Текст книги "Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства"

Solanum Melongena L

Растение однолетнее

Азия и тропическая Африка

Баклажан принадлежит к одному роду с картофелем, томатами; баклажан и томаты – однолетние плодовые растения; картофель многолетнее клубневое растение. Баклажан в средней и северной части СССР не имеет большого значения; но на юге СССР и вообще в Южной Европе, на востоке и в Америке он разводится в большом количестве. Разводимый под Москвою и Ленинградом огородниками баклажан большею частью покупается проживающими в этих городах южанами.

Культурных форм баклажана существует много; они резко различаются и по форме, и по величине, и по окраске плодов.

1) Белый яичный. Растение низкорослое, около 30 см: плод поразительно похож на куриное яйцо. Это одна из первых разновидностей, которая в настоящее время не имеет значения, но часто разводится ради замечательных яйцевидных плодов.

2) Крупноплодный фиолетовый. Растение до 2 футов (60 см) вышиною; плод величиною с большое яблоко, неправильной продолговатой формы. Хороший, плодовитый сорт.

3) Черный исполинский из Пекана. Растение в 2–3 фута вышиною; плод очень большой, уродливый, весом до нескольких фунтов; такой же сорт получен из Нью-Йорка, очень крупный, оба они малоплодны и поздни, плохо выспевают.

4) Бахромчатый с ярко-красными плодами.

Рис. 28. Баклажан крупноплодный фиолетовый (¼ естеств. величины)

Рис. 29. Баклажан грушевидный (⅕ естеств. величины)

5) Фиолетовый, грушевидный. Растение низкорослое; плодовитое, плод фиолетовой, очень скороспелый. Хорош и удобен для разведения в парниках.

6) Шаровидный алжирский. Растение высокорослое, плод крупный, шаровидной формы, фиолетовый, хорошего качества.

Баклажан требует теплого и высокого парника, чтобы поместиться в нем под стеклом. Посев производится рано, в феврале или начале марта, в горшках; потом пересаживают растения по одиночке в трехвершковые горшки, в рыхлую питательную землю, как дыни или арбузы, и, наконец, высаживают их с землею в парник, по 12–16 штук под раму; мелкорослые сорта даже до 20 штук. Если растения дорастут до стекла, то их подвязывают в косвенном положении. В жаркое летнее время дают много воздуха и даже совсем снимают рамы и снова кладут их на парники в холодные ночи, а также в прохладное осеннее время. Плоды поспевают постепенно в течение лета и осенью; они употребляются в полуспелом и в почти спелом виде. Можно (только не на севере) высаживать растения и в открытый грунт около южной стены или забора, в конце мая; но от такой посадки редко получаются порядочные плоды. Баклажан подвергается нападению паучка и требует большой осмотрительности относительно этого вредителя. На семена оставляют несколько штук первых лучших плодов; много их не требуется, так как они многосемянны. Семена легко всходят, но требуют для прорастания много теплоты.

Fragaria hybrid

1. Крупноплодные садовые сорта. Из многочисленных видоизменений для ранней выгонки применяются только немногие, из которых следующие особенно достойны внимания:

1) Boseberry maxima. Растение низкорослое и чрезвычайно плодовитое; плод крупный, вкуса кисловатого, мало ароматный.

2) Marguerite. Плод очень крупный, красивый и доброкачественный; растение чувствительное.

3) Early Laxton, очень ранний.

4) Последнее слово, так сказать, по культуре земляники представляет Laxton’s Noble. Это действительно крупноплодный, плодовитый и доброкачественный сорт; уже однолетние растения приносят ягоды. Такой же превосходный сорт – Kaisers Samling и проч. Особенно рекомендуется также сорт Belle Alliance. Вообще каждый год приносит новости, бесконечно сменяющие старые сорта.

Кроме того, могут быть указаны сорта, испытанные в ранней выгонке: «Сеянец Кайзера», «Дейч Эверн», «Король Альберт Саксонский, «Луи Витьморен».

Земляника не только не требует, но даже не переносит большой теплоты; поэтому для ранней выгонки применяют только полутеплые парники. Изобилие паров и спертый воздух для нее вредны, так как способствуют усиленному развитию листьев за счет ягод. Поэтому под землянику выгодно смешивать навоз с древесными листьями, которые дают умеренную, но продолжительную теплоту и, кроме того, мало испаряют влаги.

Очень часто выгоняют землянику в низких теплицах, при ранней постановке и с большим успехом, чем в парниках, нагретых навозом. Если к нагреванию парника применяется термосифон, то более удобного помещения для земляники и быть не может.

2. Приготовление растений к выгонке. Главная гарантия удачного исхода выгонки земляник и в парниках, равно как и в теплицах, есть хорошая подготовка растений в выгонке. Земляника, подобно ягодным кустарникам и плодовым деревьям, образует цветочные почки за год перед цветением растений; следовательно, необходимо обращать внимание на успешное развитие растений в этом году. Существуют следующие три способа подготовки растений:

1-й способ. – Отводочный. Лишь только первые усики на земляничных грядах обнаружат признаки укоренения, под корни помещают двухвершковые (9 см) горшки, наполненные хорошею землею, опуская их до верхних краев в землю в местах, где находятся назначенные для отводков усики. После этой подготовительной работы молодые растения укрепляют деревянным крючком в средине горшка, насыпают на отводок немного земли и поддерживают влажность поливкою. Когда растения хорошо укоренились, что обнаруживается приростом листьев, усы отрезают от маточных растений и Горшки вынимают.

В таких мелких горшках растения при дальнейшем развитии не находят достаточного питания; поэтому их вскоре пересаживают в другие, 3–3¼-вершковые горшки. Рекомендуют для пересадки землю различных составов, но наилучшая – чисто дерновая земля с маленькою примесью перегноя, если земля слишком тяжела и бедна питательными веществами; такую землю мы и советуем употреблять. При пересадке следует обращать внимание на хороший дренаж горшков, что достигается тем, что на дно их кладут над отверстием черепки, затем немного зернистого песка, а уже кверху землю.

Пересаженные в более просторные горшки, растения повещаются стоя на поверхности земли, в теплом защищенном месте и по мере надобности поливаются водою. Если горшки с растениями опустить в землю, то потребуется менее поливки, но тогда растения, а главное дело цветочные почки, выспевают гораздо хуже. Хороший признак полного развития цветочных почек состоит в том, что листья склоняются через горшка. Все зеленые листья при растении сохраняются в целости и не отрезаются осенью, как это делают иногда несведующие люди. Приготовленные таким образом растения помещают осенью при наступлении мороза в прохладное место – например, в простенках оранжерей, в подвале или в овощном лабазе, даже в холодных, защищенных от сквозняка парниках. Растения собственно не особенно боятся зимней стужи, но от расширения замерзающей земли лопаются корневища. Света растения не требуют до начала выгонки.

(Горшки с земляникой следует укладывать боком; в таком положении они, во-первых, будут занимать меньше места и, кроме того, будут защищены от могущей образоваться в месте хранения капели.)

Чтобы избежать довольно медленного процесса производства отводков в горшках, некоторые садят едва лишь проклюнувшиеся растения прямо в мелкие горошки и помещают их в холодном парнике, закрытом рамами. При надлежащем опрыскивании и отенении растения скоро укореняются, тогда прекращают отенение, дают доступ к воздуху и ставят, наконец, раму. Уход за растениями впоследствии такой же, как описан выше.

2-й способ – употребление двулетних растений. Весною выбирают лучшие усатые растения предыдущего года и сажают их по 3 штуки в 4—5-вершковые (18–22 см) горшки или же употребляют несколько меньшие горшки, садят в них по одному растению. Уход за растениями в течение лета такой же, как и за одиночными растением. Такие растения дают в горшках цветочные стебли, которые немедленно обрезают, чтобы они не ослабляли растения.

3-й способ – выращивание растений в открытом грунте. В конце июля пересаживают молодые растения на 5-вершковых (22 см) расстояниях на гряды, в плодородную почву, где они и зимуют. Для более успешного развития растений полезно покрывать осенью поверхность земли между растениями перегноем; на следующую весну разрыхляют поверхность почвы и обрезают появляющиеся в течение лета побеги и усики. В июле того же второго года сажают растения по одному со стулом, т. е. с землею, в 4-вершковые (19 см) горшки и до укоренения ставят в тенистом месте, а летом переставляют на солнце для выспевания. При посадке в горошки прибавляют плодородной дерновой земли.

3. Выгонка в парнике. Выгонку в парниках можно начать в начале марта; но лучше отложить начало ее до половины этого месяца – результаты будут успешнее. В готовый парник ставят горшки с растениями, опуская их в землю на половину, чтобы не слишком скоро нагревались корни, разумеется, земля в таких парниках может быть простая, грядовая, так как растения, находящиеся в горшках, не питаются ею. Может показаться, что более удобно высаживать растения прямо в грунт парника, но этого нельзя делать, потому что в таком случае получится много зелени, а не ягод. Кроме того, растения часто продаются с ягодами, в горшках, с которыми их ставят на стол или на окна.

Сначала их можно ставить плотно друг возле друга, около 50 штук под раму; но впоследствии, когда появятся новые листья и стебельки, они требуют большего простора и ставятся пореже, около 26 горшков под раму. Если растения сначала не ставятся редко в парнике, то перестановку их должно производить до времени цветения, потому что в продолжение этого процесса нельзя трогать растений.

В первое время дают по возможности более воздуха, чтобы постепенно приучить растения к теплоте; иначе развивается только зелень, которая совершенно пересиливает стебли.

Поливки в первое время требуется очень немного, и следует поливать только те растения, которые уже высохли. Лишняя сырость, равно как и лишняя теплота и пар, вызывают лишнюю зелень. Впоследствии, по мере надобности, увеличивают поливку. Во время цветения дают по возможности больше воздуха, чтобы способствовать лучшему оплодотворению, причем, однако, с другой стороны, нельзя прямо подвергать цветы действию холодного воздуха. Необходимо пользоваться всяким удобным часом для вентиляции и немедленно прекращать доступ воздуха после исчезания за облаками солнца. Если стоит ясная, солнечная погода, и существует сильный нагрев при ярком освещении, то полезно дать легкое отенение, чтобы цветы не завядали слишком скоро, не успевши окончить акта оплодотворения.

По окончании цветения и завязывания плодов приходится переставлять растения, очищать их от усиков, подвязывать стебли, ставя кругом растения по нескольку хворостинок и обматывая их мочалкою. Неравномерное оседание парника, обусловливающее изменение горизонтального положения горшков, и чистка от сорных трав суть также обстоятельства, побуждающие к перестановке растений и к поправкам. При новой постановке растений горшки опускают в землю до верхнего края; достаточно простывший парник и плодоносное состояние растений побуждают держать температуру немного повыше и землю и воздух несколько влажнее. Удобрительная поливка, раз или два, приготовленная из коровьего кала увеличивает плодородие. Теперь уже нечего более бояться тех влияний, которые в начале постановки усиливали рост в ущерб плодоношению. В случае если растения не продаются с горшками, нет никакой надобности производить подвязку стеблей; но тогда необходимо сделать подстилку из чистого мха между растениями, чтобы тяжеловесные ягоды землянике, часто в 6–8 золотников (26–34 г) весом, сгибая все стебли, не пачкались о землю. Ягоды, лежащие на влажном мху под отенением листьев, получаются гораздо крупнее, чем подвешенные над листьями в воздухе, но окрашиваются менее ярким цветом, так как не подвергнуты непосредственному действию солнечных лучей. Во время созревания ягодам дают опять побольше воздуха, отчего улучшается вкус и увеличиваются аромат и окраска. В трехмесячный срок получаются спелые ягоды

Растения, принесшие в парниках ягоды, высаживают впоследствии на гряды в открытый грунт. Осенью они даю вторичный небольшой урожай ягод; земляника в это время – редкость. Иногда такие растения оставляют в горшках дл вторичной выгонки, но этого нельзя рекомендовать.

4. Поздняя выгонка земляники в холодны; парниках. В половине августа набивают холодные парники и в конце того же месяца высаживают растения, приготовленные в горшках, по 12–16 штук под раму. Они так и остаются на зиму. В половине марта следующей весны выбирают из парника большую часть снега и покрывают парник рамами. Остающийся на растениях снег в скором времени оттаивает под действием солнечных лучей. Если оттаивание идет медленно, то его можно ускорить, насыпая на снег немного золы или чернозема. От морозов, как и в других случаях, защищают парники рогожами или щитами и дают в солнечную погоду достаточно воздуха. Под растениями кладут моховую подстилку, а подвязки не производят; кроме прямого назначения, мох приносит растениям значительную пользу еще тем, что защищает почву от высыхания и облегчает таким образом поливку. Усы и сорная трава при этом способе, как и при других, уничтожаются немедленно при их появлении. Наилучший для такой поздней выгонки сорт есть Rose-berry maxima. Плоды получаются в изобилии и очень крупные, недели на две раньше, чем в открытом грунте.

Другой способ поздней выгонки следующий. На хорошей земляничной гряде ставят в половине апреля переносный парниковый ящик, шириною равный гряде. Кругом гряды выбирают канаву в ¾ арш. (53 см) ширины и глубины и набивают ее горячим навозом до верхних краев ящика. Воздух дают лишь в солнечную погоду, удаляют усы, разрыхляют почву, поливают и удобряют ее по мере надобности.

Rubus Idaeus

Малину можно выгонять в полутеплом парнике, приготовленном как для земляники; поступают при этом нижеследующим образом: осенью выкапывают самые здоровые однолетние корневые отпрыски, которых всегда много на старых грядах; их выкапывают вполне с корневыми мочками. Если между выкопанными экземплярами окажутся растения со слабыми или поврежденными корнями, то таковые, как негодные для выгонки, откладывают. От верхнего конца растения отрезают V₄^_1/₃ длины и приготовленные таким образом растения кладут на землю и покрывают корни землею. Пред наступлением мороза покрывают растения листьями, чтобы они были доступны во всякое время. Когда парник готов, то около половины марта забивают в землю и навоз небольшие тычины и вдоль парника прикрепляют к ним три продольных бруска, которые служат шпалерою для подвязки растений. Потом вынимают приготовленную малину, кладут ее в косвенном положении поперек парника на шпалеры, корнями книзу, полуарш. ном расстоянии (36 см) от передней стенки и в 4 вершках (18 см) корень от корня, расправляют мочки и насыпают на них земли. Затем хорошенько поливают и привязывают побеги малины к шпалерам на ровном расстоянии друг от друга.

Привязывать побеги очень плотно не следует, чтобы они не оторвались при оседании навоза. Температуру держат вообще так, как объяснено при выгоне земляники. Когда образуются цветочные стебли, которые направляются прямо к стеклу и всегда появляются в избытке, слабейшие из них обрезаются, равно как и все бесплодные отпрыски. Последние по большей части находятся на нижней половине побегов и отличаются отсутствием цветочных почек.

Малина требует большей влажности, чем земляника, и любит отенение, но не терпит высокой температуры. Поэтому им дают по возможности более воздуха, легкую тень в солнечные дни и спрыскивают растения вечером при хорошей, сухой погоде, за исключением периода цветения и плодосозревания. По истечении 3^_3½ месяцев получаются зрелые плоды. Сбор их продолжается слишком месяц. Бывшие в выгонке растения более для этой цели уже не годятся; их бросают или пересаживают на гряду в открытый грунт.

Phaseolus vulgaris

Бобы принадлежат к числу растений, которые часто выгоняются в парниках и в теплицах; в последующем чаще, чем в первых. Ранняя выгонка в парниках с начала марта представляет некоторые затруднения тем, что трудно доставлять растениям теплоту, а также чистоту и сухость воздуха, которые им необходимы; несколько позже, в конце марта, всегда можно рассчитывать на более верные условия и поэтому мы не советуем начинать выгонку бобов слишком рано.

Из многочисленных сортов бобов (их несколько сотен) только один достоин разведения в парниках; он известен в семенной торговле под названием ранние низкорослые сорта голландских парниковых бобов. Употребляются местами другие сорта, которые также успешно и даже более усиленно выгоняют, каковы берлинские пестросеменные бобы, но по качествам они далеко уступают голландским. Ближе к ним по достоинствам подходят английские парниковые бобы.

Очень славится другой, новый английский сорт, известный под названием «Осборна парниковый»; по отзыву специалистов, это самый ранний, низкорослый и плодородный изо всех известных до сих пор сортов.

Бобы требуют много теплоты, а следовательно теплых парников, по крайней мере для ранней выгонки: впоследствии для них достаточен навозный слой в 1 арш. (71 см) толщины.

Во время набивки парника для бобов высевают семена в 2—3-вершковые (9—13 см) горшки, наполненные легкою песчаною землею, по 3 зерна, и помещают таковые в готовый теплый парник или в теплицу, если таковые имеются, или, в крайнем случае, в теплую комнату. Непосредственно после посева поливают один раз, впоследствии очень умеренно. Для прорастания семян требуется довольно высокая температура, от 15 до 20 °Р. Ниже 15° семена подвергаются гниению; при 15° они всходят медленно и очень удачно – при 18°.

Для посева предпочитают семена 3—4-летнего возраста, которые дают менее рослые, но более плодородные растения.

Землю на парники для бобов употребляют такую же, как и для посева, т. е. легкую песчаную, не потому, чтобы бобы вообще требовали такой почвы, а потому что она скорее испаряет вредную для бобов сырость. Необходимо, чтобы земля при высадке бобов была достаточно сухою, иначе растения очень легко подвергаются гниению. Поэтому полезно землю, назначенную для бобовых парников, сохранять в сухом виде – покрытою навозом или в сарае. Толщину земляному слою дают в 4 вершка (18 см)

По окончании первого жара и испарения парника, после достаточной осушки земли, высаживают под раму по 16 приготовленных горшков, в каждом по три растения, и оставляют еще несколько горшков в запас для подсадки. Такие запасные растения помещаются на пустых местах между высаженными бобами, если не имеется более удобного помещения. Полезно помещать высаженные в парники растения таким образом, чтобы они попадали под стекла, а не под переплеты рамы. Они в таком положении более пользуются светом и не подвергаются капели, попадающей с переплета. Это простое правило соблюдается вообще при высадке в парники более нежных растений. Из трех растений впоследствии одно, а иногда два слабейших уничтожаются, если они при сильном росте слишком отеняют друг друга.

Лишь только растения оправятся от посадки, их окучивают до семядольных листьев находящеюся между ними землею; иные насыпают в парники более тонкий слой земли и при окучивании подсыпают новой земли, что в сущности одно и то же. Некоторые ощипывают концы молодого стебля над вторым листом, с целью получить низкорослое и густое растение; другие не применяют ощипывания, полагая, что оно замедляет поспевание бобов на несколько дней. Поливку бобовых парников, если она становится необходимою, производят очень умеренно и с большою осторожностью, между растениями, не смачивая, ни листьев, ни стеблей, которые, если не скоро обсохнут, запревают от сырости. Семядольные листья особенно подвергаются гниению и плесени, которые часто причиняют смерть растениям. Поэтому, при ранней выгонке бобов, необходимо обрезать семядольные листья, лишь только они пожелтеют. Отцветающие и опадающие цветки прилипают и стеблям и листьям, где они в присутствии излишней сырости причиняют растению порчу, и по этой причине должны быть тщательно убираемы.

Иногда случается, что какое-нибудь растение образует вьющиеся плети; их обрезают при основании. Чтобы растения не свалились на землю и таким образом не подверглись гниению, между ними ставят мелкий хворост; если они верхними концами достигают стекла, им дают косвенное, полулежачее положение. Для свободного помещения растения под раму, пространство должно рассчитывать еще при набивке парника, считая оседание навоза на 1½ фута (45 см).

Когда и сколько должно давать воздуха и воды – предписывать нельзя; всякий должен применяться к обстоятельствам внутри и вне парника. Самый опасный период в развитии бобов есть период цветения. При солнечной погоде опыление при небольшом движении сухого и теплого воздуха и усиленной вентиляции совершается без затруднения; не беда, если стоит сырая, пасмурная и холодная погода, недопускающая вентиляции или делающая ее бесполезною. Тогда большинство цветов опадает до созревания пыльников; к счастью, редко случается столь продолжительная непогода чтобы совершенно погубить урожай.

Бобы употребляются в зеленом виде, до образования семян. Чем бобы моложе, тем они нежнее; парниковые молодые бобы продают тем дороже, чем они мельче. От раннего сбора, относительно общего количества получаемых бобок убытка нет, потому что растения не страдают и плодоносят более продолжительное время. Срок поспевания бобов к столовому употреблению – от 2 ½до 3 месяцев. Семена можно получить, высаживая растения из горшков прямо в грунт на солнечную сторону стены или забора; однако, успех достигается с трудом даже в средних губерниях; поэтому о получении семян парниковых бобов не стоит и хлопотать.