Текст книги "Теплица и грядки. Богатый урожай без лишних трат"

В умеренной климатической зоне России дыню выращивают через рассаду. При высадке ее в открытый грунт нельзя заглублять корневую шейку сеянцев, поскольку растение весьма чувствительно к различным грибковым болезням. В период, пока рассада дыни не приживется в открытом грунте, полив следует производить теплой водой.

Прежде чем высаживать сеянцы дыни в открытый грунт, надо как следует увлажнить подготовленную почву, затем налить в лунки еще немного воды, после чего вытащить рассаду из контейнера, и, придерживая ком земли на корнях, аккуратно перенести саженец в лунку. Разумеется, рассада перед высадкой в открытый грунт должна быть крепкой и коренастой, иметь 3–4 настоящих листочка.

Примерно за неделю до высадки растений в открытый грунт количество полива нужно уменьшить, а вентиляцию усилить. Непосредственно перед высадкой саженцы дыни необходимо подкормить раствором минеральных удобрений из расчета 16 г сульфата аммония, 5 г суперфосфата и 5 г калийной соли на 10 л воды.

Иногда, чтобы повысить урожайность дыни и получить плоды на несколько (10–12) дней раньше обычного срока, рассаду дыни прививают на тыкву. Привитая дыня хорошо растет при понижениях температуры почвы до +16 °C, тогда как непривитая при этой же температуре чувствует себя угнетенно.

Производят прививку дыни на тыкву следующим образом: семена дыни высевают в подготовленные контейнеры. Через несколько дней пророщенные семена по одному высаживают в стаканчики или горшочки. По прошествии 8–10 дней на этапе 1-го настоящего листочка производят прививку. Острым ножом или лезвием необходимо сделать клиновидный срез на нижней части привоя (дыни). Стебель подвоя (тыквы) надо надрезать между семядолями на глубину 1–2 см, после чего поместить в надрез привой. Точку роста перед этой процедурой убирают.

Следует обязательно проследить за тем, чтобы края срезов подвоя и привоя совпали. Далее растение следует обмотать в месте прививки мочалистым материалом или ватой, после чего привитую рассаду нужно держать в теплом месте (можно в тепличке) в тени до приживления. Внешняя температура должна постоянно находиться на уровне +25–28 °C, кроме того, необходимо следить за влажностью воздуха, которая также обязана быть постоянной – 90–98 %.

В течение 2–3 дней тепличку с привитой рассадой требуется проветривать, но делать это можно только в пасмурную погоду. По истечении 7–8 дней, когда привой и подвой полностью срастутся, рассаду требуется понемногу адаптировать к пребыванию в открытом грунте.

Раннеспелые сорта дыни можно высаживать в открытый грунт только после того, как минуют заморозки (в средней полосе России это конец мая – начало июня), причем почва должна быть заранее подготовлена.

При высадке рассады дыни на открытом месте расстояние между саженцами должно составлять около 70 см. Если же дыню выращивают в саду, то между рядами необходимо оставлять 100–140, а между растениями – 50–70 см.

Дыня не любит, когда ее пересаживают, и этот процесс надо осуществлять очень аккуратно, стараясь, чтобы корневая система растений оставалась неповрежденной. Перед высадкой саженцев подготовленные лунки следует тщательно увлажнить. Если вы выращивали рассаду в торфяных стаканчиках, то при посадке в открытый грунт их нужно вплотную обжать почвой, а затем полить. После высадки растений их следует затенить влажной бумагой или травой, через 1–2 дня затенение можно убрать.

Многие дачники выращивают на своем участке всеми любимые баклажаны, или, по-народному, синенькие. Баклажаны принадлежат к тому же семейству, что и томаты с картофелем, – пасленовых.

Наиболее распространены пять подвидов баклажана: восточно-азиатский, западно-азиатский, южно-азиатский, полукультурный и дикорастущий. В России в основном выращивают первые два подвида этой овощной культуры.

Баклажан является, пожалуй, одним из самых теплолюбивых овощных растений. Оптимальная температура для его роста и развития находится на уровне 20–30 °C. Если температура опускается ниже +15 °C, баклажан перестает расти, а при +13 °C он желтеет и погибает, поэтому растение лучше чувствует себя в южных регионах России.

Помимо тепла, баклажан любит еще и влагу. При ее нехватке замедляется рост растения; бутоны, цветки и молодые завязи опадают, а плоды, не достигнув нормальных размеров, могут стать уродливыми.

Разумеется, баклажан любит еще и свет. Оптимальным для него является короткий и солнечный день, как на юге.

Самой активной частью корневой системы овощных культур являются корни, расположенные на глубине 20–30 см. В связи с этим полив должен обеспечить увлажнение почвы на такую глубину. В засушливую погоду не следует поливать растения часто и понемногу. Из-за этого корни растут не вглубь, где много влаги и минеральных веществ, а начинают развивать боковые придаточные ответвления. Поэтому поливать следует обильно, но не часто.

Прихотливый баклажан весьма придирчив к почве, в которой растет. Для него оптимальна легкая и плодородная почва, например чернозем, суглинок и супесь, дополнительно удобренные органическими веществами. Тяжелая глинистая почва с расположенными поблизости грунтовыми водами, а также солонцы вовсе не годятся для выращивания этой овощной культуры.

Высаживать в открытый грунт баклажаны надо на хорошо прогреваемом участке. Благоприятными предшественниками для этой овощной культуры являются бахчевые и бобовые, а также морковь, капуста и лук.

Готовить почву под посадку баклажанов нужно еще с осени. Перекопанную ранее землю рыхлят на глубину 10–12 см, а если почва тяжелая, то весной ее еще раз перекапывают, а затем насыщают органическими удобрениями. Это могут быть пере превший навоз или перегной из расчета 2–6 кг на 1 м². Также подойдут азот, калий и фосфор.

Поскольку баклажан довольно капризен, его лучше выращивать через рассаду в помещениях с благоприятным тепловым и световым режимом. Для этого обычно используют пластиковые стаканчики или торфяные горшочки.

Смесь для рассады баклажанов, как правило, готовят из 5–6 частей плодородной дерновой земли, добавляя к ней 3–4 части перегноя и 1 часть песка. Можно ввести в нее минералы из расчета 5–10 г азотных и калийных и 20 г фосфорных удобрений на ведро смеси.

Рассаду нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания почвы, и 2–3 раза подкармливать. В качестве подкормки используют раствор, состоящий из 125 г суперфосфата, 50 г мочевины и 30 г калийной соли, разведенных в 10 л воды. Расход его составляет 10 л раствора на 2–3 м² рассадного материала.

Рассада баклажанов, готовая к высадке в открытый грунт, должна иметь хорошо развитую корневую систему и стебель высотой примерно 10–12 см с 5–7 настоящими листочками.

Высаживать рассаду в открытый грунт следует только после весенних заморозков при установлении теплой погоды. За сутки до высадки ее нужно хорошо увлажнить, также следует полить растения перед тем, как вынимать их из почвы. Если рассаду выращивали безгоршечным способом, то перед высадкой в открытый грунт необходимо подрезать стержневые корни для получения разветвленной корневой системы. После этого их требуется обмакнуть в густой раствор (болтушку), состоящий из смеси глины и коровяка.

Участок земли, предназначенный для высадки рассады баклажанов, нужно разметить и сделать лунки; некоторые овощеводы предпочитают посадочные борозды. Сажают рассаду баклажанов, как правило, на расстоянии 70 см между рядами и 30–40 см между саженцами. При использовании квадратно-гнездовой схемы расстояние между растениями должно составлять приблизительно 70×70 см при 2 сеянцах в одном гнезде.

Подготовленную к посадке почву следует обильно полить (по 2–3 л воды в 1 лунку), затем высадить рассаду, а лунки (или борозды) присыпать сухой землей, чтобы обеспечить лучшую приживаемость рассады. Потом через каждые 2–3 дня растения поливают.

Далее нужно рыхлить и пропалывать почву, бороться с вредителями и болезнями, а также регулярно поливать и подкармливать баклажаны.

Иногда наблюдается сбрасывание растением части бутонов, цветков и даже завязей. Это может произойти при нехватке тепла в весенний период, а также в знойную погоду летом. Подобное явление конечно же влияет на урожайность, снижая ее.

Разные овощные культуры имеют значительные различия по требовательности к почве, влаге, освещенности и температурному режиму, а помимо этого, они также в разной мере требовательны к минеральному питанию и степени восприимчивости болезней и вредителей. Для того чтобы не допустить истощения почвы, а также накопления в ней возбудителей разных заболеваний и вредителей, овощные культуры следует выращивать на разных участках почвы, каждый год меняя местоположение той или иной культуры.

Существуют определенные правила севооборота (рис. 5), которые предписывают ежегодно чередовать на одном и том же участке земли овощные культуры в определенной последовательности. Вариантов подобного чередования множество, но все они подчиняются следующим правилам.

Рисунок 5. Совместимость культур

1. Не следует чередовать родственные культуры или те, у которых есть общие заболевания или вредители. Интервал, через который данные растения могут быть высажены на одном и том же участке, называется фитосанитарным периодом.

2. Культуры, которые потребляют влагу и питательные вещества из почвы активнее (т. е. растения с сильно развитой и глубокой корневой системой), надо высаживать на участках после культур, которые расходуют эти ресурсы экономно.

3. Культуры, которые имеют слабую сопротивляемость различным видам сорняков, нельзя выращивать на участке после растений, способствующих повышенному засорению почвы сорняками (например, свеклу после кукурузы).

4. Не следует чередовать виды, имеющие ярко выраженную химическую несовместимость (например, кукурузу после свеклы).

Конечно, небольшую площадь дачного участка трудно разбить таким образом, чтобы чередовать высадку на них овощных культур с учетом правил и требований севооборота. Однако можно разбить его на 3–4 небольших поля, высаживая на каждом из них 2 и более различных культур, а затем в процессе чередования менять не только сами поля, но и места культур на каждом поле. Так получится, что любая культура или группа культур будет возвращаться на свое прежнее место через каждые 5–7 лет.

Лучше выращивать овощные культуры в смешанных посевах. В данном случае необходимо сочетать между собой культуры и сорта по контрастности. Другими словами, раннеспелые сорта или культуры надо высаживать среди позднеспелых, теневыносливые среди более рослых светолюбивых и т. д.

Капустный червь досаждает всем овощеводам, но есть способ защитить от него капусту. Для этого нужно обрызгать кочаны простоквашей, а сверху посыпать молотым черным перцем. Подобную процедуру нужно повторять после каждого дождя.

Овощные культуры, активно развивающиеся в первой половине лета, лучше сочетать с овощами, быстрее растущими во второй половине вегетационного периода. Культуры, требующие много влаги и питательных веществ, хорошо соседствуют с расходующими их экономно.

Существуют культуры, для которых не обязательно соблюдать принцип чередования. Так, например, картофель можно высаживать на одном и том же участке ежегодно. Впрочем, и этим не стоит злоупотреблять. Через 6–7 лет монокультуру следует прервать другими культурами.

Высадка в теплицу или парник

Построить даже небольшую теплицу на дачном участке – дело хлопотное и недешевое. Однако эти единовременные затраты окупятся достаточно быстро. Даже если вы не собираетесь выращивать овощи в промышленном масштабе, расходы на покупку свежих овощей на рынке или в магазине все равно несравнимо больше, чем на приобретение необходимых материалов для сооружения теплицы. Конечно же каждый дачник сам для себя решает, нужна ли ему на даче теплица (рис. 6).

Так стоит ли строить на дачном участке теплицу или это лишь дополнительные расходы и труд без видимого результата? Давайте вспомним кое-что из курса школьной ботаники. Большинство овощных культур, которые популярны в средней полосе России, тропические и субтропические. Для того чтобы они чувствовали себя как дома, им необходимо обеспечить условия, подобные существующим на их родине. Таким образом, основная задача теплицы – создать культурам максимально благоприятные условия для роста и развития с соответствующими температурой и влажностью воздуха.

Рисунок 6. Теплица

Для начала давайте рассмотрим температурный режим. Ни для кого не секрет, что скорость роста растений прямо пропорциональна температуре. Если повысить ее всего лишь на 10 °C, то скорость роста растения увеличится вдвое.

Однако в увеличении и сохранении температуры есть и свои подводные камни. Так, например, на улице температура повышается постепенно, но равномерно и наверху в воздухе, и внизу у самой почвы. В теплице же она повышается гораздо быстрее и неравномерно. Когда воздух наверху прогревается, воздух у почвы и сама почва остаются все еще прохладными. Из-за перепада температур непрогретые корни не успевают снабжать влагой уже нагретые надземные части растений. В этот момент они начинают испытывать дефицит влаги, а это стресс.

Днем растениям в теплице становится совсем жарко, несмотря на то что хозяева открывают все двери и окна для доступа свежего воздуха. Вечером на открытом воздухе становится холодно, рост растений при пониженных температурах останавливается, в теп лице же еще несколько часов сохраняется тепло, а следовательно, развитие растений продолжается.

Ночью внешняя и внутренняя температуры почти не отличаются. К тому же, если теплица не отапливается, то от заморозков она растения не спасет.

Весной поверх стеклянной крыши теплицы несложно укладывать полиэтиленовую пленку, закрепив ее скотчем. Гряды в теплице нужно готовить с осени, а весной допустимо на некоторое время также накрыть их пленкой. В такую теплицу уже в апреле можно высаживать рассаду.

В общем и целом при хорошей погоде снаружи прок от теплицы невелик, а вот в пасмурную погоду ситуация немного отличается. Солнечное тепло, проникающее через облака, прогревает теплицу, значит, температура на улице станет ниже, т. е. растениям снаружи будет менее комфортно.

И все же стоит ли из-за таких незначительных различий тратить средства, время и силы на постройку теплицы? Многие дачники, соорудив на участке теплицу, вынуждены днем и ночью находиться рядом, чтобы следить за малейшими изменениями внешней температуры и постоянно открывать и закрывать ее окна и двери, чтобы не создать растениям условия, еще менее комфортные, чем если бы они росли в открытом грунте.

Конечно, современные промышленные теплицы оснащены всевозможными датчиками, отслеживающими температуру, влажность, освещенность и т. п. Есть в них и центр компьютерного управления, который дает необходимые команды исполнительным механизмам. Разумеется, все это возможно лишь в промышленных масштабах; на дачном участке такая роскошь просто нереальна. Однако садоводы-умельцы придумали и сконструировали установки для проветривания, включающие:

► электрическое устройство, состоящее из вентилятора и термостата, включающего его при определенной температуре воздуха;

► биметаллическое устройство, состоящее из склепанных между собой двух пластин из металлов, имеющих различные коэффициенты теплового расширения. При нагреве одна из пластин изгибается и открывает форточку, а при остывании распрямляется и закрывает ее;

► гидравлическое устройство, представляющее собой герметичную систему, наполненную легкокипящей жидкостью с высоким коэффициентом теплового расширения (фреоном, водой, маслом, соляркой и т. п.), внутри которой установлена гофрированная латунная трубка, удлиняющаяся при заполнении жидкостью.

Кроме температурного режима, дачник должен соблюдать и световой режим тепличных растений. Существуют огородные растения, для которых нужен длинный световой день (например, болгарский перец, салат, огурцы, помидоры), и при недостатке света они растут недостаточно быстро и качественно. Да и погода не всегда солнечная. Поэтому в теп лицах часто устанавливают дополнительное освещение.

Для искусственного освещения рекомендуется использовать люминесцентные лампы – они не нагреваются и поэтому не влияют на температуру и влажность воздуха в теплице.

Используются и ультрафиолетовые лампы – они способны ускорять рост растений. А вот обычные лампы накаливания применять не стоит, лучше заменить их на энергосберегающие, к тому же первые в настоящее время стремительно уходят из продажи.

Для создания дополнительной подсветки можно соорудить светоотражающие экраны с помощью зеркал или листов оцинкованного железа.

Итак, решив все-таки соорудить теплицу на своем дачном участке, вам следует сначала выбрать, какой она будет. Другими словами, давайте поговорим о конструкции теплицы.

Видов теплиц существует огромное множество, например, арочные, шатровые, одно– и двухскатные, пристенные, пленочные, стеклянные, поликарбонатные и т. д.

Форма теплицы играет не только декоративную роль. От нее зависят степень устойчивости сооружения при ветрах, освещенность, выбор растений определенной высоты. Например, двускатные и голландские формы наиболее универсальны, туннельные больше подходят для невысоких растений, а купольные хотя и хороши по всем параметрам, но их устройство слишком затратно.

Материалами для каркаса теплицы могут стать дерево, сталь, пластик. Дешевле вам обойдется дерево, однако оно имеет обыкновение гнить, а не каждый дачник станет заниматься окраской теплицы специальной краской. Сталь – более долговечный вариант (особенно если она оцинкованная). Самым прогрессивным материалом считается пластик – это очень интересные и удобные конструкции, современные технологии, но и высокая стоимость и невозможность самостоятельного изготовления.

Материал, которым укрывается теплица или парник, также влияет на их выбор. Полиэтиленовая пленка – самый простой, дешевый и легко прикрепляемый к каркасу, но недолговечный и не очень хорошо пропускающий солнечный свет материал. Стекло более долговечно и прозрачнее пленки, однако стоит дороже, к каркасу прикрепляется сложнее, может разбиться и имеет склонность образовывать много конденсата. В настоящее время очень популярным стал сотовый поликарбонат. Он прочный, легкий, но дорогой.

Существуют два варианта сооружения теплицы – можно приобрести готовую или построить ее самостоятельно. Конечно, быстрее и проще купить теплицу в специализированном магазине, но существуют два существенных недостатка. Во-первых, такая теплица достаточно дорого стоит, а во-вторых, сконструирована она бывает не очень удобно. Подчас случается, что клочок земли настолько мал, что подобрать подходящую по размерам теплицу просто невозможно.

Зная основные принципы сооружения теплицы, совсем несложно построить ее самому. Итак, во-первых, конструкция обязана обеспечивать отвод избыточного тепла, а это означает, что она должна иметь как можно больше форточек или фрамуг (не менее четверти всей площади теплицы). Кроме того, все они должны быть расположены в верхней части сооружения, поскольку именно там и скапливается самый горячий воздух. В случае продолжительной или аномальной жары надо предусмотреть возможность притенять теплицу от избыточных солнечного света и тепла. Для этого лучше соорудить в верхней ее части штору из какого-либо легкого материала.

Во-вторых, для того чтобы сберечь необходимое тепло в прохладную или пасмурную погоду, нужен механизм, регулирующий открывание и закрывание фрамуг и форточек.

Другим немаловажным фактором при строительстве теплицы является ее местоположение на дачном участке. Оптимальным считается расположение с юга на север. Дело в том, что так теплица станет лучше просвечиваться солнцем утром и вечером, а в полдень, когда его лучи самые жаркие, помещение будет легче притенить.

Далее следует задуматься о проветривании теплицы. Для этого необходимо устроить в ней фрамуги и форточки. Некоторые, возможно, сочтут, что нет смысла сооружать дополнительные открывающиеся оконца, если есть окна и двери, которые всегда можно открыть или приоткрыть. Однако если открыть, скажем, дверь для проветривания квартиры, то все домочадцы сразу же почувствуют, как тянет холодом по ногам. Это означает, что наружный воздух значительно холоднее домашнего, а потому тянется понизу, не перемешиваясь с теплым воздухом сверху. Тем самым в квартире создается существенный перепад температуры, который мы называем сквозняком. Он очень вреден не только для людей, но и для растений, поскольку приводит к развитию болезней.

Для скороспелых культур, которые вы решили высадить ранней весной, имен но высокое месторасположение (где температура выше околоназемной) будет наиболее полезно.

Форточки и фрамуги поэтому всегда делают наверху. Это как раз и обеспечивает смешивание холодного воздуха, поступающего с улицы, с теплым комнатным. Главное правило для каждого рачительного хозяина – проветривание должно проходить без сквозняков.

После того как теплица сооружена, можно начинать ее обустройство.

Небольшие теплицы делают с двумя параллельными грядками (шириной до 1 м) с центральным проходом. Более крупные теплицы оборудуют большим числом грядок. Обычно грядки в теплицах при поднимают над уровнем земли примерно на 20 см и ограждают с помощью досок или стальных листов.

При высоких потолках в теплице можно сделать грядки в несколько полок (рис. 7) – это позволит сэкономить место.

Почва в теплице должна отличаться от обычного грунта большей воздухопроницаемостью, содержанием достаточного количества питательных веществ, если грядки находятся на полках. Для этого рекомендуется использовать особые почвенные смеси. Например: 1 часть обычной земли из огорода, 2 части перегноя, 5 частей торфа, 1 часть речного песка. На 1 м³ такой смеси следует добавить 3 кг извести.

Рисунок 7. Теплица с полками

Существует еще один способ получения раннего урожая на дачном участке без необходимости строить теплицу. Этот метод называется контейнерным. Он удобен еще и тем, что позволяет собрать урожай примерно на месяц раньше, чем обычно, а также избавляет почву от «усталости», когда приходится менять грунт при многолетней монокультуре.

Главной проблемой любого овощевода-любителя при выращивании рассады в домашних условиях является, пожалуй, теснота. Из-за нее сеянцы растут плохо, вытягиваются слабыми и бледными. Как следствие они плохо переносят пересадку в открытый грунт, а в дальнейшем под угрозу попадает и урожай. Так выходит потому, что хочется сразу убить двух зайцев – получить ранний и большой урожай. Однако все же возможно поймать сразу двух зайцев, для чего их нужно разделить.

Итак, высаживаем рассаду в два этапа, получая раннюю и позднюю. Ранней рассады надо совсем немного – 5–10 кустов, а высевать семена для нее следует в феврале. Затем пикируем каждый саженец в отдельную емкость объемом не менее 1 л. Само собой разумеется, что отбирать для этого нужно самые сильные растения.

Через месяц после ранней рассады можно высевать позднюю. Ее следует выращивать, как обычно. В мае, когда ранняя рассада уже начнет цвести, надо пересаживать ее в так называемые контейнеры, в роли которых способны выступать картонные коробки из-под фруктов, однако лучше взять пластмассовые ящики.

В каждый такой контейнер высаживают по два растения в разных углах. Контейнеры для рассады заполняют перегноем или биологическим гумусом. Емкости с рассадой допустимо просто выставить на балкон, но лучше, если она станет расти в теп лице. Если же рассада растет на балконе, то при резком похолодании контейнеры нужно занести в квартиру.

Для сохранения влаги в земле можно применять мотыжение поверхности почвы. Таким путем разрушаются тонкие капиллярные канальцы, по ко то рым грунтовая влага поднимается на поверхность и испаряется. Также нетрудно сохранять почвенную влагу при помощи мульчирования, используя для этого сено, измельченную солому или другие растительные остатки.

Достоинством данного метода является то, что уже в мае рассада развивает постоянную корневую систему, которая не повредится при пересадке. Помимо этого, можно спокойно выращивать одни и те же овощные культуры на одном и том же месте, не опасаясь, что почва устанет, поскольку она будет каждый год обновляться.

Как только угроза последних заморозков минует, контейнеры с рассадой можно переместить на их постоянное место жительства на участке, а по бокам и сверху присыпать перегноем. Не нужно пересаживать их в открытый грунт, просто поставьте ящики с рассадой на землю. Решетчатое дно ящиков не помешает корням прорасти вглубь почвы, а рост самой рассады не остановится ни на один день. Используя такой метод, вы можете получить первый урожай уже в конце мая.

В заключение хочется сказать несколько слов о том, какие растения нельзя высаживать в одну теплицу и почему. Так, например, огурцы не уживутся в одной теплице с помидорами. Такие сложные отношения этих двух самых популярных и любимых всеми овощных культур складываются из-за того, что томатам нужна меньшая влажность воздуха; кроме того, они достаточно легко переносят знойную погоду, а также нехватку влаги в почве. Если в теплице с томатами влажность воздуха повышена, то эта культура начинает страдать от различных бактериальных заболеваний, цветки не опыляются, количество урожая сокращается, а вкус плодов ухудшается.

В связи с этим в теплую погоду в теплице с томатами необходимо постоянно держать открытой фрамугу или форточку.

Что касается огурцов, то они, напротив, больше страдают при нехватке влажности воздуха и почвы. Их крупные листья испаряют большое количество влаги, и если влажность окружающего воздуха невысока, то корни могут попросту не справиться с ней, а листья завянут. В теплице же огурцы чувствуют себя прекрасно, активно испаряя влагу и создавая тем самым благоприятный для себя микроклимат. В теплице с огурцами достигается почти 100 %-ная влажность воздуха.

Поэтому, прежде чем строить теплицу и высаживать в нее те или иные овощные культуры, стоит детально изучить все их климатические пристрастия, чтобы не навредить растениям, посадив вместе несовместимые культуры.