Текст книги "Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, облепиха и др. Все тонкости размножения и ухода для чудо-урожая"

Подготовка к посадке

Желательно перед посадкой смородины тщательно подготовить почву: создать глубокий культурный слой, внести удобрения, уничтожить сорняки. При значительной толщине окультуренного слоя у кустов мощно растут корни, что увеличивает способность растений усваивать полезные вещества.

Перед закладкой плантации под смородину почву в средней полосе необходимо глубоко обработать – до 25 см. На черноземе обработать почву на глубину 35–40 см можно за один прием, но дерново-подзолистые почвы придется обрабатывать постепенно, поскольку в работу надо вовлекать неплодородный подпахотный слой. При посадке кустов осенью почву перекапывают под них на полную глубину за 20–25 дней до посадки. Если предполагается весенняя посадка, то почву перекапывают осенью и оставляют на зиму в пластах. Легкую почву ранней весной потребуется лишь слегка разрыхлить и выровнять поверхность. Тяжелую же почву надо перекопать еще раз на глубину 12–15 см.

Возраст ветви ягодного кустарника можно определить по количеству годовых приростов. Для подсчета на вет. вн надо найти наружные годовые кольца и подсчитать возраст ветви сверху вниз.

Одновременно с перекопкой почвы в нее вносят навоз или другую органику, поскольку почву под посадку смородины следует удобрять хорошо. На каждый 1 м² бедных почв вносят до 15 кг органики, по 50–60 г фосфорных и 30–40 г калийных удобрений. На почвах средней питательности объем калийных и фосфорных удобрений можно сократить на четверть, а на плодородных – уменьшить вдвое. В качестве калийного удобрения вполне подойдет древесная зола в объеме 20–30 г на 1 м². Если органика и минеральные вещества вносятся совместно, то норму тех и других удобрений можно снизить вдвое. Удобрения заделывают глубоко, поэтому их внесение удобно совмещать с основной глубокой обработкой почвы. Азотные минеральные удобрения рекомендуется вносить только после посадки, когда кустики приживутся полностью.

Все виды смородины плохо переносят повышенную кислотность почвы, для нее благоприятны слабокислые почвы с рН около 6–6,5. Поэтому осенью под перекопку придется известковать почву, равномерно внося известь в дозе 0,3–0,8 кг на каждый квадратный метр.

Кустики красной и белой смородины большинство садоводов-любителей высаживают в 1–2 ряда, расстояние между кустами в ряду 5070 см, ширина междурядья – до 2 м. Для посадки кустиков подготавливают круглые посадочные ямы с отвесными стенками до 50 см в диаметре и глубиной до 35 см.

В каждую посадочную яму вносят по 8-10 кг органики, 150–200 г суперфосфата, по 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Минеральные удобрения равномерно перемешивают с почвой, чтобы они не соприкасались с корнями растений при посадке.

Лучший срок посадки для смородины – это осень, первая половина октября, хотя можно сажать и весной. При осенней посадке важно завершить все работы за 10–14 дней до наступления устойчивых морозов. В течение осени – зимы почва хорошо осядет и уплотнится вокруг кустиков и их корневой системы. У растений полностью заживут раны на корнях, возможные при посадке, и восстановится корневая система.

При весенней посадке, особенно на малоснежных участках, могут подмерзнуть корни или надземная часть саженца. Поэтому саженцы заготавливают еще с осени, на зиму прикапывают их в наклонном положении на глубину 30–40 см. Весной эти саженцы притеняют мульчей или темной пленкой, чтобы почки не распускались. Высаживают их очень рано, как только позволит почва.

Для посадки отбирают саженцы с сильно развитой корневой системой, у которой имеется 3–5 одревесневших скелетных корней до 1520 см длиной, с пожелтевшей корой и развитой мочковатой частью. У надземной части должно быть 1–2 побега длиной до 30–40 см, идущих от основания саженца.

Если приходится перевозить саженцы даже на небольшое расстояние, то корневую систему оборачивают влажной тканью и сверху прикрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы корни не подсохли. Поврежденные кончики корней и надземных побегов перед посадкой обрезают, обмакивают в глиняную болтушку.

Саженцы красной и белой смородины сажают с наклоном, так же, как черную смородину. Направление наклона можно сделать вдоль ряда в любую сторону. Такая посадка способствует лучшему образованию лишних корней, обеспечивает появление новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки.

При наклонной посадке формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке выходит одностебельный штамбовый куст, что выгодно при уплотненном возделывании.

Опустив саженец в яму, заглубляют его на 6–8 см выше корневой шейки, расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. Периодически слегка встряхивают саженец, чтобы земля равномерно заполняла все пространство, и между корнями не было пустот.

После того как корни саженца уже засыпаны почвой, но яма еще не заполнена полностью, кустик поливают (по 0,5 ведра воды на куст). Затем окончательно засыпают яму землей, вокруг саженца делают лунку и еще раз поливают саженец. Почву вокруг куста мульчируют торфом или любой другой органикой для сохранения влаги. Если такая возможность отсутствует, вместо мульчи используют сухую садовую землю. Тогда после полива на лунке не появится корка.

Для защиты ослабленных посадкой кустиков от зимних повреждений саженец окучивают почвой на высоту 10–12 см, после чего хорошо мульчируют почву вокруг него примерно в течение месяца после посадки.

Подкормка

Укореняющиеся из отводков черенки для лучшего роста и развития полноценной корневой системы можно подкармливать или настоем навозной жижи, разбавленной в 6 раз, из расчета 4–5 л на каждый м², или же 0,1–0,5 %-ным раствором мочевины из расчета 5–7 л на каждый м².

Саженцы 2–3 раза за лето подкармливают азотными удобрениями: аммиачной селитрой, мочевиной, или нитрофоской из расчета 3–4,5 г действующего вещества на 1 м².

Первый раз подкормку саженцев проводят в мае – в фазе начала роста побегов у прижившихся черенков. Вторую подкормку – в июне, когда идет фаза активного роста побегов. Третью подкормку делают в июле, если растения отстают в росте и развитии. В каждом случае желательно производить подкормки одновременно с поливами.

Начиная со второго или третьего года развития, кусты красной и белой смородины следует регулярно подкармливать.

Весной нужно вносить азот из расчета 4,5–6 г действующего вещества на 1 м². К концу эксплуатационного периода взрослого куста эту норму надо довести до 9-12 г действующего вещества на 1 м².

Осенью третьего года жизни куста рекомендуется внести органику, примерно по 5-10 кг навоза, перегноя или компоста на каждый квадратный метр. Внесенные удобрения следует заделать на глубину до 10 см, это мероприятие удобно совместить с осенней перекопкой почвы.

Обрезка

Кусты как белой, так и красной смородины формируют в течение 6–8 лет после посадки. Из отрастающих каждый год прикорневых побегов оставляют 3–4 самых сильных, которые равномерно расположены в основании куста. Все остальные побеги вырезают. Но следует помнить, что обрезка красной и белой смородины имеет свои особенности. Обычно после нее активизируется рост достаточного количества прикорневых побегов, и нет нужды стимулировать их рост.

У красной и белой смородины плодушки многолетние, поэтому их ветви способны плодоносить значительно дольше, чем ветви черной смородины. Ветви данных видов следует удалять не из-за возраста, а исходя из их качества. Надо постоянно сохранять у взрослого плодоносящего куста разновозрастной состав ветвей, поскольку со временем все старые ветви могут погибнуть одновременно. В такой ситуации восстановить нормальное плодоношение будет очень сложно. Желательно, чтобы взрослый плодоносящий куст имел не менее 10–12 хорошо развитых ветвей различного возраста.

При ежегодной формирующей обрезке следует убирать ветви в возрасте старше 4–5 лет, их легко отличить от других ветвей по почти черной окраске. Одновременно рекомендуется убирать лежащие на земле стебли, а также стебли, которые уходят внутрь куста и там пересекаются. Обрезая кусты, следует помнить, что и у красной и у белой смородины обильно плодоносят ветви в возрасте 3–5 лет, слабо плодоносят 7-летние ветви, ветви старшего возраста почти не приносят урожай.

Осенью при ежегодной санитарной обрезке плодоносящих кустов красной и белой смородины удаляют все устаревшие, усыхающие, больные и поломанные ветви, а также слабые прикорневые побеги. Взамен оставляют не более 2-3-х однолетних прикорневых побегов.

Если у куста имеются плодоносящие ветви с ослабленными боковыми приростами, то их можно омолодить, обрезав на боковое разветвление верхнюю часть ветви с мелкими плодушками. Такая процедура усилит рост сильных боковых ветвей и восстановит силу основной ветви.

При санитарной обрезке кустов красной и белой смородины следует без сожаления удалять поврежденные стеклянницей ветви. Они достаточно заметны, поскольку у них выедена сердцевина, а пустота заполнена темными выделениями. Также подлежат удалению однолетние побеги, поврежденные смородинной стеблевой галлицей. Обычно они полусухие, а участок на нижней части побега покрыт темными вдавленными пятнами и трещинами.

Садоводы любят ягодные культуры преимущественно потому, что их плоды созревают раньше, чем у косточковых и семечковых. Ягоды содержат пектиновые вещества, сахара, органические кислоты, витамины и разнообразные биологически активные вещества.

Как правило, молодые побеги красной и белой смородины хорошо вызревают к осени. На верхней части такого побега скученно располагаются плодовые почки, в следующем году именно эти почки дадут урожай. Поэтому, обрезая ветки, не следует укорачивать прикорневые побеги и приросты высших порядков.

Если на кусте имеются многолетние ветви с ослабленным плодоношением, то их следует укоротить на сильное боковое разветвление. Если такое разветвление отсутствует, просто надо полностью удалить эту ветвь. Подлежит удалению та ветвь, у которой заметно ослаблен рост годовых приростов (менее 15 см).

Наиболее подходящий срок обрезки смородинных кустов – весенний период, до распускания почек. Однако почки у красной и белой смородины распускаются раньше почек черной, поэтому существенно сокращается время, когда можно выполнить обрезку. Целесообразней перенести часть работ по обрезке на период ранней осени. Сразу после сбора урожая и до наступления зимы у садовода хватит времени, чтобы удалить старые или слабые побеги, вырезая их у самого основания куста. Весной надо провести всю оставшуюся работу по обрезке куста, удаляя побеги с подмерзшими за зиму верхушками.

Красную или белую смородину можно выращивать кустами на коротком штамбе, такая форма достигается путем обрезки. Результатом будет маленькое изящное «деревце» вместо раскидистого куста. Для этого осенью высаживают однолетние или двухлетние растения смородины. При посадке наполовину укорачивают ветви, обрезав их на почку, обращенную наружу. Благодаря такой обрезке происходит укрепление ветки, рост побегов плодоношения происходит в нужном направлении, усиливается ветвление. Все появляющиеся приросты на штамбе и прикорневые побеги удаляют по мере их появления.

В конце осени первого года куста выбирают хорошо расположенные побеги второго порядка, которые используют для формирования новых ветвей. Отобранные побеги укорачивают наполовину, обрезав их на почки, обращенные наружу. В результате такой обрезки на кусте сформируется 8 и более скелетных ветвей. Все другие боковые ветви обрезают до 5 см, эта мера стимулирует появление новых плодовых веточек. Одновременно убирают все поврежденные, больные и отмершие ветви.

Формирование куста красной или белой смородины на коротком штамбе продолжают и в последующие годы. В течение лета второго года жизни куста должны сформироваться его скелетные ветви. В середине лета, в основном в июле, укорачивают примерно на 10 см все лишние побеги, не трогая проводники.

Следующей весной укорачивают наполовину проводники, обрезая их на почки, обращенные наружу. Те боковые побеги, которые были обрезаны летом, укорачивают до 2–3 см. Одновременно производят санитарную обрезку, удаляя сломанные, поврежденные морозом, больные и отмершие ветки.

Летом, дождавшись начала окрашивания ягод, укорачивают лишние боковые побеги, оставив длину около 10 см. Такая обрезка приближает срок созревания ягод и делает легким их сбор.

Путем надлежащей формирующей обрезки красной и белой смородины можно образовать кордон. Для этого наполовину укорачивают центральный проводник (стволик) при посадке кустика. Его боковые ветви обрезают на 2–3 см, чтобы активизировать формирование плодовых веточек. На 2-й и все последующие годы развития куста надо так обрезать проводник на почку, которая противоположна прошлогодней обрезке, чтобы оставалось не менее 15 см нового прироста. Такая специфическая обрезка дает возможность сохранить достаточно прямой центральный проводник.

По мере достижения центральным проводником высоты 150–180 см, летом следует обрезать его на 4–5 листьев. Нежелательно делать процедуру раньше, поскольку начнется усиленное образование побегов второго порядка.

Весной боковые побеги обрезают до 2–3 см, чтобы образовались плодовые веточки. После того как кордон достигнет желаемой высоты 150–180 см, продолжают обрезку годичного прироста центрального проводника до первой почки.

Интересен метод формирования путем целенаправленной обрезки сложного кордона у красной и белой смородины на шпалере. При этом основные ветви куста относительно равномерно расположены на центральном проводнике. Для формирования сложного кордона на шпалере отбирают саженец смородины, у которого одна из ветвей расположена вертикально – она послужит центральным проводником. Две другие ветви должны иметь примерно одинаковое развитие и быть супротивными – они потребуются для первого яруса ветвей. Следствием процесса целенаправленного формирования кроны будет растение высотой около 150 см, у которого имеется 4 яруса горизонтальных веток, каждая из них длиной до 1 м. Первый, нижний, ярус должен располагаться на высоте около 30 см от земли. После того как куст будет надлежащим образом сформирован, его обрезают как кордон.

Весной прошлогодний прирост центрального проводника обрезают на нижнюю почку, боковые побеги укорачивают до 2–3 см длиной для образования плодоносящих веточек. Летом, не позднее июля, обрезают прирост центрального проводника и все боковые ветви второго порядка до 10 см длиной.

Уход за почвой

При выращивании красной и белой смородины уход за почвой примерно такой же, как и при выращивании черной смородины.

Весной и осенью перекапывают почву вокруг кустов, предварительно внося удобрения.

Междурядья в течение лета периодически рыхлят, особенно после полива, и удаляют сорняки, появляющиеся в рядах. В жаркую погоду междурядья мульчируют толстым слоем резаной травы для предохранения почвы от ожогов.

Вокруг кустов мульчируют любой органикой: навозом, перегноем или торфом.

Кусты на супесчаных почвах необходимо поливать 2–3 раза в неделю, если стоит сухое лето. На каждый полив расходуют по 25–35 л воды на каждый квадратный метр. Во всех остальных случаях рассчитывают норму воды исходя из текущей климатической и погодной ситуации. При этом следует помнить, что красная и белая смородина не любит сильно увлажненную почву.

Разведение крыжовника

Условия произрастания

Крыжовник – многолетний кустарник с колючими побегами до 1 м высотой. Обычно куст состоит из веток различных возрастов. Форма растения различается в зависимости от сорта, так некоторые сорта имеют форму раскидистого куста с круто изогнутыми, дугообразными ветками, форма других сортов более сжатая. В центре такого куста многолетние ветви занимают вертикальное или слабо наклонное положение, а боковые ветви лишь немного изогнуты.

Спелые ягоды крыжовника могут быть окрашены в самые разные цвета – от золотисторозового до темно-фиолетового оттенка.

Крыжовник – очень теплолюбивое и светолюбивое растение. Он недостаточно зимостоек, поэтому зимой ему нужен хороший снеговой покров. Участок, где предполагается высадить крыжовник, должен хорошо освещаться солнцем. Кусты нельзя сажать под кронами плодовых деревьев, даже в легком затенении они плохо плодоносят и часто заболевают мучнистой росой.

Крыжовник желательно высаживать на теплых, хорошо освещенных местах, которые защищены с северной стороны строениями или деревьями. Можно использовать под посадку небольшие склоны, где растение меньше подвергнется заморозкам, поскольку холодный воздух не застаивается на склонах. В средней полосе России крыжовник лучше всего растет на южных и юго-западных склонах.

Он не особенно требователен к почвам, но более других для него наиболее благоприятны рыхлые плодородные и влажные почвы. Культура хорошо растет на глинистых и суглинистых почвах, достаточно обеспеченных органическими удобрениями. Не любит песчаные и супесчаные, здесь крыжовник дает высокие урожаи только в случае ежегодного внесения органических удобрений, при достаточном орошении и регулярном мульчировании поверхности почвы. При посадках крыжовника на тяжелых глинистых почвах придется часто рыхлить междурядья, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха к корням растений.

Крыжовник плохо растет в низинах и на заболоченных местах, где застаивается вода, на очень кислых почвах.

Посадка и размножение

Свойства конкретного сорта крыжовник сохраняет лишь при вегетативном размножении. Поэтому основной способ его размножения – это горизонтальные отводки. Он базируется на способности растения развивать дополнительные корни на ветках, которые засыпаны почвой.

Быстрое размножение горизонтальными отводками

Для горизонтальных отводков намечают на кусте здоровые однолетние и многолетние ветви, идущие от его основания. Ранней весной под каждый куст, от которого предполагается брать отводки, вносят по 5–8 ведер органики (перегноя или компоста). Затем тщательно перекапывают около кустов и хорошо ее выравнивают. Предназначенные для отводков ветви осторожно отгибают от куста наружу и пришпиливают деревянными крючками к земле в нескольких местах. Их или плотно прижимают к земле, или пригибают на высоту 1–1,5 см от поверхности почвы. Часть ветвей крыжовника (не менее одной трети) при размножении отводками оставляют для плодоношения, не сгибая.

Для лучшего укоренения и развития горизонтальных отводков за ними нужно хорошо ухаживать в течение всего лета, регулярно окучивать плодородной землей, вовремя выпалывать сорные травы и регулярно рыхлить почву. Процедуру следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить молодые корни отводка.

Первый раз отводки окучивают, когда вертикальный побег поднимется на высоту 10 см, через 3 недели работу повторяют. После поливов почву с отводками несколько раз за лето мульчируют любой органикой.

Если укоренение отводков было начато весной, то к осени у них уже разовьются достаточно мощные корни. Не позднее второй половины сентября или в начале октября побеги с укоренившимися отводками отделяют от куста, выкапывают, разделяют на отдельные кустики и пересаживают на отдельный участок (рис. 20). На этом месте их оставляют на год, и только после того как они хорошо разовьются, пересаживают на постоянное место. В случае необходимости пришпиленные отводки оставляют на своем месте и на второй год.

Рисунок 20. Размножение крыжовника горизонтальными отводками: а – пришпиленный однолетний побег после окучивания; б – укоренившийся отводок, готовый к посадке

Можно проводить размножение горизонтальными отводками и осенью, после листопада. Почву вокруг выбранного куста перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, затем выравнивают. В месте отведения нужного побега делают небольшую лунку. Побег наклоняют к земле так, чтобы он поместился в лунку, и хорошо прижимают деревянными крючками длиной 20–30 см. Свободный конец побега прижимают доской или любым тяжелым предметом и выравнивают по вертикали. Весной этот побег будет хорошо расти.

Из почек, которые находятся на пришпиленной части побега, достаточно быстро отрастут молодые побеги. Через некоторое время они поднимутся на 12–15 см в высоту. После этого старые пришпиленные побеги следует плотно прижать к земле все теми же крючками. Затем окучить по всей длине на высоту 6–8 см. Для окучивания используют влажную, рыхлую почву или перегной, уплотняют ее так, чтобы не было пустот. Если почва недостаточно влажная, обильно поливают и присыпают сверху сухой почвой. Эту манипуляцию повторяют систематически при просыхании земли, чтобы обеспечить надежное укоренение черенков. После многократных поливов и присыпки над крючком образуется небольшой почвенный холмик.

Весной на ветке, там, где она была прикреплена крючком к земле, появляются маленькие корешки. Благодаря обильной почвенной влаге и повышенной весенней температуре, из этих маленьких корешков образуются уже значительные корни. В результате начнется интенсивный рост молодого куста крыжовника. Не следует медлить с пересадкой отводков весной, поскольку даже незначительное промедление может очень отрицательно отразиться на росте куста в весенне-летний период.

Размножение зелеными черенками

Крыжовник можно размножать зелеными черенками, срезая здоровые зеленые верхушки однолетнего прироста около 5–6 см длиной. С черенков следует удалить нижние листья и высадить для укоренения в обыкновенные парники, выделяя каждому площадь 8 х 8 см. Высаженные черенки надо умеренно полить.

Предварительно из парников удаляют старую почву и верхний слой навоза, заменяют их свежим навозом и парниковой землей, а сверху насыпают слой крупного речного промытого песка 5 см толщиной.

После высадки черенков закрывают парник рамами, стекла затеняют пленкой и бумагой, чтобы солнце не обожгло саженцы. Парники регулярно проветривают во избежание сильного перегревания воздуха.

Хорошо укоренившиеся черенки на следующий год можно пересаживать на гряды, чтобы дорастить их до нужной степени зрелости.

Размножение корневыми черенками

Обычно этот метод используют для сохранения и размножения интересного сорта. Для чего осенью берут корневые черенки длиной 10–15 см и не менее 2 мм в диаметре. Выкопанные черенки сразу же высаживают в грунт. Если же такой возможности нет, хранят до весны в подвале при температуре 0–4 °C. Черенки при этом прикапывают во влажную почву.

Посадка

Обычно садоводы-любители высаживают крыжовник, как и другие ягодные культуры, в 1–2 ряда по границам участка или вдоль изгороди, делая расстояния между кустиками в ряду не более 70 см при ширине междурядий около 2 м. Но так можно высаживать только молодые, еще не окрепшие растения. Лучше всего высаживать кусты крыжовника, выдерживая между ними расстояние в ряду около 125–150 см.

Расстояние между взрослыми кустами крыжовника должно составлять не менее 5–6 м. Если расстояние между кустами сократить до 2–3 м, то серьезно возрастает вероятность того, что кусты подвергнутся заболеванию сферотекой, что резко снизит их урожайность. Поэтому при посадке кустов крыжовника возле границы сада следует проверить, не растет ли крыжовник возле той же границы на соседнем участке.

Наиболее благоприятное время для посадки крыжовника – осень. За осенне-зимний период надежно укрытый саженец хорошо укоренится, почва вокруг него достаточно уплотнится, что поспособствую заживлению тех ран на корнях, которые, возможно, были нанесены при посадке.

Одним из главных условий подготовки почвы под крыжовник является очистка ее от сорняков, особенно от пырея. Желательно в течение лета держать почву под черным паром, а перед посадкой ее следует глубоко обработать, в средней полосе желательно произвести перевал почвы на глубину 25 см с одновременным внесением перегноя или органоминерального компоста. Свежий навоз или помет перед посадкой вносить нежелательно, он может вызвать ожог корней саженцев. Удобней всего это сделать осенью, перекопав почву на нужную глубину за 20–25 дней до посадки.

Для весенней посадки почву перекапывают осенью, оставляя в пластах на зиму. Ранней весной легкую почву разрыхляют и выравнивают, а тяжелую перекапывают вторично на глубину 12–15 см.

Если участок, отведенный под крыжовник, малоплодородный, то в почву вносят минеральные и органические удобрения из расчета от 5–8 до 10–15 кг на каждый квадратный метр. Из минеральных удобрений при подготовке к посадке вносят лишь фосфорные и калийные из расчета по 5 г действующего вещества каждого вида удобрений на 1 м². Если органические и минеральные удобрения предполагается вносить одновременно, то норму и тех, и других снижают вдвое. Внесенные удобрения заделывают глубоко, совмещая внесение с основной глубокой обработкой почвы. Если отсутствует возможность внесения необходимых норм удобрений на всю площадь новой плантации крыжовника, то внести его в посадочные ямы или в траншеи по линии будущих рядов. азотные минеральные удобрения рекомендуется вносить в той же норме, что калийные и фосфорные, но только после посадки, когда кустики полностью приживутся.

Если почвы кислые, то в них добавляют известь. На подзолистых почвах с повышенной кислотностью проводят известкование за 1–2 года до посадки растений: на легких – вносят по 200–300 г на 1 м². Если почвы тяжелые, то норму извести увеличивают до 400500 г на 1 м².

Участок заранее аккуратно разбивают, выдерживая нужные расстояния и отмечая кольями места посадки растений. Готовят ямы глубиной 30–40 см и диаметром 60–70 см, форма ямы должна быть круглая с отвесными стенками. Рекомендуется подготовить ямы за 1,5–2,5 недели перед посадкой саженцев, чтобы почва успела осесть. Верхний плодородный слой почвы после выкапывания ямы размещают на одной стороне ямы и смешивают его с необходимыми удобрениями. Нижний подпочвенный слой укладывают на другой край.

Корневую шейку саженца при посадке опускают в яму достаточно глубоко. При умеренном поливе такая посадка будет способствовать формированию сильной корневой системы, в которой уже существующие корни будут дополнены образованием новых дополнительных корней. Все эти факторы оказывают положительное влияние на получение устойчивого и обильного урожая в течение последующих нескольких лет. Взятый из питомника саженец крыжовника рекомендуется сажать на 3–5 см глубже, чем он рос в питомнике, чтобы нижняя часть побегов дала дополнительные придаточные корни и помогла саженцу лучше развиваться в дальнейшем (рис. 21).

Рисунок 21. Двухлетний саженец крыжовника

Саженцу крыжовника, как и смородине, придают при посадке слегка наклонное положение, совпадающее с направлением рядов. Эта мера помогает интенсивному формированию побегов и оптимальному развитию корневой системы. Затем ямы засыпают примерно на две трети глубины плодородной почвой, заранее смешанной с удобрениями. После посадки кустик крыжовника без промедления поливают в лунку из расчета 1 ведро воды на 4–5 саженцев. Когда вода впитается в почву, мульчируют лунку торфом, перегноем или компостом из расчета 4–5 кг органики на один куст. Такая мера необходима для защиты почвы вокруг кустика от пересыхания, образования корки и прорастания сорняков. Кусты крыжовника, посаженные в хорошо подготовленные ямы, при внимательном уходе начнут плодоносить уже на следующий год. К тому же, при соответствующем уходе, они будут давать хороший урожай на протяжении 6-10 лет.