Текст книги "Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства"

Способы бесполого размножения применяются:

1. Ко всем растениям, не дающим семян, например к бесплодным гибридам и к бесплодным культурным видоизменениям, как то: в некоторым сортам лука, хмеля, хрена, картофеля и проч.

2. Ко всем неконстантным видоизменениям многолетних травянистых и древесных культурных растений, каковы, почти без исключения, все плодовые и ягодные деревья и кустарники – от винограда и апельсина до яблони и груши, хмеля, земляники и проч.

3. В некоторых случаях бесполый способ размножения представляет значительные выгоды сравнительно с половым размножением тем, что он удобнее и скорее дает верный результат. Стоит только упомянуть о тополе и иве, которые, хотя дают семена, но гораздо быстрее размножаются черенками.

4. Наконец, бесполое размножение в виде прививки на стволе или на корне другого родственного растения дает нам возможность изменить наружное сложение растения, создать более высокорослые или карликовые деревья, увеличить или ускорить плодоношение и т. д.

20. Различные способы бесполого размножения

а) Способы, дающие растения корнесобственные

Для бесполого размножения в различных случаях служат весьма различные части

растения, как то: корни, клубни, бульбы, ствол, ветви, почки и проч., в некоторых случаях даже листья, чешуйки, хотя последние два способа не имеют применения в огородничестве и древоводстве.

1. Почки или бульбы, образующиеся в пазухах стеблевых листьев или в цветорасположениях некоторых луковичных растений, не приносящих семян, служат удобным средством для размножения. Число таких растений в огородничестве невелико: бульбы встречаются только у лука египетского, рокамболя и у чеснока. Их собирают осенью, дают им перезимовать в сухом песке в овощном подвале и высаживают рано весною.

2. Клубнями размножаются так называемые клубневые растения, каковы: картофель, батат, земляная груша, земляной миндаль и проч. В сущности клубни суть подземные видоизмененные стебли. Сохранение и посадка клубней различны, смотря по их весьма разнообразному происхождению; клубни некоторых экономических растений, напр. картофеля, очень чувствительны к морозу и, вследствие этого, они должны быть защищены от него; другие, менее чувствительные, напр. земляная груша, могут оставаться на зиму в грунту. Клубни вообще легко сохраняются и являются весьма удобным материалом для размножения, что достаточно известно, напр. по картофелю.

3. Делением удобно размножаются те многие кустовые растения, которые образуют от основания многостебельный куст, как, напр., некоторые сорта лука, щавеля, эстрагона. В применении к травянистым растениям деление совершается в начале августа или рано весною; древесные кустарники лучше делить осенью после опадения листьев или весною до их появления.

4. Корневыми отпрысками легко размножаются те растения, преимущественно древесные, которые дают отпрыски. Большинство вишневых и сливовых плантаций средних губерний разводятся корневыми отпрысками. Время посадки – осень или ранняя весна. Чтобы получить от корневых отпрысков, которые всегда бедны корневыми мочками, вполне надежные для пересадки в сады растения, весьма полезно выращивать их предварительно года два или три в питомнике. От таких хорошо подготовленных растений получаются плоды уже во втором и в третьем году после посадки.

5. Усами – их можно назвать также стеблевыми отпрысками – размножается, как известно, весьма быстро большинство сортов земляники и клубники; некоторые сорта ежевики образуют подобные органы размножения на концах стеблей. Укоренение усов тех и других растений происходит само собою, но, чтобы ускорить и увеличить размножение таких растений, отводят и прикрепляют ветви крючками к земле. Время посадки таких хорошо укоренившихся усов – ранняя весна и лето в конце июля или в начале августа; поздняя посадка неудобоприменима.

6. Черенками – отрезанными частями стеблей, ствола или ветвей – размножаются весьма удобно многочисленные древесные и травянистые растения. Легкость, с которою укореняется, например, ива – известна; напротив, у яблони, боярышника и хвойных этот процесс проходит лишь с большим трудом. Мы, однако, видим, что размножение черенками последних также возможно при известных приспособлениях, применяемых в оранжерейном садоводстве.

Надо полагать, что почти все растения могут быть размножаемы черенками, если мы сумеем поддержать жизнь отрезанной части до появления корней, на что у некоторых черенков требуется не более 2–3 дней, а у других – целый год и более. В последнем случае вся суть заключается в поддержании соответствующей температуры и влажности и в противодействии гниению путем употребления легкой минеральной земли. Свет и солнечное нагревание регулируются отенением. Воздух должен быть чист, но сперт и насыщен водяными парами, чтобы противодействовать испарению и высыханию черенков до укоренения; это достигается покрытием черепков стеклянными колпаками или содержанием в особых, устроенных для этой цели, помещениях. Такие аппараты редко применяются в огородничестве и воздушном садоводстве по их дороговизне; поэтому здесь приходится отказаться от размножения черенками многих видов древесных и травянистых растений; но многие другие весьма удобно размножаются этим способом, отчасти – на грядах в открытом грунте, отчасти – в обыкновенном парнике. Время посадки черенков различно, смотря по свойствам и особенностям растений.

(Особенно удобны для размножения растений черенками разводочные ящики теплицы.)

a) Все многолетние травянистые растения из класса двусеменодольных удобно размножаются рано весною черенками, срезанными со стебельков, когда они достигают

2—3 дюймов (5–8 см) длины. Примером служат мята, георгины, хмель и проч. Молодые черенки так нежны и сочны, что их нельзя сажать в открытый грунт, где они скоро погибли бы; их помещают в полутеплом парнике, в песчаную землю, соблюдая вышеуказанные правила относительно влаги, света, температуры и т. д. В то же время и таким же образом можно размножать сочными отпрысками некоторые древесные и полудревесные растения, черенки которых в зрелом возрасте не принимаются, например известную в садах Erythrina, древесные Calceolariae, и т. д.

b) Черенками с летних, полуспелых побегов удачно размножаются многие древесные растения, весенние или осенние черенки которых плохо принимаются; всевозможные сорта крыжовника представляют в этом отношении самый обыкновенный в питомнике пример; также различные кустарники, каковы: сирень, жасмин, бульденеж, удачно принимаются в это время. Черенкам дают длину от двух до трех вершков (9—13 см.), обрезают их наискось под глазком в противоположном последнему направлении, удаляют листья с нижней половины черенка и садят его в землю в горшках или прямо в парниках; (см. рис. 18, показывающий способ приготовления и посадки черенка вообще). Воздуха, как и во всех подобных случаях, не дают; регулируют температуру отенением, а влажность – спрыскиванием, по мере надобности, чтобы черенки не завяли и не загнили. Посадка черенков в горшках, которые помещаются в парнике, имеет то преимущество, что во всякое время можно переместить растения, не тревожа корней. В это же время, или немного позже, – в половине августа, удачно принимаются такие же черенки различных сортов смородины, посаженные на полутенистой гряде в открытом грунте. Таким черенкам обыкновенно дают длину до 4 вершков (18 см) и садят их несколько глубже, до ¹⅕ всей длины, в землю, чтобы более защитить их от иссушающего действие воздуха. Крыжовник и вышеназванные декоративные кустарники тоже принимаются таким же образом, но дают малый процент укрепившихся, так что дело не стоит труда.

Рис. 18

с) Черенки, срезанные с однолетних или двулетних побегов осенью или весною, что почти безразлично, легко принимаются у многих различных деревьев или кустарников; из них смородина, виноград, дусен (Pirus Malas v. doucin) и айва – наиважнейшие для плодоводства; в средних и северных губерниях имеет значение только смородина, дусен и айва лучше размножаются отводками или семенами. Из древесных пород множество сортов ив, тополей, таволги (Spiraea), бузины тамарикса и проч. хорошо разводятся такими черенками. Черенки из зрелых побегов срезаются, как и летние, для посадки в открытом грунте, длиною около 4 вершков (18 см) а в землю опускают их на 3 вершка (13 см). Некоторый садовники имеют привычку сажать черенки в полулежачем положении, но такое направление черенков дает растению неправильное, коленчатое искривление, и не должно применяться, тем более что польза от него лишь воображаемая.

Для посадки черенков выбирают место несколько влажное защищенное или даже тенистое; последнее условие особенно важно для летних черенков из полуспелых ветвей, которые, впрочем, лучше сажать в парники. В случае, если нет в распоряжении полутенистого местечка, можно защитить черенки от выгорания отенением почвы перегноем или мхом и постановкою между ними ветвей. Осенние или весенние безлистные черенки не требуют такой защиты; но отенение почвы перегноем отзывается весьма благотворно на успешном укоренении черенков. Если спрашивается, какое время, осень или весна, наиболее удобно для размножения черенками, то ответ обыкновенно склоняется в пользу весны. Если имеют дело с растениями, ветви которых страдают от зимних морозов, то ветви могут быть срезаны осенью и сохранены целиком до весны, покрытые землею, в лежачем положении.

7. Размножение корневыми черенками. Многие растения древесных пород, которые не принимаются черенками, взятыми от ветвей, могут быть размножены корневыми черенками. К числу таких растений, из категории плодовых, относятся малина, ежевика, вишня, слива, яблоня и груша, да и вообще большинство из древесных розоцветных (Rosaceae), как то: Crataegus, Mespilus, Rosa и вообще те древесные растения, которые дают корневые отпрыски, как серебристый тополь, айлант, облепиха и лох (Hippophae et Elaeagnus). Встречаются другие растения, корни которых не дают или редко дают отпрыски, но, тем не менее, способны образовать самостоятельные растения, как, например, у конского каштана, бересклета, пиона. Применимость таких корней к размножению основывается на способности отдельных кусков образовать не только мочки, но также почки и отростки.

Способность эта хорошо известна у некоторых диких сорных растений, например у молочайника и одуванчика, также у хрена, мельчайшие куски корней которого тотчас образуют новое самостоятельное растение. То же самое мы видим и у пырея и чертополоха, хотя у них принимают прямое участие в размножении не корни, а подъемный ствол и так называемое корневище. Все такие корневища, на которых находятся почки, подобно корням других растений, могут служить для размножения. Примером этого являются луфер и зоря, которые быстро размножаются корневищами.

В применении к плодовым деревьям и кустарникам, размножение корнями имеет значение лишь в тех случаях, когда имеют дело с растениями корнеродными. От корней привитых растений получаются только дички, которые скорее лучше разводятся семенами.

Корневые черенки получаются иногда в изобилии при пересадке растений, от обрезанных корней, если они хорошо рыты. Корни для черенков нарезают кусками до 2 вершков длины и садят их, как обыкновенные черенки, но несколько глубже, в уровень с поверхностью земли. Их также ясно класть лежмя в небольшие борозды, какие употребляются у рядового посева, и покрывать рыхлою землею. Во всяком случае первое условие для удачи – поддержание равномерной влажности, покрытие рыхлым перегноем и, в случае надобности, поливка. Укорененные корневые черенки, равно как сеянчики, остаются на грядах 1–2 года, смотря приросту.

8. Отводки. Этот способ размножения применяется ко всевозможным кустарникам, которые неудобно размножаются черенками, и иногда к некоторым деревьям, когда желательно получить корнесобственные растения, например у сливы и вишни. Относительно яблони и груши мы еще не дошли до этого, хотя много толковали о возможности разводить эти деревья, как корнесобственные. По старинному обычаю, крупнолистная или голландская липа размножается в питомниках отводками, но в новейшее время ее стали разводить семенами. В сущности, размножение отводками приближается к разрешению черенками, лишь с тою разницею, что ветви разрезаются сначала только на половину от растения и прививаются чрез другую половину, пока отрезанная половина не укорениться; тогда, перед посадкою, ветвь совершенно отрезается от растения (см. рис. 19). Для отводков годны только молодые гибкие ветви однолетнего или, много, двулетнего возраста, которые легко можно пригнуть к земле. Такие ветви отводят рано весною до появления листа; но скорее принимаются отводки, если пустить в дело летние побеги в начале августа. Это время самое удобное также по возможности отыскать свободные рабочие руки. Самая операция выполняется различным образом:

а) Надрезом – см. рис. 19.

Рис. 19

Ветви перерезаются до сердцевины и потом раскалываются в направлении к верху, на расстоянии 1 ½ вершка (7 см). Чтобы отделенная часть не приросла снова к ветви, можно заложить в расщеп немного земли или камешек; затем отводок укрепляют в приготовленном углублении, глубиной около l ½~2 вершк. (7–9 см), деревянным крючком насыпают на него земли. Встречаются растения с ломкою древесиною, например центифольная роза; тогда надрез удобнее делать с верхней стороны, так как полуобрезанные ветви менее ломки по направлению от коры к сердцевине, чем в обратном направлении. Длинные или ветвистые ветви ожно отводить на два или на несколько мест сразу; от одного куста отводят по несколько ветвей.

b) Отводки скручиванием. Назначенную к отведению ветвь скручивают однократно вокруг собственной оси, вследствие чего происходит продольное растрескивание древесины; далее поступают, как описано под а. Из поврежденных скручиванием мест появляются корни.

c) Кольцеванием. Снимают узкое кольцо коры шириною в 1–2 линии; над обнаженной от коры частью появляется опухоль (callus), а от нее корни.

d) Обвязкою. Обвертывают ветви 2–3 раза проволочною спиралью. При увеличении объема ветви, вследствие прироста в толщину, проволока врезается в кору, образуется нарост, и из него корни.

e) Отростками. Назначенные к отведению ветви, весною пред пробуждением роста, расстилают горизонтально на поверхности земли или укладывают в небольшие борозды и укрепляют крючками. В течение лета образуются многочисленные прямостоящие отростки, которые в конце июля на два вершка (9 см) толщины засыпают землею. На основаниях отростков появляются молодые корни. Это во многих случаях весьма удобный и легко исполнимый способ.

f) Окучиванием. Многоветвистые кусты можно просто окучивать землею и после укоренения размножать делением.

Все указанные способы применяются в практике, но наиболее рациональными считаются описанные под а и е. Срок, в который совершается укоренение у различных растений, весьма различен и зависит отчасти от возраста употребленной ветви, отчасти же от степени влажности почвы, которая является здесь не менее важным фактором, чем при посадке черенков. Молодые ветви легко укореняющихся пород, например крыжовника, дают уже в первый год достаточно корней для пересадки в следующем году; сливы и вишни, напротив, лежат два года и пересаживаются на 3-м и 4-м году.

g) Отводки конечною почкою. Способ этот удобно применется только к ежевике, малине и с некоторым успехом к крыжовнику; концы молодых ветвей в конце июля и до половины августа опускают в землю на 1 ½ вершка (7 см) глубины, укрепляют их крючками и присыпают землею, в скором времени конечная почка увеличивается, дает корни и образует самостоятельное растение на следующий год. Кроме того, ежевика удобно размножается корневыми черенками.

б) Способы размножения растений некорнесобственные – облагораживание

Различные способы размножения, известные под общим названием «облагораживанияя», заключаются в том, что из частей двух растений, подземного дичка и наземной – благородной ветви, составляют одно растение, которое впоследствии представляет вид или сорт привитого растения. Мы получаем лишь то, что прививаем, и нисколько не облагораживаем привитого вида, как это иногда ошибочно полагают люди, введенные в заблуждение названием облагораживание; корни или ствол дикого растения, если таковой останется, едва ли изменяются к лучшему, а остаются после прививки такими же, какими были прежде. Следовательно, все способы прививки, называемые словом «облагораживание», суть в действительности не что иное, как размножение известного вида или видоизменения.

1) Чтобы удачно выполнить такое соединение двух частей различных растений в одно целое, необходимо близкое между соединяемыми растениями родство. Яблоко может быть, например, привито на собственном виде – на сибирском или китайском яблоке или на близко родственном ему райском яблоке, уже с трудом на рябине, и никоим образом не может быть привито на вишне, сливе или осине. Груша удачно прививается на собственном виде, на айве и боярышнике (Crataegus monogyna, или Mespilus) и менее удачно на сибирской яблоне. Сливы, персики и абрикосы, кроме собственного вида, прививаются хорошо на домашней сливе и на мирабели, но не на вишне; последняя, кроме собственного вида, принимается на душистой вишне (Prunus Mahaleb). Вообще все плодовые деревья легко прививаются на собственных дичках и на большей части других видов того же рода, подобно вышеуказанным; яблоня и груша прививаются на райской яблоне, но очень дурно прививаются обоюдно, так что в данном случае общее правило установить трудно. (См. часть V, Древоводство).

2) Много толковали и писали о влиянии прививки на дичок и наоборот. Это влияние главным образом выражается в большей или меньшей рослости привитого растения и величины его плодов, в зависимости от способности дичка к процессу питания, причем нисколько не изменяются видовые свойства плода, который остается константным. Привита ли яблоня на благородном дереве или на лесном, привит ли персик на персике, миндале или сливе, всегда получается привитой сорт, а не помесь, которая по характеру и вкусу могла бы напоминать что-нибудь среднее между соединенными прививкой растениями. Плоды могут быть более или менее развиты, деревья более или менее рослы, более или менее плодородны, но это можно наблюдать на всяких деревьях, вследствие влияния внешних условий. Причина константности привитых деревьев, как есть основание полагать, заключается в том, что корни близко между собою родственны и заимствуют из почвы почти одни и те же составные части питательных веществ; переработка же сырого вещества в пластическую пищу совершается листьями; свойственные последним особенности таковы, что на одном и том же стволе могут рождаться кислые и сладкие, ранние и поздние, сквозные к темные, белые и красные яблоки, если только привить к нему все перечисленные сорта.

3) Противоположное влияние прививки на дичок скорее возможно, потому что питательные вещества, из которых образуется тело растения, вырабатываются листьями, обладающими различными видовыми и сортовыми особенностями. Указывают на некоторые редкие случаи, в которых будто бы получена помесь между диким и привитым растениями в виде ветвей, образовавшихся ниже привитого места. На плоды такого происхождения указывают в помологии; но, к сожалению, нет возможности определить, каких свойств были бы эти плоды без влияния прививки. Известно, что для посева употребляются семена всевозможных сортов, и что сеянцы являются весьма разнообразными вследствие постороннего опыления и изменчивости сортов.

4) Облагораживание применяется в плодоводстве главным образом к зерновым и косточковым плодовым деревьям. Ягодные кустарники и виноград, которые легко принимаются черенками, редко прививают. В средних и северных губерниях облагораживание применяется почти только к яблоне и груше, так как привитые слива и вишня мало удобны для разведения на открытом воздухе: если привитые деревья замерзнут, остаются только дички, между тем как от корнесобственных деревьев появляются благородные отростки, так так корни ни в каком случае не вымерзают.

5) Для получения удачного результата, при всякого рода прививке ветвями, необходимо, чтобы ветви были менее развиты, чем ствол, на котором прививают. Для этой цели ветви срезают рано весною или, если предстоит опасность, что они могут пострадать от мороза, то уже осенью, и сохраняют их зимою в тенистом и защищенном месте, на открытом воздухе, в лежачем положении, причем нижние концы должны быть покрыты землею. Для защиты от морозов и высыхания слегка покрывают ветви листьями. Для прививки берут только однолетние побеги.

6) Самое удобное время для прививки, когда соки только что начинают приходить в движение и кора еще не отделяется от древесины при обрезании ствола; но прививка под кору, при которой именно отделение коры составляет необходимое условие, производится несколько позднее.

7) Удача прививки обусловливается способностью ветвей не только сохранять жизненную силу долгое время после обрезывания, но и давать новый прирост из камбиального слоя, находящегося между корой и древесиной. Весьма важное при всякого рода прививке условие, чтобы этот слой обеих частей – дичка и прививки – находился в непосредственном соприкосновении на возможно большем пространстве. Если невозможно точно приладить камбий обоих частей на всем пространстве среза, то стараются исполнить эту задачу по крайней мере относительно одной половины среза. В скором времени после прививки замечается образование новых клеточек в виде весьма нежного и сочного наплыва между корой и древесиной сочного дичка; такие же, но менее заметные клеточки образуются и на привитой ветке; те и другие спаиваются между собой в одну общую массу, и соединение – прирастание – совершилось. Но не всегда эта довольно, опасная операция оканчивается так благополучно: ветви часто засыхают или отмирают раньше, чем успеет образоваться соединительный слой, чрез который происходит питание, особенно при преждевременной прививке в сухую, ветренную или солнечную весеннюю погоду. Хотя жизнь ветвей при благоприятных условиях может сохраняться недели и месяцы, она при противоположных обстоятельствах угасает столько же дней, и поэтому в затруднительных случаях необходимо принять все меры к сохранению жизненности прививки. Такие меры тем важнее, чем далее к югу, где весенние жары и засухи опаснее. Кроме точного выбора времени и заблаговременного сбора ветвей, отенение весьма много способствует успеху прививки. Для такого отенения всего удобнее мох, которым не туго обвязывается конец ствола и привитая на нем ветвь. Мох, как чрезвычайно гигроскопическое тело, не только защищает прививку от солнечных лучей, но и накопляет в себе влагу из воздуха.

8) Обыкновенно прививка производится на расстоянии от 2 до 4 вершков (9—18 см) от поверхности земли; чем ниже, тем успех вероятнее. Но встречаются случаи, когда жаль обрезать уже готовый ствол, и тогда прививают в его кроне. Такие высоко привитые ветви необходимо защищать отенением, прививать на половине вышины ствола никогда не следует, так как на привитом месте образуются узлы, отчего страдает красота дерева. Редко случается, чтобы привитая часть и дикая имели одинаковый прирост; одна из них впоследствии бывает всегда толще другой.

Раз навсегда замечу, что для прививки требуются самые острые садовые и прививочные ножи – мелкие и крупные (такие имеются в продаже у семеноторговцев), чтобы производить чистые срезы на ветвях и стволах. Необходимы также мелкие бруски – для исправления лезвия ножа, которое страдает от кисловатого сока сырого дерева.

9) Прививка сближением. Этот способ по своей сущности близко напоминает размножение отводками, с тою лишь розницею, что ветви отводятся не в землю, а на ствол другого растения, способного питать их впоследствии. Сближение применяется в тех случаях, когда желательно, хотя бы при больших хлопотах, вполне гарантировать успех, и к таким растениям, к которым трудно применяется простая прививка или окулировка, например к вишне или к некоторым изменениям березы. Обсаживают благородное растение дичками такой вышины, чтобы ветви его удобно пригибались к стволам дичков. Посаженные весною дички можно облагораживать в конце июня, если они хорошо принялись, иначе прививку откладывают до следующей весны. При летнем иждивении вырезывают у обоих растений эллиптические кусочки древесины в 1–1 ½ вершка (4 ½~7 см) длиною, до сердцевины (если дичок толще благородной ветви, то у него вырезают соответствующую последней часть), и соединяют их обвязкой. Осенью прирост оканчивается, и ветвь благородного дерева может быть отрезана, но обвязка остается, пока не начнет затруднять утолщение ствола. Можно отводить и более толстые, 2—3-летние ветви, но тогда для прочного соединения требуется более продолжительное время. Чтобы ветер не приводил в движение растений и не разрывал отъеденных ветвей, необходимо прочно привязать все части к кольям и укрепить верхнюю часть отведенной ветви в известном, удобном положении. Самое место соединения покрывается, как всегда, варом. Верхняя часть дикого растения остается в первый год необрезанной, а обрезывается весною следующего года близ места облагораживания или на шип. (См. ч. V, Древоводство). Весеннее сближение обыкновенно производится, как и прививка, в расщеп, или если обе части одинаковой толщины, то удобоприменим так называемый седловой способ. Дичок обрезается с обеих сторон клиновидно, длиною в 1–1 ½ вершка (4 ½-7 см). На огородной ветви делают соответствующей длины расщеп, начиная с коры и кончая сердцевиною (см. рис. 20). Обвязка и смазывание, как в первом случае.

Рис. 20

Можно применять и другие способы, вроде прививки в прикладку, что тоже довольно удобно, особенно в случае, если дичок значительно толще, чем прививаемая ветвь.

Верхний конец благородной ветви можно по усмотрению укоротить или оставить целиком – при весеннем сближении; при летнем – ее никогда не следует обрезать.

10) Прививка с подставкой посуды с водой, для предохранения ветви от высыхания до ее прирастания к дичку – выполняется совершенно так же, как выше описано, по отношению к способу прикладки; но к нижнему концу приготовленной для прививки ветви привязывается маленький стеклянный пузырек, наполненный водой. Этот способ не так надежен, как предыдущий, но очень пригоден для прививки трудно принимающихся штамбовых деревьев. При низкой прививке можно достигнуть такого же результата, опуская удлиненные концы ветвей во влажную почву.

11) Прививка в расщеп. Это один из самых старинных способов, который преимущественно применяете к дичкам значительно более толстым, чем ветви. Время прививки – всегда весной, перед началом роста. На настоящее время мало прививают в расщеп, а окулируют или копулируют молодые дички. Ствол дикого растения обрезают горизонтально нал гладким местом и раскалывают его ножом на протяжении от 1 до 1 ¼ вершка (4 ½-5 ¾ см). Ветви режут клиновидно, такой же длины или немного короче, около ¾-1 вершка (3 ½-4 ½ см); наружный край ветви, на котором оставляют глазок, делают немного толще, чем внутренний. Верхний конец ветви обрезают на 2–3 линии над почкою, чтобы она не подверглась высыханию; разрез ведется косвенно под углом 45° по направлению к почке. Обыкновенно режут ветви на длину двух, редко трех глазков: в крайнем случае прививать можно и с одной почкой. Так как кора ствола толще, чем кора ветви, то прививок ставят несколько ближе к сердцевине первого. После прививки следует обвязка мочалой и покрытие привитого места варом: им покрывается также отрезанный конец ветви. Рис. 21 наглядно представляет этот способ прививки в естественную величину. Ветвь повернута так, чтобы показать форму среза: виден край, обращенный к центру ствола. Нижней почки, находящейся на противоположной стороне, на рисунке не видно. Если ствол толст, то можно посадить на нем две ветви, по одной на каждой стороне; в других случаях – только одну, и тогда полезно не раскалывать дичок, а только надрезать с одной стороны. Если на более рослом дичке прививают только одну ветвь, то срезают иногда верхний конец дичка в виде двух плоскостей: горизонтальной на той половине ствола, где ветвь прививается, и косвенной, под углом в 45°, на противоположной половине; этим облегчается образование наплыва из новых древесных слоев над раною. Для расщепления ствола и расширения раскола во время вставки ветви имеется особый инструмент, но хороший садовый нож в руках опытного прививальщика вполне заменяет его.

Рис. 21

В скором времени после прививки из ствола выбивается множество диких отпрысков, которые тщательно уничтожаются, лишь только принялась прививка; если нет – то один 1 или два из лучших отпрысков оставляют для продолжения жизни дичка, который впоследствии подвергается вторичной прививке или окулировке. Не мешает предварительно оставить два или даже три таких отпрыска в виду того, что они легко отламываются. Если все они останутся целы, то лучшие из них пойдут под окулировку на будущий год, или же сами стволы перепрививаются, и тогда число отпрысков уже не вредит успеху. Для первой цели – окулировки – стараются иметь отпрыски пониже, около корней, для второй цели – повыше, чтобы осталось еще свободное место для будущей прививки. Это относится не только к прививке в расщеп, но и ко всякому другому подобному способу, при котором обрезается верхняя часть дикого растения.

12) Копулировка. Этот весьма хороший способ прививки применим только к молодому дичку, к которому можно подыскать прививочные ветви одинаковой с ним толщины, чем и ограничивается его применение. Если нельзя исполнить этого условия по причине размеров дичка, то лучше прививать в расщеп или в прикладку. Ветви, равно как и ствол, режутся для копулировки в одну косую плоскость, длиною ¾ вершка или немного длиннее, смотря по обстоятельствам, и потом прикладываются друг к другу таким образом, чтобы кора сходилась у обеих частей на всем пространстве. Обвязка, как и покрытие варом – обыкновенная. Копулировка требует некоторой привычки со стороны прививальщика, чтобы обе плоскости вышли вполне сходными. Сперва подравнивают толщину ствола и ветви, затем срезают последнюю, примеряют длинный срез к стволу и срезают его таким же срезом. Опытный прививальщик редко ошибется в расчете; ему почти не приходится поправлять произведенный раз срез.