Текст книги "Фотография. Популярный самоучитель"

Экспозамер. Экспонометры

При фотосъемке на пленку должно попасть столько света, чтобы изображение получилось детальным. Правильно экспонированный кадр хорошо передает детали вне зависимости от условий освещения.

Количество воздействующего на пленку света определяется не только выдержкой и диафрагмой, но и освещенностью объекта съемки и светочувствительностью пленки. Задача расчета экспозиции состоит в том, чтобы учесть все, от параметров света и свойств пленки до замысла фотографа. С учетом всего этого нужно найти такое сочетание экспозиционных параметров, которое обеспечит хорошее, качественное изображение на проявленной пленке.

Но из-за того, что человеческий глаз очень хорошо приспосабливается к окружающему освещению, не имеющему большого опыта фотографу трудно оценить освещенность объекта съемки и выставить правильную экспозицию. Так, например, освещенность в комнате вечером нам кажется вполне достаточной, хотя она в сотни раз меньше, чем днем. Это связано с тем, что человеческий зрачок в темноте расширяется и пропускает больше света. Следовательно, фотоаппарат должен уметь определять количество света и дозировать его воздействие на пленку.

Сегодня большинство камер оснащено встроенной автоматикой замера освещенности, или экспозамера. Без замера освещенности снимки слишком часто будут получаться то пересвеченными (или, как говорят фотографы, передержанными), то слишком затемненными, или недодержанными. На рис. 3.8 левый снимок сделан с явной недодержкой: для нормального экспонирования пленки света не хватило. Правый снимок получился уже лучше, но все же чуть пересвечен.

Рис. 3.8. Примеры неверной экспозиции: снимок слева сделан с недодержкой, а справа снимок явно пересвечен

В общем случае автоматическая камера измеряет освещенность объекта, выставляет сочетание выдержки и диафрагмы и, если нужно, готовит к работе вспышку. Чтобы проделать все эти операции, необходим специальный прибор – экспонометр. Все компактные камеры оснащены встроенным экспонометрами, но опытные фотографы порой используют автономный экспонометр (чаще всего такой прибор необходим для установки параметров съемки вручную). Замерив освещенность, экспонометр рассчитывает необходимые выдержку и диафрагму в зависимости от светочувствительности используемого фотоматериала, то есть экспозиционное число (EV).

Все экспонометры в работе исходят из того, что объект отражает определенное количество (18 %) света. Именно поэтому следует избегать ситуаций, когда в камеру попадают очень светлые или очень темные объекты занимающие значительную площадь кадра. Например, при съемке человека на ярко белом фоне, фон получится серым, а человек черным.

Большинство фотоаппаратов рассчитано на предельное значение EV 18 или 19. Яркому летнему солнечному свету соответствует EV 15, сверкающему солнечному свету на снегу или белом песке – EV 16. Значение EV 17 может быть достигнуто при солнечном свете, усиленном лучами, отраженными от зеркал или других зеркальных поверхностей. С другой стороны, приемлемая освещенность в комнате соответствует ¹/₅₀₀ освещенности при ярком солнечном свете на улице, то есть. EV 7. Нижний предел работоспособности простых автоматических фотоаппаратов соответствует именно такой освещенности. Хорошие зеркальные камеры со встроенным экспонометром позволяют измерять экспозицию вплоть до EV 1, что соответствует ¹/₃₂₀₀₀ освещенности ярким солнечным светом. При такой освещенности человеческий глаз уже слабо различает предметы, ну а камера тем не менее будет работать.

Экспокоррекция. Ручная и автоматическая установка экспозиции

После всего прочитанного многие решат не затруднять себя определением и установкой экспозиции, и положиться на автоматику компактной камеры. Такой автоматикой оснащены практически все компактные фотоаппараты типа «навелснял». Все это очень удобно и, применяя автоматический режим съемки, вы получите прекрасные фотографии. Но чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет владельцу современный фотоаппарат, необходимо познакомиться с традиционным способом установки экспозиции.

На объективе традиционной камеры есть несколько колец с нанесенными на них шкалами (см. рис. 3.3). Нас интересует кольцо диафрагм.

Фотограф выбирает выдержку, а затем поворачивает диафрагменное кольцо на объективе до тех пор, пока устройство не покажет, что экспозиция установлена правильно. Можно сделать наоборот: выбрать диафрагму и поворачивать головку установки выдержки до установления нужной экспозиции.

В камерах, предназначенных для опытных фотографов, предусмотрено относительно свободное управление экспозицией – так называемые творческие режимы.

Это режимы приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и полностью ручной режим.

Если фотоаппарат позволяет устанавливать значение диафрагмы вручную, а экспопару, то есть выдержку, подбирает сам, то эта схема называется режимом приоритета диафрагмы (Aperture priority). В технических характеристиках фотоаппаратов такое свойство обозначается буквами А или АР. В других камерах фотографможет сам выставить выдержку, а значение диафрагмы назначает автоматика камеры. Такая схема называется приоритетом выдержки (Shutter proirity). Приоритет выдержки обозначается буквами S или SP. Полное ручное управление (Manual) параметрами экспозиции есть только в дорогих профессиональных или полупрофессиональных фотоаппаратах.

Но даже если вы собираетесь пользоваться исключительно автоматическими режимами, предусмотренными в вашей компактной камере, бывают положения, когда фотограф должен «подсказать» камере лучший путь выбора параметров съемки. Ведь в жизни могут возникнуть нестандартные ситуации, вроде тех, что перечисляются ниже.

• Объект съемки очень сильно освещен или, наоборот, затемнен. Это означает, что он сильно отличается от среднего серого света, что может сбить с толку экспонометр. В этом случае при съемке слишком светлых объектов экспозицию нужно увеличить, а при съемке слишком темных объектов, наоборот, уменьшить.

• В кадре оказались одновременно и слишком яркие объекты, и те, что находятся в тени. Здесь придется выбрать главное и пожертвовать второстепенным: либо допустить, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого. В любом случае фотограф должен соответствующим образом сдвинуть экспозицию в нужную сторону.

• Вручную параметры экспозиции изменяют и в целях достижения художественного эффекта. К примеру, силуэт человека на фоне окна будет выглядеть очень эффектно, если часть композиции передать черно-белыми тонами. Это можно сделать, соответствующим образом изменив параметры экспозиции.

Изменение параметров экспозиции, когда фотограф берет часть управления камерой «на себя», называется экспокоррекцией. Вводя поправки экспозиции, он изменяет значения диафрагмы и выдержки по сравнению с теми, что рекомендует экспонометр. Современные компактные камеры позволяют вводить экспокоррек-цию ступенями в 1 EV или S EV, а некоторые профессиональные камеры делают это даже точней. Эта функция «имитирует» творческие режимы приоритета диафрагмы или выдержки, и, комбинируя значения этих параметров, разрешает фотографу самостоятельно увеличивать или уменьшать яркость изображения (рис. 3.9).

Режимом экспокоррекции оснащена далеко не каждая камера типа «навел-снял», но если в вашем фотоаппарате такой режим предусмотрен, то с ним стоит поэкспериментировать.

Рис. 3.9. Слева: фотография, сделанная в автоматическом режиме без экспокоррекции; справа – тот же объект, заснятый с экспокоррекцией на 1 1/3 EV

На рис. 3.9 для примера приведены два снимка, которые фотограф сделал, находясь на солнечном берегу в тени деревьев. Желая заснять интересное переплетение древесных корней, он сделал фотографию (слева), не вводя нужную поправку. Затем, понимая, что снимок без экспокоррекции выйдет темным и излишне контрастным, он ввел поправку на 1 1/3 EV (фотография справа). Результат очевиден: контраст освещенной и затененной областей исчез, а интересовавший фотографа объект получился на снимке четким и резким.

Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию. Если фотограф увеличивает выдержку и уменьшает диафрагму, то это положительная экспокор-рекция. К ней прибегают, если в кадре преобладают белые, пастельные или светло-желтые тона, если съемка ведется против света или на фоне зари. Если фотограф увеличивает диафрагму или уменьшает выдержку, то говорят, что введена отрицательная экспокоррекция. Отрицательную экспокоррекцию вводят, если съемка ведется на очень темном фоне, если в кадре преобладают тени или темно-зеленые тона.

В фотокамерах, где предусмотрена экспокоррекция, поправку можно вводить:

• вращением специального диска, на котором величина экспокоррекции указана в EV, с шагом в полступени или ¹/₃ ступени;

• из выводимого на дисплей меню;

• изменением значения чувствительности пленки (о чувствительности пленки см. главу 6 «Фотографическая пленка») в нужную сторону;

• ручным изменением установленных выдержки и диафрагмы.

Вилка экспозамера

Правильную экспозицию, как нам уже известно, определяют параметры выдержки и диафрагмы. Но порой у фотографа возникают сомнения: не слишком ли ярким или, наоборот, темным получится снимок? Ведь фотографическая широта пленки (см. главу 6 «Фотографическая пленка») гораздо меньше, чем возможности восприятия человеческого глаза.

Особенно много сомнений возникает при съемке объектов с сильными перепадами контрастов и яркостей. Случаи, когда можно прийти к однозначному решению, крайне редки, и чтобы не потерять ценный кадр, фотографы предпочитают снять два, три, а то и больше дублей с разными параметрами экспозиции. Передержанные и недодержанные снимки делают с шагом в одну, пол– или треть ступени экспозиции, как бы «беря в вилку» основной экспозиционный параметр. Этот метод так и называется: вилка. В характеристиках фотокамер такой режим обозначается буквами АЕВ.

Во многих современных фотокамерах предусмотрен автоматический режим автовилки (брекетинг, Bracketing). Для этого фотограф устанавливает шаг экспозиции, и камера делает серию последовательных снимков. Обычно такая серия состоит из трех снимков, но их может быть и пять, и даже семь. Так повышается вероятность получения хорошего снимка даже в тех в ситуациях, когда нет времени возиться с подбором и установкой параметров.

На рис. 3.10 приведена серия снимков, сделанных в режиме автовилки. Проявив их и отпечатав, фотографу нетрудно выбрать из них тот, что получился лучше всех. Опытные фотографы могут отобрать из серии лучшие негативы и делать отпечатки не всех снимков, а лишь тех, что явно будут лучше других.

Рис. 3.10. Серия снимков, сделанных в режиме автовилки (брекетинга)

Интервал экспозиций автовилки устанавливают небольшим. Минимальная разница экспозиции, видная человеческим глазом, составляет ¹/₃ значения диафрагмы.

Фокусировка

Одно из двух: объектив либо фокусируется автоматически, либо на фокус наводит сам фотограф. В камерах с ручной фокусировкой поворачивает находящееся на объективе кольцо или соответствующий переключатель на шкале расстояний, контролируя резкость изображения в видоискателе. Линзы объектива при этом приходят в движение и занимают такое положение, при котором лучи, проходящие через объектив, сфокусируются на плоскости фотопленки.

Системой ручной фокусировки сегодня оснащаются лишь дорогие высококлассные камеры, как правило – зеркальные. Систему автофокуса в таких камерах фотограф может отключать по своему желанию и наводить на резкость вручную.

В компактных фотоаппаратах ручная наводка на резкость не предусмотрена.

Самые дешевые фотоаппараты, а также одноразовые фотокамеры снабжены простым объективом, который установлен на «бесконечность» и «не умеет» фокусироваться, так как в нем нет движущихся элементов. При съемке такими объективами более или менее четкими на снимках оказываются лишь те объекты, которые находятся на расстоянии от 3 до 15 м. Объективы таких фотоаппаратов имеют маркировку FF (одни расшифровывают эти буквы как Focus Free, другие – как Fix Focus).

ВНИМАНИЕ

При покупке фотоаппарата следует быть внимательным: некоторые производители дешевых камер пускаются на хитрость, обозначая словом «Auto» автоматическую перемотку пленки (или вспышку) в расчете на то, что неопытный покупатель не разберется, что тут имеется в виду. Покупка такого фотоаппарата не приносит никакой экономии, так как печать нерезких снимков стоит денег, но не приносит никакой радости.

В наше время наиболее распространены фотоаппараты с системой автоматической фокусировки и носят маркировку AF (Autofocus). Объективы, оборудованные автофокусом, гораздо лучше, чем объективы с фиксированным фокусом, жестко вклеенные в корпус фотоаппарата, так как самостоятельно определяют расстояние от камеры до объекта и фокусируются на объекте съемки. Фотографии при этом получаются намного резче и лучше, потому что автоматическая фокусировка позволяет исключить грубые ошибки при наводке на резкость, а фотоэлементы большой чувствительности позволяют камере фокусироваться даже в условиях очень слабой освещенности.

Система автоматической фокусировки срабатывает при нажатии кнопки затвора. Работу систем автофокуса мы рассмотрим подробней в главе 4 «Устройство и режимы работы фотоаппарата».

ГЛАВА 4 Устройство и режимы работы фотоаппарата

«Я не собираюсь становиться профессиональным фотографом!» – скажете вы. Конечно, можно не быть профессионалом фотографии. Но фотограф, не знающий, что он может и чего нет, попросту слеп. От того, кто просто нажимает блестящие кнопочки, некоторые функции и возможности камеры останутся скрыты. Поэтому дальше пойдет рассказ о функциях, которыми обладают большинство камер, о том, как они работают и как их применять. Нет необходимости пытаться применить все, усвоенное из этой книги. Но чем больше вы знаете об этом устройстве, тем лучше сможете им управлять, тем лучше будет качество ваших снимков и тем интересней будет отступать от проторенных путей вроде «нажми кнопку – мы сделаем все остальное».

Рис. 4.1. Устройство компактной любительской камеры

Рис. 4.2. Схема устройства фотоаппарата: 1 – фотопленка, 2 – фокальный затвор, 3 – диафрагма

Степень автоматизации компактных камер очень высока, и производители фотоаппаратов стараются сделать их простыми и понятными. Но возможности фотокамер с каждым годом растут, и с каждым годом в них добавляется все больше по-лезностей, эффектов, примочек. Не правда ли, было бы странно заплатить за камеру деньги и при этом не воспользоваться всеми ее возможностями лишь оттого, что вы не имеете о них представления?

Поэтому я советую вам внимательно прочесть даже те главы, которые на первый взгляд покажутся скучными или просто ненужными.

Чтобы понять, насколько сложна даже самая простая компактная камера, набитая электроникой и автоматикой, достаточно взглянуть на рис. 4.1.

Но, как мы уже говорили, общие принципы получения фотографического изображения с XIX века почти не изменились.

Не затрагивая пока работу сложных автоматических систем, обратимся к рис. 4.2, где изображена общая схема устройства фотоаппарата.

Итак, количество проходящего через объектив света регулируется диафрагмой, а время, в течение которого он освещает пленку, – затворным механизмом. Теперь время рассмотреть подробней, как устроены главные части фотоаппарата: объектив, диафрагма и затвор, а также как работает автоматика, управляющая этими устройствами.

Объектив

В «нерабочем» положении объектив фотоаппарата закрыт защитной крышкой или шторкой. Это необходимо, чтобы предохранить нежную оптику от пыли, грязи и царапин. Чтобы сделать снимок, следует прежде всего открыть объектив, о чем фотографы-любители зачастую просто забывают. Работники фотолабораторий могут сказать, сколько снимков пропадает из-за того, что они сделаны с закрытым объективом. Именно поэтому некоторые модели фотоаппаратов включаются лишь тогда, когда объектив освобожден от крышки: для включения таких камер нужно просто сместить крышку или шторку, а для выключения вернуть их на место.

В некоторых моделях фотоаппаратов вместо крышки объектив прикрыт прозрачным плоским стеклом. Снять его нельзя. Это стекло следует держать в чистоте, так как пятна и пыль вредят качеству фотографий. Чистить такое стекло (это придется делать рано или поздно) нужно точно так же, как объектив, о чем будет рассказано в разделе «Чистим фотоаппарат».

Объектив современного фотоаппарата состоит из нескольких линз, объединенных в оптические системы. Число линз в объективах самых простых камер – от одной до трех, а в высококлассных аппаратах их бывает до десяти или даже восемнадцати. Оптических систем в объективе может быть от двух до пяти. Несмотря на разнообразие объективов, все они устроены и работают одинаково: фокусируют проходящие через линзы лучи света на светочувствительной пленке.

Именно от объектива зависит качество изображения на снимке. Будет ли фотография резкой, хорошо ли она передаст цвета, не исказятся ли на снимке формы и линии – все это зависит от свойств объектива. Если объектив «врет», то сделать хорошую фотографию не поможет самая современная автоматика.

Линзы объектива делают из специальных сортов оптического стекла или оптической пластмассы. Пластмассовые линзы дешевле и легче. Сегодня большинство объективов недорогих любительских компактных камер изготавливается из пластмассы. Такие объективы подвержены царапинам и недолговечны, так как через два-три года они мутнеют. Оптика камер подороже изготавливается из оптического стекла.

Между собой линзы объектива склеивают или соединяют при помощи очень точно рассчитанных металлических оправ. Оправа объектива – это сложное и точное устройство, так как она должна предельно точно обеспечивать правильное положение линз. Кроме того, в оправу монтируется множество важных устройств: диафрагма, фокусирующий механизм, затвор. С внешней стороны оправы располагаются кольца для управления фокусировкой и диафрагмой (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Съемный объектив

Объективы бывают встроенными в корпус 35-мм камеры, или штатными, и съемными. Для наглядности на рис. 4.3 изображен именно съемный объектив. Такие объективы предназначены для зеркальных камер и крепятся к корпусу при помощи резьбового или байонетного соединения. Объективы на резьбе просто ввинчиваются в оправу объектива, но этот вид соединения сегодня практически ушел в прошлое. Его заметил байонет – специальный поворотный замок. На рис. 4.4 приведено изображение фотокамеры, снабженной байонетным замком.

Объектив с байонетным замком устанавливают, совместив метки корпуса камеры и объектива и повернув по часовой стрелке до щелчка. Выгода такого соединения – в возможности смены объектива одним движением.

ВНИМАНИЕ

Сняв с камеры объектив, следует тут же надеть на его заднюю часть защитную крышку. Эта крышка входит в комплект каждого сменного объектива.

При прохождении светового луча через границу сред (для объектива это граница между воздухом и стеклом) часть света теряется. Для одной-единственной линзы эти потери незначительны (около 4–7 %), но линз в объективе бывает много. А это значит, что потери света становятся очень большими. Но и это не самое неприятное. Дело в том, что «потерянный» свет никуда не исчезает, а многократно отражается от линз и в конце концов попадает на пленку, образуя равномерную засветку в виде вуали.

Решить эту проблему помогла технология просветления линз. Просветляющее покрытие наносят, напыляя в вакууме одну или несколько тончайших пленок из особого состава – просветляющего покрытия. Такое покрытие снижает количество «паразитного» света и улучшает светопропускающую способность объектива. А это, в свою очередь, повышает четкость изображения.

Для примера на рис. 4.5 приведены фотографии, показывающие, как просветление единственной линзы влияет на качество изображения. Левый снимок сделан через нейтральный фильтр без просветляющего покрытия. Особенности освещения спровоцировали паразитную засветку фотографии, которую стоит сравнить с правым снимком, сделанным в тех же условиях через фильтр с многослойным просветляющим покрытием.

Рис. 4.5. Сравнение изображений, полученных при помощи обычного и просветленного объективов

Большинство производителей фотографической оптики самостоятельно разрабатывает просветляющие покрытия. У самых лучших объективов параметры просветления рассчитываются отдельно для каждой линзы. Просветляющее покрытие имеют практически все выпускаемые сегодня объективы. Если всмотреться, то в отраженных лучах стекло объектива имеет фиолетовый или чуть голубоватый оттенок, который придает стеклу просветляющее покрытие.

ПРИМЕЧАНИЕ

Большинство компактных фотоаппаратов любительского класса снабжены пластмассовыми объективами. В характеристиках фотоаппарата, которые вы найдете в инструкции, стеклянный объектив обозначается словами Glass Lens, а пластмассовый – Plastic или Plastic Glass. Но порой материал, из которого изготовлен объектив, не имеет значения: существуют и профессиональные объективы из высококачественного оптического пластика.

Проще всего определить качество оптики, заглянув в объектив. Так как хороший объектив внутри совершенно черный, вы сможете разглядеть лишь едва заметные стенки оправы. Материал, из которого сделан качественный просветленный объектив, практически невидим, видны только блики синеватых цветов просветления. Чем прозрачней объектив, тем выше качество снимков.