Текст книги "Стань фотографом за 8 уроков"

Стань фотографом за 8 уроков
Роман Шкловский

© Роман Шкловский, 2020

ISBN 978-5-4498-6538-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Роман Шкловский – геолог, путешественник, журналист, фотограф, телеоператор, режиссер, автор телевизионных программ и фильмов.

Многократный участник конкурса World Press Photo.

Финалист конкурса Пресс Фото России 2000

Восемь лет работал фотожурналистом в различных газетах и журналах, сотрудничал с крупнейшим мировым агенством Reuters.

В настоящее время работает над производством собственных телевизионных программ и фильмов о путешествиях. Наибольшую известность приобрел сериал «Один на реке», где Роман в одиночку путешествует по различным водоемам и сам себя снимает несколькими камерами.

Статьи и фотографии Романа Шкловского постоянно публикуются в иллюстрированных изданиях рыболовной и яхтенной тематики.

YouTube канал автора-Роман Шкловский.

Введение

В наше цифровое и коммуникационное время найти человека, который не фотографирует, задачка не из легких. Социальные сети без фото и видео представить невозможно. А вот людей, которые умеют делать хорошие снимки и сегодня, как говориться, «днем с огнем не сыщешь». Подавляющее большинство фотографий просто констатируют факт кого-то события. Что-то вроде «я на пляже», «я в Париже», «это моя кошечка», «это мы встречаемся с друзьями» и т. п. Причем, в большинстве случаев фото требуют пояснений, например: «море было изумрудно-прозрачным, просто на снимке не видно…», «котенок на самом деле очень симпатичный, только фотка такая вышла…», «фотик дурацкий, все смазалось почему-то…» – ну и тому подобные. Хотя подавляющее большинство удовлетворено и такими фотографиями. Ведь в принципе-то видно, что да как, ну и достаточно. А иногда даже и красивые фото выходят, особенно рассветы и закаты. В общем, основная масса, как модно сейчас говорить, не заморачивается. Но всегда находятся и те, кто задумывается, почему фото в журналах или у популярных блогеров такие классные? Почему так не получается? Может дело в технике? В результате покупается зеркальный фотоаппарат и… фото становятся ничуть не лучше, а порой даже и хуже. Цвета блеклые, резкость не та…, в общем, полное разочарование. Но в глубине души желание делать хорошие фотографии осталось. Как быть? Ответом на этот вопрос и служит сие обучающее пособие.

Структура материала проста. Весь материал поделен на 8 уроков. Каждый урок состоит из двух частей: теоретической и практической. Теории совсем немного, только самое необходимое. Практическая часть состоит из абсолютно конкретных заданий, выполняя которые вы шаг за шагом будете повышать свое мастерство. Каждый урок рассчитан на выполнение его в течении одной недели. Это нужно для того, чтобы не просто понять тот или иной принцип, а закрепить его на уровне рефлекса. То есть, торопиться не надо. Прочитав и выполнив все задания за один день, вы, скорее всего, поймете суть уроков, но понятое не превратится в навыки и инструменты. Соответственно, пользоваться вам будет опять нечем. Так что, еще раз – ТОРОПИТЬСЯ НЕ НАДО. Но и затягивать то же не стоит. Сами знаете, запал проходит, «вроде и так все ясно, потом доделаю». В общем, мой совет: один урок – одна неделя. Тогда всего лишь менее чем за два месяца вы научитесь хорошо фотографировать. Лучше, чем многие свадебные фотографы средней руки. А ведь они даже зарабатывают на своем умении деньги)))

Ну и перед тем, как начать, хочу напомнить. Научить нельзя, научиться можно. Всего лишь за восемь шагов я проведу вас по ОСНОВНЫМ принципам фотографии. Как этим воспользоваться решать вам. Не зря ведь фотографию отнесли к отдельному виду изобразительного искусства. Как говорил в свое время мой знакомый звукорежиссер о работе на огромном навороченном микшерском пульте: «ручка от себя – громче, к себе – тише, остальное дело вкуса». Так что, как пользоваться фотоинструментом я покажу, а дальше – дело вашего вкуса и выбора. Начнем.

Первый урок. Движение в кадре

Теория

Основные факторы, влияющие на изображение при фотографировании это:

– выдержка

– диафрагма

– светочувствительность матрицы

Для наглядности предлагаю представить человека и кошку в темной комнате с одной закрытой дверью.

– Человеческие и кошачьи глаза по-разному воспринимают свет. Там, где человек ничего не различает, кошка ориентируется свободно. То есть, ее зрение обладает бОльшей чувствительностью к свету. В нашем сравнительном случае это и есть светочувствительность. На фотокамере она обозначается аббревиатурой ISO и выражена числами 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Чем больше цифра, тем лучше камера «видит» в темноте. Другими словами значение «100» надо выставлять днем при ярком солнце, а «3200» (6400 есть не на всех моделях камер) ночью при луне. Это крайние случаи, но принцип, думаю, понятен.

– Размер двери в нашем случае сравним с диафрагмой, то есть с отверстием в объективе камеры. Чем больше дверь (отверстие в объективе), тем больше света будет в комнате (на матрице камеры). Обозначается буквой «F» и выражена цифрами 2; 4; 5,6; 8; 16; 32; 64. Только здесь все наоборот. Чем больше цифра, тем меньше отверстие в объективе и соответственно он пропускает меньше света на матрицу. Цифра «2» – самое большое отверстие, «64» – самое маленькое.

– Скорость открывания двери в нашем случае сравнима с выдержкой – скоростью срабатывания затвора фотоаппарата. Чем более длительное время открыта дверь (шторки камеры), тем большее количество света попадет в комнату (на матрицу камеры). Выражена выдержка в секундах и долях секунд. Например, цифра 500 означает, что затвор срабатывает со скоростью 1/500 секунды.

Каждая из перечисленных составляющих прямо влияет на изображение. Сегодня мы разберем, как работать с выдержкой. Она же – скорость срабатывания затвора камеры. Она же – скорость открытия шторок для пропуска света на матрицу.

Итак, выдержка влияет на «заморозку» движения. Чем больше цифра, тем короче выдержка. Помните? 30 – это «всего» 1/30 сек, а 1000 – это уже 1/1000 сек. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение можно «заморозить». И наоборот. Долго объяснять, проще проверить и понять на практике.

Практика

– Поставьте на камере чувствительность (ISO) в режиме «А» – автомат

– Выставите на фотоаппарате режим Tv. Этот режим обозначает приоритет выдержки над остальными параметрами. Теперь, вращая колесико, вы как раз и будете устанавливать выдержку.

– При ярком дневном свете снимите быстротекущую воду (фонтан, водопад, порожистая река и т.п) с разными значениями выдержки:

«15», «30», «100», «500», «1000». (Всего 5 снимков)

– При ярком дневном свете, не двигая камерой, снимите быстро проезжающий автомобиль с такими же значениями выдержки. (Всего 5 снимков). Автомобиль должен двигаться перпендикулярно направлению камеры. То есть снимаем «бок авто»

– При ярком дневном свете, снимите быстро проезжающий автомобиль, но теперь «провожая» его камерой. Не забудьте сделать 5 снимков с разными значениями выдержки. Движение автомобиля перпендикулярно направлению камеры. То есть снимаем «бок авто»

После выполнения и анализа задания, вы абсолютно осознано сможете выбирать параметры выдержки для ваших фото шедевров.

Вопрос. Каким образом камера работает в режиме «спорт» на вашем фотоаппарате?

Второй урок. Глубина резкости

Ответ на вопрос урока 1. При переключении в режим «спорт», камера автоматически переключается в режим приоритета выдержки и выставляет самую короткую выдержку, которую только позволяет освещение. Тем самым происходит «заморозка» быстро движущихся объектов (спортсменов). Снимок получается резким.

Теория

Следующий фактор, влияющий на изображение – это диафрагма. Как вы помните, диафрагма – это просто отверстие в объективе, которое мы можем изменять, тем самым пропуская больше или меньше света на матрицу камеры. Абсолютно ясно, что чем отверстие больше, тем большее количество света попадет в камеру и соответственно наоборот. В количественном отношении диафрагма измеряется цифрами. Причем, чем больше цифра, тем меньше отверстие в объективе.

Основные значения: 1,8; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 16; 32; 64. Между ними есть и промежуточные, в зависимости от марки объектива и камеры. Теперь давайте разберем конкретные практические аспекты влияния диафрагмы на изображение. Первое, думаю понятно. Если света мало, надо открыть диафрагму, то есть ставить значения в сторону цифры 2,8. А вот второй аспект не настолько очевиден. Диафрагма напрямую влияет на глубину резкости. Что это такое? Глубина резкости, иначе называемая глубина резко изображаемого пространства, сокращенно ГРИП – это границы расстояний «от» и «до» в вашем кадре, где все будет резко. Возьмем, к примеру, портрет. Можно сделать так, что резким на снимке будет только лицо, а основной фон размыт, а можно выставить такое значение диафрагмы, когда будет резким и сам портрет и весь фон, находящийся за ним. Основная зависимость такова – чем сильнее открыта диафрагма (в сторону значения 2,8 и близкие к нему), тем меньше эта самая глубина резкости, то есть в кадре будет резким только то место, куда вы навели фокус. Остальное размыто. И наоборот, чем более закрыта диафрагма (в сторону значения 32), тем больше станет глубина резкости, то есть в кадре резким будут и близкие и дальние предметы.

Практика

– поставьте, как и в первом уроке чувствительность (ISO) в режим А (автомат)

– выберите на фотоаппарате режим Av. Это режим приоритета диафрагмы. Теперь, вращая колесико, вы будете менять значение диафрагмы, а остальное (чувствительность и выдержку) фотоаппарат «додумает сам»

– используя шкалу фокусного расстояния на объективе, поставьте значение равное 50 мм. Если фотоаппарат «не зеркалка», то сделайте тоже самое, используя зум (рычажок приближения – удаления, остановив его примерно в середине линейки).

– все последующие действия производите вне помещения при хорошем освещении.

– выберете место с перспективой, уходящей вдаль. Это может быть парковая алея или просто достаточно безлюдная улица. Главное, чтобы в кадр могли попадать предметы, находящиеся на довольно значительном расстоянии от вас.

– поставьте в двух – трех метрах от себя модель (или найдите предмет, соответствующий размерам человеческой головы). Главное, чтобы в кадре оставалось место для уходящего вдаль фона. В нашем случае – это алея с деревьями или улица с домами.

– наведите фокус на лицо человека (выбранный предмет)

– максимально откройте диафрагму. То есть выберите значение 2 или 2,8 или в крайнем случае 4 (зависит от модели объектива). Сделайте снимок.

– максимально закройте диафрагму. То есть поставьте значение 16 или 32. Опять же зависит от возможностей вашего объектива. Сделайте снимок.

Сравните результаты и вам станет очевидна описанная выше теория. Ваш результат:

– Должен получиться резким портрет при размытом фоне.

– Все, находящиеся в кадре предметы должны быть резкими.

Вопрос: Как работает камера в режиме «портрет»?

Третий урок. Темно-светло. Часть 1

Ответ на вопрос урока 2: В режиме «портрет» камера устанавливает приоритет диафрагмы, выбирая максимально открытую диафрагму (2,8 или 4) для конкретных световых условий. Тем самым обеспечивается маленькая глубина резкости. На снимке лицо выходит резким, а фон размытым.

Теория

Сегодня мы рассмотрим такое понятие, как экспозиция. Говоря простым языком, экспозиция – это оптимальное количество света, которое необходимо для того, чтобы наш снимок получился похожим на то, что мы видим в действительности. То есть не слишком темным и не слишком светлым, а нормальным – таким, как видит человеческий глаз. В предыдущих уроках мы разобрали два из трех основных факторов, влияющих на эту самую экспозицию. То есть выдержку и диафрагму. Уменьшая и увеличивая выдержку, а так же открывая и закрывая диафрагму, мы тем самым регулировали поступление света на матрицу камеры. «Побочные» эффекты (заморозка-смазка движения и глубина резкости) мы с вами тоже рассмотрели. Осталась третья величина, влияющая на экспозицию – чувствительность (ISO). Ранее мы всегда ставили чувствительность на «автомат». Настало время ввести ручной режим.

Практика

Поставьте камеру в режим «P». Этот режим означает, что камера будет «самостоятельно» выставлять выдержку и диафрагму, а вот в значения чувствительности вы можете вмешаться.

– поставьте минимальное значение чувствительности (ISO) – обычно это «100», сделайте несколько снимков при разном освещении (от яркого дня до слабоосвещенной комнаты).

– поставьте максимальное значение чувствительности (ISO) – обычно это «1600» и сделайте несколько снимков как в первом случае.

При сравнении результатов вы увидите, что чем выше чувствительность, тем в более «темных условиях» можно фотографировать без вспышки. Но качество картинки резко ухудшается, что особенно заметно при просмотре увеличенного снимка.

Вывод: для получения качественных снимков надо всегда стараться ставить такое минимальное значение чувствительности (100, 200…) которое позволяет освещение и выбранные вами значения диафрагмы и (или) выдержки.

Теория (продолжение)

Теперь вы познакомились со всем тремя факторами, влияющими на поступление света на матрицу камеры, то есть на экспозицию. Определить необходимое количество света, достаточное для снимка (экспозицию) нам позволяет сама камера. Разберем, как «она это делает».

Представим обычный кадр – пейзаж с равномерным освещением, когда солнце или за облаками или в дымке. Другими словами, без сильных перепадов яркости. Так вот, если условно «перемешать» все света в кадре, в результате получится серый свет, приближенный по яркости к сухому асфальту или ладони. Именно его и «представляет» камера, когда определяет экспозицию.

Практика (продолжение)

– выберете место с хорошим освещение (возможно днем напротив светлого окна)

– поставьте камеру в любой знакомый вам режим («А», «P», «Av», «Tv»)

– возьмите чистый белый лист бумаги и постойте кадр так, чтобы лист бумаги занимал все пространство кадра. Сделайте снимок.

– возьмите черный лист бумаги (или какую-нибудь темную папку, обложку книги, альбома без надписей) и сделайте тоже самое.

В идеале в обоих случаях у вас получится серый кадр. Во всяком случае, белый лист будет не совсем белым, а черный лист тоже не совсем черным. То есть экспозиция не верна. Камера «ошиблась».

Вопрос 1. Как сделать так, чтобы в случае с нашими листами все стало на свои места? Белое было белым, а черное – черным?

Вопрос 2. Как будет выглядеть маленькая фигура человека на фоне чистого заснеженного поля? Как при этом будет выглядеть снег?

Четвертый урок. Темно-светло. Часть 2

Теория

Сначала правильные ответы на вопросы третьего урока.

Ответ на первый вопрос.

Есть несколько вариантов «заставить камеру правильно думать». Самый простой – вмешаться и сделать поправку экспозиции вручную. Для этого на камере есть функция поправки экспозиции. При обычном замере стрелка на мониторе (обычно внизу) стоит на отметке «0». Для того, чтобы в нашем случае белый лист стал белым, а не грязно серым, надо поставить стрелку на отметку «+2» или даже «+3», то есть добавить света. Фотографируя черный лист, надо наоборот уменьшить количество света, пропускаемого на матрицу и поставить стрелку на отметку «-3». Поправка экспозиции на большинстве зеркальных камер, как правило, осуществляется колесиком, расположенным с тыльной стороны корпуса (под большим пальцем). Хотя на разных моделях камер эта функция может регулироваться по-разному и, если сразу не разберетесь, придется все-таки заглянуть в инструкцию к фотоаппарату.

Другой вариант – взять серый лист и навести камеру на него. Поджав наполовину кнопку спуска, замерить и запомнить параметры экспозиции. С этими параметрами сделать снимок белого и черного листов.

Что мы тем самым делаем? Для камеры нет никакой разницы, белый перед ней лист или черный. Она в любом случае «думает», что перед ней серое пространство и определяет такое количество света, чтобы все выглядело серым. Делая поправку экспозиции, мы вмешиваемся в ее «мозги» и добиваемся нужного нам результата. Или «показываем ей» настоящий серый свет, тем самым все остальные света (черный и белый) становятся на свои места

Ответ на второй вопрос.

Чистый белый снег будет выглядеть грязновато-серым, а маленькая фигурка человека будет темным силуэтом. Вы уже поняли, что камера «постаралась» приравнять белый снег к своему «серому видению». В данном случае выход тот же —внести поправку в экспозицию.

Цель всех этих упражнений одна – понять, что камера всегда «думает по серому». Какой основной вывод? В подавляющем большинстве случаев, фотографируя в стандартных условиях, камера будет определять верную экспозицию. А вот при необычных световых параметрах она будет ошибаться. Как то: фотографирование «против света», фото портрета на ярком фоне (например, человек находится в тени, а фон освещает солнце), фото на пляже, на заснеженном пространстве и т. п. В таких случаях надо вмешаться и мы с вами уже знаем как.

Но есть еще одна полезная функция. Мы можем задавать параметры замера экспозиции. То есть можем выбрать, на какой площади кадра камера будет замерять количество света. Опять же на разных моделях камер замеры экспозиции могут разниться, поэтому разберем крайние значения, чтобы был понятен принцип. Эти значения – центрально-взвешенный (обычный) замер и точечный замер. Центрально-взвешенный, как правило имеет иконку в виде пустого квадрата без каких-либо внутренних точек и кружочков. Точечный замер —черная точка внутри этого квадрата. На большинстве зеркальных фотоаппаратах Canon выбор замера экспозиции осуществляется следующим образом. Надо нажать правую крайнюю кнопку на верхней панели и, вращая колесико, выставить нужную иконку. В любом случае, в инструкции к камере легко найти, где расположена эта функция.

При выборе средневзвешенного значения камера замеряет количество падающего света по всему кадру. При точечном замере – только в том месте, куда «нацелен» центр кадра.

(примечание: в серьезных камерах вы можете произвольно выбирать зоны замера экспозиции и автофокуса в наиболее важных частях кадра).

Практика

– Встаньте лицом к большому светлому окну, отойдя от него на несколько шагов. Поставьте человека рядом с окном и разверните его в свою сторону. То есть вы будете делать портрет ПРОТИВ света, падающего из окна. В кадре примерно 1/3 должен занимать портрет и 2/3 окно.

– Выберете центрально-взвешенный замер и сделайте кадр.

– Выберете точечный замер, наведите центр кадра на человека и сделайте кадр

(примечание: в сложных световых условиях автофокус камеры может не срабатывать и не позволять сделать снимок, в таком случае просто отключите его, так как резкость нам в данном случае не важна)

– Выберете на улице пейзаж с разноосвещенными предметами и большим перепадом яркостей. Например, улица в яркий солнечный день, где часть ее освещена солнцем, а часть находится в тени. Постройте кадр так, чтобы и солнечные и теневые участки в него входили. Выберете центрально-взвешенный замер и сделайте снимок

– Выберете точечный замер и наведя центр на разноосвещенные участки сделайте несколько снимков. Оцените результаты.

Важное дополнение. Лицо бледнолицего человека примерно попадает под «серую» оценку камеры, поэтому, если важно в первую очередь передать черты модели, лучше делать замер именно по лицу в любых условиях освещения. Фотографируя чернокожего человека, соответственно надо делать поправку в экспозиции на 1—2 деления. (ставить «-1» или «-2»)

Пятый урок. Объективы

Теория

Фокусное расстояние объектива. Большинство современных объективов среднего и низшего ценового диапазона имеют переменное фокусное расстояние, еще их называют «зум (zoom) -объективы» или просто «зумы». Эти объективы обладают функцией «приближения-удаления» и, казалось бы, очень облегчают съемку. Можно не сходя с места «приблизить – удалить» объект и выбрать понравившуюся композицию. Почему «казалось бы» я расскажу в конце урока. Сначала необходимо понять, как и на что влияет это самое фокусное расстояние.

– Фокусное расстояние влияет на перспективу изображаемого в кадре пространства.

– Фокусное расстояние влияет на глубину резкости изображаемого пространства (как вы помните, эту же функцию выполняет и диафрагма)

В основном, все объективы довольно условно можно разделить на три категории:

– широкоугольные (обычно 17 – 35 мм. И все, что менее 17мм)

– нормальные (обычно 45 – 55 мм.) и портретники (55—70 мм.)

– длиннофокусные, которые еще называют телеобъективами. (обычно 70 -300 и все, что более)

Итак.

– Широкоугольные объективы «растягивают» пространство и увеличивают глубину резкости. То есть, снимая в яркий день широкоугольником, на фокус можно вообще не наводить, все и так будет резко (от 1м. до бесконечности).

– Нормальные объективы не искажают пространства, а портретники чуть-чуть «сжимают» его, придавая портрету идеальное отображение.

– Длиннофокусные объективы «сжимают» пространство в кадре и заметно снижают глубину резкости. То есть резко будут выглядеть только те объекты, на которые наведен фокус, все остальное – размыто. Но вместе с тем за счет «сжимаемости» пространства именно эти объективы создают, так называемый «эффект присутствия».

Как всегда, чтобы были понятны эти теоретические выкладки их необходимо подкрепить практикой.