Текст книги "Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, облепиха и др. Все тонкости размножения и ухода для чудо-урожая"

Татьяна Плотникова
Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, облепиха и др. Все тонкости размножения и ухода для чудо-урожая

Введение

Гуляя в лесу или в поле, мы встречаем в естественной природе землянику, бруснику, клюкву, малину, смородину и многие другие ягодные растения. Мы с удовольствием переносим эти растения в свой сад. Так, ягодные кустарники для многих становятся привычными обитателями садового участка. Нас радует их пышное цветение весной и вид их красивой листвы летом. Нравятся плоды этих растений, поэтому мы выращиваем их в своих садах с гастрономическими целями. С помощью привычных в наших садах плодовых и ягодных растений можно создавать в своем саду прекрасные декоративные и полезные композиции. Когда площадь участка велика, то можно особенно не задумываться о выборе места и обустройстве плодово-ягодного сада. Если же территория участка достаточно ограничена, то придется провести немало времени над его планированием. В этом случае желание получать собственный урожай ягод конфликтует с проблемой выделения добавочной площади под ягодники и благоустройством участка. Однако даже на самом маленьком пространстве можно найти удобное место для кустарников, если проявить смелость и фантазию, отказавшись от шаблонных решений.

Плодово-ягодные культуры – и деревья, и кустарники, по своим формам всегда очень живописны. Весной, во время пышного цветения, и летом, в период плодоношения, ягодные растения своей красотой способны затмить любое декоративное растение.

Принцип соединения плодово-ягодного сада с декоративными группами не столь уж сложен, как кажется на первый взгляд. Нужно лишь вместо декоративных растений подобрать плодоносящие культуры со сходными требованиями к месту выращивания – совмещение полезности и декоративности будет достигнуто. К примеру, сосну или ель в палисаднике вполне можно заменить вишней. Привлекательность композиции не понесет ущерба, поскольку вишня декоративна весь активный сезон: пышное цветение весной, яркая притеняющая крона и россыпь сверкающих ягод летом. Единственное, с чем придется смириться – это отсутствие листвы зимой. Многие согласятся, что это небольшая плата за прекрасный урожай без особого урона для изящного, эстетичного вида садовых композиций. Плодовые кустарники можно использовать и в живых изгородях: плотно высаженная малина способна достойно заменить тую, а ежевика, крыжовник или шиповник с успехом заменят самшит в красивой шпалере.

Плодово-ягодные растения могут быть травянистыми многолетниками, как земляника, вечнозелеными полукустарниками, как клюква или брусника, изящными кустарниками, как смородина или крыжовник, а также высокими стройными деревцами, как вишня или черешня.

Роль ягодных кустарников в озеленении участка велика. С их помощью можно создать красочные, прекрасно цветущие или декоративно-лиственные пятна, куртины, живые изгороди и солитерные посадки кустов и невысоких деревьев. При этом можно использовать ярко выраженные особенности роста и ветвления ягодных растений, своеобразную окраску листвы или коры, необычайно красивые цветы и плоды.

Разнообразие жизненных форм плодовоягодных растений позволяет использовать в самых многообразных условиях и в самых разных элементах садового дизайна. Крупные деревья и кустарники прекрасно смотрятся в группах на газоне или солитерных посадках.

Отличным фоном для декоративных многолетников может послужить плодовая стенка из небольших деревьев на шпалере – здесь они оставляют незабываемое впечатление. Только это относится к хорошо сформированным и ухоженным экземплярам. Запущенное деревце впоследствии исправить или очень трудно, или невозможно.

Украшением любой дорожки или аллеи, обрамлением рабатки может стать изящный низкий бордюр из брусники. Бело-розовые цветки брусники отлично выглядят весной на фоне блестящих зеленых листьев. Она хорошо сочетается с вечнозелеными рододендронами.

Многообразие сортов предоставляет широкий выбор для садоводов, чтобы подобрать подходящие для местного климата плодовые деревья и ягодные кустарники. При правильном соблюдении всех агротехнических мероприятий урожайность ягодных культур будет очень высокой.

Что нужно знать о разведении ягодных кустарников

В средней полосе России среди ягодных культур более других распространены такие, как смородина, крыжовник, малина и земляника. Для успешного выращивания ягодных культур на своем участке следует прежде всего изучить, какие условия требуются для их произрастания, какие мероприятия следует проводить, ухаживая за растениями.

Размножение

Ягодные кустарники успешно размножаются вегетативным путем: черенками, отводками, корневыми отпрысками или делением кустов. В этом случае они начинают плодоносить на 2-3-й год после посадки. Кроме того, ягодные растения можно размножать и семенами, обычно это делают для выведения новых сортов.

Размножение черенками

Многие ягодные кустарники можно размножить с помощью черенков, они легко укореняются во влажной рыхлой почве. Обычно этим способом размножают черную смородину, крыжовник, иногда малину.

Однолетние зеленые побеги к началу осени одревесневают – это самое подходящее время для получения черенков. С кустов во 2-3-й декаде сентября нужно срезать здоровые, хорошо развитые однолетние побеги. Лучше всего брать побеги с 2-4-х летних ветвей. Самые верхние невызревшие части побегов не подходят. Черенки нарезают по 12–15 см длиной с 5-6-ю почками на каждом черенке. Желательно производить посадку черенков в день заготовки, сажая их в хорошо подготовленную грядку под углом 45°.

Если нет возможности высаживать черенки осенью, то их связывают в пучки и до посадки хранят в подвале, закопав в немного влажный песок, или же под снегом. Ранней весной побеги надо регулярно проверять, чтобы предупредить прорастание на них почек. Если отмечено прорастание почек, то побеги сразу же помещают на лед или закапывают в снег.

Весной перезимовавшие побеги нарезают на черенки примерно по 16–18 см длиной. При этом нижний косой срез на побеге делают с противоположной стороны почки. Сверху над почкой оставляют небольшой пенек.

Нарезанные черенки высаживают на участок с хорошо и глубоко обработанной почвой в наклонном положении. При посадке черенок надо заглублять в почву так, чтобы на поверхности осталось две почки, одна из которых должна располагаться на уровне почвы (рис. 1).

Также следует выдерживать расстояние 1518 см в ряду между черенками и 20–50 см между рядами, в зависимости от высаживаемой культуры. Для того чтобы не было пустот, черенки плотно обжимают и уплотняют землю между ними.

Посаженные черенки обязательно поливают, мульчируют, притеняют почву мульчирующими материалами – перегноем или торфом. Саженцы хорошо укоренятся, если накрыть грядку темной полиэтиленовой пленкой. Почва под пленкой быстро прогревается, не пересыхает, будучи в увлажненном состоянии. При посадке весной следующий полив следует провести через 3–4 дня и снова замульчировать почву.

Рисунок 1. Высаживание черенка черной смородины: а – посаженный черенок; б – укоренившийся и образовавший побеги черенок

Для хорошего укоренения черенков почву на грядке нужно регулярно поливать, поддерживая влажной и рыхлой. Это особенно важно в первый месяц после посадки. Сорняки следует систематически выпалывать, после дождей рыхлить почву. Для пересадки на постоянное место саженцы лучше выкапывать в двухлетнем возрасте, к этому времени у них должно сформироваться по 3–4 хорошо развитых побега.

Терраса загородного дома, оформленная как плодовый сад, будет выглядеть очень оригинально. Для этого нужно ограничить ее внешнее пространство тонкой стеной из подвязанных к проволочной шпалере побегов малины или ежевики.

Размножение семенами

Размножение растений семенами в основном требуется при проведении селекционных работ. В обычной практике садоводов-любителей этот способ мало распространен по той причине, что растения, выращенные из семян, редко наследуют от материнского сорта все ценные признаки в комплексе.

Как правило, из высеянных семян вырастают новые растения, совсем не похожие по своим продуктивным параметрам на материнское растение. Но садоводы, желающие проводить семенное размножение, должны уметь делать это правильно.

Для посева берут семена из плодов, достигших полной физиологической зрелости. Семена тщательно промывают и просушивают, рассыпав тонким слоем. После этого ссыпают в бумажные пакетики. Желательно высевать полученные семена сразу после получения в тщательно подготовленную грядку. Подготовка состоит в перекапывании почвы, удалении корней сорняков и измельчении комков. При обработке вносят в почву перегной и перемешивают. Затем поливают грядку, проводят борозды глубиной до 5 мм и высевают в них семена. После этого через ситечко присыпают семена тонким слоем сыпучего грунта. Семена, высеянные глубоко, просто не прорастут. После посева накрывают грядку полиэтиленовой пленкой, поверх нее насыпают опилки ровным слоем толщиной 10–15 см. В таком состоянии оставляют грядку до весны.

После схода снега при первой же возможности надо снять пленку, почву по мере необходимости увлажнять, чтобы не пересыхал даже верхней слой почвы, иначе всходы погибнут.

За грядкой ухаживают в течение всего вегетационного периода: удаляют сорняки, увлажняют и рыхлят почву, подкармливают птичьим пометом, разводя его водой 1: 10 и настаивая его 2-3-е суток. Вносить жидкую подкормку лучше при вечернем поливе.

На постоянное место можно высаживать сеянцы с надземной частью высотой 30–50 см, у которых хорошо развита корневая система. Если же часть сеянцев за один вегетационный период не достигла нужных размеров, то их лучше оставить на доращивание.

Размножение отводками

В садоводстве отводками размножают крыжовник, а также черную, белую и красную смородину. Обычно применяют дуговидные, горизонтальные и вертикальные отводки ветвей. Размножение ягодных кустарников горизонтальными отводками – самый простой из вегетативных способов. Отводки можно получить от большинства побегов молодого куста в возрасте не старше 3–5 лет. Ранней весной под маточными кустами нужно разрыхлить почву и внести органические удобрения.

Ветви для дуговидных отводков надо просто пришпилить к почве деревянными или металлическими шпильками и слегка присыпать почвой (рис. 2).

Рисунок 2. Размножение куста дуговидными отводками

Под горизонтальные отводки делают неглубокие бороздки до 12 см длиной, укладывают в них 1-2-летние развитые побеги и засыпают почвой. К осени из почек вырастут побеги, которые хорошо укоренятся (рис. 3). Вырастающие побеги отделяют и используют для посадки на новом месте.

При укоренении вертикальных отводков нужно также уложить 1-2-летние развитые побеги в бороздки, пришпилить их и присыпать землей среднюю часть. Верхний конец должен оставаться над поверхностью почвы (рис. 4).

Когда вертикальные побеги отрастают на высоту до 10 см, их окучивают рыхлой почвой,

затем повторяют окучивание через 3 недели. Все лето обильно поливают почву с отводками и мульчируют ее торфом или перегноем. К осени побеги укореняются, теперь их можно отделить от маточного куста.

Рисунок 3. Размножение куста горизонтальными отводками

Рисунок 4. Размножение куста вертикальными отводками

Хорошо укоренившиеся побеги делят на отводки и высаживают на постоянное место. Те отводки, которые укоренились плохо, оставляют еще на один сезон возле куста или же пересаживают на грядку на доращивание.

Посадка кустарников

Если позволяет площадь участка, то под ягодники желательно выделить в саду отдельное место на сравнительно пологих южных, западных и юго-западных склонах, надежно защищенных от ветров. Ведь все ягодные кустарники не выносят пониженных заболоченных участков, в которых застаивается вода. Участок следует тщательно очистить от корневищных сорняков, в особенности пырея. Ягодные кустарники нужно располагать на участке так, чтобы каждый куст имел достаточную площадь питания и хорошее освещение. К кустам должен быть свободный доступ для ухода. Зимой ягодные растения требуют хорошего укрытия снегом.

При этом каждый из них имеет свои предпочтения относительно места произрастания:

• землянику можно высаживать на пониженных, умеренно влажных и теплых участках сада;

• малина не терпит обильную влагу, ей по вкусу светлые пространства умеренно влажного и теплого участка, можно в несколько пониженных местах;

• умеренная влага, теплота и тень создают лучшие условия произрастания для черной смородины;

• крыжовнику нравятся светлые пространства влажных и теплых участков сада;

• белая и красная смородина нуждаются в более сухих, хорошо освещенных солнцем участках. Различные ягодные культуры нуждаются

в разной по структуре и питательности почве. Супесчаная почва и легкие суглинки подходят землянике и малине. Удобренная суглинистая почва подойдет крыжовнику, а также красной и белой смородине. Тяжелый суглинок – это почва для черной смородины.

Землянику в средней полосе России положено высаживать во второй половине августа или начале сентября, но не позднее 10–15 сентября.

Крыжовник, малину и смородину рекомендуется высаживать до распускания почек на саженцах.

Осенью эти кустарники высаживают на постоянное место после листопада, когда они закончат рост, примерно за месяц до наступления устойчивых заморозков (конец сентября – начало октября), но не позднее.

В районах с достаточным снеговым покровом ягодники лучше сажать осенью, в особенности это относится к смородине и крыжовнику. Высаженные осенью, ягодные растения весной быстро укореняются и уже не страдают от засухи.

Если ягодные кустарники решено высаживать весной, то почву следует перекапывать на глубину до 40 см. Подзолистые почвы достаточно перекопать на глубину 30 см. Перед перекопкой вносят удобрения, рыхлят землю и разравнивают граблями. Затем разбивают участок под посадку. Если почва увлажнена, то ягодники лучше высаживать на грядах и холмиках.

Ягодные растения следует сажать свободно, чтобы они получали достаточно освещения и воздуха. Тогда ягоды будут крупные, с большим содержанием сахара, снизится риск поражения растений болезнями и вредителями.

При посадке ягодников надо выдерживать определенное расстояние между рядами и самими растениями:

• малина – ширина междурядий 150–200 см с расстоянием в рядах не менее 70–80 см;

• черная и красная смородина – ширина междурядий 200–250 см с расстоянием в рядах не менее 125–150 см.

При небольшой площади садового участка ягодные кустарники, кроме малины, можно сажать в междурядьях молодого плодового сада. Малина же всегда дает много отпрысков, сильно истощающих почву, поэтому не подходит для такой высадки.

Посадка ягодников ровными рядами по шнуру облегчает уход за растениями. Место каждого куста нужно отметить колышком. Размер посадочной ямки должен быть таким, чтобы корни растений в них размещались свободно (примерно 40 х 40 см). При посадке растение опускают в ямку, расправляют корни, засыпают их почвой, затем уплотняют почву вокруг растения.

Кустики крыжовника, смородины и малины перед посадкой нужно обрезать: обновить рваные срезы на корнях и укоротить надземную часть так, чтобы каждый побег имел длину не более 15–20 см.

Корни кустиков следует беречь от заветривания и подсушивания, прикрывая рогожей или мешковиной при обрезке и переноске. После обрезки корни надо обмакнуть в почвенную или глиняную болтушку. Первичную обрезку надземной части ягодных кустов можно проводить и после их посадки.

При оформлении пространства перед домом, если участок невелик, можно устроить земляничные и клубничные полянки в широких контейнерах, а между ними высадить аккуратные ягодные кустики.

Обрезка

Ягодные кустарники нуждаются в систематической обрезке и удалении слабых побегов в течение всей жизни куста. Хотя обрезка ягодных кустарников – это достаточно трудоемкий и затратный по времени процесс, он приносит немало пользы. Благодаря правильной обрезке, можно поддержать сильные приросты, улучшить освещенность всех частей куста, обеспечить регулярное и продолжительное плодоношение с хорошим качеством ягод, а также поддерживать форму куста, подходящую для возделывания междурядья.

Молодые кустики удобней обрезать острым ножом или секатором (садовыми ножницами). Для обычных побегов потребуется секатор, а обрезать достаточно крупные и толстые ветви придется пилой. После проведения обрезки крупные срезы следует обработать садовым варом.

Формирующая обрезка

Основные принципы обрезки плодовых кустарников: крыжовника, голубики (черники) садовой, ежевики, малины, а также черной, красной и белой смородины состоят в формировании пропорционального куста, имеющего форму чаши с открытым центром и с ограниченным количеством веток. Такая форма кроны с открытым центром увеличивает доступ света ко всем веткам, обеспечивает свободную циркуляцию воздуха и облегчает уход. В результате повышается урожай ягод, уменьшается риск поражения куста вредителями и болезнями.

Обрезка надземной части куста с укорачиванием побегов в весенний период у смородины и крыжовника снижает испарение и способствует лучшему ветвлению куста. Однако такую процедуру не следует проводить на кустах белой и красной смородины, поскольку здесь именно на новых побегах закладывается урожай будущего года.

Санитарная обрезка

Санитарную обрезку густых кустарников нужно начинать с удаления всех сухих, поломанных и больных веток, затем удалять наружные и растущие слишком низко, особенно если они касаются грунта. После этого вырезать ветки, растущие по направлению к центру куста.

Для восстановления роста старого запущенного куста придется произвести сильное прореживание, удаляя также и однолетние ветки. Для замещения старых основных ветвей достаточно оставить 3–4 однолетних. Если у куста слишком мало молодых сильных веток, надо вызвать появление прикорневых побегов, вырезав 2–3 старые ветви у основания.

Проводя санитарную обрезку, следует учитывать, что каждый плодовый кустарник имеет свои особенности. Тем более что подземная часть у них самая важная. Можно не раз срезать ветви, как только новые побеги быстро появятся из спящих почек на корневой шейке куста.

Старые ветви необходимо вырезать на уровне почвы, не оставляя пеньков, поскольку в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви надо сжечь, чтобы они не стали источником болезней и домом вредителей.

Омолаживающая обрезка по своему смыслу близка к санитарной обработке куста. Она позволяет новым молодым побегам получать больше солнечной энергии. Удаление старых стеблей без оставления пеньков становится условием выживания для молодых побегов, которые по большей части появляются в середине кустарника. Хотя старение неизбежно, но периодическая омолаживающая обрезка существенно продлевает жизнь растения.

Кроме того, омолаживающая обрезка позволяет расчистить место для обработки почвы вокруг кустарника и улучшить возможность доступа для сбора ягод. Поэтому нужно регулярно удалять нижние низко свисающие ветки по окружности кустарника. Однако нецелесообразно производить вырезку всех старых ветвей в один год, лучше всего осуществить замену в течение 2-3-х лет. Поскольку каждый куст имеет свою специфику развития, то приступая к обрезке, следует четко представлять себе, что именно и по какой причине надо обрезать, а что лучше оставить.

Сроки обрезки

Кусты можно обрезать и ранней весной, до распускания почек, и осенью, после опадения листьев. У каждого ягодного кустарника имеются свои сроки для этой процедуры.

Кусты крыжовника и смородины рекомендуется обрезать весной, до распускания почек – это дает лучший эффект по сравнению с обрезкой после сбора урожая.

Предоставление точных рекомендаций по обрезке ягодных кустарников имеет определенную сложность, поскольку каждый куст нуждается в индивидуальном подходе. Кроме того, различные ягодные кустарники обладают своей спецификой обрезки.

Прививка разными способами

Метод прививки позволяет проводить испытания районированных сортов кустарников или совсем новых для этого региона сортов. В частности, при разведении крыжовника можно привить к одному подвою несколько сортов этого же растения с различной окраской и получить удивительно оригинальный и нарядный экземпляр.

Привой – это то, что будет привито на выбранное растение. Подвой – растение, на которое предполагается выполнить прививку.

Прививка будет проведена успешно в том случае, если почки (глазки) на привое еще не набухли. Если они уже набухли, т. е. тронулись в рост, то прививка вряд ли удастся. Желательно соблюдать аналогичное требование и для подвоя, но оно не является обязательным для всех кустарников.

Для проведения прививки сначала нужно отделить от кустарника черенок длиной в 3–4 см с косым срезом, сформировав его одним ровным движением остро заточенного инструмента. Рекомендуется использовать острый медицинский скальпель с большим «брюшком», который можно купить в аптеке, прививочный нож, или небольшой кухонный нож с тонким и острым лезвием. Любой прививочный инструмент следует затачивать на мелкозернистом оселке.

Существуют разнообразные способы прививок, в частности: окулировка, простая и улучшенная копулировка, летняя прививка боковой прививки за кору, зимняя прививка и другие методы. Прививку можно проводить в разные сроки весной, до начала сокодвижения, или летом, все зависит от местных климатических условий. Обычно прививки начинают, как только на участке просохнет почва и установится положительная температура не менее +10.

Летом можно проводить прививку на ягодных кустарниках в третьей декаде июля или начале августа. В этом случае наиболее подходящее время – утро или вечер (когда нет жары).

Не рекомендуется проводить процедуру в дождь или туман, поскольку лишняя влага серьезно усложнит обеспечение надежной изоляции места прививки, что понизит приживаемость черенков.

В смешанных посадках при разведении плодовых культур важно четко соблюдать градацию высоты, чтобы всем растениям хватило солнца. Поэтому сначала следует высаживать низкорослые культуры, затем средней высоты и на заднем плане – самые высокие растения.

Черенки для прививок лучше всего запасать поздней осенью (октябрь – начало ноября) только с хорошо плодоносящих сортов, что заметно приблизит сроки вступления их в плодоношение. Следует выбирать здоровые, однолетние, хорошо вызревшие побеги, которые расположены с южной стороны куста. Они должны быть не подмерзшие, без механических повреждений.

Чтобы заготовленные осенью черенки не подсохли, их хранят в закрытых полиэтиленовых мешочках в морозильном отделении холодильника, в холодном погребе или под слоем снега толщиной 50–60 см на теневой стороне садового участка.

Перед началом прививки обновляют срез у черенков, укоротив последние снизу на 0,5–1 см, и тут же ставят в стеклянную банку с чистой водой, защитив от прямого солнечного света. Перед началом и во время проведения манипуляций следует соблюдать меры предосторожности:

• руки тщательно мыть с мылом;

• подготовить сухую марлю или мягкое полотенце для протирания черенков при необходимости;

• подготовить стеклянную банку с чистой водой для размещения приготовленных черенков;

• место подвоя протирать чистой влажной тканью;

• не касаться руками места среза в ходе прививки.

Окулировка

Окулировка – это прививка глазком или почкой на подвой в возрасте 2-3-х лет, у которого можно легко отделить кору. Окулировку обычно производят в апреле – мае или в июне – августе, используя в качестве черенков однолетние побеги с развитыми почками. Сначала делают на ровном междоузлии подвоя разрез коры Т-образной формы (рис. 5), отделяют кору. Затем с привоя срезают почку с полоской коры 2–3 см длиной и вставляют в разрез. Место прививки сразу же обвязывают полимерной пленкой, которую снимают через 2–3 недели, после срастания привоя с подвоем.

Копулировка

Копулировку можно произвести простым или улучшенным способом. При простом способе от однолетней ветки отделяют черенок длиной 20–25 см с 2-4-мя почками и более, сделав косой срез (рис. 6, а). Подготовленные черенки опускают в стеклянную банку с чистой водой так, чтобы она закрыла места срезов. В этом случае поверхность срезов черенков привоя не окислится на воздухе. Место на подвое подготавливают с таким же косым срезом – его плоскость должна быть обращена кверху. Затем прижимают срез черенка к срезу побега так, чтобы кора черенка и побега совместилась по всему диаметру (рис. 6, б).

Рисунок 5. Прививка глазком

Рисунок 6. Простая копулировка с косым срезом: а – привой, отрезанный черенок; б – совмещенные привой и подвой

Сжимая одной рукой черенок привоя и подвой в месте среза, другой рукой с небольшим натяжением обматывают место среза пленкой или изоляционной поливинилхлоридной лентой, направляя ее по винтовой линии так, чтобы полностью закрыть место среза.

Простая копулировка с косым срезом хороша тем, что обеспечивает плотное прилегание привоя с подвоем и образует небольшие раны на побегах, которые быстро заживают. Из-за отсутствия зазоров между привоем и подвоем срастание выходит прочным. Для этого способа подходят одревесневшие однолетние побеги около 4–8 мм диаметром.

При выполнении улучшенной копулировки совмещают привой с подвоем косыми срезами (с язычками). Косые срезы на подвое и привое должны быть равной длины, причем она в 3–6 раз должна быть больше диаметра привоя. Если брать привой и подвой одинаковой толщины, то косые срезы должны быть равны и по ширине одинаковые.

Сложность этого способа состоит в том, что нужно сделать одним быстрым движением ножа ровные и гладкие косые срезы на подвое и привое (рис. 7).

Рисунок 7. Улучшенная копулировка

Затем на косом срезе и подвоя, и привоя на трети расстояния от острого конца делают расщеп длиной примерно до половины косого среза. После этого совмещают привой и подвой так, чтобы язычки привоя и подвоя зашли один за другой. Камбиальные слои совмещают по всей окружности косых срезов при одинаковой толщине привоя и подвоя. Место прививки очень плотно обвязывают пленкой без просветов снизу вверх и завязывают узлом наверху.

Обвязку снимают после того, как привитые части срастутся, чтобы после утолщения не сформировались перетяжки.

Аблактировка

Аблактировка – это древнейший способ прививки, т. е. прививка сближением, чаще всего этот метод используют в виноградарстве. Его также применяют при создании живых изгородей из кустарников, при скреплении крон соседних деревьев в шпалерных насаждениях. Он состоит в том, что ветви растений располагают так, чтобы они соприкасались, и очень прочно скрепляют (рис. 8) – ветви не должны тереться друг о друга, иначе срастания не произойдет.

Рисунок 8. Проведение аблактировки

Для ускорения процесса сращивания и повышения прочности в точке соединения на обеих ветвях в местах их соприкосновения удаляют полоски коры длиной 4–6 см так, чтобы обнажились камбиальные ткани. Ширина этих полосок определяется толщиной сращиваемых ветвей. Прежде чем приступить к срезанию полосок коры, четко размечают начало и конец срезов на каждой ветви, чтобы они точно совпали. При совмещении камбиальные ткани должны совпасть. В этом месте клетки камбия путем деления образуют общую, очень прочную ткань.

Прочность крепления и скорость срастания тканей во многом зависят от толщины сращиваемых ветвей и нагрузок, возникающих при сильном ветре. Но эти показатели значительно возрастут, если, сняв полоски коры, сделать на срезах язычки одинаковой величины. При соединении ветвей язычки должны зайти один за другой, что однозначно даст прочное механическое крепление ветвей, а при увеличении площади контакта между камбиальными слоями двух ветвей соединительные ткани будут формироваться в большем объеме и намного быстрее.

Прививка за кору

Прививка за кору хороша тем, что ее можно выполнять на толстых ветвях. Нужные черенки лучше заготовить в конце зимы, хранить их можно в прохладном подвале или холодильнике, завернув во влажную ткань.

В апреле – мае (точный срок определяют исходя из местных климатических условий) ветки подвоя спиливают на горизонтальный пенек, кору на нем надрезают на 1,5–2 см вниз. На привое верхний срез делают над почкой, отсчитывают вниз 2–3 почки и выполняют нижний (косой односторонний) срез. Именно этим косым срезом вставляют черенок под кору и плотно обматывают по диагонали пленкой (рис. 9).

Рисунок 9. Выполнение прививки за кору

Таким способом на одной толстой ветке можно привить 2–3 черенка. Сверху пенек замазывают садовым варом.

Прививка в боковой зарез

Этот метод можно применять летом. Выполняют зарез коры на ветке подвоя. Подготавливают культурный черенок с 2-3-мя почками, срезав его верхний конец над почкой, а на нижнем конце выполняют с двух сторон два косых среза, чтобы получился клин (рис. 10).

Рисунок 10. Подготовка черенков для прививки в боковой зарез и ее выполнение: а – привой; б – подвой; в – выполнение прививки в боковой зарез

Затем вставляют черенок в зарез на подвое так, чтобы полоску коры привоя можно было точно совместить с краем коры подвоя. Затем место соединения прочно обматывают пленкой.

Прививка в расщеп

При выборе этого метода прививку можно произвести раньше по времени, чем прививку за кору. Сначала спиливают на пенек ветку подвоя и расщепляют ее через середину. Для подготовки привоя берут черенки с 2-3-мя почками, срезают верхний конец над почкой, на нижнем конце выполняют два косых среза с обеих сторон так, чтобы получить клин (рис. 11).

Рисунок 11. Выполнение прививки в расщеп

Готовый черенок вставляют в расщеп как можно ближе к краю подвоя. Место прививки плотно обматывают пленкой, укладывая ее витки чуть наклонно. Сверху замазывают пенек садовым варом.

Паразитарная прививка

Паразитарную прививку применяют, если нужно провести перепрививку взрослых деревьев. В этом случае привой обычно намного тоньше (в 5-10 раз) подвоя. При ее проведении основной сук, на котором производится прививка, срезают после окончательного приживления привитого черенка.

Для подготовки черенка-привоя на нем оставляют 2–3 почки, выполняют косой срез без язычка (длина среза должна быть в 2,5–3 раза больше его диаметра). Подрезав черенок, смазывают верхний срез посадовым варом.

На предполагаемом сучке подвоя делают вырез в нужном месте до 3–5 мм глубиной. Края выреза должны быть отвесными по отношению к основанию сучка.

Острым ножом надрезают кору под отвесным краем выреза и осторожным раскачиванием лезвия ножа в обе стороны отделяют ее от древесины. Затем черенок-привой косым срезом вставляют в этот разрез до конца среза. Приподнятую черенком кору плотно обжимают пальцами и обматывают лентой из компрессной клеенки так, чтобы она прошла снизу вверх от начала разреза коры до отвесного края выреза, а затем обратно до исходного положения. Конец ленты приклеивают садовым варом для обеспечения прочности соединения. После этого тщательно замазывают садовым варом как место обвязки, так и весь вырез древесины.