Текст книги "Украшаем сад своими руками. Практичные советы для бережливых садоводов"

Планировка и проект

Перед новоиспеченным владельцем садового участка встает ряд вопросов о том, как наиболее рационально использовать землю, где лучше разместить дом и надворные постройки, где разбить цветник и посеять газон, где проложить дорожки, устроить подпорные стенки и водоем, какое место лучше отвести под детскую площадку? Но и это еще не все, потому что непременно придется решить, какие растения сажать, как освещать территорию, нужны ли так называемые малые формы архитектуры и т. д. Чтобы все сделать правильно, необходимо самым тщательным образом продумать заранее малейшие детали, потому что исправить ошибки будет возможно только, как минимум, через год, а то и больше. Ведь, пока сад примет окончательно оформленный вид, должно пройти время, чтобы деревья выросли, цветы и кустарники зацвели. Лишь тогда наглядный результат своих трудов даст понять, все ли сделано так, как надо. Не исключено, что что-то не понравится, что-то захочется немедленно подправить, заменить или вообще отказаться от этого.

Чтобы не испытать горечи разочарования, предлагаем последовательно, шаг за шагом вместе пройти путь с самого начала. Мы приложим все усилия к тому, чтобы эта дорога показалась не такой уж трудной, чтобы в итоге почувствовать удовольствие от работы – серьезной, но захватывающей, отнюдь не простой, но благодарной.

По ручью времени

Ранние упоминания о китайских садах, содержащиеся в письменных источниках, в том числе на произведениях изобразительного искусства, относятся к XII в. до н. э. Первый из известных парков принадлежал китайскому владыке Чеу.

Итак, планировка представляет собой рациональное размещение и взаимосвязь всех элементов сада, включая постройки, собственно процесс разработки проекта и адаптации его к местности. При этом следует принимать во внимание образ жизни, привычки и потребности каждого члена семьи. Важно учитывать и окружающую природу, а также наличие соседних участков. Не последнее место занимает и эстетическая составляющая, поскольку цель планировки – достижение максимально возможной выразительности малого сада, в котором должно быть приятно работать и отдыхать.

Одного стандартного решения, которое подошло бы в любом случае, нет. Это означает, каждый должен сам, ориентируясь на свои запросы и материальные средства, разбить участок на функциональные зоны, разместить их относительно друг друга, учтя при этом ориентацию территории по сторонам света, рельеф, наличие и объем подсобного хозяйства. Главное – не спешить с посадкой растений.

Чтобы правильно спланировать участок, нужно в первую очередь определить его ориентацию по сторонам света. Тогда станет понятно, как в течение дня и года территория освещается солнцем, как вслед за ним перемещаются тени от садовых насаждений и построек. На рис. 6 показано, что при движении светила с востока на запад тени от строения и дерева направлены, наоборот, с запада на восток, при этом короткие тени падают в полдень, длинные – во время восхода и заката.

Это позволит правильно выбрать место для каждого элемента сада, начиная от дачного домика или коттеджа и заканчивая цветниками, и определить, где повесить гамак или устроить беседку, в которой можно отдохнуть от полуденной жары, где посадить теневыносливые и светолюбивые растения, так как каждое из них должно быть обеспечено соответствующими условиями.

Рис. 6. Ориентация участка по сторонам света и его естественное освещение

Далее важно разобраться с конфигурацией участка. Идеально, если его стороны соотносятся как 3:5, 1:2 или 1:1,5. Но не исключены и другие варианты, при которых участок может быть не прямоугольной формы, а, например, треугольной или трапециевидной. Больше всего проблем доставит владельцу вытянутый участок, тем более если предполагается строительство большого дома. По сравнению с этим участок неправильной формы может оказаться даже более выгодным. На рис. 7 представлены схемы участков различной конфигурации с оптимальным размещением всех элементов.

Планировка участка нетипичной конфигурации показана на рис. 8.

Планируя территорию, нужно учитывать противопожарные нормы и требования. Например дом должен находиться на расстоянии 4,5 м от проезда и не менее 3 м от соседнего участка. Хозблок, включая птичник и вольер для собаки, от соседей должно отделять, как минимум, 4 м. Естественно, что размещать его на переднем плане не стоит.

По ручью времени

Сады, разбитые в более поздние времена, восхищали тех, кому удавалось их увидеть, небывалой роскошью, грандиозными сооружениями, обширной территорией, занимаемой ими. Например, сад императора Цзин Хи-Хоанга занимал площадь в 1000 га.

Далее можно перейти к разработке плана. На нем следует указать рельеф, деревья (если есть), подъездные пути и другие особенности местности, которые могут иметь значение. В частности, важно, каково месторасположение участка – на возвышенности или в низине. Это поможет определить, нужно ли проводить мелиоративные мероприятия. Кроме того, температура в низине отличается от температуры на более высоком месте на 4–6 °C, поэтому растения, высаженные здесь, могут вымерзать. В таких местах обычно скапливается больше влаги, что отрицательно сказывается на зимостойкости культур.

На возвышенных участках остро встает другая проблема – ветер, который может повреждать деревья и кустарники. И это требует защитных мероприятий, например устройства кулис из деревьев с плотной кроной. И все это должно быть указано в плане.

Рис. 7. Планы участков различной конфигурации: а – трапециевидной; б – прямоугольной; в – в виде прямоугольной трапеции, близкой к квадрату; 1 – дом; 2 – хозблок; 3 – зона отдыха; 4 – огород; 5 – теплица; 6 – фруктовый сад; 7 – ягодник; 8 – компостная яма; 9 – цветник; 10 – навес; 11 – въездная зона; 12 – детская площадка

Рис. 8. Планировка треугольного участка: 1 – дом; 2 – дорожка; 3 – газон; 4 – зона отдыха; 5 – цветник; 6 – розарий; 7 – декоративный кустарник; 8 – дворовой очаг; 9 – живая изгородь; 10 – спортплощадка; 11 – водоем

Наверное, большинство участков не отличается идеально ровной поверхностью. Поэтому нужно определить, имеется ли уклон, если есть, то в какую сторону. Данная информация важна, поскольку дает возможность установить направление схода талых и дождевых вод. Следовательно, станет ясно, где возводить дом, где оборудовать водоем, где разбить сад и огород.

Если участок находится на возвышенности, то необходимо знать, на каком склоне – южном или северном. В первом случае место под застройку нужно выбрать на северной стороне, так как тень от нее не будет падать на насаждения. Перед домом можно будет посеять газон или устроить лужайку. Во втором случае для освещения и прогрева почвы складываются плохие условия, поэтому следует подумать об устройстве террас и укреплении их подпорными стенками. Террасы размещают горизонтально с небольшим уклоном с запада на восток. Если наверху вы выкопаете прудик, то при поливе можно будет использовать воду из него, а грунт пойдет на сооружение террас.

На участке, лежащем на восточном или западном склоне, под дом отводят место, находящееся на возвышенности, а хозблок размещают внизу. И при таком расположении можно выкопать искусственный водоем, но только внизу. Грунт используется для той же цели, или с его помощью выравнивается склон.

Разработка плана участка направлена и на то, чтобы обеспечить оптимальное расположение надворных построек и элементов садового дизайна, а также грамотную взаимосвязь между ними. Чтобы осуществить это, необходимо функционально разграничить участок на зоны, которые условно можно назвать входной, производственной, хозяйственной и зоной отдыха (рис. 9).

Более конкретно план будет выглядеть так, как показано на рис. 10.

Рис. 9. Функциональное зонирование участка

Рис. 10. Наполнение содержанием схемы функционального зонирования участка

Между зонами границы не бывают жесткими, на плане достаточно просто обозначить их, используя живую изгородь или собственно компоновку построек. Главное – отделить хозяйственную зону. Остальные могут группироваться, дополняя друг друга. Помимо этого, надо выполнить трассирование, то есть наметить дорожки, которые должны соединять все зоны и сооружения.

Если в семье представлены разные поколения, то, формируя зону отдыха, необходимо это учесть. Для детей надо предусмотреть игровую площадку с песочницей, качелями и пр. Для взрослых может понадобиться терраса или беседка и т. д.

Зонируя участок, тоже следует учитывать его ориентацию по сторонам света, чтобы для всех составляющих дизайна были созданы оптимальные условия. Здесь возможны варианты. Если прямоугольный участок короткой стороной ориентирован на юг или север, то сад лучше разбить на западной или восточной стороне, чтобы он компоновался с соседским садом. В этом случае ни один, ни другой не будут страдать от затенения.

По ручью времени

В Древнем Китае в садово-парковом искусстве существовало направление, характеризующееся созданием миниатюрных садов с карликовыми деревьями (например, в Шанхае, Сучжоу).

Если короткая сторона участка ориентирована на запад или восток, то следует компоновать огороды – свой и соседский.

Помните, что в тени от дома практически ничего расти не будет, поэтому чаще всего его размещают в глубине участка или выдвигают к дороге, сохранив место для палисадника, который от улицы можно отделить забором или живой изгородью. Роль палисадника не стоит умалять: он не только выполняет чисто эстетическую функцию, но еще и защищает жилище от шума и пыли, проникающих с улицы.

Дом также надо правильно разместить, поскольку с северной стороны фасад всегда будет в тени, а с южной – на солнце. Поэтому оптимально расположить дом в направлении с запада на восток, благодаря чему все комнаты получат одинаковое количество естественного света. Для обеспечения нормального освещения солнцем всего участка дом должен стоять в северо-восточном или юго-западном углу либо посередине, чуть ближе к северному краю территории.

Имеет значение и ориентация окон дома. Лучше, если окна гостиной и террасы выходят на цветник или плодовый сад, а окна спальни – на цветник или зону отдыха.

Неподалеку от кухни могут располагаться огород и хозблок, предназначенный для хранения инвентаря, размещения туалета и пр. Естественно, что такое место не должно занимать передний план и примыкать к входной зоне и зоне отдыха. Если размеры участка таковы, что трудно разместить постройки иным образом, то их по договоренности с соседями можно объединить в блоки на границе между территориями. Это к тому же позволит сэкономить место.

Если в саду хочется поставить парник или теплицу, то нужно исходить из освещенности участка. Обычно эти постройки не выходят за рамки хозяйственной зоны, хотя возможны варианты.

Гараж должен размещаться у въезда на участок, при этом его можно построить вплотную к ограде. Тогда ворота будут открываться прямо на улицу.

В стороне, противоположной хозблоку, надо устроить зону отдыха, наполнение которой полностью зависит от вкуса, желаний и возможностей владельцев. Здесь могут быть разбиты цветники, газоны, водоем с фонтаном, построена беседка, сложен дворовый камин и т. д.

Под сад и, если он планируется, огород отводят место за зоной отдыха, не забывая об освещенности участка. При этом фруктовые деревья и кустарники лучше высадить на северной стороне, а грядки под землянику и овощи сделать на южной.

После того как закончено зонирование, надо перенесите план участка на миллиметровую бумагу в масштабе, например, 1:50 или 1:100. В том же масштабе отдельно рисуют все постройки и элементы сада, а затем вырезают их. Теперь можно приступать к подбору вариантов размещения всех составляющих будущего сада.

Стараясь соблюдать все гигиенические и противопожарные нормы, требуется спланировать расположение на участке всего, что предполагается на нем обустроить. Нельзя забывать и об оптимально проложенных дорожках.

Вариантов планировки участка (даже одной и той же конфигурации) может быть очень много, тем более что нужно учесть не только форму и размер участка, но и наличие или отсутствие подсобного хозяйства, особенности рельефа, выход к естественному водоему и т. д. На рис. 11–15 представлены возможные решения.

После того как будет утвержден конкретный вариант, можно переходить непосредственно к реализации проекта.

Рис. 11. Вариант планировки участка площадью 4 сотки: 1 – дом; 2 – спортплощадка; 3 – водоем; 4 – детская площадка; 5 – вольер; 6 – компостная яма; 7 – туалет; 8 – водоем; 9 – газон; 10 – цветник; 11 – дорожка, вымощенная натуральным камнем; 12 – декоративный кустарник

Рис. 12. Вариант планировки участка площадью 6 соток: 1 – дом; 2 – вольер; 3 – компостная яма; 4 – водоем; 5 – баня; 6 – скамейка в зоне отдыха; 7 – огород; 8 – участок под землянику; 9 – качели; 10 – дорожка; 11 – цветник; 12 – газон; 13 – декоративные кустарники; 14 – хвойники; 15 – среднерослые фруктовые деревья; 16 – высокорослые фруктовые деревья; 17 – низкорослые плодово-ягодные кустарники; 18 – высокорослые плодово-ягодные кустарники

Рис. 13. Вариант планировки участка площадью 9 соток со сложным рельефом: 1 – дом; 2 – дорожка с каменным покрытием; 3 – бетонная дорожка; 4 – газон; 5 – цветник; 6 – тропинка; 7 – подпорная стенка; 8 – насыпь с лестницей; 9 – дворовый очаг; 10 – детская площадка; 11 – сад с фруктовыми деревьями; 12 – огород

Рис. 14. Вариант планировки участка площадью 12 соток с выходом к водоему: 1 – дом; 2 – дорожка; 3 – газон; 4 – цветник; 5 – гараж; 6 – зона отдыха; 7 – дворовый очаг; 8 – сад с фруктовыми деревьями и плодово-ягодными кустарниками; 9 – огород; 10 – баня; 11 – пляж; 12 – туалет; 13 – летний душ

Рис. 15. Вариант планировки участка площадью 25 соток: 1 – дом; 2 – гараж; 3 – зона отдыха, вымощенная натуральным камнем; 4 – детская площадка; 5 – песочница; 6 – туалет; 7 – газон; 8 – цветник; 9 – летний душ

Освоение территории

Воплощению проекта в жизнь должно предшествовать освоение участка. Это подразумевает мелиоративные мероприятия, дренаж и улучшение структуры почвы.

Имеющиеся на участке пни необходимо выкорчевать (если на стадии проектирования им не была отведена какая-либо декоративная роль, например в качестве оригинальных скамеек и стола). Если есть ямы, то их заполняют привезенным грунтом и плодородной почвой. Планируя территорию, не стоит стараться привести поверхность к идеально ровной, иначе есть риск повредить основной рельеф участка, изменить естественные стоки поверхностных вод. Это важно еще и потому, что при сохранении рельефа и имеющихся насаждений не нарушается воздушно-водный режим поверхностного почвенного слоя. Кроме того, как мы уже говорили, все особенности способны обогатить дизайн участка.

Если участок находится в низине, в которой могут скапливаться поверхностные (талые и дождевые) воды и близко подходят грунтовые, то мелиоративные мероприятия становятся насущной необходимостью. Пренебрежение ими может привести к тому, что будут вымерзать фруктовые деревья и плодово-ягодные кустарники, плохо расти однолетники, вымываться почва, затапливаться подвальные помещения, разрушаться фундамент дома, стены станут отсыревать, начнут развиваться грибы и плесень на них и т. п.

Мелиорацию участка нужно начинать весной, так как во время стока талых вод вы сможете определить, в какую сторону понижается поверхность, что поможет правильно расположить дренажную систему. Основное назначение дренажа – предотвращение заболачивания почвы и разрушения сооружений на участке. Обычно дрены прокладывают поблизости от строений и параллельно садовым дорожкам. При этом соблюдают расстояние между домом и дренами, как минимум, 2 м. Кроме того, они не должны приближаться к деревьям, корни которых могут страдать от избытка влаги.

По ручью времени

Парк Ихэюань представляет собой своеобразную коллекцию уменьшенных копий наиболее красивых и эффектных ландшафтов Китая. Центральное место парка – гора Ваньшоушань и озеро Куньминху, которые являются имитацией территорий, раскинувшихся южнее Янцзы.

Глубина залегания подпочвенных вод, тип и особенности грунта, рельефа участка определяют ширину и глубину дрен. Дренажная система состоит из главного дренажного канала, который может закладываться вдоль границы участка, по его центру или диагонали (рис. 16).

Рис. 16. Размещение дренажной системы на участке: а – вдоль границы; б – по центру; в – по диагонали

Дренажная система может быть открытой и закрытой. Первая представляет собой канавы глубиной 1–1,2 м со стенками, вырытыми под углом 20–30°. Такая система является оптимальной для равнинных участков, на которых устройство дренажной системы, требующей уклона, связано с большой трудоемкостью. В эти канавы должна стекать талая и дождевая вода с крыш. При пересечении канавой дорожки над ним устраивают мостик. Если такая дренажная система не будет препятствовать решению дизайнерских задач, то можно ею и ограничиться. Но дренажные канавы могут занимать достаточно большую площадь (что особенно важно при незначительных размерах территории) и нарушать структуру сада и огорода. В этом случае единственный выход – устройство закрытой дренажной системы, которая необходима и при близком залегании грунтовых вод. В этом случае под землей прокладывают керамические или перфорированные пластмассовые трубы диаметром 100 мм. Чтобы создать условия для оттока воды, главный канал дренажной системы прокладывается с уклоном 1: 40. От него на расстоянии друг от друга 4–5 м (при глиняной почве), 7–8 м (на суглинке) и 12 м (на песчаных почвах) могут идти боковые дрены (рис. 17).

Разветвленная дренажная система оптимальна на большом по площади участке. Если территория ограничивается несколькими сотками, то можно заложить так называемый кирпичный дренаж. Для этого на участке выкапывается траншея, направленная одним концом к дренажному колодцу, и заполняется кирпичным или бутовым боем, который прикрывается слоем гравия, перевернутым дерном и засыпается грунтом (его насыпают с учетом осадки в виде горки).

Рис. 17. Схематичное изображение закрытой дренажной системы

Чтобы дренажная система работала эффективно, нужно обеспечить отведение вод самотеком либо с помощью насоса в овраг или декоративный водоем. Примером водосборника может служить колодец глубиной, как минимум, 2 м и диаметром 1–2 м, стенки которого выложены кирпичом без применения раствора. Колодец наполняют кирпичным или бутовым боем и засыпают слоем торфа (для предотвращения заиливания) и грунта (рис. 18).

Рис. 18. Устройство дренажного колодца

Если позволяют средства, то закрытую дренажную систему можно устроить с применением пластмассовых труб последнего поколения. Их производят из поливинилхлорида, внешне это гофрированные перфорированные трубы, снабженные ребрами жесткости, благодаря которым нагрузка от грунта равномерно распределяется по всей трубе, обеспечивая длительную ее эксплуатацию. Многочисленные отверстия эффективно пропускают воду. Дренажные трубы могут снабжаться фильтрами, изготовленными из геоткани или кокосового волокна. Причем характер фильтра подбирается для конкретного вида почв. Например, на глинистых предпочтительны фильтры из кокосового волокна, а на песчаных, супесчаных или торфяных – из геоволокна. Объяснение простое: все зависит от того, есть ли опасность забивания отверстий песком или илом. Где такого риска нет, можно укладывать трубы без фильтра.

По ручью времени

Для направлений садово-паркового искусства Китая характерно то, что в основе проектирования садов и парков лежат природные ландшафты. В результате композиции выглядят настолько естественными, что не воспринимаются как рукотворные, скорее как образцы живописи. Одна из главных составляющих этих садов – вода. Кроме того, сады и парки Китая изобилуют различными сооружениями, скульптурой, фонарями и пр.

Дренаж из пластмассовых труб укладывается следующим образом. Выкапывается траншея, в которую насыпается дренажный слой (можно использовать гравий или щебень) толщиной до 15 см и с уклоном по всей длине не менее 0,005°. Используя тройники, отводы и другие фасонные детали, собирают трубопровод. Его кладут на дренаж, засыпают щебнем или гравием (слой также не менее 15 см). При этом очень важно не нарушить направление уклона. Траншею заполняют водопроницаемым грунтом и плодородной землей. Такие дренажные системы снабжаются железобетонными или пластмассовыми колодцами. Если все сделано правильно, то в ближайшие 50 лет можно ни о чем не беспокоиться.

Освоение участка немыслимо без подготовки земли для выращивания декоративных и плодово-ягодных культур. Почвой называется верхний слой земли, в котором и залегает большая часть корней выращиваемых растений. Для различных видов он может иметь разную толщину (рис. 19).

Выше мы писали, как с помощью растений-индикаторов определить кислотность почвы. Но это не единственная ее характеристика. Прежде чем приступать к улучшению состава почвы, необходимо знать, к какому виду она относится. Эта информация представлена в табл. 3.

Таблица 3. Общая характеристика почв

Окончание табл. 3

По ручью времени

Особенно интенсивно садово-парковое искусство развивалось при императоре Чен Люнге. Как миниатюрные, так и монументальные сады наполнялись всевозможными декоративными элементами, оградами, аллеями, мостиками, мощенными известняком дорожками, на которых изображались животные и птицы.

Рис. 19. Слой почвы, требующийся для нормальной вегетации растений и под мощение: 1 – для деревьев; 2 – для кустарников; 3 – для цветов; 4 – для газонных трав; 5 – под мощение

О том, как улучшить или скорректировать состав и структуру почвы, советуем прочитать как в специальных справочниках, так и в научно-популярной литературе, откуда можно узнать об известковании, внесении минеральных удобрений, компоста и т. д. Считаем необходимым сказать, что понизить уровень кислотности почвы можно путем внесения в нее гашеной извести (от 0,5 до 1 кг на 1 м²). При этом если органические или азотосодержащие минеральные удобрения вносят во время осенней перекопки (указанные удобрения повышают кислотность почвы), то известкование следует отложить на весну. Иначе большая часть азота, от которого зависят рост и развитие растений, будет потеряна.

Весь процесс подготовки почвы сводится к следующему. Осенью ее перекапывают на глубину 18–20 см (обычно огородники ориентируются на величину штыка лопаты), выбирают корни сорных растений. Если почва глинистая, то ее улучшают внесением органических удобрений (торфа, навоза, компоста – не менее половины ведра на 1 м²), древесной золы и песка (литровая банка на 1 м²). В это время землю не боронуют, так как неровная поверхность удерживает больше влаги, следовательно, почва сильнее промерзает, благодаря чему корни сорной растительности погибают.

Весной почву рекомендует перекопать, но на меньшую глубину. После этого ее боронуют, измельчая комки. На легких почвах достаточно обычного рыхления.

Окультуривание почвы предполагает внесение удобрений, которые делятся на две большие группы: минеральные и органические. Каждая представлена подгруппами: макроэлементы и микроэлементы.

1. Минеральные удобрения:

1) основные макроэлементы:

а) азот. Регулярное внесение в почву азотных удобрений обеспечивает полноценный рост и развитие растений. Но важно помнить, что чрезмерное количество азотосодержащих составов приводит к неконтролируемому росту зеленой массы, уменьшая сопротивляемость культур различным заболеваниям. Наиболее распространенными из таких удобрений являются аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамид, кальциевая селитра, натриевая селитра. Азотные удобрения рекомендуется вносить только на первой стадии вегетации растений, соблюдая указанные в инструкциях пропорции. На недостаток азота в почве указывают такие признаки: мелкие, бледно-зеленого или желтоватого цвета листья, мелкие и твердые плоды;

б) фосфор. В этом элементе растения больше всего нуждаются на стадии завязывания плодов. Если азот продлевает вегетативный период, то фосфор сокращает его. Фосфор реализуется в составе такого удобрения, как суперфосфат (простой, двойной). В отличие от азотных удобрений фосфорные не повышают кислотности почвы, их внесение совмещают с глубокой перекопкой. Если осенью вносят фосфоритную муку, то весной – суперфосфат. На недостаток фосфора в почве указывают такие признаки: задержка цветения, небольшие размеры и тусклый цвет листьев, бронзового цвета прожилки на листьях, желтая окантовка листьев. При значительном фосфорном голодании листья и стебли приобретают красно-фиолетовый оттенок, листья опадают раньше срока;

в) калий. В нем особенно нуждаются молодые экземпляры, поскольку оптимальное его количество повышает морозо– и засухоустойчивость растений. Калий является составляющей таких удобрений, как хлористый калий (его плохо переносят многие плодово-ягодные и овощные растения), сульфат калия, а также древесная зола. В глинистые и суглинистые почвы калийные удобрения вносят во время осенней перекопки, в супесчаные и торфяные – весной. На недостаток калия указывают такие признаки: нижние листья желтеют по краям, здесь появляется ободок, междоузлия укорачиваются, плоды мельчают;

По ручью времени

Кроме парка Ихэюань, знаменитыми являются Бейхай (Пекин), раскинувшийся на площади в 104 га, и Лю (Сучжоу). В них на искусственно созданном рельефе размещены бамбуковые, сливовые рощи, изысканные цветники, прозрачные водоемы, скалы и т. д.

г) магний. Участвует в образовании хлорофилла. Внесение магния сочетают с известкованием почвы. Магний входит в состав калимага, калимагнезии. На недостаток элемента указывают бледная или желтая окраска листьев, светло-зеленые, а потом бурые пятна на листьях, преждевременное их опадание и осыпание плодов;

д) железо. Как и магний, участвует в синтезе хлорофилла. Чаще всего железа в почве достаточно для растений. При выраженном его дефиците, на что указывают бледно окрашенные листья, плодовые деревья опрыскивают раствором железного купороса;

2) основные микроэлементы:

а) бор. Если засыхают верхушки побегов, растения плохо цветут, цветки и плоды осыпаются, листья желтеют, их прожилки краснеют, развивается черная гниль, значит, растения испытывают недостаток этого микроэлемента;

б) марганец. Побелевшие нижние листья, особенно по краю, указывают на нехватку марганца;

в) цинк. Мелкие листья, ломкость веток и побегов – признаки недостатка этого микроэлемента.

Минеральные удобрения продаются в специализированных магазинах чаще всего в виде комплексных составов. В соответствии с соотношением компонентов различают нитрофоску, аммофоску и др.

Для восполнения количества микроэлементов в почве применяют внекорневые подкормки в первой фазе роста. Опрыскивание осуществляют утром или вечером.

2. Органические удобрения:

1) навоз. Используют полу– или перепревший навоз. На тяжелых почвах его заделывают поверхностно, на легких – глубоко. Оставленный на поверхности навоз практически полностью утрачивает свои свойства. Поскольку основную часть навоза составляет азот, то удобрение улучшает рост и развитие растений;

2) птичий помет. Не используется в сухом виде. Его заливают водой, выдерживают 2 недели, после чего разводят водой в соотношении 1:20;

3) составы растительного происхождения. Предназначены для улучшения структуры почвы. К ним относятся опилки, торф, солома, зеленая масса растений. Все они, перепревая, увеличивают содержание в почве азота. Применяя опилки надо учитывать, что они повышают кислотность почвы. Нельзя использовать опилки хвойных пород деревьев;

4) компост. Представляет собой перепревшие отходы растительного и животного происхождения. На получение компоста уходит от 3–4 месяцев до 1–2 лет (в зависимости от компонентов). Технологию изготовления компоста можно найти в любой научно-популярной литературе соответствующей направленности.

После выполнения всех описанных в данном разделе мероприятий освоение участка можно считать завершенным. Можно заняться непосредственно его оформлением.