Текст книги "Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства"

Обвязка при копулировке также представляет некоторые затруднения, так как важно, чтобы ветка во время притягивания мочалкою не тронулась с места. Эту опасность, однако, можно, до некоторой степени, предупредить расщеплением ветви и ствола; тогда получается копулировка в расщеп или с язычком (см. рис. 22).

Этот способ, как и другие способы прививки, требует от неопытных упражнения на пробных ветвях перед исполнением настоящей операции. Расщепление нисколько не вредит успеху, оно даже способствует ему благодаря увеличению плоскости прикосновения. Удачная копулировка оставляет на стволе растения едва заметный след.

13) Копулировка в прикладку. Способ прививки в прикладку применяется к дичкам несколько более толстым, чем ветви. Время исполнения то же, как и для прививки в расщеп и копулировки; ветви срезаются, как и для последней, но без расщепа. Со ствола снимают соответствующую пластинку коры, прикладывают ветвь, привязывают и обмазывают обычным образом. Если употребляются слишком толстые ветви, то полезно сделать надрез с рубцом. Ветви перерезаются на ⅓ собственной толщины и оттуда косвенно на противоположную сторону, как обыкновенно (см. рис. 23). Облагороженные этим способом растения хорошо принимаются, но мы полагаем, что прививка этого рода более ломка в первом и даже втором году, чем прививка копулировкой или в расщеп.

Рис. 22

Рис. 23

14) Прививка под кору. Мы безусловно считаем этот способ одним из лучших для дичков от ½ вершка (2–2 ½ см) в поперечном разрезе; он особенно применим для перепрививки более рослых деревьев. Ветви легко принимаются, так как прививка производится только на сочном дичке и, следовательно, привитая ветвь немедленно пользуется питательными соками ствола. Время прививки под кору – тогда, когда кора без затруднения начинает отделяться от древесины, что представляется главным условием для удачной прививки этого рода. Ствол прививаемого растения срезается горизонтально, затем прививочным ножом делают вертикальный надрез на коре, длиной равный надрезу на прививке или немного короче; в то же время кору немного поднимают с обеих сторон – особенно близ верхушки ствола. Ветка надрезается, как указано на рис. 23; или если она тонка, то без зарубочек, как для обыкновенной копулировки. Полезно снимать узенькую полоску коры шириной в полу линию кругом, по краю надреза; но это небезусловно нужно и требует легкой руки и весьма острого, как бритва, ножа. Если кора на дичке еще недостаточно отделена, то ее еще немного отделяют при помощи косточки, находящейся на ручке прививочного ножа, и вставляют в отверстие между корой и древесиной приготовленную ветвь. При сочном состоянии дичка операция идет очень легко даже при надрезе коры значительно более коротком, чем срез прививочной ветви. Затем следует обвязка и проч. На толстом стволе или сучке, например, при перепрививке малоценных плодовых деревьев, обыкновенно прививают по 2 ветви, одну против другой – иногда даже и более двух; но этим слишком расщепляют кору, чего нельзя одобрить. Посадка двух ветвей имеет ту пользу, что рана скорее заживает; при посадке одной ветви, противоположная прививке сторона ствола, если он толст, часто засыхает.

15) Прививка на вырытом дичке. По причине недостатка свободных рук в весеннее время, в некоторых питомниках производится прививка преимущественно копулировкою и в прикладку на дичке, выкопанном осенью или раннею весною, и привитое растение сохраняют под мхом или мокрой землей до времени высадки в открытый грунт. В северных губерниях, где бывает прохладная и влажная весенняя погода, это сопровождается успехом, но при московских весенних жарах успех неверен, так что рекомендовать такую прививку для общего потребления – невозможно. Сверх того, при зимней прививке, даже если она принимается, образуется лишь жалкий прирост, пригодный только для образования низкорослых деревьев.

16) Таким же образом можно прививать на куске вырытого корня, длиною вершка в 3–4 (13–18 см), при недостатке в дичках. Чем позже исполняется прививка перед посадкою в открытый грунт, тем лучше она принимается. Сама посадка все-таки должна производиться рано и так глубоко, чтобы прививочное место было покрыто землею в защиту от выгорания.

Самый удобный способ прививки, особенно для кустовых карликовых деревьев, есть так называемая триангуляция, производимая на куске корня (см. рис. 24, а – дичок, b – ветка, с – поперечный разрез ее). Прививальщик кладет корень на край стола, на кусок войлока или сукна, и вырезает, как показано, треугольный клин; прививочной ветке он даёт соответствующую форму и вставляет ее в отверстие. Опытный прививальщик употребляет на всю операцию не более 4-х движений, или 8—10 секунд. Обвязку производит другой младший рабочий крепкой мочалой, и, наконец, раненое место покрывается варом, причем обмазывают только расщеп, верхний конец дичка и прививочную ветвь. Таким образом, остается необмазанной около половины обвязки, что необходимо, дабы после посадки она сама собой сгнила в земле, иначе она врезается в тело растения и умерщвляет его. Привитые корешки сохраняют до времени посадки покрытыми мокрым мхом, песком или землею, удобнее всего в плоских деревянных ящиках, которые весной прямо выносят в питомник для посадки прививок.

Рис. 24

Зимняя прививка на дичках и на кусках корней производится местами в громадных размерах и вытеснила даже обыкновенный способ прививки.

17) Прививка – окулировка или, как обыкновенно говорят, просто окулировка, заключается в том, что на дичок переносится только один глазок (oculus) благородного растения. Можно, конечно, переносить их я несколько, но все-таки всякий отдельно. Окулировка – самый надежный способ для прививки молодых дичков толщиною от гусиного пера до мизинца. На более толстом с грубою корою окулировка хуже принимается, хотя можно окулировать и такие стволы.

a) Первое необходимое условие для удачного исполнения окулировки составляет сочность дичка, чтобы кора легко отделялась от древесины. Это условие осуществляется два раза в год: рано весною и летом – в средних губерниях от половины июля до начала августа, иногда несколько раньше или несколько позже, смотря по состоянию погоды – стоит ли засуха или дождливая погода. Сочность ветвей менее важна, чем сочность ствола, так как глазки можно вынимать с древесиною, о чем объяснено ниже.

b) Лучшее время для окулировки летнее, оно даже почти единственно подходящее для производства прививок в больших размерах. Процесс прививки следующий: срезают почти спелые летние побеги средней величины с хорошо развитыми почками и ставят их в посудину с небольшим количеством воды для предохранения от высыхания во время работы. Листья обрезают, оставляя при ветвях части черешков длиною ½ вершка; снимают также прилистники, т. е. мелкие ушки, находящиеся по обе стороны глазка. Средние почки на ветвях лучшие, верхние же и нижние не вполне развиты. Верхушка такого растения остается нетронутою, или отрезают только самые верхние кончики, если они слишком длинны.

Посаженные глазки в первое лето не должны образовать никаких побегов; последние появляются лишь на второе лето, после обрезки ствола весною, на 2–3 вершка выше глазка, принимаются почти все глазки, но иногда некоторые пропадают зимою.

Рис. 25

c) Весенняя окулировка, в начале мая, применяется только в редких случаях, например при недостатке ветвей для прививки, или если опоздали приступить к последней. Ствол дикого растения обрезается на 2–3 вершка (9-13 см) выше посаженного глазка, который должен дать побег в то же лето. Поставленная выше прививочного места часть ствола сохраняет посаженную почку от высыхания и служит впоследствии для подвязки молодого побега. При всем том успех весенней окулировки далеко не так верен, как летней; получается, когда очень мало принявшихся глазков. Кроме того, вставка весною глазков без листовых черешков, служащих вроде рукоятки, весьма неудобна. В виду этого недостатка некоторые рекомендуют обрезать древесину против и оставлять ее на конце ветви до окончания вставки под кору дичка; но мало пользы и от этого.

Срезание глазков совершается различным образом, смотря по состоянию ветвей и личному усмотрению прививальщика. Древесиною или без нее. Разница в успехе от обоих способов едва ли заметна, если работа исполняется как следует, хотя много толковали о преимуществе последнего способа.

d) Снимание глазков без древесины исполняется следующим образом: перерезают кору побега около 2 линий над глазком, затем по обе стороны в расстоянии 1 линии от него доводят книзу два сначала параллельные надреза, которые перекрещиваются на расстоянии 4–5 линий под глазком (см. рис. 25). При помощи бокового движения большого и указательного пальцев удается снять подрезанный глазок с сочной ветви и особенно легко, если около левого края, на котором сидит глазок (техническое название – щиток), вырезать узенькую полоску коры. Глазок соединяется с древесиною сосудистым пучком – жилкою, которая должна остаться при глазке; но иногда она открывается и остается на ветви в виде едва заметного бугорка, соответствующего такому же углублению в глазке, который в таком случае негоден для прививки. При частом повторении такая неудача побуждает к:

e) сниманию глазка с древесиною, что делается следующим образом. Перерезывают, как обыкновенно, кору над глазком и затем приставляют окулировочный нож на 4–5 линий ниже его и срезают пластинку коры с глазком, проводя нож до поперечного надреза.

Этот способ снимания всегда удается хорошо при некотором упражнении. Не следует зарезать глубоко в древесину, а оставлять ее при щитке по возможности меньше, так как более старая древесина не обладает способностью образовывать вовне клеточки и соединяться с образовательными слоями диких растений. Я со своей стороны всегда предпочитаю снимание глазка с древесиною и применяю этот способ на практике в широких размерах.

Существует еще способ, средний между обоими Рис. 25. приведенными: снимают щиток с довольно толстою древесинною пластинкою и затем отделяют ее; но это не всегда удается, и таким образом пропадают многие глазки, что неприятно, особенно, если запас глазков небольшой.

f) Вставка под кору щитка, при описанных до сих пор способах снимания, делается по направлению сверху вниз, что представляет значительное удобство при исполнении работы, особенно, если окулировка произведена как следует, в небольшом расстоянии от поверхности земли; правда, как полагают, это направление дает на несколько процентов менее принявшихся глазков, чем противоположное; но зато можно произвести гораздо большее число прививок в день, и, следовательно, выгодно держаться этого способа на практике.

g) При срезании щитка сверху вниз верхний конец выходит острый, а поперечный разрез коры производят ниже глазка; здесь фигура щитка выйдет обратная. Нельзя отрицать, что это направление может иметь некоторое преимущество пред первым в виду того, что ток образовательного сока в осеннее время направлен главным образом вниз и встречает препятствие в достижении щитка, если над последним находится поперечный разрез коры дичка.

h) Вставка щитка, как выше сказано, совершается по направлению книзу или кверху, смотря по личному усмотрению каждого. Во всяком случае на коре дичка производится, во-первых, поперечный разрез, а во-вторых – вертикальный надрез вверху или внизу от поперечного, по длине равный длине щитка. В первом случае получается обратная фигура буквы Т, в последнем случае – прямая фигура той же буквы. Уголки или края коры поднимаются лезвием и косточкою окулировочного ножа настолько, чтобы представлялась возможность без усилия вставить щиток под кору. Какое бы мы ни выбрали направление щитку, почка его во всяком случае должна быть обращена кверху. Весьма важно, чтобы операция была произведена по возможности скорее, чтобы снятый глазок до вставки не пострадал от действия воздуха. Ставят щиток таким образом, чтобы почка или глазок находился в середине раскола коры, и чтобы прямой поперечный отрез щитка плотно сходился с таковым же на стволе. Немедленно после помещения глазка производится обвязка, и довольно плотно, чтобы устранить действие воздуха и чтобы щиток на всем пространстве плотно прилегал к древесине дичка. Это достигается без труда при щитках без древесины, которые представляют продольную часть цилиндрического тела, гораздо более узкого, чем цилиндрический ствол дичка. При вставке глазка с древесиною этого уже не может случиться, так как внутренняя поверхность щитка плоская.

При весенней окулировке почка должна оставаться вполне свободною от обвязки, чтобы был беспрепятственный простор росту. Обвязка при летней окулировке может быть производима плотнее, что способствует приживанию почки. Здесь достаточно, если остается свободным листовой черешок. Обвязка должна без пробела охватить все пространство, пострадавшее от операции; она должна быть особенно аккуратна около почки и на поперечном надрезе. Где окулировка производится над тысячами дичков, там рабочие имеют особенную сноровку, которая облегчает дело, но трудно поддается описанию.

Покрывать варом хорошо приставленные щитки считается лишним, хотя такое покрытие иногда применяется к деревьям менее восприимчивым, чем яблоня и груша. Если часть черешка, т. е. листоноса, которая осталась при щитке, через неделю отваливается сама собою или при легком прикосновении, то это признак, что окулировка принялась. Иногда вместо одной почки, при весенней или летней окулировке, вставляют веточку с 2–3 почками, точно так, как производится прививка под кору, но ствол не перерезывается, а лишь намного надрезается на прививочном месте, и верхняя часть дичка пока не обрезается. Этот способ – боковой прививки – особенно применим к постаревшим дичкам, которые нельзя окулировать вследствие толщины коры.

i) Обвязка. Всякий род прививки требует до известной степени плотной обвязки, чтобы части держались не только в правильном положении, но и слегка прижимались друг к другу, однако без повреждения коры. Обыкновенно для обвязки употребляют мягкую мочалку, немного влажную; слишком сухая лопается, а слишком сырая ослабевает при высыхании обвязки. Так как мочала мало эластична, то при сильном приросте она врезается в молодую кору дерева; в таком случае обвязку должно заменить более свободною. Когда стволы постарше, и кора на них более плотна, то они становятся уже достаточно сильными, чтобы самим разорвать стесняющую их обвязку, и редко требуют ее ослабления. В некоторых питомниках употребляют вместо мочалы толстые шерстяные нити, которые, благодаря эластичности шерсти, мало врезываются в кору и, следовательно, представляют менее опасности в этом отношении. Другие употребляют для обвязки коленкор, покрытый топленым варом и разрезанный на ленточки длиною в 4–6 вершков (18–27 см). Такие ленточки тоже мало врезаются в кору и в то же время заменяют отдельное обмазывание прививки варом, что довольно удобно. Но с другой стороны этот способ страдает некоторыми недостатками; трудно составить такой вар, чтобы он в теплую и холодную погоду одинаково хорошо прилипал к дереву и не приставал к рукам, чем чрезвычайно затрудняется работа. Трудно также покрыть как следует верхний конец дичка такими ленточками. В конце концов едва ли найдется материал дешевле и удобнее для обвязки, чем мочала, особенно поступающая теперь в продажу, мягкая как шелк, мочала – раффия.

k) Обмазывание. Обвязка мочалой или нитями никогда не может быть так плотна, чтобы вполне устранить иссушающее действие воздуха на раненые прививкой места, за исключением окулировки, где щиток находится под защитою коры; по этой причине все виды прививки ветвями требуют, сверх того, покрытия каким-либо липким веществом, для чего обыкновенно употребляют вар. Вар наносится кистью в растопленном (на жаровне) виде на все пространство прививочного места, но преимущественно туда, где находятся обнаженные части древесины и коры, следовательно, вдоль расщепа и надреза, на концы ствола и ветвей. Слишком нагревать вар не следует, потому что им тогда можно обварить насмерть прививки; лишь только вар нагрет настолько, что возможно наносить его кистью, нагревание прекращается и в таком состоянии вар не вредит растениям. В некоторых питомниках покрывают топленым варом бумагу, режут ее на куски и обкладывают ими прививку. Затем по бумаге производят по обыкновению мочальную обвязку; но совершенно плотное прикрытие этим путем не достигается.

В новейшее время местами стали употреблять так называемый холодный, жидкий вар, состоящий из спиртового раствора белой смолы – следовательно, грубый лак. Вар этот также наносится кистью; спирт вскоре испаряется, и остается предохранительный слой смолы, которая, однако, не вполне заменяет настоящий вар, легко крошится и отскакивает. От хорошего вара требуется, чтобы он был достаточно липок и мягок, подавался при увеличении объема прививков и не стекал бы от солнечного нагрева. Быть может, холодный вар достиг бы лучших качеств при небольшой примеси желтого терпентина. За неимением смоляной обмазки иногда употребляется тесто из глины и коровьего кала пополам; им обкладывается прививочное место и все обвязывается тряпкою.

18) Приготовление садового вара

а) Очень хороший вар получается из равных частей белой смолы, желтого воска и густого желтого терпентина (не скипидар); он по составу несколько дороговат и поэтому иногда кладут вдвое больше смолы, что не особенно понижает качество вара. Варка смолы – весьма опасный процесс, и поэтому она всегда производится под открытым небом, вдали от строений. Необходимо на всякий случай иметь под рукой при варке вара мокрую двойную рогожу или мокрый порожний куль, чтобы можно было потушить огонь, если он охватит состав, накидывая рогожу на котел.

Вообще жар должен быть умеренный, он более поддерживается углями, чем пылающим огнем. Сперва расплавляется смола, затем прибавляется воск, и, когда он растопился, то снимают с огня посуду и прибавляют терпентина, дав составу немного простыть, иначе последует сильное шипение, так как точка кипения терпентина гораздо ниже, чем смолы и воска. Из готового состава формируют шарики или цилиндрические куски, выливая его на сырую дощечку. Готовый вар сохраняется очень долго без порчи, и поэтому нет надобности ежегодно варить его.

По «Deutscher Gartenkalender» за 1876 год, получается отличный «голландский вар» из 2-х частей белого вара и 1-й части свиного сала. Другие применяют простое говяжье сало

b) По произведенным в настоящее время опытам, получается очень хороший, холодный жидкий вар из 7 весовых частей чистой белой смолы, 1-й части терпентина и 2-х частей спирта. Сперва топят смолу, а потом прибавляют, как выше сказано, терпентин и, наконец, спирт при постоянном размешивании. Если после охлаждения окажется, что состав слишком густ, то всегда можно прибавить спирта; в противном случае – топленого вара и терпентина. Настоящий вар имеет густоту патоки и удобнее всего наносится на прививку деревянной лопатковидной палочкой. Холодный жидкий вар должен сохраняться в закупоренной бутылке, иначе спирт улетучивается, и вар густеет.

c) Глиняно-навозное тесто, которое иногда заменяет при прививке вар, составляется следующим образом: 1 часть жирной глины, 1 часть коровьего кала, и иногда прибавляют коровью шерсть, чтобы получить более вязкую массу. По прибавке необходимого количества воды и тщательном смешении состава, получается довольно однообразная масса. Прививка, обложенная этим тестом и обвязанная тряпками, принимается не хуже, чем покрытая настоящим варом, но работа с этим варом сама по себе грязна и мешкотна, вследствие чего глиняная мазь употребляется редко. Для крестьянского же населения, в местах, где трудно достать вар, этот способ вполне заслуживает одобрения.

Часть вторая
Специальная культура плодов, овощей и пряных растений в парниках

I. Плодовые растения

Из плодовых главнейшие – огурцы, дыни, арбузы и земляника; менее важны – баклажан и горох; последний во многих местах даже почти не стоит разводить, потому что его можно достать в виде консервов.

Cucumis sativus L.

Азия

Сорта для выгонки

1) Обыкновенный муромский огурец. Плоды мелкие, 2–3 дюйма (5–7 ½ см) длины, приятного, сладкого вкуса; многим нравится, хотя и мелкоплодный сорт. Растения также очень малорослы; сорт весьма плодородный, но вскоре перестает производить плоды. Под каждую раму, средней величины, можно поместить 10–12 растений.

2) Московский – полу голландский огурец. Этот сорт, как кажется, представляет помесь муромских и голландских огурцов и вообще употребляется для ранней выгонки во всех московских садовых заведениях. Плод средней или немного менее средней величины, рано поспевает и отличного вкуса, растение малорослое, очень плодородное; один из лучших сортов для разведения в больших размерах. От него вывели иную разновидность, которая нисколько не хуже зеленой, но плохо спрашивается. Вообще москвичи по обыкновению предпочитают зеленые огурцы белым. Под рамою можно посадить 8–9 растений названного сорта.

3) Голландские зеленые и белые огурцы. Плод зеленый или белый, средней величины, в 6–8 дюймов длины (15–20 см); для позднего разведения. Растения развиваются длинными плетями, довольно плодородны; под одну раму помещается не более 2–3 растений.

4) Китайский зеленый и белый огурец, очень похож на голландский; плод более, чем средней величины, довольно приятного вкуса. Растение плетистое и многоплодное: отличный сорт для парников; поспевает даже в открытом грунте, на хорошем месте. Под рамою помещается не более 2–3 растений.

5) Афинский цилиндрический, как предыдущий, но плод длиннее и тоньше; достойный разведения, довольно выносливый сорт. Он представляет переходную форму к тепличным или парниковым огурцам.

6) Исполинские тепличные и парниковые огурцы; их много видоизменений с чрезвычайно длинными и относительно тонкими плодами, часто до 2 футов (61 см) длины, иногда даже до 75 сантиметров – слишком арш. Все они поздние, и, следовательно, неудобны для ранней выгонки. Рост сильный, плети длинные и листья крупные; под рамою помещается не более одного растения.

Рис. 26. Огурец парниковый или тепличный «Телеграф» Роллинсона

В Англии, откуда получены и постоянно получаются новые крупноплодные сорта, часто разводят, или вернее размножают, выдающиеся разновидности черенками, чтобы воспрепятствовать изменению форм, неизбежному при половом размножении. Черенковые растения дают плоды уже через 3–4 недели; они плодносны, но менее рослы. Плоды иногда выращивают в стеклянных цилиндрах, чтобы получить огурцы совершенно правильной формы. Некоторые из наиболее распространенных и рекомендованных сортов следующие:

Arnstädter Riesengurke (Арнштедтские гигантские) – зеленые, белые и полосатые.

Non plus ultra (нон плюс ультра) – зеленые и белые.

Man of Kent (Ман ов Кент) – зеленые.

Sionhouse (Сайонхаус) – белые.

Ruhm v. Erfurt (слава Эрфурта) – зеленые и белые.

Albion (Альбион) – зеленые.

Telegraph (Телеграф) – зеленые и белые.

Schwanenhals (Лебединая шея) – зеленые, чрезвычайно длинные, при основании выгнутые дугой, как шея лебедя.

Duke of Edinbourgh (Герцог Эдинбургский) – плод чрезвычайно длинный, совершенно прямой и правильной цилиндрической формы, зеленый и белый; достигает от 70 до 100 сантиметров длины, т. е. слишком 3 ф.

Prescot’s Wonder (Чудо Прескота) – славится в настоящее время, благодаря замечательной плодородности; плод зеленый, прямой, около ½ арш. длиной.

Комнатный огурец, китайского происхождения; сравнительно с английскими сортами небольшой куст, но зато удается как комнатное растение; вероятно – еще лучше в парниках. С другой стороны оказалось, что некоторые тепличные и парниковые огурцы также удаются в комнатах. (Кроме того, можно назвать сорта огурцов, испытанные в парниковой культуре: «Вязниковские»,

«Аксельские», «Куленвампа», «Гампеля улучшенные», «Драгоценность Коплица»).

Разведение и выгонка огурцов в парниках

Огурцы требуют для ранней выгонки теплых, а для разведения впоследствии – полутеплых парников и дерновой земли, толщиною 5 вершков (22 см); при ранней выгонке земля может быть несколько легче, летом тяжелее. Такой толщины земля дается только под растениями, а на остальном пространстве насыпается на 2–3 вершка. Для огурцов можно и не давать свежей дерновой земли, заменяя ее сильной огородной.

Семена, по крайней мере при ранней выгонке, редко высеваются прямо в парники; их проращивают в комнате или теплице при 16–18° теплоты, в смеси с опилками, или положив их между войлоком или полотняными тряпками, или листами пропускной бумаги, чтобы они оставались под влиянием постоянной умеренной сырости. При проращивании семян в более значительном количестве, их просто завертывают в тряпки, намачивают несколько раз в течение дня в теплой воде и вешают вблизи печки, повторяя смачивание по мере надобности. При небольших размерах посева очень удобно употреблять опилки, которые, будучи раз смочены, долго сохраняют сырость.

По истечении 2–3 дней появляются корешки, и тогда проросшие семена садят поодиночке или по 2 в двухвершковые горшки в легкую дерновую землю пополам с лиственной и навозной. Горшки предварительно помещаются в теплице, или под рамой особого парника, нарочно приготовленного для этой цели, недели за 3–4 до посадки в настоящий теплый парник, для выгонки. Когда на растениях появится 3-й лист, ощипывают конечные почки, вследствие чего образуются боковые плети, с которыми впоследствии эта операция повторяется еще один раз. Ощипыванием достигается то, что растение скоро образует плодоносные цветы и достигает лишь умеренного роста. Когда, через 3–4 недели от посадки растений в горшки, парники, назначенные для выгонки, готовы, молодые растения пересаживаются в них.

При позднем разведении огурцов в парниках, если пет причин спешить, и нет опасности, что охлаждение парника поставит растение в неблагоприятные условия на полпути его развития, можно производить посев прямо в парниках или сажать в него проросшие семена. Семена стараются употреблять, как прежде сказано, в главе о посеве семян, 2–4 летние, или употребляют свежие семена, хорошенько просушенные в течение зимы близ печи, в теплой комнате Некоторые огородники сушат небольшое количество семян, нося их по несколько месяцев в кармане жилета. Результат, во всяком случае, один и тот же: умеренный рост и плодовитость. Употреблять слишком просушенные или слишком старые семена тоже не следует: они дают уже чересчур слабые растения и мелкие плоды.

Посадка растений в новом парнике производится без повреждения стула, т. е. земли, находящейся при корнях в горшках. Второе ощипывание производится уже в новом парнике, если растения не остаются более 3–4 недель в горшках. При более продолжительном стоянии в горшках они страдают от недостатка пищи в тесном пространств и требуют пересадки в четырехвершковые горшки. Такие пересаженные растения всегда следует оставлять в запас, в обеспечение от всяких случайностей.

При постепенном развитии плетей высаженных в парники растений необходимо направлять их во все стороны от растений и прикреплять к земле крючками; иначе плети неравномерно займут пространство и перепутаются так, что впоследствии станет невозможно их расправить. Относительно поливки, воздуха и прикрытия парников мы отсылаем читателей к общим правилам (см. ч. I. Устройство и содержание парников). Заметим только, что уход за растениями требует большой осмотрительности, особенно при ранней выгонке.

В период цветения стараются по возможности давать более воздуха, чтобы произвести движение воздуха и таким образом способствовать опылению. Для этой цели также полезно понизить немного температуру, что очень удобно соединить с усилением вентиляции. При раннем цветении в суровую погоду выполнение указанных условий, содействующих опылению, весьма затруднительно, и приходится применять искусственное опыление, иначе плоды не завяжутся (см. производство искусственного опыления.)

Цветы женского пола у всех тыквенных растений резко отличаются от мужских утолщением под цветами (завязь), рыльцем внутри их и отсутствием тычинок, которые находятся только в мужских цветах; мужские и женские цветы находятся на одном и том же растении, что и служит признаком однодомности.

Тычинок у тыквенных растений – три; они с двугнездными пыльниками и срастаются между собою в кольцо; при зрелости цветня или пыльцы образуется продольная, изогнутая трещина, и пыльца выступает на свободу в виде желтого порошка, не вся вдруг, а постепенно. Описанное освобождение цветня совпадает с его спелостью. Зрелость рыльца обнаруживается тем, что оно покрывается слизистым сахаристым соком. Оба явления обнаруживаются до полудня, раньше или позже, смотря по состоянию погоды. Утренний час, совпадающий со зрелостью цветов, считается наиболее удобным для произведения опыления. Пыльца с пыльника переносится на рыльце рисовальною кисточкою; или до рыльца просто дотрогиваются пыльниками, оторванными от мужских цветов.

Употребляется в огуречных теплицах еще третий и, кажется, самый простой способ: собирают зрелые мужские цветы, которых особенно много в начале цветения; открывают у них лепестки и кладут по одному такому цветку, имеющему по три тычинки, на рыльце, где они и остаются до опыления. Способ этот особенно рекомендуется, так как, пользуясь им, не приходится выжидать спелости рыльца на венских цветках огурцов. В случае удачного оплодотворения лепестки скоро увядают, а завязь увеличивается. Огурцы очень охотно принимают опыление пыльцой собственного вида. Говорят, что между ними и дынею можно даже получить гибриды посредством искусственного опыления, но такие гибриды ни на что не годны. После завязывания большинства плодов парники держат немного потеплее, чтобы способствовать развитию огурцов.

Удачное оплодотворение еще не вполне обеспечивает развитие плодов; случается, что они впоследствии загнивают от сырости, холода или других вредных влияний. Лежа на земле, они страдают от излишней влажности, а потому цветам выгодно давать такое направление, чтобы плоды, по крайней мере в первом юном возрасте, не лежали на земле, а тем менее погружались в землю концами. Впоследствии они лучше развиваются, лежа на земле, чем на какой-нибудь подкладке.

Огурцы, как всякому известно, употребляются в полуспелом виде; пожелтевшие уже теряют свою цену. Благодаря этому обстоятельству, растения не истощаются вполне от первого плодоношения, а продолжают приносить плоды более или менее продолжительное время, смотря по обстоятельствам и сорту.