Текст книги "Удивительные места нашей планеты"

Сергей Афонькин
Удивительные места нашей планеты

© В. А. Карачёв, текст, оформление обложки, иллюстрации, 2010–2019

© В. А. Карачёв, составление серии, 2000–2019

Предисловие

Почти в каждой стране мира есть удивительные уголки природы, которыми стоит полюбоваться. Некоторые стали настоящими мировыми знаменитостями. Так, рассказывая про природу Австралии, трудно не упомянуть Большой Барьерный риф. Все видели хотя бы на фотографиях пустыню Сахару в Африке или петли Амазонки среди моря зеленых джунглей в Южной Америке. Планируя путешествие по Северной Америке, наверняка захочется посетить Большой каньон и посмотреть на Ниагарский водопад на границе с Канадой.

Между тем на нашей планете существует еще множество других замечательных мест, над красотами которых природа трудилась тысячелетиями, а порой и десятками миллионов лет. Они чуть менее известны, но оттого еще более привлекательны. О таких красотах Земли и рассказывает книга. С ее помощью вы сможете совершить путешествие по нескольким континентам, заглянуть в пещеры, постоять рядом с гейзерами и ледниками, подняться в горы и искупаться в теплых водах мексиканских природных колодцев.

Гора Маттерхорн в Альпах

Кто знает, быть может, вы захотите увидеть эти удивительные природные объекты в реальности, и в будущем такая возможность вам представится. Люди разных стран, культур и верований все чаще начинают воспринимать всю нашу планету как свой родной дом. Познакомьтесь с ее красивейшими уголками! Начнем с необыкновенных белых островов на севере Атлантики, потом прогуляемся по удивительным местам Европы, потом пролетим над Азией и закончим наш тур в Америке.

Айсберги Илулиссата

Когда смотришь на географическую карту Северного полушария Земли, Гренландия выделяется на ней большим белым пятном. Не потому, что не изучена. Просто этот самый большой остров северной половины нашей планеты почти полностью покрыт льдом и снегом. Исключения составляют побережья, где летом кое-где зеленеет трава. Чтобы познакомиться с географией Гренландии поближе, можно воспользоваться компьютерной программой «Планета Земля». Она показывает участки нашей планеты, снятые из космоса. Сначала впечатление почти такое же, как и от географической карты – кругом белый лед и снег. Потом, увеличив изображение, замечаешь небольшие скопления квадратиков. Так помечены снимки, сделанные путешественниками. Одни кучкуются на юго-западе острова вокруг городка Нук. Это столица Гренландии, которая считается автономной территорией Дании, но по сути принадлежит местному населению – эскимосам.

Второе скопление снимков расположено выше, но тоже относится к западному берегу острова у городка Илулиссат. Это третий по величине населенный пункт в Гренландии. Он расположен на 350 километров севернее Полярного круга. Жизнь тут типично гренландская – на каждую пару местных жителей (а их менее 5 тысяч человек) приходится по ездовой собаке. На автомобилях ведь здесь не разъездишься.

Рядом с городком отчетливо видна длинная и довольно широкая белая лента. Это ледник Сермек-Куджаллек и Айсфьорд. Айсфьорд (в дословном переводе «ледяной фьорд») почти весь забит льдом, который с этого ледника сползает. Ширина ледника приличная – около 5 километров. Скорость движения в сторону моря огромная – 19 метров в сутки. Получается этакая гигантская транспортная ледяная лента, которая ежегодно сбрасывает в море около 20 миллионов тонн льда. Не удивительно, что Сермек-Куджаллек по праву считается одним из самых мощных ледников за пределами Антарктиды. Длина этой каменной кишки составляет около 40 километров! Лишь ближе к морю отдельные ледяные горы откалываются и пускаются в свободное плавание. Они очень велики, а из космоса смотрятся белыми прямоугольниками и многогранниками.

Айсберг в Атлантике

Над городком Илулиссат отчетливо виден ледник

Посмотреть на это диво съезжаются туристы со всего мира. Небольшие корабли, снующие между огромными айсбергами, напоминают детские игрушки. При этом еще надо помнить, что над водой остается лишь малая часть ледяных гор. Их осадка так глубока, что некоторые при выходе из фьорда, к радости путешественников, садятся на мель и надолго «становятся на якорь» на траверзе Илулиссата. Они – главная достопримечательность города. Не случайно его название в переводе с языка эскимосов означает «айсберг».

Ледник Сермек-Куджаллек и Айсфьорд настолько уникальны, что в 2004 году ЮНЕСКО внесла их в список объектов всемирного наследия. К леднику возят экскурсии. По фьорду можно прокатиться на корабле и даже подойти на нем почти вплотную к одному из айсбергов. Только одевайтесь заранее потеплее. Гренландия – это вам не тропики.

Чудеса Исландии

Вслушайтесь в название острова Исландия. Если произнести это по-английски – «Айсландия», то станет ясно, что речь идет о «ледяной стране». Она находится на севере Атлантики, ниже Полярного круга, между Гренландией и Шотландией. Из космоса в юго-западной части острова видно огромное белое пятно. Это ледник Ватнаекуль. По объему снега и льда он крупнейший в Европе.

Средняя годовая температура даже на юго-западном побережье едва пробивает нулевую отметку и составляет около +5 °С. Темное время в Исландии длится с середины ноября до конца января. Нескончаемые дожди могут начаться с сентября и продолжаться до начала следующего лета, перемежаясь снегопадами и пронизывающими ветрами. Даже коротким летом погода не балует. Вода в речках течет в прямом смысле леденящая – с многочисленных ледников. Сами исландцы к таким условиям жизни относятся с юмором. Говорят: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет еще хуже».

Заселять остров люди стали не от хорошей жизни. Когда власть на территории Дании и Норвегии в X веке прибрал к рукам король Херальд I, многим его персона пришлась не по душе. Пришлось собирать пожитки и бежать в поисках нового места для жилья. Исландия оказалась ближайшей большой твердью посреди холодных просторов Атлантики, где можно было попытаться обосноваться. Леса на острове практически не было, зато море выбрасывало на берег дерево – плавник – и щедро снабжало рыбой. С тех давних пор рыболовство – главное занятие исландцев. Не случайно на исландских монетках различного достоинства изображены рыбы. Денежку в 10 крон украшает сельдь, в 100 крон – морской окунь. На монете в 50 крон, правда, красуется краб, но это все равно морская живность. С рыболовством в стране связана почти четверть населения. В конце декабря 2007 года всех посчитали поголовно. Получилось 312 тысяч 871 человек. Народ живет на побережье. Центральная часть острова не населена. При этом ежегодно Исландию посещает примерно 6 миллионов туристов. То есть на каждого коренного жителя острова приходится по 19 гостей.

Из пробоев в земле выходят пар и газы

Посмотреть есть на что. Исландия находится на стыке Североамериканской и Евразийской литосферных плит. По сути, весь остров – вершина огромного вулканического конуса, торчащего над волнами Атлантики. Здесь много настоящих вулканов и плюющихся горячей грязью вулканчиков, встречаются отверстия в земле, из которых свищет пар или выходят зловонные газы. Геологи называют такие пробои в земле сольфатарами. Обычно их выходные отверстия окружены ярко-желтыми пятнами. Это кристаллическая сера. Часто пахнет тухлыми яйцами – это запах сероводорода. Вся долина Ньямафьядль дымится, как противень с подгоревшим пирогом. Попадаются небольшие озерца с горячей водой. Многие вулканы действующие. Например, Гекла извергается каждые 8–10 лет. При этом швыряется каменными раскаленными бомбами на 50 километров. В конце XVIII века вулкан Лаки непрерывно извергался в течение полутора лет. В результате до трети населения острова погибло, причем многие от голода – вулкан засыпал пеплом пастбища и реки, где ловили рыбу. А в марте 2010 года в 200 километрах от Рейкьявика, столицы Исландии, проснулся вулкан Эйяфьяллайекюдль, нарушивший воздушное сообщение по всей Европе. На самой западной точке Исландии находится ледник с таким же непроизносимым названием – Снайфедльсйекюдль. Ледник не самый высокий в стране – до полутора километров не дотягивает, зато очень известный. В середине XIX века именно отсюда знаменитый французский писатель Жюль Верн силой фантазии отправил героев своего очередного романа в путешествие к центру Земли. С тех пор за ледником закрепилась репутация «врат в подземный мир». На самом деле под его снежной шапкой дремлет до сих пор не потухший вулкан Снайфедльс.

Исландию можно сравнить с котелком, который сняли с огня и поставили на снег. Под крышкой еще булькает, и пар валит. Исландцы преимущество своего острова-котелка используют на все сто процентов. В наши дни исландцы показывают красоты острова туристам, а с помощью подземного тепла выращивают в парниках овощи и фрукты.

Для туристов популярный маршрут начинается в Рейкьявике и включает визит в долину Хаукадалур. Там действует знаменитый гейзер Строккюр. Он работает, как часы, – каждые минут десять выплевывает в небо на высоту в 22 метра струю раскаленного пара. Самая красивая фаза извержения – когда на месте будущего фонтана возникает голубой купол горячей воды.

Всего в 400 метрах к северу от Строккюра находится другой гейзер – Гейсир. Даже без перевода ясно, что его имя стало нарицательным. Теперь гейзерами называют все горячие фонтаны Земли. В XIX веке Гейсир выдавал струю пара на огромную высоту – в 60 метров. Потом в начале XX века после очередного землетрясения взял отдых лет на тридцать. Новые подвижки грунта оживили Гейсир уже в начале XXI века. Правда, теперь его струя не так высока и появляется не слишком регулярно.

Знаменитый гейзер Строккюр

Рядом с этими двумя знаменитыми гейзерами находится двухступенчатый водопад Гюдльфосс. Он не самый большой в Исландии, но по-своему красив. Гораздо внушительнее водопад Деттифосс.

Путешествовать по Исландии можно и самостоятельно – на автомобиле. Только непременно на полноприводном внедорожнике. Единственное благоустроенное шоссе проходит по периметру всего острова. На остальных грунтовых трассах придется регулярно преодолевать броды и небольшие речки. Глубина их часто более полуметра, поэтому почти все местные джипы оборудованы воздухозаборниками для мотора, находящимися на уровне багажника.

Можно путешествовать и на лошадях. Порода местная, мелкая и очень древняя. Ее разводят с X века. Ввоз других лошадей в Исландию запрещен законом.

Фьорды Норвегии

На карте Европы скандинавские страны образуют фигуру, похожую на льва. На Норвегию приходятся его голова и спина. Если присмотреться повнимательнее, сходство с львиной шкурой и гривой становится еще более разительным. На всем северном побережье Норвегии в море вдаются сотни мысов. Сверху, из космоса, они похожи на тонкие извитые волоски. Можно сказать иначе – в глубь территории Норвегии заходят сотни длинных извилистых заливов. Это знаменитые норвежские фьорды. Справедливости ради надо сказать, что фьорды на нашей планете существуют и в других местах, например в Канаде, Шотландии, в Чили. В России они тоже имеются. Однако норвежские в этом ряду занимают лидирующее место. В Норвегии фьордов действительно очень много. По сути, вся морская граница страны из них состоит. Говорят, если попытаться измерить длину береговой линии Норвегии, учитывая все извивы фьордов, получится совершенно немыслимая цифра в 25 тысяч километров. Это в два с половиной раза больше, чем протяженность нашей страны с запада на восток.

Считается, что норвежские фьорды – далекое «прости-прощай» мощного ледника, который несколько десятков тысяч лет назад сковывал север Европы. Льда за тысячелетия накапливалось так много, что он начинал сползать длинными языками в океан. Они в буквальном смысле процарапывали узкие расщелины в береговой линии. Однако это всего лишь версия. Дно самого длинного Согне-фьорда более чем на километр ниже уровня моря. По сути, это не морской залив, а огромная трещина земной коры на побережье. Этот факт настолько удивителен, что заставляет некоторых ученых сомневаться – действительно ли фьорды процарапал ледник? Может быть, они возникли как-то иначе?

Чтобы познакомится с фьордами поближе, надо лететь в Берген. Это второй по величине город Норвегии. От него до самого знаменитого и протяженного в стране Согне-фьорда всего 170 километров к северу. Когда самолет заходит на посадку в аэропорт Бергена, из иллюминатора прекрасно видны фьорды. Они кажутся извитыми кровеносными сосудами. По краям их окружает зеленая бахрома лугов. Далее начинаются морозные узоры снежников. Подобный цветовой контраст видишь и когда приземлишься. Изумрудная зелень травы совершенно фантастически смотрится на фоне сиреневой дымки гор. Спешите любоваться. Через полчаса может упасть туман, и тогда все красоты потонут в его молочном мареве.

Если есть свободное время, в Бергене можно выпить чашечку кофе на знаменитой набережной Брюгген с ее совершенно кукольными домиками и сходить на Тролльхауген – так называемый Холм Троллей. На нем стоит совсем небольшой, но очаровательный дом-музей знаменитого норвежского композитора Эдварда Грига. Однако если вы ехали любоваться не только природой Норвегии, сходите на рыбный рынок Бергена. Здесь на ледяной крошке и в нержавеющих плоских подносах разложена всевозможная морская снедь. Сразу чувствуешь – фьорды рядом.

Они во многом определяют жизнь Норвегии. Например, влияют на транспортную систему страны. Два поселка, расположенные друг напротив друга на противоположных сторонах фьорда, могут находиться по прямой всего в нескольких километрах. Однако, чтобы добраться сушей, придется ехать вдоль берега фьорда не одну сотню километров. Вниз не всегда удается спуститься. Берега многих фьордов представляют собой отвесные скалы. Некоторые так высоки, что возникает впечатление – их вершины сейчас сомкнутся в вышине, и вы окажетесь в каменном тоннеле. Таков, к примеру, Нэрей-фьорд. Его ширина в самом узком месте составляет всего 250 метров, а высота каменных, почти отвесных стен в семь раз больше – 1800 метров. Пожалуй, от таких фьордов впечатление даже более сильное, чем от знаменитого и огромного Согне-фьорда. Он врезается в территорию Норвегии до половины ее ширины. Этот фьорд так широк и глубок, что в него спокойно заходят океанские лайнеры.

Туристы обычно любуются фьордами с борта корабля. Однако есть и другой способ оценить всю красоту этих величественных природных декораций. Для этого надо добраться до Лисе-фьорда и подняться на вершину «Кафедры проповедника». Так называют небольшую каменную площадку на вершине утеса Прекестулен. Она возвышается на 604 метра над уровнем воды. Стенка скалы составляет с верхней площадкой острый угол. Поэтому под ногами открывается зияющая пропасть. Самые отчаянные смельчаки не бояться сесть на край и свесить ноги вниз. Впрочем, чтобы оценить красоту окружающего пейзажа, так рисковать не стоит. Площадка совсем небольшая – в длину и ширину метров двадцать пять. С любой ее точки открывается величественный вид на извивающийся фьорд, который уходит за горизонт гигантским провалом. Особенно колоритно он выглядит, когда почти «под завязку» заполняется туманом. Насладиться видом и в полной мере испытать единение с природой вряд ли удастся. На площадке Прекестулен всегда толпится народ. В течение летнего сезона сюда поднимаются несколько десятков тысяч человек.

Побережье Северного моря

Иногда рядом с обрывом на подобных ровных поверхностях, только большей площади, располагается несколько домиков. Сопровождающие туристов экскурсоводы нередко рассказывают историю про семью, которая жила совсем рядом с каменистым краем фьорда. Чтобы детишки во время игр на клочке земли перед домом не свалились в пропасть, их привязывали за пояс веревками. Шутка, конечно, но ситуацию с норвежскими фьордами она отражает верно.

Шхеры Ладоги

Чтобы полюбоваться на фьорды, совершенно не обязательно ехать в Норвегию. Их можно увидеть на севере Ленинградской области, на берегу Ладоги. Это озеро – уже само по себе чудо природы. Самое крупное в Европе и очень красивое. Ладога настолько велика, что полностью замерзает только в очень холодные зимы. Обычно же зиме не хватает ледяной хватки, чтобы сковать озеро кандалами льда. Он нарастает только вдоль берегов.

Северный берег Ладоги

Ладогу можно сравнить с огромным аквамарином, венчающим диадему многочисленных озер Кольского полуострова. Прочная гранитная оправа для этой драгоценности в мастерской Земли начала создаваться очень давно – еще в архейскую эру, то есть более двух миллиардов лет назад. Жизнь тогда только зарождалась на нашей планете. Гигантские гранитные валуны и целые гранитные острова, которые украшают северную часть Ладоги, помнят первозданный жар раскаленной Земли. Они подобны мифическим титанам, застывшим на миллионы лет, но все еще хранящим память о жаркой схватке между лавой вулканов и водой первобытного океана. Потом гранитное ложе будущего озера мягко шлифовали волны теплых мелководных морей. Многочисленные ледники чеканили его поверхность и снимали с нее фаски. Мягкие осадочные породы – известняки, песчаники, глины и пески – ложились на дно, словно цветная фольга, которую ювелиры прошлых веков порой подкладывали под бесцветные прозрачные бриллианты. Наконец гранитный край гигантской платформы слегка качнулся, поднялся вверх и отрезал воды озера от лежащего к северу древнего Литторинового моря. Так возникло Ладожское озеро. Лишь совсем недавно – около четырех тысяч лет назад – его воды пробили себе дорогу к Балтике.

Говорят, название озера произошло от финского aalto – «волна». Это слово похоже на Альдога. Так Ладогу называют в древних скандинавских сагах. Ее волны не случайно производили на древних мореходов сильное впечатление. Здесь на глубине встречаются высокие, но пологие волны. Они поднимают и опускают маленькое суденышко, словно на качелях. Зафиксированный рекорд высоты волны на Ладоге – 5,8 метра. Нередко случаются жестокие шторма. Подбираясь к мелководьям, волны становятся злее и круче. Порой идут даже в разных направлениях. Для деревянных судов такая ситуация очень опасна. Достаточно сказать, что в прошлом ни одно страховое общество России не брало ответственность за суда, идущие с грузом по Ладоге. Впрочем, в летние месяцы Ладога бывает тихой. Поверхность озера гладкая – «хоть яйцо кати», говорили про такие штили в старину.

Штиль

Берега Ладоги очень разные. Они тянутся длинными, безлюдными песчаными пляжами. Подступают к воде сплошной стеной тростника. Выдвигают вековые дозоры из могучих сосен. Прорастают небритой щетиной осоки и хвоща. Уходят от мысов далеко в озеро длинными грядами камней. Выставляют навстречу воде длинные галечные россыпи. Поднимаются из темной глубины вод вертикальными скалами на высоту до сотни метров и распадаются на десятки небольших необитаемых островков.

Некоторые острова Ладоги так велики, что сами могут похвастать собственными лесными озерами. Другие настолько малы, что похожи на гранитные лбы. Островов на Ладоге множество. Только крупных, площадью больше гектара, около 650, а мелких, кажется, никто точно и не сосчитал. Да это и невозможно – уровень Ладоги непостоянен. Низкие островки то уходят под воду, то снова появляются на поверхности.

Большая часть островов находится в северной части озера. Не удивительно, что здесь образуется настоящий лабиринт небольших фьордов, шхер и проходов. Конечно, ладожские проходы по размерам не поспорят с норвежскими фьордами, куда заходят океанские лайнеры. Однако некоторые из них весьма велики. Достаточно сказать, что в старину, во время русско-шведских войн, некоторые балтийские шхеры использовались как убежища для русских деревянных кораблей. А ладожские очень на них похожи.

Лабиринт шхер и проходов

Разница с норвежскими фьордами не только в размерах. Надо честно признать – норвежцы давно приспособили свои шхерные чудеса для многочисленных туристов со всего света. С Ладогой мы от них отстаем. Однако когда-нибудь догоним!

Белые скалы Дувра

Когда знаменитый Д’Артаньян плыл в Англию добывать подвески королевы, первое, что он увидел, приближаясь к английскому берегу, была белоснежная полоса на горизонте. Это был не снег и не прибрежный песок. Перед его взором постепенно поднимались над горизонтом величественные меловые скалы Дувра. Эту крепость и раскинувшийся рядом город-порт не зря называли «ключом к Англии». От французского берега до британского тут по прямой минимальное расстояние – всего 37 километров. Замок Дувра поднимается над уровнем моря на более чем сто метров. Под ним лежат мощные меловые толщи известняков. Хотя они тянутся влево и вправо по побережью на многие десятки километров, скалы Дувра среди них – самые знаменитые. Именно их видели сотни тысяч моряков, приближавшихся к английскому берегу, родному для одних и враждебному – для других.

Меловые скалы

Любопытно, что эти в прямом смысле слова выдающиеся скалы состоят почти из той же породы, что и обычный школьный мел. Эта порода стала формироваться около 145 миллионов лет назад. Именно тогда начался последний период мезозойской эры, который точно и образно назвали меловым. Закончился он около 80 миллионов лет назад. В то время в морях и океанах нашей планеты обитало множество одноклеточных организмов, тельца которых со всех сторон окружает ажурная раковинка. Она была пронизана множеством отверстий, через которые во все стороны тянулись тонкие выросты, вылавливающие из воды добычу. Подобных существ ученые называют фораминиферами – то есть «несущими отверстия» (от греч. foramen – «отверстие» и phero – «нести»). Обычно раковинки фораминифер состоят из многих секций, подобно тому как просторная квартира состоит из нескольких комнат разной площади. По мере роста клетки количество секцийкамер увеличивается. Так могут возникать крупные раковинки, которые уже хорошо видны невооруженным глазом. Раковины самых крупных из вымерших фораминифер достигали в диаметре 12 и даже 16 сантиметров! На протяжении миллионов лет они после гибели опускались на морское дно, где постепенно спрессовывались, образуя осадочную породу – известняк. В некоторых местах дно моря постепенно поднялось. Обнажившиеся известняки люди стали использовать для построек.

Здесь обитают особые растения – кальцефилы

В Египте известняковые каменоломни расположены неподалеку от пирамиды Хеопса – самой большой пирамиды мира, достигающей в высоту почти 150 метров. Именно оттуда древние египтяне вырубили во время ее постройки более двух миллионов каменных блоков. Из известняка построены многие здания Парижа и Рима, а также некоторые храмы Древней Руси. Например, храмы Владимира сложены из известняковых плит, образованных раковинками фораминифер, по форме напоминающих чечевичные зерна. Такой строительный материал на Руси называли «хлебным» или «чечевичным» камнем. Величайшая гора мира – Эверест – также состоит из множества окаменевших раковин фораминифер! Из фораминиферовых известняков сложены горы Европы – Пиренеи и Альпы, а также некоторые горные массивы Северной Африки, Кавказа, Средней Азии и Гималаев. Из них сложены и меловые скалы Дувра.

Извести в лежащей поверх скал почве тоже много. Поэтому здесь обитают особые растения, которые переносят высокую концентрацию этих солей. Ботаники называют их кальцефилами – то есть «любящими известь». Наиболее известный кальцефил, встречающий у скал Дувра, – желтый мачок. Иначе его называют глауциумом.

По этим белым скалам Британские острова стали называть Альбионом (лат. albus – «белый»). Так их величали уже древние греки, потом римляне. Пару веков назад добавился эпитет «туманный», что можно воспринимать как намек на влажный климат и на непрозрачную политику властей. Например, Марина Цветаева в одном из своих стихотворений написала:

 
Я берег покидал туманный Альбиона…
Божественная высь! Божественная грусть!
Я вижу тусклых вод взволнованное лоно
И тусклый небосвод, знакомый наизусть.
 

Высь тут – явное указание и на высокие белые скалы Дувра, и на высоту культуры Великобритании. Хотите увидеть их сами? Приезжайте в Англию морем. Или, в крайнем случае, воспользуйтесь Евротоннелем. Его выход на британской стороне совсем недалеко от центра Дувра.