Текст книги "Секреты доброй почвы для чудо-урожая"

Подводим итог. Мы столкнулись с двумя видами связывания питательных веществ почвы сырой органикой: пектиновыми веществами и микроорганизмами при разложении совокупности безазотных веществ. Сразу два вида связывания! Это означает, что содержащая много пектина органика сразу и очень сильно собьет нам весь процесс развития растений.

А теперь для продолжения и для сравнения посмотрим, каково содержание различных веществ в зеленой траве.

Химический состав травянистого растения (травы, злаки) пектиновые и им подобные вещества – 25–35 %

целлюлоза – 25–40 %

лигнин – 15–20 %

липиды и дубильные вещества – 2–10 %

белки – 5–10 %

Из этих цифр мы видим, что и в травах содержится немалая доля медленно разлагаемых веществ. И не стоит рассчитывать, что по какой-то волшебной методике приготовления компоста трава «на глазах изумленной публики» за месяц превратится в однородно-рассыпчатое образование. Нет, какие-то волокна целлюлозы обязательно останутся, хотя наиболее податливая часть начнет разлагаться уже в течение недели. Чем взрослее и одревеснелее трава, тем больше в ней лигнина и других прочных соединений. Чем моложе трава, тем скорее она сопревает. Наиболее быстро сопревает молодая газонная травка, наполотые молодые сорняки, а также луговая трава майского покоса. Если у вас есть место для покоса – чаще косите!

В таблице указано содержание белка в траве: до 10 %. Это и есть источник азота. Речь идет о зеленой растущей траве, у которой в точках роста и молодых листьях сосредоточен белок – азот. (У деревьев азотистые соединения сосредоточены в основном в зеленой листве или хвое до их опада, а также в камбии – в живой части коры.) В ботве бобовых трав белка вдвое больше (10–20 %), поэтому зеленая масса бобовых растений, включая овощных, является одним из лучших материалов для компостирования или травяного удобрения.

Только не думайте, что зеленую траву, из-за того что она содержит азот, можно вкапывать под вегетирующие растения или вместе с посадкой растений. Она все равно первое время будет связывать азот! Практика вам это подтвердит. «Зелень» так же портит почву, как и клетчатка (целлюлоза). Вносить «зелень» под перекопку можно лишь заблаговременно, хотя бы за месяц до посева. А вот пустив «зелень» на производство травяного удобрения, вы всего за неделю получите питательную жидкую подкормку.

А как же пищевые продукты растительного происхождения? Какие цифры для них?

В них мало азота. Весь азот из яблок, кабачков, арбузов уходит на формирование семян. Зато в них очень много пектина.

Его много и в очистках яблок, апельсинов, картошки и других овощей, потому у нас и зашла речь о свойствах этих органических соединений. Пектины – это полисахара (в отличие от обычного сахара человеческий организм их не усваивает, как бы не замечает их) с длинными молекулами (желе), и одно из свойств этих молекул – образовывать комплексные соединения, в том числе и с ионами металлов. Потому они и связывают многие подвижные ионы почвы и делают их недоступными для растений. Вкопайте яблочное пюре – и растения замрут. Они и от картофельного пюре замрут! То же самое касается очисток кабачков, лука, свеклы, арбузов, ананасов, киви… Все овощи и фрукты содержат пектины, и пока они «живы», не разрушены, они будут оказывать тормозящее действие на растения. Пропитка кухонных отходов раствором азотного удобрения (точнее, вымачивание) ускоряет распад пектинов. Хотя можно поступить и по-другому: смешать пектины с различными богатыми питательными веществами добавками, например с золой, «заполнив вакансии», насытив их до предела, чтобы они не могли больше ничего связать, – и в таком виде внести в почву. Тогда они не будут оказывать сильного связывающего действия, а по мере распада станут высвобождать питательные вещества. Примерно так устроено действие удобрений-гелей: все их «вакансии» заполнены полезными элементами питания, и по мере распада геля они высвобождаются.

Как видим, успех снова сводится к дополнительному обогащению питательными веществами исходного материала. Компост из пищевых отходов всегда полезно обогатить золой, птичьим пометом, раствором гуматов, микроэлементами… Иные умельцы подсыпают и суперфосфат, и нитрофоску, и другие минеральные удобрения, но я не сторонник их применения на частных садовых участках из-за возможных примесей.

Когда мы счищаем шкурку с огурца, то на срезе выступают капельки геля, мы пальцами ощущаем характерное скольжение – это те самые пектиновые вещества, которых много в овощах и фруктах. Такая шкурка огурца – это не удобрение, а антиудобрение. Это же можно сказать о кожуре прочих овощей, о кожуре лимона и грейпфрута – всех цитрусовых. (Сушеная кожура апельсинов используется знатоками грядок как защита от почвенной инфекции: ее вкапывают для защиты томатов, гладиолусов и др. – не будем забывать при этом, что делается это на фоне высокого плодородия почвы, так что связывание толики веществ не скажется заметным обеднением земли. Внося подобные материалы, не стоит забывать о параллельном дополнительном внесении удобрений, подкормок.)

Вывод делаем следующий: травяной компост разлагается быстрее, чем компост из пищевых отходов. Если сейчас середина лета, а вам нужно получить перегной на осень для всяких пересадок, а также заготовить его на зиму для февральской рассады, то тогда вам нужно вести два компоста: один как можно скорее заложить из накошенной достаточно молодой травы, а второй – обычный компост, который вы продолжаете наслаивать из кухонных отходов. Второй компост к осени никак не превратится в хороший перегной, он либо останется на год вылежки, либо будет внесен осенью в почву для доразложения к весеннему посеву. А вот при правильном хранении травяного компоста (не позволять ему пересыхать) уже скоро можно получить неплохо разложенное перегнойное вещество. Такой перегнойный материал из частично разложенной травы можно получить за полсезона, к осени: в таком виде его можно использовать для составления почвосмеси на весну для рассады. Состав почвосмеси может быть разным в зависимости от культуры. Например, под помидоры используем две части огородной земли (со своего огорода, чтобы сразу привыкали к нашей почве), одну часть песка и одну часть такого вот не до конца разложенного травяного перегноя: он будет хорош для 2–3-месячной рассады в качестве «долгоиграющего» удобрения. К почвосмеси можно прибавить немного золы (на ведро смеси не более 0,5–1 столовой ложки) и разбавленного раствора гуматов (в концентрации как для подкормки комнатных растений), однако земля не должна стать слишком «жирной». Рекомендую тщательно выбрать из всех материалов дождевых червей: есть основания считать, что помидоры угнетаются их слизью (за несколько месяцев до весны оставшаяся слизь разложится микробами компоста).

Скорость разложения органики

В садовой литературе регулярно пишут, что «настоящий» компост должен зреть два года. Но это же в среднем, нельзя же все валить в одну кучу! Ветки и жесткие стебли цветов – те да, за один сезон не разложатся, они и за два сезона до конца не разложатся, а накошенная молодая свежая трава может сопреть при определенных условиях и за месяц.

Предлагаю вашему вниманию явление, которое для себя открыл еще в студенческие годы, когда мы на кафедре биологии почв делали посевы в чашечках Петри разных почвенных микроорганизмов. Посмотрите на фото: на нем – пакетик для семян, он был оставлен на грядке как метка около рядка после посева, придавлен горстью земли. При поливе земля увлажнялась, в ней постоянно шла деятельность микроорганизмов, которые разложили пакет строго по месту соприкосновения бумаги с землей. Бумагу делают из целлюлозы – она и была переработана почвенными микробами.

Ключевой вопрос: как быстро это произошло? Я могу точно сказать по своим записям: семена были посеяны 6 августа, снимок сделан 23 августа – за 17 дней. Трех недель не прошло!

Конечно, не каждая бумага разложится так быстро. Тем не менее. Такое происходит на любой почве, то есть на любом типе почв, разве что на торфянике могут быть задержки в силу «тормозящей» специфики этого грунта. У нас и тогда, в студенческие времена, такое наблюдалось на всех почвах: не просушил как следует образцы перед укладкой в бумажные пакетики – и они истлеют и рассыплются в ящике еще по дороге из экспедиции на факультет…

К чему я веду разговор. Точно так же просто и быстро можно разложить накошенную газонную траву. Да и обычное сено, солому. Другими словами, тонкие части травы – это самый податливый материал из клетчатки, и разлагается он быстрее всего.

Таким образом, у нас на участке может появиться особая компостная куча, где зреет компост из молодой травы. Он разложится быстрее всего, в течение сезона, и мы получим немного перегноя для важных осенних посадок или для почвосмеси для рассады на весну.

Рис. 6. В небольшой куче-стожке из травы, высотой примерно до 1 м, быстрее всего разлагается внутренняя часть, тогда как внешняя, пересыхающая, практически не разлагается и остается «скорлупой»

Рис. 7. Наиболее быстро компостируется молодая зеленая трава (газонная или луговая, а также молодые сорняки), но для этого для нее нужно создать постоянно влажную среду – укройте стожок травы пленкой, дерном или огородной землей

Рис. 8. Пакетик из-под семян, «проеденный» почвенными микробами

Рис. 9. Уже через неделю во влажной среде накошенная зеленая трава становится коричневой и пачкается: в ней образовались первые перегнойные вещества

О чем говорит рассмотренное нами в этой главе явление?

Во-первых, о том, что целлюлоза, или клетчатка, разлагается быстрее других веществ, содержащихся в органических веществах.

Во-вторых, о том, что в любой почве живут микроорганизмы, разлагающие клетчатку.

В-третьих, о том, что почва – лучшая добавка для компостирования, она сразу поселяет на исходный материал множество разных микробов и ускоряет разложение органики не хуже специальных микробных препаратов. Ничуть не хуже! Об этом мало кто догадывается. Важно, чтобы был по возможности более равномерный контакт влажной земли с исходным компостным материалом. Для этого компост и рекомендуется переслаивать землей или дерном.

Рис. 10. Быстрый компост (трава, засыпанная землей)

Рис. 11. Текущий компост

Рис. 12. Законсервированный компост

Рис. 13. Обычная земля – лучший компонент компоста даже в виде простого укрытия от иссушения солнцем

Рис. 14. Слоистый компост с 2–3 слоями садовой земли

Рис. 15. Жесткие стебли цветов разлагаются медленно, однако их можно закладывать под грядку с огурцами еще в полуразложенном состоянии

Заметьте, что бумага в виде мокрой стопки (например, мокрая книга или пачка газет) не разложилась бы так быстро, даже если ее пропитать азотным удобрением или микробным препаратом. Именно контакт с почвой и рыхлые аэробные условия приводят к быстрейшему разложению. То есть самое лучшее – это тщательно перемешать компост с обычной землей. Либо можно внести недозрелый компост на грядку и здесь на месте все перемешать – дозреет все за месяц. Ну а когда живой земли нет – при занятии растениеводством где-то на отвалах мертвого грунта или, скажем, зимой при компостировании кухонных отходов, – тогда выручают микробные препараты (так называемые «ЭМ» – эффективные микроорганизмы).

Ботва овощных растений

Ботва ряда овощных культур обладает чересчур «агрессивными» свойствами и не совсем пригодна для быстрых компостов (менее 1–1,5 лет выдержки). К таким культурам относятся в первую очередь редька, репа, редис, да и прочие крестоцветные из-за содержащихся в них эфирных масел, угнетающих некоторые другие культуры, кроме того, к ним можно отнести картофель, помидоры, перцы. Для таких овощей есть способ утилизации их ботвы прямо на месте. Перед уборкой урожая (в данном случае крестоцветные корнеплоды снимают молодыми, когда они вкуснее) около грядки раскладываем готовый компост, а затем срезанную ботву вкапываем с компостом, стараясь получше перемешать все с землей. Компост поможет ботве быстрее превратиться в перегной. Сажать здесь на следующий год можно только те овощные культуры, для которых данная является хорошим предшественником и не послужит источником заболевания, даже если на листьях передастся случайная инфекцию (в нашем случае с редькой и репой последующей культурой может быть горох, лук, салат, огурцы, клубника).

Материалы для компостирования

ЛИСТОВАЯ МАССА

Проведем короткий обзор материалов для компостирования и начнем с листвы.

Довольно много садовых участков осенью «принимают» дождь опавшей листвы с расположенных поблизости или на самом участке берез, кленов, дубов… Что ж, это весьма подходящий материал для компостирования. В опавших листьях практически уже нет питательных элементов, зато они сгодятся нам как богатый источник углерода (клетчатка).

У листовой массы есть недостаток: плоские листья имеют обыкновение слеживаться в плотную массу, что замедляет их распад. Такая куча может за лето так и не сопреть. Листья перед закладкой в компост рекомендуется перемешать с другими материалами, и желательно, чтобы их хотя бы немного перемежала обычная земля. Медленнее всего распадаются листья дуба. Для ускорения разложения листвы применяем обычные средства: не позволяем листьям слеживаться, рыхлим их для насыщения воздухом, а также поливаем раствором азотного удобрения.

ВЕСЕННИЙ САДОВЫЙ МУСОР

Весной садоводы стараются пораньше освободить землю от сухой листвы и прочего прошлогоднего мусора, чтобы грядки и приствольные круги быстрее прогревались на солнце. Собранный мусор, включая мелкие веточки, – это хороший материал для компостирования. Он быстро разлагается, так как уже был захвачен невидимой грибницей почвенных грибов и начал преть. Он содержит значительную долю земли (10–30 %) с верхнего слоя, то есть богатую микробами, что тоже будет способствовать ускоренному разложению органики. Единственный недостаток этого материала – это то, что в нем мало азота и ни в чистом виде, ни в сопревшем на навоз он не потянет. Он хорош для добавления в общий компост.

Рис. 16. На крыше сарая часто накапливается слой перегнойного материала из листвы высоких деревьев. В нижней части он получается наиболее рассыпчатый

САДОВАЯ И ОГОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Земля неплохо поглощает запах компоста, ею присыпают компостную кучу по мере наполнения для устранения неприятного запаха. Растительные остатки, таким образом, переслаиваются землей, что является плюсом. У нас получается больше питательного материала, так как земля впитывает растворы, а также улетучивающийся азот (при разложении органики микробами часть азота превращается в газ – так называемая «денитрификация»). Любую компостную кучу – навозную, торфяную – при хранении всегда лучше прикрыть сверху слоем земли в 15–20 см для сокращения потерь азота. Сама земля при этом напитывается азотом и повышает свое плодородие. Путем подобного компостирования можно довести до рабочего состояния бесплодные глубинные слои глины, вынутые при рытье погреба или водоема. На такой земле сразу после компостирования уже можно с успехом сажать цветы и другие декоративные растения, а также овощные культуры: пусть она по цвету и не тянет еще на верхние гумусированные слои почвы, тем не менее она раскислена и насыщена элементами питания. Урожай соберете с нее очень даже неплохой.

ПЕСОК

Песок как грунт используют довольно часто. Для поднятия сырых низинных мест участка, для выравнивания газонов, для добавления в посадочные ямы. И надо отметить, песок является одним из лучших улучшителей почв. Особенно благоприятно песок сказывается на улучшении тяжелых глин, тогда его можно вносить под перекопку по всей поверхности грядок, цветников и приствольных кругов. И сначала его можно использовать в качестве основ компостных куч, это обогатит питательными веществами сам песок и удержит от потерь жидкие стоки компоста. В каждом песке, даже в чистом с виду промытом речном песке, есть примесь глины (взмучивается при размешивании в воде), а глина способна удерживать питательные вещества.

Песок увеличивает объем компоста: при перемешивании компост обогащается песчаной фракцией, в таком виде он наиболее благоприятен для улучшения тяжелой глинистой почвы или торфяной почвы.

СОЛОМА

Солома – довольно редкий вид органики: мало кто имеет возможность набрать соломы осенью или весной на краю поля, куда ее часто сваливают после уборки урожая за ненадобностью. Уж сколько твердили о том, что солому полагается не терять, а забороновать обратно в поле, но аграрии предпочитают не усложнять свои технологии. Так что нам еще долго предстоит наблюдать, как по краям полей горят кучи соломы. Уж лучше забрать ее и замульчировать сад, если это осень, и сложить в компост, если весна. Почему такое отличие в осеннем и весеннем использовании?

А чем вообще солома отличается от сена?

Тем, что солома сильнее истощена. Из соломы все-все питательные вещества были использованы растением на создание зерна. Солома гораздо менее питательна, чем молодое сено. В ней нет или почти нет азота.

В книге «Революция одной соломинки» известный японский пропагандист «нового земледелия» Фокуока, который «не делает компостов», рассказывает, насколько полезна для удобрения полей солома. Он не компостирует, а сразу раскладывает ее по полю. Мне знаком на практике этот метод, у меня тоже был такой период, когда я долгие годы не имел компостной кучи, а сразу осенью закапывал или клал в приствольные круги и на грядки все имеющиеся в наличии растительные остатки. Так тоже можно. Тогда вопрос: почему же солома делает почву высокоплодородной, если в ней «одна клетчатка»?

В соломе, в опавшей листве и в опилках, как известно, почти нет азота. Но если это «почти» – эти доли процента (в опилках и соломе примерно по 0,1–0,5 % азота) – сконцентрировать по мере перегнивания, то получится неплохой процентик! В полученном рассыпчатом перегное его уже до 1,5 %. Секрет в том, что надо вносить много соломы. Эти хитрые японцы знают толк в «производстве жемчуга»: не расточай и не останавливайся – и «из пыли» накопишь на своем поле плодородие. Наш Фокуока вносит, дословно, «толстый слой» соломы, и еще в придачу «немного куриного помета для ускорения разложения соломы». А этот самый куриный помет – это концентрированное азотное удобрение. То есть Фокуока ничего нового, выходит, не придумал. Повторить его опыт может тот, у кого есть рядом поле с выброшенной соломой.

Как делать

Солому при компостировании рациональнее всего использовать как поглотитель жидкости (так ее используют и в курятниках и коровниках). Для этого ее закладывают толстым слоем в основание компостной кучи, где она играет и роль дренажа. Особенно хорошо насыщается солома питательными элементами, находясь под фекальным компостом.

КОСТРОВОЙ УГОЛЬ

Чем отличается уголь от золы и что из них лучше для компостирования?

Их сложно сравнивать. Зола более богата по составу, но не содержит углерод, а уголь, наоборот, почти ничего, кроме углерода, не содержит. Зола – это зола, а уголь – это уголь, мы используем оба материала, когда они у нас появляются. Печка вам угли не даст, в ней все прогорает до золы, а вот костер – даст: утром в потухшем костре найдутся крупные угли, и вместо того чтобы дожигать, их можно отправить в компостную кучу. Уголь подобен целлюлозе: он хорош как наполнитель компоста, уголь можно пропитать азотным удобрением, углерод потом в почве войдет в состав гумуса (без углерода гумус не получить, сколько минеральных удобрений ни вноси).

Рис. 17. Костровой уголь – желанная добавка для компоста

Как делать

Костровой уголь выгребают из костровища вместе с золой. Его отделяют от золы просеиванием или «водной сепарацией» (в воде он всплывает, а зола остается в воде и далее в виде болтушки разливается по какой-либо готовящейся грядке до перекопки или после). В компост можно отправлять как измельченный, так и кусковой уголь, если только куски не слишком крупные (размером менее грецкого ореха). Не важно, успеет ли уголь разложиться за время компостирования: он впитывает питательные вещества компоста, а разлагаясь в почве, будет отдавать их растениям. Чем больше уголь впитает азотных соединений, тем легче ему будет превращаться в земле в гумусовые вещества, поэтому сухой костровой уголь можно отправлять и в жидкие органические удобрения. Намокнув в них, он целиком пропитается азотом.

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА, КОСТИ

Скорлупа от яиц – это неплохая добавка, немного повышающая в почве запас фосфора.

Она издавна находится у наших садоводов в списке «козырных материалов» для компостирования. Одни считают, что скорлупу лучше перемолоть на кофемолке, другие – что достаточно размять пальцами. Факт тот, что скорлупа годится для компостирования в любом виде, ее можно и не давя кидать в любой компост: усвоится почвой. По большому счету, скорлупа ни для компоста, ни для почвы нашего участка погоды не делает, ее очень мало по сравнению с доломитовой мукой или золой, которые хотя бы изредка вносят все любители посадок. Скорлупа не может оказать влияние ни на уровень почвенной кислотности, ни на обеспеченность растений кальцием или фосфором. Копить известь в виде яичной скорлупы – все равно что копить золу от спичек. Всего один пакет фосфоритной муки заменит десять лет «скорлупиной переработки».

Что касается костей… А быстро ли они разлагаются? В лесу вы не найдете на земле скелеты птиц, ящериц, ежей и других животных. Казалось бы, они должны лежать ковром, но этого нет. Значит ли это, что кости разлагаются так же быстро, как опавшие листья? Нет, не значит. Кости разлагаются микробами крайне долго, просто в природе их сгрызают и съедают хищники из-за имеющегося в них органического вещества, грызуны сгрызают их также ради минеральной подпитки кальцием.

Кухонные отходы

Под термином «дачный компост» многие дачники понимают в первую очередь наслоение кухонных отходов, различные очистки и обрезки пищевых продуктов.

Выше мы видели, что основную массу самодельной органики все же составляют другие материалы, и все же кухонные отходы вносят свой объем. Медленно, но верно они наполняют компостный ящик. Надо отметить, что помимо растительных компонентов всевозможные обрезки рыбы и мяса обогащают компост белком, а значит – азотом.

Как делать

Для костей у нас отработана другая утилизация: прожигание в печи. Кости – источник полезных веществ для почвы, они состоят из фосфата кальция – оба элемента входят в состав обычных удобрений и нужны в почве в значительных количествах.

Все кости – и рыбные, и куриные, и все остальные – можно бросать в печь вместе с дровами, где они будут незаметно прогорать, рассыпаться и соединяться с золой, отчего последняя обогатится фосфором и повысит свои раскислительные свойства для почвы за счет кальция. После печи или костра кости легко крошатся. А вот такую «костяную» золу уже можно относить на компост (см. гл. «Обогащение компоста фосфором»).

НАВОЗ

Новичок в садовом деле может подумать, что навоз в любом виде полезен растениям и что прямо вместе со свежим навозом можно сажать растения. Находились даже такие, кто сеял овощи на бурте хранящегося навоза. Растения же при контакте со свежим навозом испытывают сильное угнетение, а всходы гибнут. В таких случаях говорят «навоз пожег». Что же «обжигает» растения? Едкие вещества сырого навоза, органические кислоты. Сырой навоз должен полежать в почве не менее 1–2 месяцев, прежде чем они разрушатся. Тогда «агрессия» навоза значительно смягчается, и некоторые культуры способны не только его вынести, но и бурно развиваться (к таким культурам относятся, например, огурцы, тыква, белокочанная капуста, кукуруза). Большинство же растений предпочитают более разложенный навоз.

На основе этих свойств и были издавна приняты в растениеводстве способы внесения свежего навоза. Его вносят с осени под перекопку на готовящиеся грядки, его компостируют до полного сопревания и превращения в перегной, наконец, иногда его раскладывают в сыром виде в приствольных кругах яблонь в виде мульчи и медленно действующего удобрения, в расчете на то, что едкие вещества не дойдут сразу до корней.

Рис. 18. Старая куча навоза – излюбленный источник перегноя у садоводов

Как делать

По поводу хранения свежего навоза в виде кучи можно дать следующие советы. Выбирать место подальше от деревьев или кустов, которым он может повредить своими едкими натеками: бурт будет высокий, от дождей из него неминуемо что-то стечет в почву. Оберегать следует плодовые деревья и кустарники, а также многие декоративные, начиная с хвойных.

Для складирования навоза лучше выбирать место, на котором вы потом что-то посадите: уж больно хорошая из-под него выйдет земля. Обидно бывает смотреть, как навоз хранят где-то за забором на ничейной земле или около какого-нибудь клена, который потом довольно выбрасывает невероятной длины побеги.

При хранении навоз закидайте сверху слоем земли в 15–20 см, а потом уже накрывайте какой-либо пленкой для предотвращения пересыхания.

ПТИЧИЙ ПОМЕТ

Обогащение компоста птичьим пометом любой домашней птицы – от кур и голубей до попугаев и канареек – это один из лучших вариантов. Птица поет – и компост поет от радости. И садовод – от результата! В птичьем помете есть и азот, и фосфор, и калий, в нем есть и все микроэлементы. Компост, в который добавляют птичий помет, – это серьезно!

Рис. 19. Установите кормушку для лесных птиц над компостной кучей – и она начнет обогащаться птичьим пометом

Но только свой, свежий птичий помет. Покупной – пересушенный, с птицефабрики, где все нещадно дезинфицируют, – не подходит.

Свежий птичий помет – это концентрированное удобрение, он содержит в несколько раз больше азота, чем навоз: до 1,5–2 % (в 3–4 раза больше, чем в навозе), и в несколько раз больше фосфора. Но в нем также высоко содержание едких веществ, поэтому птичьим пометом «пожечь» растения еще легче, чем свежим навозом.

ЗОЛА

До сих пор это удобрение относится к основным на приусадебном участке. Незаметно оно поддерживает почву садов и цветников, возвращает в них хоть какие-то микроэлементы. Золы, как и компоста, много не бывает, ей всегда найдется применение при защите растений от вредителей, при раскислении почвы, при повышении ее плодородия набором микроэлементов и калием с фосфором.

Зола кажется нерастворимым порошком, чем-то вроде песка, но это не так, в ней много растворимого вещества, в основном соли калия. Если ее смешать с водой, то значительная часть перейдет в раствор, хотя, конечно же, не все, больше половины массы золы осядет на дно. По этой причине золу стараются вносить в почву или компосты как можно равномернее и в разумном объеме. Так избегают очагов высокой концентрации солей, которые могут причинить вред корням и микроорганизмам.

Как делать

Норма внесения золы в почву – 2–3 стакана на квадратный метр при сплошной перекопке на штык, то есть чтобы она распределилась по достаточно толстому слою, тогда она становится безопасной для корней. Примерно в таком количестве ее можно добавлять в компост: те же 2–3 стакана на толщину штыка при площади компостного ящика около квадратного метра.

Содержание золы в органике

Хвойные породы (древесина) – 0,5–1 %

Лиственные породы (древесина) – 0,5–1 %

Злаки – 5–10 %

Цифры показывают, что при сгорании травы получается в 10 раз больше золы, чем при сгорании березовых или сосновых дров. Это совсем не означает, что траву надо сжигать, скорее это знание – для расширения кругозора: оно показывает, насколько питательна обычная трава и ботва и из них стоит делать компосты. В почву попадет все то же самое, что есть в золе, только еще и с углеродом и азотом.

ОПИЛКИ

Опилки (хвойных или лиственных пород) могут стать очень хорошим дополнением к компосту, так как увеличивают его положительное действие на физические свойства почвы (они оказывают рыхлящее воздействие на почву, влагонакопительное). Если чисто травяной компост быстро «перегорит» в земле, то опилки придадут ему большую долговечность: вместо одного сезона действие компоста продлится на 2–3 сезона.

Вносить чистые опилки в почву – грубая ошибка! Прежде всего, они свяжут весь подвижный почвенный азот, да и фосфор, и у растений начнется острый голод, так как азот и фосфор необходимы для их развития в больших количествах. Вы заметите вскоре, как растения остановят рост, их листья станут сначала светло-зелеными до желтизны, затем появятся фиолетовые участки: это признаки сначала азотного, а затем фосфорного голодания. Это явление сказывается даже при невинном мульчировании – рассыпании опилок по поверхности для сохранения влаги и для декоративности. А уж тем более растения замедляют рост при вкопке опилок вокруг вегетирующих растений.

В теории садоводства принято считать, что это только весной нельзя вкапывать свежие опилки в грядки, а осенью – можно, так как они успеют сопреть и перестанут связывать азот. Для нашей долгой зимы это правило не работает: почва в это время холодная, и опилки за это время успеют только намокнуть, но никак не сопреть. Опилки похожи на торф: в них, особенно в хвойных породах, есть вещества-консерванты (например, смолы), которые поначалу мешают разложению, они должны разрушиться.

Рис. 20. Если преющая трава внутри кучи покрылась белым опудриванием плесени, то это лишь означает недостаточное увлажнение материала: вы слегка пересушили свой стожок

Нелишне вспомнить, что ствол дерева – древесина – это проводящая структура, она всего лишь транспортирует питательные вещества вверх-вниз к листве и корням, в древесине питательные вещества не накапливаются, поэтому по части питательности опилки – это пустой субстрат, и, кроме углерода, в нем почти ничего нет. А такой материал в первую очередь заселяется кем? Правильно, грибницей какого-либо гриба. Грибы – первопроходцы, они первыми начинают осваивать клетчатку (стволы погибающих деревьев, пни, опавшую хвою. Их не следует бояться. Без грибов нас бы уже завалили сухие ветки и листья – они лежали бы не разлагаясь. Да, грибы поселяются на черством хлебе, в погребе на непроветриваемых овощах – они всего лишь призывают нас к порядку, но никак не к всеобщей дезинфекции! Да и бесполезна она, все споры все равно не уничтожить…

Но вернемся к опилкам.

Влажные, уже достаточно пролежавшие (2–3 месяца и более), они всегда пронизаны грибницей, точно войлоком. Грибы умеют привлекать другие микроорганизмы, которые питаются ими, поэтому в субстрате мало-помалу появляется азот, и это ускоряет разложение. Лежалые 2–3 года опилки начинают чернеть – это признак образования перегнойных веществ. В них даже могут завестись навозные черви. Такие опилки хороши только в сочетании с другими удобрениями, а в чистом виде прелые опилки все равно не являются удобрением.