Текст книги "Советы бывалых водителей. Выпуск № 4"

О ненадежности пластмассового упора троса сцепления «Москвича-2141» первых выпусков известно давно. Особенно неприятна его поломка вдали от дома, на грунтовой дороге, когда запасного нет, а тронуться с места «на стартере» не удается. Лучше заранее выточить стальной упор, причем по форме он может быть существенно проще штатного (см. рис.). Как показывает опыт, эта деталь и без распорных лапок никогда не проворачивается в проушине рычага и не выпадает. Разумеется, прорезь в упоре надо располагать под углом 180° к прорези в проушине.

На «Москвиче-21412» может «провалиться» педаль выключения сцепления из-за проворачивания на валу наружного рычага выключения сцепления (ослабление затяжки гайки болта крепления). Для устранения неисправности необходимо установить рычаг по меткам, затянуть гайку моментом 20 Н«м и отрегулировать рабочий ход согласно инструкции.

Если в «Москвиче-2141» или его модификациях педаль сцепления стала тугой, одной из причин может быть отсутствие смазки на поверхности направляющей втулки, по которой скользит фланец подшипника выключения сцепления. Иногда в таких случаях снимают коробку передач, сцепление, протирают и смазывают направляющую втулку. Можно поступить гораздо проще. Ничего не разбирая, закапать небольшое количество трансмиссионного масла через вентиляционное окно, которое находится в верхней части картера сцепления. Масло попадет на втулку и смажет ее. После этого усилие на педали заметно снизится.

Если в дороге лопнул шланг привода сцепления, можно поступить так. На место повреждения наложить слой сырой резины, предназначенной для ремонта камер, а сверху намотать виток к витку тонкую медную проволоку.

Если из-под штуцера крепления трубки к главному цилиндру гидропривода сцепления при нажатии педали подтекает тормозная жидкость, можно слегка развальцевать штатным воротком отверстие в трубке, так чтобы образовался небольшой поясок (см. рис.). При достаточной высоте пояска герметичность соединения восстановится.

Восстановление герметичности соединения трубки с главным цилиндром гидропривода сцепления:

1 – корпус цилиндра; 2 – трубка; 3 – штуцер.

Стрелкой показано место развальцовки трубки

Для замены сцепления на «Рено-19» не обязательно снимать коробку передач. Достаточно снять крышку пятой передачи (в задней части коробки), отсоединить от продольной балки узлы ее крепления, расстыковать шланг гидроусилителя и сдвинуть коробку передач назад. Образовавшегося пространства вполне достаточно для замены сцепления.

Коробка передач, раздаточная коробка, главная передача

В гараже неплохо иметь простое приспособление для заправки маслом. В крышке пластмассовой банки из-под масла просверлите два отверстия. В одном из них закрепите вентиль от старой камеры, в другое пропустите гибкую трубку внутренним диаметром примерно 10 мм.

Под создаваемым насосом давлением масло по трубке пойдет в агрегат трансмиссии, как показано на рисунке 1.

Также можно залить масло в коробку передач специальным автомобильным шприцем со штуцером соответствующего диаметра или, если шприца под рукой или в продаже не нашлось, с помощью эластичного флакона (например, из полиэтилена). В крышку флакона в этом случае нужно врезать вентиль от старой автомобильной камеры, оставив «пятачок» резины с учетом размеров горловины флакона (рис. 2).

Наиболее простой способ – залить масло в коробку передач с помощью воронки и достаточно длинного шланга. Воронку располагают выше уровня коробки передач – в моторном отсеке или сбоку машины (рис. 3). Для повышения текучести масла перед заправкой (особенно в холодное время) его можно нагреть до 70-80 °С.

Для определения уровня масла в коробке передач (там, где это не предусмотрено) можно сделать щуп из проволоки, как показано на рисунке. Чтобы след масла был лучше виден, конец щупа закрашивают черной матовой краской или покрывают насечкой. Аналогично можно проверить уровень масла и в других агрегатах, где не предусмотрен специальный щуп, например, в картере заднего моста.

Проверять уровень масла в коробке передач на большинстве автомобилей крайне трудно: щуп-указатель не предусмотрен, поэтому приходится отворачивать тугую пробку под днищем.

Чтобы избавиться от этого неудобства, можно просверлить в пробке сквозное отверстие и любым доступным способом (пайкой, клеем или на резьбе) закрепить в нем штуцер-трубочку внутренним диаметром 5-6 мм.

Надеть на этот штуцер прозрачный шланг, другой конец которого выведите в верхнюю часть моторного отсека. Чтобы внутрь шланга не попадали вода и грязь, можно надеть на его верхний конец использованный или новый топливный фильтр. Теперь в картер коробки передач стоит добавить немного «лишнего» масла, как это практикуют владельцы «Самар», чтобы улучшить смазку шестерен первичного вала. Для проверки уровня масла в коробке достаточно открыть капот и очистить шланг около пробки, если он загрязнился.

В «Шкоде-Фелиция» мерной линейкой уровня масла в коробке передач служит валик привода спидометра. Измерение затруднено тем, что валик черный и уровень масла на нем четко не виден. Кроме того, есть риск уронить валик в картер коробки передач. Если такое произошло, не спешите разбирать коробку. Достаточно залить в нее масло до уровня заливного отверстия, и валик всплывет (он пластмассовый). Затем его нетрудно извлечь с помощью подходящей проволоки.

Если ваш рост больше чем метр девяносто и вы ездите на «Жигулях», укоротите рычаг переключения передач на 50-70 мм, предварительно сняв ручку. Станет гораздо удобнее!

Обычно, чтобы включить пятую передачу на «Самаре», приходится тянуться вперед и вправо. При отодвинутом назад сиденье невольно «кланяешься» и третьей. Большинство владельцев мирятся с этим неудобством. Однако дело можно исправить.

Дело в том, что шарнир рычага коробки обеспечивает намного большие ходы, чем необходимо для включения передач. То есть сектор 1 (возможных перемещений) значительно шире сектора 2 – реальных (рабочих) ходов (см. рис.). На заводе же рычаг выставляют примерно вертикально на нейтральной передаче. Поэтому маленький сектор оказывается практически в центре большого. Чтобы «наклонить» рычаг к водителю (сектор 3), стоит ослабить соединение штока выбора передач и тяги рычага переключения, немного изменив взаимное их положение. Тяга – это труба, надетая на шток. Стаскивая немного трубу и поворачивая ее вправо-влево, можно найти удобное положение рычага.

Работать лучше на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике. Включаем передачу заднего хода и затем снизу автомобиля ослабляем затяжку соединительного хомута на тяге рычага. Обстукиваем молотком трубу (в месте присоединения к штоку).

Отверткой раздвигаем ее и добиваемся свободного перемещения трубы на штоке. В салоне наклоняем рычаг до упора влево и затем отводим вправо на 10-15 мм. Затягиваем хомут на тяге. Теперь включаем вторую передачу и опять отпускаем хомут. Рычаг из коробки передач наклоняем до упора строго назад, а затем подаем на те же 10-15 мм вперед. Если ручка уперлась в подушку сиденья, следует немного отвести ее вправо.

Снова затягиваем хомут. Конец тяги оказывается отодвинутым на 5-7 мм от упорного буртика на штоке коробки передач.

Теперь пробуем по очереди включить все передачи. Задний ход при этом обычно оказывается близко к ноге. Не всем это понравится, но ведь задним ходом пользуются не так часто, как пятой передачей. Впрочем, положение рычага можно еще раз скорректировать.

В старых «Жигулях» заклинило рычаг переключения коробки в положении II передачи. Казалось, придется снимать и разбирать сложный агрегат, однако, если разобраться в его устройстве, можно обойтись без этого. Сначала проверьте состояние винта, ограничивающего поперечный ход рычага. Для этого снимите его и оттяжную пружину, воспользовавшись шилом с загнутым концом. А чтобы подобраться к регулировочному винту, просверлите в тоннеле кузова отверстие под торцевую головку. Если вывернутый винт погнут, а его рабочий конец обломан или сточен рычагом, установите новый винт, верните на место рычаг и пружину, и все передачи станут снова исправно включаться. Отверстие в тоннеле можно заклеить.

Если на ВАЗ-2106 все хуже включается передача заднего хода, причина может быть в том, что разболталась и перекашивается в гнезде картера втулка, в которой находятся шарик и пружина фиксатора. Не спешите снимать коробку для ремонта. Чтобы зафиксировать втулку в гнезде, достаточно посадить ее на краску, для чего надо снять крышку фиксаторов, вынуть пружину с шариком и извлечь втулку.

Фиксатор передачи заднего хода:

1 – шток вилки включения заднего хода;

2 – втулка; 3 – шарик;

4 – пружина;

5 – крышка фиксаторов

Извлечь шарик фиксатора передачи при разборке коробки передач можно обычной отверткой, если к ее стержню приложить сильный магнит любой формы и коснуться ее лезвием шарика. Для этой цели можно использовать также магнитный экстрактор, применяемый для извлечения деталей из труднодоступных мест.

В пятиступенчатых коробках передач «Жигулей» и «Нив» случаются поломки болта крепления блока шестерен пятой и задней передач. Это влечет дорогостоящий ремонт. Однако устранить дефект можно и без снятия и разборки коробки передач.

Уточним, что ремонт имеет смысл только в том случае, если через щель, пробитую обломком болта (выдавленную заглушку в задней крышке коробки), вытекло не все трансмиссионное масло. Если его осталось хотя бы пол-литра (из 1,5 л), детали коробки обычно не имеют повреждений и, стало быть, не требуют замены.

Работать удобнее на смотровой канаве или подъемнике. Сливаем остатки масла из коробки (при этом можно определить оставшееся его количество). Освобождаем третью опору двигателя вместе с поперечиной и, вращая эластичную муфту, выбираем такое положение карданного вала, при котором поперечину удается вытащить. Извлекаем частично выдавленную заглушку в задней крышке коробки, поддев ее отверткой. Через отверстие вынимаем отломившуюся часть болта. Вторая резьбовая часть осталась в промежуточном валу. Вывернуть ее обычно удается, цепляя и вращая длинной и тонкой отверткой или шилом за края остатка болта. Операция требует терпения, но оно вознаграждается. Вывернутый фрагмент болта падает в полость блока шестерен, откуда его легко извлечь магнитной отверткой.

При сборке затягивать болт крепления блока шестерен пятой и задней передач удобнее с помощником, который включит IV передачу и нажмет педаль тормоза.

Извлечь подшипник первичного вала коробки передач, установленный в торце коленчатого вала двигателя, можно несколькими разными способами.

Первый способ рекомендуется тем, кто занимается ремонтом автомобилей постоянно и нуждается в простом и надежном приспособлении многократного применения. Детали такого приспособления показаны на рис. 1. Болт 3 (или стержень, выполненный из подходящего болта) необходимо разрезать вдоль, сложив два ножовочных полотна. Для выполнения операции половинки стержня с головкой вводят во внутреннее кольцо подшипника, затем вставляют между ними пластину 4, устанавливают опору 1 и на резьбовую часть стержня наворачивают гайку. Подшипник при этом легко выходит из гнезда в торце коленчатого вала, не перекашиваясь и не повреждая посадочного места.

Приспособление для извлечения переднего подшипника первичного вала:

1 – опора; 2 – гайка М16; 3 – половинки стержня; 4 – пластина

Второй способ – для одноразового ремонта (см. рис. 2). У головки болта под ключ «на 17» следует немного сточить грани, чтобы головка болта вошла во внутреннее кольцо подшипника. Затем надо выполнить в головке диаметральный пропил глубиной 15-20 мм и изготовить металлический клинышек, который должен входить в пропил, раскрывая его. Далее необходимо подобрать подходящие шайбу, гайку и опорную втулку, ввести головку болта со вставленным клином внутрь подшипника, навернуть гайку на резьбовой торец болта и нанести по этому торцу несколько сильных ударов молотком. При этом клин раздвинет половинки головки болта, и они захватят внутреннее кольцо подшипника. Заворачивая гайку, опирающуюся на шайбу и втулку, выпрессовываем подшипник. Если болт проворачивается, можно выполнить в его торце пропил и удерживать отверткой.

Подшипник из гнезда коленчатого вала можно также извлечь при помощи подручных деталей, как показано на рисунке 3.

В коробке передач «Москвича-2141» промежуточная шестерня задней передачи установлена на консольной оси. При многократном резком троганьи назад ось гнется, выворачивая болты крепления. Иногда при этом трескается картер коробки передач, ремонт которого достаточно дорог.

Но главное – опять может появиться та же неисправность.

Кардинально решить эту проблему можно с помощью установки пластины, которая дает оси вторую опору.

Пластина изготавливается из стали толщиной 4 мм с помощью шаблона 1 (см. рис.), поскольку литые поверхности картеров немного различаются. На стыковочной плоскости картера выбирается металл под ушки пластины (2), чтобы она встала заподлицо. Выборку лучше сделать на фрезерном станке. Места соединения пластины с картером необходимо покрыть герметиком.

В «Ниве» ВАЗ-2121, -21213 рычаги управления раздаточной коробкой нередко издают такой шум, что приходится придумывать для них «шумоизоляцию»: накидывать на рычаги в салоне рукавицы или шапку. Шум удается заметно снизить, если на концы рычагов в раздатке вместо стальных скоб надеть отрезки шлангов – резиновых или из мягкой пластмассы, как показано на рисунке. Рычаги можно извлечь через лючок в салоне.

У раздаточной коробки «Нивы» нередко лопается правая (длинная) бобышка, в которую запрессована шпилька крепления «раздатки» к кронштейну. Для ремонта узла можно выточить из алюминия втулку (см. рис.), спилить напильником все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр для плотной посадки ремонтной втулки. Установив в отверстие шпильку крепления, нужно напрессовать втулку на остаток бобышки до упора и приварить втулку по периметру к корпусу раздаточной коробки.

Ремонт места крепления шпильки: 1 – картер раздаточной коробки;

2 – втулка; 3 – оставшаяся часть бобышки; 4 – шпилька

Нередко в редукторе заднего моста «Жигулей», особенно после ремонта, ослабевает затяжка гайки крепления фланца ведущей шестерни. При этом увеличивается зазор между зубьями шестерен главной пары, что вызывает стуки и повышенный износ деталей. В таких случаях, чтобы надежно застопорить гайку после регулировки подшипников шестерни, можно применить контргайку, как показано на рисунке. Для этого у основной штатной гайки необходимо отрезать часть с пластмассовой вставкой, а от другой такой же (можно использованной) взять резьбовую часть. Высота последней равна расстоянию между основной гайкой и фланцем карданного вала. Чтобы использовать максимально возможное количество ниток резьбы контргайки, со стороны вала ее можно скруглить по форме впадины во фланце. После затяжки следует проверить и отрегулировать момент проворачивания ведущей шестерни.

При установке редуктора заднего моста в «Ниве» и «Жигулях» важно не повредить прокладку.

Чтобы этого не произошло, вверните в верхние отверстия балки две короткие шпильки М8, наденьте на них прокладку, а затем редуктор. Заверните болты крепления в оставшиеся шесть отверстий, выверните шпильки (в них можно для удобства прорезать шлицы под отвертку) и установите два последних болта.

Чем только не стопорят от выпадения шестерни дифференциала переднеприводных автомобилей при извлечении обоих приводов. В ход идут самые разные предметы – от фирменных заглушек до подходящих деревянных чурок. На автомобилях ВАЗ-2108, -2109, -2110 для этой цели удобнее всего использовать отрезок шланга, как тот, что подводит жидкость к радиатору отопителя в тех же автомобилях. Он входит в отверстие с необходимым натягом.

Если на автомобиле УАЭ-31512 изношены шестерни главной передачи, не спешите покупать новые. Дело в том, что зубья шестерен изнашиваются в переднем и заднем мостах с разных сторон. Поэтому, если пары поменять местами, в работу вступят неизношенные стороны зубьев.

Когда из сапуна заднего моста выбивает масло, причиной может быть слишком длинная резьбовая часть сапуна, упирающаяся в маслоотражательный щиток. Чтобы увеличить зазор между сапуном и щитком для свободного выхода паров масла, подложите под сапун шайбы, как показано на рисунке. Для более плотной посадки сапуна в гнезде можно намотать на резьбовую часть сантехническую ленту, лен или нанести клей или герметик.

Другой вариант «ремонта» сапуна – укоротить его резьбовую часть.

Уплотнение сапуна:

1 – сапун; 2 – металлическая шайба;

3 – паронитовая шайба; 4 – корпус моста;

5 – маслоотражательный щиток

Чтобы определить передаточное число редуктора (их несколько вариантов: 3,9; 4,1; 4,3), установленного на автомобиле ВАЗ, можно использовать картонную шкалу, показанную на рисунке. Когда автомобиль находится на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике с вывешенным задним колесом, установите шкалу (пользуясь разрезом) за фланцем ведущей шестерни. Сделайте отметки на фланце напротив метки «ноль» на шкале и на колесе. Вращайте карданный вал по часовой стрелке; когда колесо сделает два оборота, а вал 3,9, или 4,1, или 4,3 оборота по шкале, значит, таково передаточное число редуктора.

Обломившийся перекаленный верхний кончик рычага переключения передач на автомобилях ВАЗ, ГАЗ – к сожалению, не редкость. Немедленно заменить рычаг удастся далеко не везде. В этой ситуации можно извлечь из нижней, широкой части стержня (позиция 1 на рис.) все детали, а в полость между ним и рычагом (позиция 2) установить отрезок подходящего резинового шланга (позиция 3). Такое соединение позволит доехать до места ремонта.

Беда двигателей ЗМЗ на автомобилях Г АЗ – износ посадочного места коробки передач в картере сцепления, нарушение соосности валов, а затем выход из строя муфты сцепления, причем установка на двигатель «чужого» картера сцепления недопустима. Для восстановления посадочного места используем показанный «стенд». На маховик двигателя 1 крепим опорный диск 2, в хвостовике которого установлена резцовая головка 4. Резец 5 фиксируется стопорным винтом (на рисунке не показан) – в зависимости от диаметра расточки. Резцовая головка подпружинена, подача резца обеспечивается винтом 8 (М12х1,25), ввертываемым в резьбовое отверстие планки 7. Последняя закреплена на удлиненных шпильках 6. Стопорный винт 3 не позволяет головке проворачиваться. Прокручивая коленчатый вал с переднего конца электродвигателем через редуктор, при оборотах 200-300 в минуту растачиваем посадочное место строго соосно с коленвалом. Завершаем дело, запрессовав стальное кольцо 9 внутренним диаметром 116 мм.

Фиксатор передачи заднего хода:

1 – маховик двигателя; 2 – опорный диск; 3 – стопорный винт; 4 – резцовая головка; 5 – резец; б – шпилька; 7 – планка; 8 – винт; 9 – стальное кольцо

Карданный вал, полуоси, приводные валы

Причиной постороннего шума (дребезжащего звука) при движении автомобиля «Жигули» может стать ослабление посадки грязеотражательной шайбы на фланце эластичной муфты карданного вала.

Закрепите шайбу, не разбирая узла. Очистите от грязи шайбу и место ее посадки, вырежьте из тонкой ткани полоску шириной 20 мм, длиной около 0,5 м, обильно пропитайте ее клеем «Момент» и вложите в паз между шайбой и эластичной муфтой. Проворачивая коленчатый вал, сделайте несколько витков, как показано на рисунке. Аналогично можно дополнительно зафиксировать грязеотражательную шайбу редуктора заднего моста.

Фиксация грязеотражательной шайбы на фланце эластичной муфты:

1 – грязеотражательная шайба; 2 – намотка с клеем; 3 – муфта