Текст книги "Морозостойкий сад"

3. Являясь влаголюбивой культурой, черная смородина хорошо растет на достаточно увлажненных, но не заболоченных участках. Это связано с особенностями строения корневой системы и размещением ее в почве. Основная масса корней распределена в верхнем слое на глубине 10–15 см, и лишь отдельные корни уходят на глубину до 1,5 м. На переувлажненных участках с близким залеганием грунтовых вод или заливаемых талыми водами и ливневыми дождями у растений прекращаются приросты, наблюдается усыхание верхушек побегов и, как следствие этого, происходит снижение урожайности. Если нет возможности провести осушение такого участка, растения лучше высадить на холмах или грядах. При недостатке почвенной влаги также создаются неблагоприятные условия для развития корневой системы и всего растения в целом. Это сопровождается пожелтением и усыханием листьев вплоть до полного их опадения, осыпанием завязей и измельчанием ягод.

Правило 4. Надо тщательно подготовить место посадки.

1. При подготовке участка также обращают внимание на то, чтобы на нем не было глубоких ям, впадин.

Нежелательна посадка растений в почву, заросшую сорной растительностью, потому что в такой почве, переплетенной корневищами пырея и других многолетних злаков, корневая система черной смородины не сможет полноценно развиваться и обеспечить потребности растения в необходимых питательных веществах. Растения резко угнетены, слабо плодоносят, сильнее поражаются болезнями и вредителями.

Поверхность участка тщательно выравнивают и проводят окультуривание почвы. Почву перекапывают на штык лопаты, тщательно удаляя корни многолетних сорных растений. Перед перекопкой почвы разбрасывают по участку органические и минеральные удобрения (глубокое окультуривание) из расчета 6—15 кг компоста или навоза, 50–60 г суперфосфата, 15–20 г сернокислого калия на 1 м². При невозможности провести глубокое окультуривание органические и минеральные удобрения вносят непосредственно в посадочные ямы (местное окультуривание). Очень хорошо почву предварительно очистить, посадив картофель или другие овощные культуры.

2. Из всех ягодных кустарников черная смородина наиболее отрицательно реагирует на повышенную кислотность почвы. На таких почвах у растений прекращаются приросты, кусты быстро стареют, урожайность их оценивается единичными мелкими ягодами. Если на участке растут лютик ползучий, конский щавель, хвощи, мать-и-мачеха, являющиеся индикаторами кислых почв, то перед посадкой смородины необходимо провести известкование. Обычно делают при предпосадочной перекопке участка, внося известь или иные содержащие кальций материалы. В зависимости от кислотности почвы вносят от 0,3 до 0,8 кг/м² молотого известняка или доломита.

3. После планировки (выравнивания) и окультуривания почвы намечают места для выкопки ям. Копают их за 2–3 недели до посадки, чтобы успела осесть земля. Размер ямы зависит от размеров саженца. Параметры ямы должны быть в 1,5–2 раза больше ширины и длины корневой системы. Рекомендуемые размеры ямы: ширина – 50–60 см, глубина – 35–50 см. При выкопке ямы верхний плодородный слой размещают по одну сторону ямы, а нижний разбрасывают по участку. На дно ямы высыпают органические и минеральные удобрения из расчета 1–2 ведра перепревшего навоза, 150–200 г суперфосфата (2/3 стакана) и 300 г золы (2 стакана). Если золы нет, то можно использовать сернокислый калий – 40–60 г. Минеральные удобрения можно заменить плодово-ягодной смесью – 400–500 г. На кислых почвах добавляют 50—100 г молотого известняка или доломита. Удобрения тщательно перемешивают с частью снятого верхнего слоя почвы. Это делается для того, чтобы избежать повреждения корней при прямом соприкосновении их с удобрениями.

Правило 5. Время посадки надо продумать.

Смородину можно сажать осенью и весной. Весеннюю посадку необходимо провести в сжатые сроки, сразу после таяния снега, в «грязь». Затягивание сроков весенней посадки приводит к ухудшению приживаемости растений. Более предпочтительны осенние сроки посадки (в первой половине октября).

При осенней посадке растения можно окучить для того, чтобы не произошло подмерзания корневой системы. Но рано весной холмик необходимо разгрести. При весенней посадке окучивания не проводят.

Правило 6. Надо правильно посадить растения.

Для лучшего образования дополнительных корней саженцы при посадке заглублять на 6–8 см выше корневой шейки. Для смородины недопустима неглубокая посадка. Сажать кусты смородины, не заглубляя корневой шейки, можно лишь на тяжелых, избыточно увлажненных почвах. Во всех остальных случаях рекомендуется глубокая посадка. Она нужна для того, чтобы быстрее сформировался сильный, мощный куст. Из почек заглубленной части побега образуются новые прикорневые побеги и формируется более мощная корневая система. При этом образующиеся корни находятся в верхнем, наиболее прогреваемом и плодородном слое почвы. При неглубокой посадке куст растет в виде небольшого деревца и в дальнейшем будет недолговечным и малопродуктивным.

После посадки почву надо уплотнить, сделать лунку вокруг кустика, полить (5 л воды) и замульчировать торфом или перегноем.

Правило 7. Зимостойкость зависит от условий выращивания.

1. После посадки стараются максимально создать благоприятные условия для быстрого роста и формирования мощного куста. Это возможно лишь при достаточном доступе воздуха и влаги к корням. Поэтому нельзя недооценивать роль рыхлений и прополок. На уплотненной, задерненной почве рост растений замедлен, листья желтеют и преждевременно опадают, нарушено нормальное протекание физиологических процессов в растении. Поэтому очень важно держать почву под кустами черной смородины в рыхлом и чистом от сорняков состоянии в течение всего вегетационного периода. Рыхление проводят 3–5 раз за сезон, начиная с весны. Сразу после оттаивания почвы осторожно рыхлят ее вокруг кустов на глубину не более 4–8 см. По мере удаления от конца ветвей куста допустимо более глубокое рыхление на глубину 12–15 см. После рыхления почву мульчируют торфом, навозом или перегноем. Этот несложный прием позволяет улучшить тепловой и воздушный режим почвы, способствует сохранению в ней влаги и препятствует прорастанию сорняков, уменьшая тем самым необходимость частых прополок.

2. Вторая половина мая – июнь – время наиболее интенсивного роста побегов и формирования завязей. Если количество осадков, выпадающих в эти месяцы, является недостаточным, сохраняется высокая сухость воздуха и почва под кустами смородины становится сухой и начинает пылить, необходимо провести полив. Ежедневный полив малыми дозами, как правило, не приносит ощутимого результата. Более эффективными оказываются редкие, но обильные поливы. При этом на один куст расходуется не менее 2–3 ведер воды, а при сильной засухе – вдвое больше. Полив лучше проводить в бороздки или канавки глубиной 10–15 см, сделанные на расстоянии 30–50 см от конца ветвей. После полива борозды засыпают сухой землей. Через 1–2 дня, когда почва подсохнет, рыхлят и мульчируют ее.

3. Поливы в июне полезно сочетать с подкормками. В качестве подкормки используют настой коровяка, разведенный водой втрое, или птичий помет разведенный в 10–12 раз. На один куст расходуют 1–2 ведра раствора. Если нет органических удобрений, их можно заменить минеральными. В 10 л воды растворяют 20 г аммиачной селитры или 50 г мочевины, 30–40 г суперфосфата и 10–15 г сернокислого калия или 100 г золы. Жидкие подкормки вносят в бороздки, вырытые по периметру кроны куста. Глубина бороздок – 15–20 см. Подкормки лучше проводить после дождей или полива, чтобы не обжечь корни растений. На один куст достаточно одного ведра подкормки, после чего бороздки следует закрыть. В июне хорошие результаты дают также внекорневые подкормки (опрыскивание) микроудобрениями. Их проводят в пасмурную погоду или в вечернее время. Для приготовления такой подкормки в 10 л воды растворяют 5 г борной кислоты, 1,5 г сульфата меди, 1,5 г хлористого цинка, 1,5 г сульфата магния, 0,5 г марганцовокислого калия. Полученным раствором проводят опрыскивание кустов, стараясь по возможности увлажнить нижнюю сторону листа.

4. Осенью, в сентябре, почву под кустами смородины и в междурядьях перекапывают. Осеннюю перекопку нельзя проводить в поздние сроки, потому что до начала морозов поврежденные корни не успевают восстановиться. При перекопке стараются избежать повреждения молодых, наиболее продуктивных корней. Лопату помещают не поперек расположения корней, а параллельно им. В непосредственной близости от кустов почву перекапывают на глубину 5–7 см, по мере удаления от куста, в междурядьях – на 10–12 см. Перекопка проводится простым переворачиванием пластов земли, не разбивая их. Неразмельченные глыбы лучше удержат влагу, сильнее промерзнут зимой, вследствие чего создадутся неблагоприятные условия для вредителей, зимующих в верхнем слое почвы (личинок галлиц, пилильщика, куколок огневки).

Правило 8. Несвоевременные, чрезмерные или недостаточные подкормки могут привести к вымерзанию.

Избыток азотных удобрений вызывает длительный рост побегов, замедляет их вызревание, снижая тем самым морозостойкость. Кроме того, такие побеги становятся легко уязвимыми для американской мучнистой росы.

Оптимальная доза органических удобрений под молодой куст составляет 8—10 кг, под плодоносящий – 30 кг ежегодно. Доза минеральных удобрений, вносимых под плодоносящий куст, составляет примерно 60–80 г аммиачной селитры, 60– 120 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия. Эти удобрения можно заменить 300–350 г плодово-ягодной смеси или древесной золой, так как помимо калия она содержит фосфор и ряд ценных микроэлементов. Кроме того, зола способствует уменьшению кислотности почвы.

Правило 9. Здоровые растения перезимовывают лучше.

В суровые зимы подмерзание наблюдается у сортов, в значительной степени пораженных мучнистой росой.

В Нечерноземье наиболее вредоносным заболеванием черной смородины является американская мучнистая роса. Она поражает молодые листья и растущие побеги. Болезнь проявляется вначале в виде белого мучнистого налета на нижней стороне листьев. Налет впоследствии уплотняется, темнеет и становится похожим на войлок. Листья скручиваются и прекращают рост. Верхушки побегов темнеют, истончаются и засыхают. В последние годы у восприимчивых сортов стали поражаться и ягоды. Болезнь сильнее развивается в годы с теплым влажным летом. Развитию ее способствует внесение в почву избыточных доз азотных удобрений. Непомерно растущие побеги при этом в большей степени подвержены поражению мучнистой росой. Хорошим профилактическим средством является выращивание в саду устойчивых к болезни сортов.

Для борьбы с возбудителем болезни рано весной, до распускания почек, проводят опрыскивание раствором медного купороса (50—100 г на 10 л воды) или железного купороса (300 г на 10 л воды). До цветения и после него проводят 3—4-кратное опрыскивание с интервалом 7—10 дней раствором кальцинированной соды (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). Можно применить опрыскивание щелоком золы. Для этого 0,5 ведра золы кипятят в 2 ведрах воды в течение часа, охлаждают, процеживают, добавляют 30–40 г мыла и проводят опрыскивание сразу после цветения, затем с интервалом 8—10 дней опрыскивают растения еще 2–3 раза. Если вы не хотите применять химические средства защиты на своем участке, можно опрыскивать препаратом трихотецин. При первых признаках заболевания можно провести обработку препаратами «Топаз», «Тиовит», опрыскивание сывороткой (1 л сыворотки на 9 л воды), использовать свежий навоз, положив его в середину куста. Выделяющийся при перепревании аммиак оказывает губительное влияние на грибницу. Однако при таком использовании навоза может возникнуть опасность ожога растений. Повсеместно распространенное грибковое заболевание черной смородины антракноз поражает черешки и полностью сформировавшиеся листья, вызывая их гибель и преждевременное опадение. Это приводит к потере урожая и снижению зимостойкости растения. Развитию болезни способствуют загущенные, засоренные и сильно обводненные посадки. Зимует возбудитель болезни на опавших листьях. Важнейшими профилактическими мерами в борьбе с этой болезнью является регулярная прореживающая обрезка кустов, борьба с сорной растительностью, отвод с участка паводковых вод, сбор и сжигание пораженных опавших листьев. Из химических мер борьбы можно рекомендовать опрыскивание растений 1 %-ным раствором бордоской жидкости (100 г медного купороса + 100 г негашеной извести на 10 л воды). Кусты обрабатывают трехкратно: до и после цветения и после сбора урожая.

Эти же меры помогут в борьбе с другой довольно распространенной болезнью черной смородины, септориозом, и бокальчатой ржавчиной. Для того чтобы предотвратить или уменьшить заболевание ржавчиной, не следует высаживать смородину в низких заболоченных участках, где растет осока.

Широко распространенной и наиболее опасной болезнью, при которой происходит нарушение всей жизнедеятельности растения, является махровость. Симптомы болезни проявляются вначале на вегетативных органах. Листья становятся асимметричными, края лопастей вытягиваются, может наблюдаться уменьшение их числа – из 5-лопастного лист становится 3-лопастным. Междоузлия укорачиваются, и наблюдается сильная облиственность побега. Исчезает запах, характерный для черной смородины. Цветок становится не колокольчатым или бокаловидным, а раздельнолепестным, части цветка приобретают нитевидную форму, завязь разрастается, становится вздутой. Махровые цветки очень легко отличить по яркой розовато– или фиолетово-красной окраске. Такие цветки сохраняются на кусте довольно продолжительное время, иногда до созревания ягод. При сильном развитии болезни вместо нормальной кисти образуются тоненькие кисточки с чешуйками вместо цветков.

Симптомы заболевания чаще проявляются не на всем кусте, а на отдельных ветках и даже отдельных кистях. Иногда наблюдается ослабление махровости, но инфекция в растении сохраняется и затем проявляется с новой силой. Поэтому основным и единственным способом борьбы с этой болезнью является выкорчевка и уничтожение пораженных кустов. Переносчиками болезни являются тли и почковый клещ, поэтому борьба с ними позволит уменьшить вероятность заболевания.

Почковый клещ – самый опасный вредитель черной смородины. Почки, заселенные им, легко узнать по характерной округлой форме. Весной они разрастаются и становятся похожими на маленькие кочанчики капусты. Борьба с этим опасным вредителем затруднена, так как он паразитирует внутри почки. Во время выдвижения бутонов и начала цветения клещ мигрирует из старых, заселенных почек на новые. Особенно активно этот процесс продолжается первые 16–20 дней. Расселению клеща способствуют ветер, насекомые, птицы и люди, разносящие вредителя на одежде. Некоторое время клещи находятся на листьях, побегах и в пазухах листьев. В это время и стараются провести обработки. В фазу бутонизации и сразу после окончания цветения растения опрыскивают коллоидной серой (50—100 г 35 %-ной пасты на 10 л воды). Однако такая обработка эффективна только при температуре не ниже 20 °C. Во время выдвижения бутонов можно провести опрыскивание растений настоем чеснока, лука, отваром сосновой хвои. В целях профилактики распространения клеща очень важно ежегодно рано весной, до распускания почек, собирать вздутые почки, заселенные вредителем, и уничтожать их. При сильной пораженности ветвей необходимо их вырезать и сжечь.

Помимо почкового клеща переносчиком махровости является крыжовниковая побеговая тля, повреждающая верхушечные листья и побеги. Тли образуют колонии на нижней стороне листьев. Они высасывают из них сок. В борьбе с тлями хороший эффект дает опрыскивание растений перед цветением и после зеленым мылом (200–400 г пасты на 10 л воды) или мыльным раствором, для чего 200 г хозяйственного мыла разводят в 10 л теплой воды и проводят обработку кустов. Можно также использовать табачную пыль или настои трав, чеснока, лука. Биологическим средством защиты являются божьи коровки, способные уничтожить значительное количество тлей. В садовых центрах иногда продаются биологические препараты других насекомых, очень эффективно поедающих тлей.

Опасным сосущим вредителем черной смородины является и обыкновенный паутинный клещ. Он повреждает листья. Вредитель зимует под опавшими листьями и комочками почвы, поэтому осенью необходимо сгрести и сжечь опавшие листья и провести перекопку почвы. Распространению клеща препятствует также уничтожение сорной растительности вокруг кустов. Для борьбы с вредителем применяют опрыскивание во время распускания почек коллоидной серой (50—100 г 35 %-ной пасты на 10 л воды) или бактериальными препаратами – битоксибациллином, БИПом. Можно применить в качестве отпугивающего средства посадку календулы вблизи кустов.

Большой вред черной смородине наносит смородинная стеклянница. Побеги, поврежденные этим вредителем, прекращают рост и внезапно засыхают, листья желтеют, зеленые завязи окрашиваются и увядают. При обнаружении поврежденных ветвей их вырезают до основания (до здорового участка) и сжигают. Нельзя оставлять пеньки, а крупные срезы надо сразу замазать садовым варом. При уходе за растениями необходимо избегать механических повреждений коры побегов, так как бабочки откладывают яйца чаще всего около трещин на коре ветвей и срезах. Из них развиваются гусеницы, которые проникают в сердцевину ветвей и выгрызают ходы. На следующий год они продолжают повреждать ветви, опускаясь к их основанию. После второй зимовки (в конце мая – июне) гусеницы прогрызают отверстия наружу, превращаются в куколок, а затем в бабочек.

Черная смородина повреждается также галлицами. Побеговая галлица откладывает яйца в местах повреждения коры. Развивающиеся личинки проникают под кору и живут колониями. На поврежденных участках появляются расширяющиеся темные пятна и трещины, ветви засыхают и легко обламываются. Проникновению в растение вредителя способствуют механические повреждения ветвей, поэтому при уходе за кустами необходимо избегать ранений коры побегов. При обнаружении ветвей, поврежденных побеговой галлицей, их необходимо срезать до земли, не оставляя пеньков, и сжигать. Листовая галлица откладывает яйца на самые молодые, развивающиеся листочки на концах побегов. Они становятся уродливыми, продырявленными, чернеют и засыхают. Если развернуть такие сморщенные листочки, можно увидеть личинок молочно-белого или желтоватого цвета. Такие листочки с личинками надо уничтожить. Верхушки побегов, поврежденные галлицей, можно окунуть в 0,75 %-ный раствор карбофоса или обработать кусты настоями трав – чистотела, одуванчика, чеснока. Цветочная галлица откладывает яйца в бутоны, в результате чего последние приобретают уродливую форму и меняют обычную зеленоватую окраску на желтоватую и красноватую. Для борьбы с листовой галлицей из биологических средств защиты можно рекомендовать обработку растений битоксибациллином (80—100 г препарата на 10 л воды). Обычно достаточно одной обработки. При сильной заселенности вредителем повторную обработку проводят через 8—10 дней. Уменьшению численности всех видов галлиц способствуют осенняя перекопка и мульчирование почвы вокруг кустов слоем торфа не менее 6 см. Хорошим профилактическим средством является также систематическое прореживание и омолаживание кустов. К числу широко распространенных вредителей черной смородины относятся крыжовниковая огневка и черносмородинный пилильщик. Для борьбы с огневкой можно рекомендовать опрыскивание в период вегетации растворами бактериальных препаратов – баксина, битоксибациллина или энтобактерина. Против крыжовникового пилильщика можно применить препараты астур и турицид. Созданию неблагоприятных условий перезимовки для личинок пилильщика и куколок огневки способствует осенняя перекопка почвы с последующим мульчированием. Для отпугивания огневки между кустами можно посадить растения томатов. Летом можно собрать гусениц вручную или отряхнуть их на подстилку и уничтожить. Хороший эффект дает нехитрый прием, применяемый садоводами-любителями. Он заключается в том, что с осени или рано весной приствольные круги от основания до границ проекции ветвей плотно закрывают кусками рубероида. Это защитное покрытие снимают только после окончания сроков вылета бабочек огневки. Они совпадают по времени с началом цветения черной смородины. Бабочки не могут вылететь из почвы и погибают.

Большой вред черной смородине наносит ивовая щитовка. Ветви, заселенные щитовкой, можно определить по наличию на их коре беловатых или сероватых пятен грушевидной формы (щитков), напоминающих чешуйки. Из механических средств борьбы можно рекомендовать очищение ветвей осенью или весной при помощи щеток, смоченных керосином. Ветви, сплошь покрытые щитками, вырезают и сжигают. Можно провести опрыскивание 10–12 %-ным раствором свежей гашеной извести.

Правило 10. Смородина под снегом не страдает от зимних морозов.

Смородина под снегом не страдает от зимних морозов, но при неглубоком снеговом покрове сильно обмерзает. Опасны ранние морозы при полном отсутствии снежного покрова, частые перепады температур в неустойчивые оттепельные зимы и весенние заморозки. В снежные зимы при сильной солнечной инсоляции у низкорослых форм может наблюдаться выпревание коры и гибель почек до уровня снежного покрова. В зимы с резкими ветрами, особенно если им предшествует жаркое засушливое лето, у ряда сортов проявляется другой тип зимних повреждений – иссушение ветвей.

Поэтому надо стараться использовать первый же снег для «укутывания» кустов.

Правило 11. Необходима защита растений от поздних весенних заморозков.

Они повреждают цветки черной смородины, вызывая их осыпание и снижая тем самым урожайность. Чтобы избежать потерь урожая, применяют дымление. В качестве материала для дымления используют садовый листовой мусор, картофельную ботву, солому. Дымление начинают при понижении температуры воздуха до 1 °C и продолжают еще в течение часа, после того как температура воздуха поднимется выше 0 °C. Хорошим приемом, помогающим избежать массового опадения цветков и молодых завязей из-за весенних заморозков, является 5—6-кратное опрыскивание растений водой. Первое опрыскивание проводят после 12 ч ночи, второе и последующие – в начале заморозка. При этом стараются увлажнить не только сами растения, но и почву под ними.