Текст книги "Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, облепиха и др. Все тонкости размножения и ухода для чудо-урожая"

Не позднее чем через 20–25 дней после прививки почки привитых черенков начинают набухать, что является верным признаком жизнедеятельности в них. Одновременно должна начаться вегетация почек подвоя ниже места прививки – эти побеги следует удалить, чтобы они не отнимали питательные вещества, идущие к привитому черенку. После полного приживления черенка надо осторожно обрезать всю часть сучка выше прививки, тогда привитый черенок будет расти быстрее.

Разведение черной смородины

Условия произрастания

Смородина – многолетний кустарник. В зависимости от сорта, ее куст может быть компактным или развесистым, обычно он состоит из 12–20 ветвей разного возраста.

Куст смородины имеет поверхностно расположенную корневую систему. Большая часть корней располагается в верхнем слое почвы, распространяясь на глубину до 80 см. Сначала скелетные корни растут наклонно, но по мере роста могут уходить в глубокие слои почвы, иногда до 1,5 м.

Черная смородина хорошо растет и плодоносит на почвах многих типов, может расти даже на влагоемких, тяжелых и средних суглинках.

Наиболее благоприятны для нее дерновоподзолистые почвы, имеющие слабокислую реакцию (pH 6–6,5).

Черная смородина – культура, занимающая среди ягодных растений первое место по содержанию витамина C. Он присутствует в плодах, почках, бутонах, цветах и листьях. Помимо витамина C, в ягодах смородины имеется много органических кислот и разных минеральных элементов.

Менее других подходят для смородины дерновые, сильноподзолистые почвы. Почвы с тяжелым механическим составом, а также кислые, карбонатные солонцеватые почвы практически непригодны для нее. На кислых – с кустов черной смородины осыпаются ягоды, здесь она растет плохо, страдая от грибных болезней. На карбонатных – у кустов смородины плохо развивается и корневая система, и надземная часть, растения заболевают хлорозом.

Черная смородина как влаголюбивая культура лучше растет на влажных участках, поскольку ее корневая система преимущественно расположена поверхностно. Однако на сильно увлажненных или заболоченных почвах, когда уровень грунтовых вод ближе 0,7 м к поверхности, смородина болеет, растет плохо и плодоносит мало.

Черная смородина является зимостойкой культурой. Она приживается даже на северных склонах средней полосы. Если условия зимовки нормальные, то кусты смородины почти не подмерзают. Но в суровые зимы с частыми колебаниями температуры могут подмерзать и даже вымерзать многолетние ветви, а также цветовые почки.

Кустарнику нужна защита от холодного ветра зимой и в особенности ранней весной, поскольку у нее очень рано начинается вегетация – рост ее почек происходит почти сразу после схода снега. Побеги начинают ускоренно расти в начала мая, когда вполне возможны заморозки.

Черная смородина хотя и теневынослива, но сильное затенение переносит плохо. Фаза цветения обычно длится 15 суток, но может растянуться до 23 дней. На этапе образования завязи во многом сказываются как сортовые различия, так и изменчивость весенней температуры воздуха. У ранних сортов этот период длится 35–40 дней, поздним сортам требуется на неделю больше. Время созревания завязи может длиться до 45 дней, продолжаясь до полного созревания ягод. Период созревания ягод заметно различается у различных сортов, причем разница иногда составляет 30 дней. У ранних сортов ягоды созревают примерно за 7 дней, у поздних сортов этот период растягивается до 11 дней.

Посадка и размножение

Черную смородину можно размножать одревесневшими черенками, зелеными летними черенками, отводками или делением кустов. Проще всего размножать смородину одревесневшими черенками, которые заготавливают и сажают ранней осенью, примерно во второй или третьей декаде сентября. Если отложить эту работу на октябрь, то приживаемость растения снизится.

Для черенков срезают хорошо вызревшие, крепкие однолетние побеги с ветвей возрастом 2–4 года. Побеги надо брать только с высокоурожайных, чистосортных кустов, которые не имеют каких-либо признаков заболевания и поражений вредителями.

С побегов удаляют листья и нарезают их длиной до 15 см так, чтобы на каждом черенке было хотя бы по 5–6 почек. Нарезая побеги, производят верхний срез над почкой и нижний срез под почкой (рис. 12). Невызревшую часть побега просто выбрасывают.

Рисунок 12. Подготовка черенков: а – однолетний побег; б – одревесневший черенок

Для того чтобы черенки хорошо укоренились, их нужно в течение 3-4-х недель выдержать в чистой воде, погрузив концы в воду на треть длины. При желании можно обработать концы черенков ростовыми веществами. Так получают укорененные черенки, которые высаживают в грунт в начале октября.

Если нет возможности поставить черенки в воду, то можно поместить их на некоторое время в прохладное место, чтобы они не высыхали. Для высадки подбирают плодородную землю, сильно увлажняют ее (до состояния грязи). При посадке заглубляют черенок в почву наполовину. В течение 10–12 дней обильно поливают. Как только на концах черенков образуются наплывы коры и зачатки корней, высаживают в грунт.

Черенки с зачатками корней черной смородины надо высаживать наклонно, под углом около 45° так, чтобы сверху оставалось 2 почки, одна из которых должна располагаться на уровне почвы (рис. 13).

Рисунок 13. Посадка одревесневшего черенка черной смородины

В наклонном положении черенок лучше укореняется. После посадки почву уплотняют, чтобы убрать пустоты, хорошо поливают саженцы и мульчируют их торфом. Черенки нужно высаживать в одну или две строчки, при двухстрочной посадке выдерживать расстояние между строчками около 200 см. Расстояние между растениями в ряду при однострочной или двухстрочной посадке должно быть 50–70 см. Почва после посадки всегда должна быть влажной и рыхлой.

Высаживая плодово-ягодные растения среди декоративных культур, можно расположить на переднем плане цветник, дальше высадить кусты смородины. Задний же план создать в виде живой изгороди из боярышника и шиповника.

Для быстрого размножения черной смородины имеет смысл воспользоваться однопочковыми и двухпочковыми одревесневшими черенками (рис. 14), которые нарезают из нижней и средней части однолетнего побега. За 2–3 недели до посадки укореняют в ящике со смесью дерновой земли и песка (в соотношении 1: 1).

Рисунок 14. Размножение черной смородины однопочковыми одревесневшими черенками: а – посадка; б – развитие

В условиях средней полосы России лучшие результаты можно получить, укореняя черенки под темной или прозрачной полиэтиленовой пленкой. В обработанную почву на грядке вносят по возможности больше перегноя, затем накрывают тонкой пленкой – подрастающие черенки легко прокалывают эту пленку. Нарезают стандартные черенки длиной 12–15 см с 5-6-ю почками на каждом, высаживают, выдерживая промежутки между растениями в 10 см (рис. 15).

Рисунок 15. Схема высадки черенков

Пленка обеспечивает благоприятные условия для укоренения, поскольку почва под ней быстро прогревается. Кроме того, почва постоянно увлажнена, ведь вода при поливе стекает с пленки и попадает к нижней части черенков, что способствует хорошему укоренению. Лучший срок посадки под пленку – середина октября или вторая половина апреля. Черенки для весенней посадки нужно заготовить осенью или же срезать весной, до распускания почек.

В 2-летнем возрасте здоровые саженцы с мощной корневой системой и хорошо развитыми побегами пересаживают на постоянное место (рис. 16). Отобранный для посадки саженец должен иметь, по меньшей мере, 3 скелетных корня до 20 см длиной. Его надземная часть должна иметь минимум 1–2 побега, идущих от основания саженца.

Рисунок 16. Двухлетний саженец черной смородины

Саженцы предпочтительнее высаживать вдоль изгороди по границам участка, в этом случае изгородь надежно защитит их от ветра. Черная смородина лучше всего растет на ровной поверхности.

Хотя высаживать черную смородину можно и весной, но осень – самое благоприятное время для посадки этого кустарника. Точное время можно определить только исходя из местных погодных условий – саженцы должны быть высажены не позднее, чем за 14 дней до наступления заморозков.

При весенней посадке корни саженца могут подмерзнуть. Приготовленные для весенней посадки саженцы прикапывают на зиму в наклонном положении на глубину до 40 см. С наступлением весны прикопанные саженцы притеняют мульчей или пленкой, чтобы не допустить преждевременного распускания почек.

Место посадки предварительно перекапывают на глубину до 22 см, вносят удобрения. Черная смородина – культура, весьма требовательная к питательному режиму. На 1 м² вносят 3–4 кг органики, примерно 150 г суперфосфата гранулированного и около 30 г сернокислого калия.

За 2–3 недели до высадки выкапывают посадочные ямы до 40 см глубиной и до 60 см шириной, вносят в каждую яму до 10 кг органики и 40 г калия сернокислого. Внесенные минеральные удобрения прикрывают органикой или землей, чтобы корни растений не коснулись их при посадке. Если случайно произойдет соприкосновение, корни могут получить ожоги, что существенно ухудшит приживаемость саженца.

Черную смородину нужно сажать на глубину примерно 30–40 см и на 3–5 см глубже по сравнению с тем, как они росли в питомнике. Тогда нижняя часть побегов даст дополнительные придаточные корни. Растение, имеющее мощную корневую систему, получает лучшую возможность для развития.

Саженцам, как и черенкам, придают наклонное положение (примерно под углом 45°). Направление наклона существенного значения не имеет, его можно обратить вдоль ряда (рис. 17). Такое расположение саженца способствует усиленному образованию побегов и лучшему развитию корневой системы.

Поместив саженец в посадочную яму, аккуратно расправляют корни, засыпают их землей и уплотняют почву.

Рисунок 17. Посадка саженца смородины

После этого делают возле кустика небольшую лунку, сразу же поливают растение из расчета 1 ведро воды на 4–5 саженцев. Когда вода впитается, лунку мульчируют перегноем, торфом или торфонавозным компостом (4–5 кг мульчи на каждый куст) для защиты почвы от высыхания и образования корки.

Подкормка

Если при посадке удобрения уже были внесены в лунку, то дополнительные удобрения на первое время не нужны. Ежегодное внесение удобрений следует начинать через 3 года после посадки черной смородины, и можно разделить на 2 приема.

Зона внесения удобрений зависит от расположения массы корней. Поскольку большая часть корней у смородины расположена под кроной куста, то удобрения для взрослых растений следует вносить по проекции кроны.

Объем вносимых удобрений зависит от структуры и качества почвы. На суглинистых почвах рекомендуется вносить органические, фосфорные и калийные удобрения раз в 3–4 года весной или осенью. Хотя иногда на суглинистых почвах можно ограничиться только весенним внесением удобрений.

Дополнительно на суглинистых, песчаных, супесчаных и торфянистых почвах осуществляют еще летние подкормки минеральными и органическими удобрениями, совмещая их с поливом растений.

Для проведения такой подкормки раствор коровяка разбавляют водой в 2–4 раза. На 1 м² посадок вносят 1 ведро такого раствора. При использовании птичьего помета его разбавляют водой в 8-10 раз и вносят на каждый квадратный метр по половине или по полному ведру раствора.

Необходимые минеральные удобрения разводят по 3–4 г каждого элемента в 10 л воды на 1 м².

Обрезка кустов

Полноценный куст формируют постепенно, путем обрезки в течение 4–5 лет. Каждый год из отрастающих прикорневых побегов оставляют 3–4 самых сильных, которые равномерно расположены в основании куста.

Все слабые, больные, поврежденные и лишние побеги удаляют. Также удаляют однолетние прикорневые побеги, оставляя 2–3 равномерно расположенных.

Формирующую обрезку черной смородины можно закончить на 4-5-й год. В итоге полностью сформированный взрослый куст должен иметь 20–25 побегов и ветвей различного возраста (от 1 года до 5–6 лет), по 3–4 ветви каждого года (рис. 18).

Можно оставлять в кусте 10–15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по 2–4 ветви каждого. Однолетних ветвей должно быть на 1–2 ветви больше, чем ветвей в возрасте 4–5 лет.

Рисунок 18. Порядок формирующей обрезки куста: а – 1 год после посадки – удаление половины каждого побега; б – 2 год после посадки – удаление трети каждого побега; в – 3 год после посадки – удаление трети однолетних побегов; г – ежегодная обрезка плодоносящего куста

Скелетные ветви куста черной смородины хорошо плодоносят на протяжении 4–6 лет. После этого уровень плодоношения заметно уменьшается, поэтому старые ветви нужно полностью вырезать у основания куста в возрасте 5–6 лет. При желании можно сократить срок плодоношения ветвей черной смородины до 3-4-х лет, что дает ягоды высокого качества с относительно молодых кустов.

Возраст и продуктивность куста можно определить по его внешним признакам. Старые ветви имеют слабый корневой прирост разветвлений, не более 15 см. Кора на старых ветвях темнобурого цвета. Точнее можно определить возраст ветви по порядку ветвления. Ось прикорневого побега – это нулевой порядок, соответствующий первому году жизни куста. Самое ближнее к корню ответвление от оси является первым порядком ветвления, поэтому возраст этой ветви равен пяти годам (рис. 19).

Оставленные на замещение молодые побеги надо укорачивать на одну треть, чтобы усилить ветвление.

Полезно проводить обрезку старых ветвей на многолетнюю древесину, удаляя концевые части со слабым приростом и слабыми плодовыми веточками до сильного бокового разветвления. Рекомендуется срезать усыхающие верхушки стареющих побегов до первого сильного бокового ответвления, что существенно усиливает рост оставшейся части ветви.

Рисунок 19. Определение возраста ветви: а – побег первого года; б – двухлетний побег; в – трехлетний побег; г – возраст ветви 4 года; д – возраст ветви 5 лет

Обрезка кустов способствует росту новых прикорневых побегов из подземной части куста, усиливает ветвление этих побегов, предотвращает загущение куста. Обрезку кустарника следует начинать непосредственно после его посадки. Надо обрезать каждый побег, оставляя на нем до четырех развитых почек.

Поскольку почки у черной смородины распускаются рано, то имеет смысл перенести на осень часть работ по обрезке, ведь эта работа очень объемна. Осенью, после сбора урожая, приступают к удалению старых ветвей, вырезая их у основания куста. Эту работу можно выполнять весь осенний период, вплоть до наступления заморозков.

Уход за почвой

Обильное плодоношение любых ягодных кустарников, включая черную смородину, возможно только при хорошем развитии каждого куста.

Нормальный рост, развитие и хорошее плодоношение можно обеспечить, создавая благоприятные условия для жизнедеятельности куста. Помимо внесения удобрений, проведения подкормок и систематической обрезки, для хорошего развития кустов требуется оптимальный уход за почвой и прежде всего полив.

Черная смородина – достаточно влаголюбивая культура. Для поддержания нормального водного режима вокруг кустов почва постоянно должна быть в рыхлом, увлажненном состоянии. Однако не следует увлекаться и излишне заливать кусты водой. Можно существенно сократить затраты труда и замульчировать почву вокруг кустов органическими материалами. Влага хорошо сохраняется под слоем мульчи даже в сухую погоду. Кроме того, слой мульчи задерживает рост сорняков, что немаловажно, так как само по себе регулярное удаление сорняков из почвы – достаточно трудоемкое занятие.

Итак, уход за почвой в посадках черной смородины состоит из проведения следующих мероприятий.

1. Весной и осенью почву вокруг кустов черной смородины перекапывают, предварительно внеся в почву удобрения, необходимые по графику роста кустов.

2. В течение лета почву на участке несколько раз рыхлят, в особенности после полива, чтобы не образовывалась корка.

3. Удаляют все появившиеся сорняки.

4. После этого почву вокруг кустов мульчируют торфом, перегноем или навозом.

5. В жаркую погоду можно замульчировать междурядья между кустами смородины мелко нарезанной травой, она защищает почву от ожогов и излишнего пересыхания. Иначе влага из-под кустов будет «вытянута» слишком сухой почвой в междурядьях.

Разведение красной и белой смородины

Условия произрастания

Красная и белая смородина – многолетние кустарники. Корневая система красной и белой смородины проникает в землю на большую глубину, чем корневая система черной. Ежегодно от основания куста красной и белой смородины вырастают новые побеги. На однолетних побегах одиночно расположены многочисленные плодовые почки. На двухлетних и многолетних ветках они расположены группами. Листья у красной и белой смородины очередные, в зависимости от сорта могут быть пяти-, трехлопастные или цельные. Заложенная в пазухе листа однолетнего побега плодовая почка весной дает цветочную кисть. Затем из нее развивается плодоносящая кольчатка, имеющая больший срок жизни, чем у сортов черной смородины.

Как красная, так и белая смородина входят в вегетацию раньше черной. Культурные сорта самоплодные. Плод – это многосемянная ягода. Ягоды красной смородины имеют красную, темно-красную, светло-красную или розовую окраску. Ягоды белой смородины окрашены в беловатый или желтоватый оттенок. В зависимости от сорта, форма ягоды бывает круглая, овальная и грушевидная. Ягоды красной и белой смородины содержат много полезных веществ: кислоты, сахара и ароматические вещества. Но витаминов, особенно витамина C, в них намного меньше, чем в ягодах черной смороды.

Эти виды смородины являются весьма зимостойкими культурами. Многие сорта не подмерзают даже в самые суровые зимы. Если же случаются зимние повреждения, то характер их тот же, что и у смородины черной. Для посадок красной и белой смородины предпочтительно отвести достаточно сухие и лучше освещаемые солнцем участки, надежно защищенные от холодных северо-восточных ветров зимой и ранней весной. Красная и белая смородина более светолюбивы по сравнению с черной. Плохо переносят затенение, а также низкие и сырые места. Поэтому их лучше всего высаживать на открытых участках. Для посадки можно использовать небольшие склоны с крутизной не более 5°, здесь растения меньше подвергаются заморозкам, поскольку на склонах холодный воздух не застаивается. При посадках смородины на склоне, в его верхней трети имеет смысл высаживать золотистую смородину, обладающую повышенной зимостойкостью. В средней части склона лучше разместить красную или белую. В северной зоне садоводства красной и белой смородине лучше отвести южные и западные склоны. В средней полосе для нее предпочтительнее западные и северо-западные склоны. Наиболее зимостойкие сорта могут расти в северной и средней частях нечерноземной зоны и на других склонах.

Выбирая место под плантацию смородины, следует обратить внимание на надежность ее защиты от самых холодных ветров. Не имея естественной защиты от ветра, смородина приносит низкие урожаи, а в неблагоприятные годы иногда полностью вымерзает. В случае отсутствия естественной защиты следует заранее, не позднее чем за 2 года, создать искусственные насаждения. Живая изгородь не только защитит от ветра и низких температур, но и улучшит водный режим, уменьшив испарение влаги из почвы, будет задерживать снег и способствовать его равномерному таянию. Снежный покров защищает корневую систему кустов от подмерзания.

Красная смородина не столь требовательна к условиям увлажнения, поскольку ее корневая система мощнее по сравнению с черной. Красная и белая смородина предпочитают расти на богатых перегноем легких и средних каштановых суглинках, на дерново-подзолистых, черноземных, красноземных почвах и почвах речных долин. Здесь кусты хорошо растут и плодоносят.

Песчаные и тяжелые глинистые почвы можно использовать под посадки смородины только при внесении больших доз органических удобрений.

Посадка и размножение

Красную и белую смородину иногда размножают одревесневшими черенками, но они плохо приживаются. Поэтому предпочтительнее размножать горизонтальными отводками.

Осенью намечают кусты, имеющие хорошо развитые однолетние приросты или двухлетние ветви с сильным приростом. Ранней весной, как только позволит погода, под каждый такой куст вносят по 5–8 ведер перегноя или компоста, тщательно перекапывают почву около кустов и хорошо разравнивают.

Затем делают неглубокие бороздки, в которые помещают отводки, для которых отбирают здоровые однолетние и двухлетние ветви, идущие от основания куста. При этом следует проявить осторожность и разумность, часть ветвей не пригибать, оставляя на плодоношение.

Вскоре почки пригнутой ветви сами дают молодые побеги. Когда эти новые побеги разовьются до высоты 10–12 см, их плотно прижимают к земле старые пришпиленные побеги и по всей длине окучивают влажной и рыхлой плодородной почвой или перегноем слоем 6–8 см. Почву плотно обжимают, чтобы не было пустот.

Если влажность почвы недостаточна, то место отводок обильно поливают и присыпают сверху сухой почвой. Полив следует повторять по мере просыхания почвы.

Постепенно после окучивания на новых побегах отрастают корни. Пройдет 15–20 дней, новые побеги отрастут еще на 10–15 см, и их надо будет вновь окучить влажной почвой на высоту 4–5 см.

В течение лета следует хорошо ухаживать за отводками, вовремя выпалывать сорняки и регулярно осторожно рыхлить почву, чтобы не повредить молодые корни отводка.

Осенью, во второй половине сентября или в начале октября нужно отделить укоренившиеся отводки и пересадить на постоянное место.