Текст книги "Фотография. Популярный самоучитель"

Вы не сможете заглянуть внутрь камеры и определить, движется пленка или нет, есть она в камере или нет и сколько у вас осталось неотснятых кадров. Для всего этого используется счетчик кадров.

Счетчики бывают механическими и электронными. В фотоаппаратах, снабженных механическим счетчиком, число отснятых кадров видно в маленьком окошке, которое обычно располагается в верхней части корпуса. Электронный счетчик выводит число отснятых кадров на жидкокристаллический дисплей. Чтобы узнать, сколько осталось кадров, нужно вспомнить, пленку какой длины вы зарядили в камеру в последний раз, и вычесть из ее объема (12, 24 или 36 кадров) число, которое показывает счетчик.

Если вы давно не пользовались фотоаппаратом и не помните, есть ли в нем пленка, взгляните на счетчик. Если там виден номер кадра, то можно предположить, что пленка все же имеется.

Счетчик, как правило, показывает число отснятых кадров. Это число увеличивается при прямой перемотке пленки и уменьшается при обратной. Но бывает и по-другому, когда показания счетчика означают число кадров, оставшихся до полного экспонирования пленки. В этом случае съемка каждой фотографии уменьшает показания счетчика на единицу.

Ни в коем случае не стоит пытаться сделать лишний кадр после того, как отснята вся пленка – все 12, 24 или 36 кадров. При печати в кадре окажутся несколько изображений, перекрывающих друг друга.

В фотокамерах с ручной подачей пленки фотограф, сделав кадр, всякий раз переводит рычаг подачи пленки на следующий кадр. Начинающие фотографы часто забывают делать это, и нередко один и тот же кадр экспонируется дважды. Даже опытный фотограф может отвлечься и забыть перевести пленку на следующий кадр, тем самым испортив снимок. Тем не менее промышленность и не думает отказываться от выпуска камер с ручной подачей пленки, потому что для опытного фотографа многократное экспонирование пленки служит техническим и художественным приемом.

Но в современных 35-мм фотокамерах автоматика подачи и перемотки пленки практически стала стандартом. Перевод кадров и взвод затвора после каждого нажатия кнопки спуска осуществляет моторный привод. Такой привод переводит пленку со скоростью один-два кадра в секунду.

Эта скорость – очень важный показатель функциональности камеры. Ведь для фотографа имеет значение то, сколько времени пройдет от спуска затвора до того момента, когда камера будет полностью готова сделать следующий снимок. В покадровом режиме съемки фотограф просто нажимает кнопку затвора. Пока кнопка затвора не отпущена, камера не готова делать следующий снимок.

В более или менее «продвинутых» моделях современных камер кроме обычной (покадровой) подачи предусмотрена, так называемая, непрерывная протяжка пленки. Такая протяжка включается, если в камере предусмотрен режим непрерывной съемки. В этом режиме камера делает снимки с максимально возможной скоростью все то время, пока нажата спусковая кнопка.

В непрерывном режиме фотограф удерживает кнопку нажатой, а фотокамера переводит кадры все время, пока кнопку не отпустят. Этот режим используют при съемке очень динамичных сюжетов и движущихся объектов. Но ее можно использовать и как прекрасный инструмент для съемки «из жизни»: если вы хотите сделать неформальный портрет или заснять людей в динамике – на вечеринке, в игре и так далее, – то использование такого механизма лишит объект скованности, а неудачный жест или закрытые глаза на одном из кадров будут означать лишь то, что вы отбракуете его и займетесь тем, что получился получше.

Автоматика подачи пленки позволила ввести в некоторых моделях очень интересный режим: покадровую съемку с заранее установленным интервалом времени.

Производители фотокамер придумывают разные способы застраховать пользователей от ущерба из-за случайного открытия задней крышки, но тем не менее такие случаи все же происходят. Пленка засвечивается, а это значит, что кадры мутнеют, теряют цвета, а то и просто теряются полностью. При этом чем ярче свет и чем дольше задняя крышка оставалась открытой, тем больше ущерб.

ВНИМАНИЕ

Правило номер один: открывать заднюю крышку фотоаппарата можно лишь тогда, когда пленка смотана в кассету либо когда он пуст. Иначе часть пленки будет неизбежно засвечена.

Что делать, если задняя крышка все же оказалась открытой?

• Во-первых, закрыть ее, и чем скорей, тем лучше. Порой проворство фотографа позволяет спасти хотя бы часть пленки. Ведь пленка наматывается на приемную катушку в несколько слоев, и вовсе не исключено, что нижние слои останутся неповрежденными.

• Теперь вспомним, что в момент открытия задней крышки часть пленки оставалась в кассете. Это означает, что она, возможно, не засвечена. Следует промотать пленку или «щелкнуть» несколько кадров, чтобы перейти от засвеченного участка к тому, что остался неповрежденным. К сожалению, точную длину засвеченной пленки (и размер ущерба) вы сможете выяснить лишь при проявке.

• После случайного открытия задней крышки камера может повести себя по-разному. Она может решить, что произведена зарядка новой кассеты (в этом случае счетчик кадров покажет единицу) или просто показать «ноль кадров». При этом вы, в любом случае, не будете знать, сколько кадров у вас осталось.

• В камерах, где применена предварительная, или обратная, перемотка пленки, следует тут же включить обратную перемотку и не пытаться продолжить съемку, так как пленка уже засвечена.

Если камера не работает, то инструкции рекомендуют немедленно обращаться в специализированный ремонтный центр. Но со многими неприятностями можно справиться на месте.

Ниже приведены типичные неполадки, возможные их причины и рекомендации о том, как с ними справиться.

Не работает ручная перемотка или подача пленки

Взгляните на счетчик кадров: очень может быть, что в камере просто-напросто закончилась пленка. Если счетчик говорит о том, что на кассете еще есть несколько незаснятых кадров, то следует принять во внимание то, что вы, возможно, в самом начале промотали несколько кадров, начав съемку не с первого кадра, а, скажем, с пятого. В этом случае следует просто-напросто забыть о «порожних» участках пленки и включить обратную перемотку.

Не работает автоматическая подача пленки

Часто бывает, что в компактном фотоаппарате, не имеющем автоматической обратной перемотки, пленка после первого кадра заедает и дальше не перематывается. Так бывает, если перед зарядкой пленки вы не спустили затвор «вхолостую». Зарядите пленку повторно – на этот раз по всем правилам.

Если автоматическая перемотка пленки не работает после того, как вы вставили кассету с пленкой и закрыли заднюю крышку камеры, попробуйте еще раз открыть и закрыть заднюю крышку. Иногда делу помогает, если попробовать выключить, а затем снова включить фотоаппарат.

Если это не помогает, посмотрите на дисплей. Очень может быть, что он высвечивает сигнал ошибки. Такой ошибкой может быть неправильная установка пленки на приемный барабан. Проверьте, зацепились ли звездочки приемного барабана за перфорацию пленки. Возможно, зацепления нет.

Зацепление есть и пленка наматывается на приемный барабан, но дисплей по-прежнему показывает ошибку? Плохо дело: камера «не видит» пленки, а это уже сложная поломка, с которой прямая дорога в сервисный центр.

Не включается обратная перемотка

Удивительно, но чаще всего обратная перемотка не работает у тех, кто ее не включил. Убедитесь, что переключен соответствующий рычаг или нажата кнопка обратной перемотки. Нажатие кнопки или переключение рычага должны происходить без усилий.

Прочее

Если в процессе перемотки послышался треск или хруст, это значит, что в редуктор попала грязь или песок. Но это может означать и поломку редуктора. В таком случае нужно обратиться в сервисный центр и ни в коем случае не пытаться извлечь пленку самостоятельно.

Бывают случаи, когда камера «зависает» и не реагирует на кнопки управления. Извлеките и снова установите элементы питания. Вспомните (и запишите), на какой команде произошел сбой и обратитесь в сервисный центр.

Если, получив пленку из проявки, вы обнаружили на одном из кадров несколько перекрывающих друг друга изображений, то причин тут может быть две.

• Не обратив внимание на то, что кадр был последним на пленке, вы сделали на него несколько снимков. В следующий раз вы будете внимательнее.

• По неясным причинам не сработал механизм перемотки пленки. С этой проблемой придется обратиться туда, где ремонтируют фотокамеры.

Питание фотоаппарата

Ну уж батарейки-то вы установить сумеете. В инструкции к вашему фотоаппарату об этом рассказано подробнейшим образом, порой даже с картинками. Но не забудьте перед заменой батареек выключить камеру, чтобы не свести с ума ее автоматику.

В большинстве моделей компактных камер для смены батареек нужно открыть соответствующий отсек, сдвинув его крышку в нижней части корпуса.

Обратите внимание на правильность их установки с соблюдением полярности, иначе камера просто не заработает. (В этом случае следует извлечь батарейки и установить их правильно.) Внутри батарейного отсека или с тыла его крышки обычно есть схема или пояснение, как правильно установить элементы питания, или символы, обозначающие, где должны находиться положительные или отрицательные полюса. Выпуклый конец батарейки – это «плюс» (+), а плоский – «минус» (-).

Менять батарейки можно даже тогда, когда в фотоаппарате имеется пленка. Камера запоминает число отснятых кадров. Но часто остальные установки (дату, время и так далее) после замены батареек придется вводить заново.

ВНИМАНИЕ

Не извлекайте из фотоаппарата старые элементы питания до тех пор, пока не будете вполне готовы установить новые. Дело в том, что если надолго оставить камеру без питания, она может «позабыть» число отснятых прежде кадров.

Если батарейки установлены правильно, а камера все же не работает, то они, возможно, просто разряжены. На жидкокристаллическом дисплее фотоаппарата обычно есть индикатор состояния элементов питания, за которым лучше следить повнимательней, чтобы не попасть в неприятную ситуацию: ведь современный фотоаппарат либо работает, либо нет, и с «мертвыми» батарейками даже самая совершенная техника превращается в мертвый кусок пластмассы.

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых моделях фотоаппаратов индикатор питания на жидкокристаллическом дисплее появляется лишь тогда, когда заряд уже на исходе, и служит значком тревоги.

В фотоаппаратах, которые впечатывают в негатив титры с датой и временем съемки, для питания этого устройства служит отдельная батарейка, о которой владельцы фотоаппарата порой просто забывают. Это обычный элемент в форме таблетки, вроде тех, что используются в наручных часах. Менять их нужно раз в несколько лет. Как правило, операцию нужно проводить в сервисном центре.

Классический фотоаппарат был оптико-механической системой. С сороковых годов в конструкцию фотокамер «тихой сапой» прокралась электроника. Вначале появились встроенные экспонометры на селеновых элементах, а затем механическое управление узлами и механизмами камеры сменилось вначале электромеханическим, а затем электронным. Добавились экспозиционная автоматика, автофокус, программные режимы, и сегодня элементы фотоаппарата существуют не сами по себе, а под контролем встроенного компьютерного чипа. Управление камерой упростилось и стало удобней, но отныне фотограф полностью зависим от источника питания, и без помощи электричества невозможна даже обратная перемотка пленки. Поэтому к питанию камеры следует отнестись серьезно: ведь от него зависит комфортность съемки, да и сама ее возможность.

Имейте в виду, что особенности устройства современных компактных фотоаппаратов таковы, что они имеют лишь два состояния: рабочее и нерабочее. Ведь всеми действиями камеры руководит процессор, которому необходима энергия. Поэтому «вдруг, ни с того ни с сего» севшие батарейки превращают камеру в бесполезный кусок металла и пластика. При этом слухи о том, что некоторые модели камер особенно прожорливы и «съедают» батарейки в один присест, не имеют под собой основания. Разумеется, подробнейшая «фирменная» информация о токе, потребляемом различными частями камеры при разных режимах работы – коммерческий секрет, но технологический уровень, а стало быть, и энергопотребление большинства представленных на рынке камер весьма близки. А значит, «неожиданно» севшие батарейки – вина самого владельца камеры, плохо рассчитавшего свои потребности.

ВНИМАНИЕ

«Прожорливых» или, наоборот, «экономных» фотоаппаратов не существует. Такими их делают только руки владельца.

Для питания фотокамер применяются различные типы элементов. Самые распространенные – стандартные полуторавольтные «пальчиковые» батареи АА, которых, в зависимости от конструкции фотокамеры, может быть от одной до шести. В камерах с более мощными электроприводами таких батареек может быть до 12 штук.

Для фотографов выпускаются и специальные элементы питания. Они имеют специальную маркировку «Photo»: это слово либо присутствует в названии, либо на блистере нарисован фотоаппарат, либо в аннотации указано, что элемент можно применять в фотоаппаратах. К примеру, в линейке отечественных батареек «Космос» есть элементы питания для фототехники «Космос Фотомаксимум». Эта новая марка уже пользуется популярностью у фотолюбителей, так как отличается хорошим качеством и недорога.

Производители фототехники усиленно рекомендуют использовать элементы питания именно их производства и утверждают, что только они наилучшим образом подходят для одноименных камер.

Как часто следует заменять батареи? Число снимков, которые может отснять ваша камера в течение срока службы одного комплекта питания, зависит от многих факторов. На срок службы батарей влияет прежде всего количество потребляемого тока, а оно тем выше, чем выше степень автоматизации фотоаппарата. На этот срок влияет и то, как часто вы пользуетесь вспышкой, и наличие жидкокристаллического монитора, который весьма прожорлив. В среднем при умеренном использовании вспышки на одном комплекте батарей можно отснять от 10 до 25 стандартных роликов в 24 кадра.

При выборе батарей важно не ошибиться с их основными параметрами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перечислим основные параметры источников тока.

Номинальное напряжение – это напряжение полностью заряженного элемента при разряде малым током.

Емкость – количество заряда, которое источник тока отдает во время разряда при определенных (стандартных) условиях. Емкость элемента измеряется в ампер-часах. Батарея с условной емкостью 1 А/час может в течение часа питать устройство, потребляющее ток в 1 А.

Кривая разряда – зависимость напряжения или тока батареи от времени непрерывной работы при постоянной нагрузке.

Рассматривая батареи, продающиеся в магазинах, вы можете встретить незнакомые буквенные обозначения. Ниже приводятся буквы, которыми принято обозначать батареи согласно международным стандартам. Цифра после букв (если она есть) означает число последовательно соединенных элементов в батарее.

L – щелочная батарея.

C – литиевая батарея.

S – цинко-серебряная батарея.

Второй буквой международный стандарт обозначает форму батареи.

R – цилиндрическая.

F – плоская.

Например, если в каталоге или в технических характеристиках упомянута батарея LR8, то речь идет о литиевой батарее цилиндрической формы, с восемью соединенными последовательно элементами.

Покупать следует только те элементы питания, которые предусмотрены для использования в вашей камере. Как правило, это щелочные или литиевые батареи. В щелочных батареях в качестве электролита используется гидроокись калия, а в литиевых – органический электролит.

Самые употребительные батареи – трехвольтовые элементы типа KL123A, CR 123A или DL123A. Обратите внимание: в их названии всегда присутствует сегмент 123А. В сверхкомпактных камерах используются более короткие и тонкие CR2.

ПРИМЕЧАНИЕ

Следует избегать установки неполного комплекта батарей, даже если одна или несколько «предыдущих» вполне работоспособны. Заменять элемента питания лучше все сразу.

Солевые батареи

Солевые батареи самые дешевые, но и самые «слабосильные». Их заряда хватает ненадолго, и ими комплектуются самые дешевые камеры низшей ценовой категории. В таких камерах пленка перематывается вручную, автоматики нет и вовсе, поэтому батареи нужны только для маломощной встроенной вспышки.

Щелочные батареи

Щелочные батареи (на их корпусе написано ALKALINE) самые энергоемкие. Они могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур. Это значит, что ваша камера, снабженная такими батареями, не «замрет» уже при легком морозце.

Щелочные батареи хороши для устройств со средним и высоким потреблением энергии. Наиболее долго служат батареи марок Duracell и Energizer.

Литиевые батареи

Литиевые батареи появились относительно недавно. Их аноды сделаны из лития (отсюда и название элементов этого класса). Литиевые батареи отличаются очень маленьким саморазрядом и поэтому могут храниться очень долго, до 10 лет.

В основном литиевые батареи выпускаются в форме «таблеток» и используются в часах и калькуляторах. Но встречаются и цилиндрические литиевые батареи. Обычно они несколько дороже щелочных. Производят эти батареи очень много фирм и различия в их качествах минимальны. Поэтому нет возможности порекомендовать лучшие из них или назвать худшие.

Служат литиевые батареи дольше, чем щелочные, и лучше, чем щелочные элементы типа АА, подходят для холодной погоды.

Остерегайтесь подделок!

Заботливый владелец фотоаппарата должен остерегаться подделок. Батареи, привлекающие внимание своей дешевизной, обычно не отличаются высоким качеством, хоть и отмечены фирменным знаком. Поддельные батареи могут потечь или даже взорваться, безнадежно испортив ваш фотоаппарат.

Как распознать фальшивку? Поддельные элементы питания, как правило, намного легче «фирменных», шов стыка на их корпусе довольно неряшлив, а оформление, окраска и шрифты выполнены крайне небрежно.

Порой чтобы отличить подделку, достаточно поскрести краску ногтем: у фальшивок она сходит очень легко.

В любом случае, при покупке батарей их дешевизна вас должна не привлекать, а отпугивать: ведь даже самый дорогой комплект питания стоит все же дешевле, чем новый фотоаппарат.

Аккумуляторы, или заряжаемые батареи, в компактных традиционных фотокамерах применяются редко. Другое дело – отличающиеся повышенным потреблением энергии цифровые фотоаппараты, где аккумуляторы даже рекомендуются.

На вид перезаряжаемые аккумуляторы почти ничем не отличаются от обыкновенных батареек. И тем не менее различия есть.

Аккумуляторы более емки, а подзарядить их можно с помощью специального зарядного устройства (их называют AC/CD адаптерами). Правда, они подвержены саморазряду. Но саморазряд, довольно быстрый в первые сутки (около 10 %), далее замедляется.

Существует три типа аккумуляторов: никель-кадмиевые (NiCd), никель-металл-гидридные (NiMH) и литий-ионные (Lion).

Никель-кадмиевые аккумуляторы наиболее дешевы, но они токсичны и имеют большой недостаток, называемый «эффектом памяти». Такие аккумуляторы следует заряжать только после их полной разрядки, иначе их емкость необратимо падает.

ПРИМЕЧАНИЕ

Суть «эффекта памяти» в том, что зарядить аккумулятор до конца возможно лишь после полной его разрядки. Аккумулятор, который разряжен лишь частично, при подзарядке не набирает максимальной емкости, то есть его фактическая емкость снижается. Поэтому никель-кадмиевые и никель-металлгидридные аккумуляторы требуют обслуживания: их периодически нужно полностью разряжать, а потом заряжать. Такая «тренировка» требуется NiCd-батареям примерно раз в месяц, а NiMH-элементам – один раз в два или три месяца.

NiCd-аккумуляторы очень мощны и хорошо работают при температурах от -20° до +50°.

Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы наиболее оптимальны для фотографа. Их емкость примерно вдвое больше, чем у никель-кадмиевых (NiCd) и они не содержат токсичных материалов. Правда, NiCd-аккумуляторы более мощны, но камера, вспышка или иное фотооборудование больших мощностей не требуют. Кроме того, «эффект памяти» в NiMH-аккумуляторах проявляется практически незаметно. Число циклов «заряд/разряд» у NiMH-аккумуляторов достигает 400 или даже 500. Следует иметь в виду, что если температура воздуха упадет до -10°, то никель-металлгидридный аккумулятор может отказать.

У NiMH-аккумуляторов есть интересная особенность, которую следует учитывать. Если разряжать их всякий раз полностью, «до донышка», то аккумулятор выдерживает меньше циклов «зарядка/разрядка», чем когда вы поставите на подзарядку не до конца разряженный элемент питания. В любом случае число циклов зарядки исчисляется сотнями, а в оптимальных условиях NiMH-аккумулято-ры живут до пятисот циклов в течение двух лет.

Но что означает «оптимальные условия»? Заряженные аккумуляторы следует хранить в холоде. Перед тем как вставить аккумуляторы в камеру, подержите их при комнатной температуре: очень холодные батареи могут повредить камере.

ВНИМАНИЕ

Зарядное устройство, которое вы используете, должно соответствовать типу аккумулятора. Из-за разницы в зарядном токе нельзя заряжать NiMH-аккумуляторы с помощью устройства, предназначенного для никель-кадмиевых. Это может привести к безвозвратной порче аккумулятора.

Дорогие литий-ионные батареи практически избавлены от «эффекта памяти». Остальные их характеристики примерно те же, что у NiMH-аккумуляторов, вот разве что повыше число циклов перезарядки. В стандартном формате АА литий-ионные аккумуляторы не выпускаются. Обычно они разрабатываются самим производителем для конкретного модельного ряда.

Как правило, компактные камеры не предусматривают возможности использования заряжаемых аккумуляторов. Дело в том, что современный фотоаппарат содержит много электронных узлов и исполнительных механизмов, требования к питанию которых очень жесткие.

Аккумуляторы имеют меньшее внутреннее сопротивление, чем обычные батареи, поэтому пиковый ток нагрузки при их использовании значительно выше, а это повышает вероятность выхода из стоя электронных схем, двигателей и других устройств.

Внешне эти батареи похожи на обычные «одноразовые» элементы питания, но на их кожухе имеется, как правило, надпись «Chargeable». Однако такие аккумуляторы можно применять для автономных вспышек.

ВНИМАНИЕ

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации фотоаппарата. Какие элементы питания рекомендует производитель? Если в инструкция не упоминаются заряжаемые аккумуляторы, ни в коем случае не пытайтесь их использовать.