Текст книги "Бани и сауны"

Если в доме есть подходящее, легко проветриваемое помещение, а у вас – желание иметь в квартире сауну и определенные навыки в строительстве, то вы легко можете достичь поставленной цели. К сожалению, влажную парную оборудовать в квартире достаточно сложно, так как для этого нужна тяжелая и мощная печь-каменка, а вот используя для получения банного жара электрообогрев, вполне по силам соорудить прекрасную сухую сауну. В розничной сети можно приобрести различные банные электропечи мощностью от 2 до 9 кВт, способные прогреть помещение площадью от 3 до 20 м².

В первую очередь следует решить вопрос с вентиляцией. Подключение к общедомовой системе вентиляции исключено, так как воздух там беден кислородом. Лучше всего вывести вентиляционный канал на улицу через ближайшую к сауне форточку.

Пол в помещении желательно выложить кафельной плиткой или сделать деревянным, в виде деревянных решеток или отдельных половиц со щелями 1–2 см.

Затем устанавливают вертикальный каркас из бруса. Его форма зависит от площади и конфигурации той части помещения, которое отводится под сауну. Одновременно устанавливаются двери и протягивается электропроводка. Все работы, связанные с электричеством, должен выполнять опытный мастер.

Внешний горизонтальный каркас делают из бруса меньшего сечения, на нем крепится наружная облицовка из досок. Межпанельное пространство заполняют любым теплоизоляционным материалом и фольгой, выполняющей функции пароизоляции. Потолок требует двойной изоляции. Затем устанавливают внутренний горизонтальный каркас. Его задача – создание воздушной прослойки между пароизоляцией и внутренней обшивкой. На стены и потолок крепится (шпунтами) вагонка.

В сауне может собираться вода, поэтому необходимо предусмотреть ее слив в общую канализацию, что позволит сохранить необходимый уровень влажности.

Теперь нужно обеспечить все, что нужно, для банных процедур: установить полки, необходимые перегородки, дощатые настилы или съемные деревянные решетки и печь-каменку для саун. Хороший материал для полков – осина или тополь, ширина используемых досок должна быть не менее 4 см. Сначала изготавливают каркасы, которые затем обшиваются досками. Полки желательно сделать решетчатого типа с шириной щелей не более 1,0–1,5 см. Через них будет поступать более прохладный воздух. Многих не устраивает такое движение воздуха, поэтому лучше на 15–20 см ниже установить дублирующий, сплошной полок-отражатель без щелей и слегка под уклон. Пространство между полками можно заполнить различными ароматическими листьями и травами – и в течение всей процедуры вы будете наслаждаться приятными запахами.

Перегородку (из досок, обитых вагонкой) устанавливают между полками и печью, это обезопасит вас от перегретого пара и заставит поток сухого (увлажненного) пара сначала подняться под потолок, затем занять все пространство под ним. Сухой воздух или пар как бы расширяется, что ведет к уменьшению температуры и давления.

Электропечь для сауны должна быть только заводского изготовления и обязательно оборудована системой автоматического отключения. Квартиру следует оборудовать пожарными извещателями, которые в случае возгорания подадут сигнал в диспетчерскую службу. Для уменьшения пожароопасности под печь укладывают любой негорючий материал (кирпичи, шифер ит. п.) или обкладывают с трех сторон кирпичами.

Перед началом эксплуатации необходимо убедиться, что вентиляционная система работает правильно: свежий воздух должен подаваться принудительно низом к печи. Необходима установка заслонки, регулирующей его подачу.

Для увеличения уровня комфортности можно использовать также обычный бесшумный вентилятор (тепловентилятор), расположив его под потолком так, чтобы он обдувал тело горячим воздухом, обеспечивая незаметное испарение влаги с него. При этом важно поддерживать низкую влажность в пределах 20–30 % – ее обеспечивают либо увеличением температуры, либо усилением вентиляции. Можно воспользоваться тепло-вентилятором, который позволит снизить уровень влажности и увеличить температуру.

Обращайте внимание на то, чтобы воздух, поступающий через вентиляционный канал, имел невысокую влажность. При сырой дождливой погоде (уровень влажности 90—100 %) в сауне необходимо будет повысить температуру до 90—100 °C, чтобы удержать влажность в пределах 25–35 %.

Непосредственно под вентилятором рекомендуется установить решетчатую полочку, на которую можно уложить ароматические травы или настои из них. Под действием пара травы и листья начнут источать аромат, который благодаря вентилятору распространится по всему помещению.

Перед входом в сауну положите деревянную решетку или коврик.

Если в вашем распоряжении нет подходящего пустующего помещения, прекрасную парилку можно оборудовать и в ванной. По той же причине, что и в предыдущем варианте бани, влажный пар мы не сможем получить, так как установить печь-каменку с необходимыми параметрами в городской квартире или ванной комнате довольно затруднительно. Поэтому воспользуемся суховоздушной печью.

Технологические проблемы, которые необходимо решить при переоборудовании ванны под сауну, сводятся к следующему:

Защита от пара и влаги. Хорошая теплоизоляция стен и потолка парилки даст возможность с минимальными энергетическими затратами поддерживать нужный температурный режим. Для этого необходимо утеплить потолок и стены ванны любым теплоизолятором (войлочными или минераловатными плитами, пенобетоном, изоплитой, войлоком и т. п.). В роли каркаса выступают стены и потолок ванной, их обивают деревянными рейками (3x3 см), расстояние между которыми составляет 0,5 м. Затем между рейками прокладывают темлоизолятор, сверху которого крепятся два слоя тонких досок, между ними помещают специальную фольгу для саун. Поверх них крепятся струганые доски. Рейки на стене, к которой будет крепиться полок, необходимо ставить вертикально – «в распор» между полом и бетонным потолком. При этом доски обшивки будут иметь горизонтальное направление и необходимую жесткость, для того чтобы выдержать полок для парильщиков.

В качестве крепления используются стандартные пластмассовые дюбеля, так как деревянные пробки со временем расшатаются вследствие постоянного изменения температур. Если вы используете железные гвозди, следите за тем, чтобы их шляпки были глубоко утоплены в дерево.

Для того чтобы влага меньше попадала за обшивку, доски устанавливают в шпунт или с напуском. Поэтому горизонтальную обшивку стен следует выполнять снизу вверх. Если это не соблюдается, то влага попадает за доски обшивки и способствует их гниению.

Для стен парилки необходимо использовать дерево, обладающее хорошими теплоизлучающими и теплоизоляционными свойствами, а также способностью поддерживать постоянную влажность и температуру в сауне. Это ель, осина, сосна, тополь.

В процессе эксплуатации парилки дерево дает усадку, поэтому нужно, чтобы перед установкой его хорошо высушили и выдержали. Деревянные поверхности сауны нельзя вскрывать краской, лаком, олифой, поскольку это препятствует впитыванию влаги деревом, и под действием высоких температур оно может разлагаться, выделяя при этом в воздух токсичные вещества.

Для теплоизоляции стен и потолка можно также использовать специальные теплоизоляционные щиты, которые обладают высокими тепло– и звукоизоляционными свойствами. Эти щиты представляют собой натуральный пробковый конгломерат, спаянный в автоклаве собственной смолой. Материалы, применяемые для изготовления щитов, экологически чистые и химически не активны. По своим теплоизоляционным свойствам щит толщиной 2 см заменяет кирпичную стену толщиной 25 см. Щиты влагонепроницаемы и имеют привлекательную наружную отделку, что позволяет им одновременно выполнять две функции: эстетической отделки сауны и тепловой изоляции ее стен. Обычно их размеры равны: 100x50 см при толщине от 1,5 до 4 см. Порядок работ следующий: к стенам и потолку ванной крепится каркас из брусков, который затем обшивается теплоизоляционными щитами.

Двери в будущей сауне также следует утеплить с внутренней стороны, при этом необходимо устранить (если есть) щели и перекосы: дверь должна плотно закрываться, этим вы избежите потери тепла, а значит, снизите энергозатраты.

Если в помещении осталась не обшитой часть каменной кладки, это следует учесть при выборе печи, так как 1 м² каменной кладки добавляет к расчетному объему сауны 2 м².

Установка пени-каменки. Для удобства раковину в ванной закрывают деревянными щитами, на которые устанавливают печь с подставкой из термоизоляционных материалов (кирпича или толстого шифера). Печь используют только заводского изготовления и ни в коем случае не с открытыми спиралями.

В качестве камней для каменки можно использовать речную гальку – крупные камни уложите внизу, мелкие – сверху.

С особым вниманием следует отнестись к электропроводке. Электрическую розетку нельзя располагать в ванной, электропровода должны иметь гидроизоляцию и ни в коем случае не тянуться по полу. Для освещения используйте специальные влагозащищенные, термостойкие светильники для саун.

Перед тем как включите печь, освободите парилку от пластмассовых и металлических предметов.

Установка полков. Парильный полок устанавливают над ванной, его ширина составляет 30–50 см, длина – около 2 м. Рационально крепить его на петлях, чтобы в нерабочем состоянии его можно было поднять. Высота установки такая, чтобы парящийся сидя не упирался головой в потолок. Для удобства желательно сделать приставную лестницу, которая послужит дополнительной опорой.

Возможен также вариант установки сидячего полка. При этом ванна закрывается деревянным щитом, на который устанавливается подставка для ног, а на стене укрепляется сидячий полок, его размер 70x70 см. Его делают съемным или на петлях. Внизу ванны для удобства можно поставить скамейку, а над ванной прикрепить опору для ног.

Полки лучше делать из древесины липы или осины. Сначала изготавливают каркас, который обшивают досками толщиной 30–50 см.

Один из самых необычных способов использования лоджии или балкона – переоборудование их под сауну. И в этом нет ничего невозможного.

Сделать это можно двумя способами: либо заказать сборную сауну необходимого размера (минимальный размер кабинки 0,8x0,8 м при высоте 2,1 м) и установить ее на балконе (лоджии), либо отделить самостоятельно часть балкона, установив небольшие двери, обшить деревом и утеплить. В обоих случаях необходимо будет сделать гидроизоляцию, использовать для проводки огнестойкий провод в металлическом рукаве и т. д. (см. рекомендации по переоборудованию ванной). Отличие от других проектов объясняется тем, что балкон (лоджию) нельзя чрезмерно перегружать, поэтому нужно отказаться от использования кирпича и бетона. Подвод туда воды также затруднен, поэтому ни о каком мытье в такой сауне речь не идет – только парные процедуры, для чего необходим минимум воды.

Существуют проекты по переоборудованию под сауну и чердаков.

К достоинствам встроенных домашних саун следует отнести в первую очередь их скромные размеры, сравнительно небольшие энергозатраты и, следовательно, дешевизну банных процедур.

Соблюдение гигиены зависит только от домочадцев, которые сами контролируют чистоту и порядок в сауне. Отдых до, после и во время принятия процедур проходит в привычной и удобной обстановке. Сауна рассчитывается, как правило, для потребностей одной семьи, поэтому между посещениями она успевает хорошо просохнуть, что повышает качество последующих процедур.

К недостаткам относится пожароопасность. Неукоснительно соблюдайте правила и инструкции, касающиеся используемого электрооборудования. Еще раз напомним: все работы по установке электропроводки должен проводить опытный мастер-электрик.

При посещении сауны, устроенной в домашних условиях, старайтесь придерживаться простых правил, которые помогут вам избежать лишних неприятностей:

• нельзя принимать процедуры в парилке одному;

• дверь, соединяющая сауну с остальными помещениями, должна открываться наружу и не иметь запоров, чтобы в случае недомогания человек тяжестью своего тела мог открыть ее и покинуть сауну;

• предметы, к которым вы можете прикасаться руками или другими частями тела в парилке, должны быть только деревянными или обшиты деревом;

• после парилки следует принять душ или ванну и отдохнуть.

Для того чтобы оборудовать баню в собственном доме или на даче, необходимо иметь подходящее сухое подвальное помещение, размеры которого позволят разместить там полноценную баню. Помещение делится на три части: предбанник, помывочная с ванной и душем и парилка.

Каркас бани с трех сторон образует фундамент дома, а с четвертой стороны – устанавливается перегородка из кирпича.

Строительство начинается с установки слива воды – вертикальной бетонной шахты (горизонтальное сечение 50x50 см) глубиной 50–80 см. Ее глубина зависит от глубины промерзания грунта: если подвал утеплен (в наличии теплые двери и толстые стены, дом отапливается и в нем регулярно живут), достаточно минимальной глубины, если подвал холодный, а в доме живут нерегулярно – максимальной.

От шахты с небольшим уклоном прокладывают трубу (диаметр 10–15 см) для отвода воды либо в сторону естественного фильтра (оврага, реки и т. п.), либо в сторону искусственного (более глубокой шахты с песком и камнями). Верхнюю часть трубы закрывают крупной металлической сеткой из нержавейки. Поверх нее ставится сваренный из металлических уголков квадратный каркас (размером 50x50 см), внешний периметр которого используется как опора для пола, а внутренний – для крепления сетки тонкой очистки. Шахта должна располагаться таким образом, чтобы удалять воду и из помывочной, и из парной, т. е. на границе этих помещений.

Под встраиваемую в подвал баню устанавливают ленточный бетонный фундамент. Его глубина = глубине промерзания + 10–15 см.

Под первый бетонный пол укладывается гидроизоляционный слой. Это делается так: земля выравнивается под уклон к шахте слива, на нее сначала стелют полиэтиленовую пленку в 2–3 слоя, а потом рубероид. На этот гидроизоляционный слой выливается раствор цемента с песком толщиной 5—10 см и металлическая арматура. Когда этот слой застынет (5–7 дней), кладется утепление. На слой рубероида помещается слой керамзита или гравия, затем раствор цемента и арматура (до 10 см толщиной). После застывания раствора сверху выкладывают керамическую плитку. Первый пол готов, его общая толщина должна быть примерно 20–25 см.

Второй пол (верхний) состоит из квадратных деревянных решеток. При эксплуатации они просто снимаются и сушатся.

В парной устанавливается массивная печь-каменка из красного кирпича. Если объем камеры составляет 5–6 м³, масса печи должна быть не менее 500–600 кг. Время нагрева до температуры 500–600 °C – 3–4 часа. Если фундамент бани не менее 20 см, печь кладут прямо на него, если же он меньше, требуется отдельный фундамент на глубину возможного промерзания грунта 10–15 см.

В качестве камней для печи-каменки используется серый гранит массой 100–120 кг.

Вентиляционный канал проводится в помывочную через продух в фундаменте дома под потолком, а между помывочной и парной в перегородке или двери устанавливаются несколько отверстий. В парной монтируется бесшумный вентилятор, причем в парной находятся лишь лопасти воздушного винта в деревянной ограде, мотор располагается за стенкой. Управление вентилятором вынесено в предбанник на пульт. Поток свежего воздуха проходит через вентиляционный канал и, так как он тяжелее влажного воздуха, опускается к полу и проходит через специальные отверстия между помывочной и парной, которые можно сделать регулируемыми – открыто-закрыто. В парной воздух устремляется в печь и через поддувало и разогретые камни подымается под потолок, занимая там все пространство. Он давит на нижние уже остывающие и более влажные слои воздуха, выталкивая их в помывочную через те же специальные отверстия. Поэтому создается впечатление, что баня дышит, – поскольку воздух поступает и в помывочную, и в парную как бы волнами. Так же волнами он уходит и из помывочной: вследствие того, что его температура снижается, а влажность увеличивается, он становится легче вновь поступаемого свежего воздуха, поэтому подымается под потолок и выходит через вентиляционный канал наружу. Вентилятор, устанавливаемый в парной, усиливает испарение пота, который незаметно уходит вместе с потоком влажного воздуха в вентиляционный канал.

Для вентиляции служат также двери и окна, которыми пользуются по мере необходимости.

Панели на высоту 60–80 см, так же как и пол, облицовываются керамической плиткой. Затем приступают к тепло– и пароизоляции бани. Для этого часть стен, не облицованную плиткой, перегородки, двери и потолок обшиваются досками 8—12 см и толщиной 4–5 см. К ним прикрепляют специальную фольгу, которая обшивается вагонкой.

При установке окна лучше воспользоваться готовыми блоками. Они должны иметь двойное или тройное остекление, прямоугольную форму с горизонтальной длинной стороной.

Дверь должна быть небольшой. Порог делают высоким, чтобы дверь не цеплялась за деревянные решетки.

Полки делаются из толстых досок со щелями не более 1,0 см (для предотвращения травмирования мужских половых органов). На 25–20 см ниже основного полка устанавливается полок-от-ражатель. Он, в отличие от основного, изготавливается сплошным, без щелей. Для удобства оба полка крепятся на петлях.

Если нет централизованного водоснабжения, для подачи воды в баню используют колодезную воду и специальный насос.

Для нормальной работы всего электрооборудования необходимо подключение к трехфазной сети; силовой кабель, идущий к дому, должен иметь двухслойную изоляцию. Работы по установке и подключению электроприборов должен проводить опытный электрик.

Пристроенные бани (сауны)

Банное помещение обычно пристраивают, если это позволяют размеры участка и дома. Такая баня, как правило, имеет общие стены с домом, а ее крыша является продолжением основной. Порядок строительства аналогичен строительству встроенной бани в подвале, а также отдельно стоящей бане (сауне). Нулевой цикл состоит из установки слива, фундамента, гидроизоляции пола. Затем подымаются стены, ставится крыша. Завершается строительство внутренней отделкой помещения, которая включает в себя тепло-, пароизоляцию, укладку электропроводов, установку вентиляционной системы и т. д.

Проект «привязки» бани к вашему дому лучше всего заказать организациям, специализирующимся на проектировании и строительстве. Они могут предложить наиболее эффективное решение для каждого конкретного случая.

Сауна, пристроенная к садовому домику

К достоинствам пристроенных бань нужно отнести то, что вы получаете помещение, которое в полной мере отвечает вашим потребностям и возможностям. Размеры, конструкция, наличие бассейна и множество других нюансов зависят только от вас.

При этом облегчается подвод воды, электропитания, устройство канализации.

Немаловажно также то, что помещение бани (сауны) будет совмещено с жилыми постройками, что обеспечит дополнительный комфорт. Использовать помещение бани можно в качестве дополнительной спальни для гостей, для сушки лекарственных трав и ягод или как место для стирки, сушки и глаженья белья.

Недостатком пристроенных бань является их стоимость, которая лишь немногим отличается от стоимости строительства отдельно стоящей бани.

Такую парилку можно пристроить к уже существующему небольшому дачному домику, в котором имеется печь. Ее минимальные размеры – 1x1,5 м, высота – 2,2 м, но возможны изменения в каждом конкретном случае.

Стена между печью и душевой должна быть обязательно кирпичной. Остальные части баньки – из толстых досок. У одной из стен располагают полок. Обязательна хорошая теплоизоляция стен, дверей и потолка. Пол необходимо гидроизолировать, предварительно установив простую сливную систему. Сверху на него следует уложить деревянную решетку.

На потолке рекомендуем установить бак для воды, таким образом получив два в одном: парилку и душ в одном помещении. Воду в баке до нужной температуры можно подогреть электрокипятильником заранее.

Горячий воздух в баньке получают за счет простого приспособления. Оно состоит из металлической трубы длиной 40 см и диаметром 12 см, которая устанавливается между печью и банькой. Конец трубы, выходящий в топку, заварен. Внутри уложены камни и установлена еще одна металлическая трубка меньшего диаметра (ни в коем случае не используйте трубы из легкоплавких материалов). Для нагнетания воздуха применяют либо пылесос, работающий в режиме компрессора, либо устанавливают вентилятор, который при помощи гибкого шланга подключают к внутренней трубке. За 10–15 минут температура может подняться до 80 °C.

Управление пылесосом (или вентилятором), освещением, электрокипятильником выводится в домик. Внутри парилки не должно быть никакой открытой проводки. Светильник необходимо делать термостойким и влагозащищенным.

К несомненным достоинствам такой парилки следует отнести то, что она не занимает много места, проста в изготовлении и эксплуатации. При неработающей печи – это просто душевая кабинка.