Текст книги "Фу! Моя собака-пылесос, или Как научить собаку не подбирать еду на улице"

Для того чтобы собака начала ориентироваться на маркер правильного поведения, он должен стать для нее значимым и нести определенный смысл.

Обычно достаточно 2–3 сессий, чтобы собака поняла, что после клика или слова «Да» последует кусочек. Для этого вам просто необходимо многократно повторить последовательность «звук маркера → кусок».

Возьмите 15–20 кусков и кликер, если вы решили использовать его. Вместо кликера можно использовать щелкающую ручку или обычное слово «Да», «Yes» или щелкать языком.

Сядьте рядом с собакой и спрячьте еду так, чтобы собака ее не видела. Щелкните кликером (или произнесите слово-маркер) и сразу же выдайте собаке кусочек. Спрячьте еду. Дождитесь, пока собака проглотит кусочек, чтобы следующий сигнал не совпал с жеванием (иначе собака может решить, что ее кормят за жевание). Щелкните кликером и выдайте кусочек еды.

Повторите упражнение со всеми оставшимися кусочками, следя за несколькими моментами:

– еда появляется после звучания маркера;

– в момент звучания маркера еду собака не видит;

– следующий сигнал звучит после того, как собака проглотила предыдущий кусочек.

Проведите таким образом 2–3 сессии по 15–20 кусочков. Затем проверьте, запомнила ли собака сигнал маркера: когда собака не занята ничем особо интересным, кликните (или произнесите маркер) и подождите. Если ваш любимец посмотрел на вас, предвкушая кусочек лакомства, поздравьте себя с тем, что вы создали инструмент, с помощью которого сможете быстро и понятно объяснять собаке, какое именно действие в тренинге вам необходимо.

Как вы уже поняли, маркер правильного поведения важен и полезен только в том случае, если вы его используете в нужный момент, ведь маркировать действие вы должны в момент его предъявления. Если у вас есть проблемы с таймингом и вы регулярно запаздываете с кликом, вы можете непроизвольно, но постоянно подкреплять не то поведение, которого вы добивались от вашего подопечного. В лучшем случае это введет собаку в заблуждение, замедлит процесс обучения и расстроит вас обоих. В худшем – вы закрепите другое поведение, что приведет к переучиванию, а переучивать навык всегда сложнее, чем учить с нуля.

Чтобы научиться точному таймингу маркирования поведения, необходимо потренироваться. Ниже вы найдете несколько примеров игр, нацеленных на отработку идеального тайминга маркирования.

– Включите телевизор. Решите, услышав какое слово, вы будете кликать или произносить маркер правильного поведения. Каждый раз услышав кодовое слово, маркируйте его.

Будьте готовы к тому, что члены вашей семьи внезапно расхотят смотреть с вами романтические фильмы и прочие интересные телепередачи.

– Включите соревнования по большому теннису или волейболу. Сфокусируйтесь на мяче. Каждый раз когда спортсмен отбивает мяч, кликайте или произносите слово-маркер.

– Попросите помощника отбивать теннисной ракеткой мяч (можно взять ракетку для настольного тенниса и пинг-понговый шарик). Маркируйте нахождение мячика (или шарика) в наивысшей точке его траектории.

– Попросите помощника взять предмет и подбросить его. Маркируйте момент соприкосновения предмета с любой поверхностью, будь то пол, колено помощника, его ладонь.

3.3. Правила усложнения

Дистанция, длительность и раздражитель – три столпа, на которых стоит весь процесс дрессировки. Это три ключа, открывающие дверь в Королевство обученных собак.

Усложнение требований при отработке навыка добровольного отказа от найденной еды ведется через добавление одного из этих критериев по очереди. В случае одновременного добавления двух и более критериев задача может оказаться слишком сложной для выполнения учеником. дистанция – это то, как далеко вы находитесь от собаки в момент, когда питомец находит подложенную провокацию. Вы можете стоять в метре от собаки, как в самом начале обучения, в 7 метрах, в 30 или в 150. Чем дальше вы находитесь от собаки, тем сложнее ей отказаться от найденного кусочка по собственному решению и прийти к вам за наградой. Именно поэтому мы начинаем тренировки с совсем небольшой дистанции (в метр) с собакой, которая находится на поводке. По мере освоения материала вы будете увеличивать дистанцию до питомца. Увеличение дистанции в рамках обучения – необходимое условие для обучения собаки принимать решение не подбирать найденный кусочек, даже если хозяин находится вне доступа собаки или вовсе вне поля ее зрения. При игнорировании этого усложнения вы рискуете воспитать собаку, идеально выполняющую неподбор по умолчанию с расстояния, равнозначного длине поводка, на котором вы проводили весь тренинг, например, 10 метров, но с аппетитом подъедающую остатки гамбургера на расстоянии, которое вы никогда не отрабатывали, скажем, в 30 метрах от вас.

Длительность в рамках отработки навыка неподбора нас не интересует.

Раздражителем в рамках отработки неподбора могут выступать несколько элементов. Это и условия окружающей среды, и способ, которым вы оставляете провокацию: это может быть домашняя еда, которую вы кладете сами на глазах у собаки (самый простой вариант для начинающих собак); домашняя еда, пахнущая вашим домом, которую вы (или другой человек) кладете, пока собака этого не видит; это может быть чужая еда, выложенная вашим ассистентом, а может быть чужая еда, которую вы случайно встретили на прогулочном маршруте. Раздражителем различной интенсивности является и каждый отдельный вид съедобной провокации и дистанция от него до питомца. Каждый из перечисленных нюансов является раздражителем большей или меньшей интенсивности для конкретного собачьего ученика. Задача учителя, будь то хозяин или тренер, – умело оперировать усложнением раздражителей в процессе обучения собаки.

Чем ближе к собаке находится раздражитель, тем интенсивнее он на нее воздействует и тем сложнее ей сделать правильный выбор. Именно поэтому, когда мы усиливаем интенсивность раздражителя, обязательно проверяем, на какой дистанции от него наша собака чувствует усложнение, но еще способна с ним справиться. Если интенсивность воздействующего на собаку раздражителя слишком сильна, собака будет ошибаться раз за разом, не обучаясь правильному поведению, а лишь теряя мотивацию заниматься. Усиливая интенсивность раздражителя, мы временно, на несколько повторений, сокращаем требования по критерию Дистанция.

Например, ваша собака уже с легкостью отказывается от найденного кусочка хлеба, даже когда вы находитесь в 10 метрах от нее. Вы решили перейти к отработке более сильного раздражителя, например, куриной ножки в кляре. На первые несколько повторений сократите дистанцию до вашего любимца, чтобы ему было проще принять решение отвернуться от куриной ножки и подбежать к вам – например, находи́тесь в полутора метрах от собаки. Я бы также порекомендовала на первые повторения взять собаку на поводок и только убедившись в том, что собака готова разворачиваться к вам по собственному решению, а не потому, что поводок вовремя натянулся и подсказал ей правильное решение, бросить поводок на землю или отстегнуть питомца. А там и дистанцию до него можно вновь увеличить.

Разумное жонглирование критериями «дистанция» и «раздражитель» даст вам возможность следовать к успеху максимально быстро и без промахов.

3.4. Выбор провокации и награды

Используя еду в качестве подкрепления, важно уметь правильно подбирать лакомство для работы и правильно его выдавать.

Лакомство должно быть маленьким и удобным – чтобы быстро глоталось. Это необходимо для того, чтобы собака после выдачи подкрепления могла мгновенно вернуться в работу. Если питомец жует полученный кусочек в течение 30 секунд, процесс обучения значительно замедляется, собака теряет концентрацию внимания.

Старайтесь использовать мягкие сочные кусочки, которые ваш любимец с радостью проглотит и которые не будут застревать в горле. Я предпочитаю использовать в работе с собаками средних и крупных пород кубики со стороной 5 мм, а с собаками мелких пород – кусочки со стороной примерно 3 мм.

В рамках тренировочной сессии, особенно в самом начале обучения, собака будет получать много, МНОГО награды. Для того чтобы она не лопнула от переедания, необходимо вычитать вес (и калорийность) награды, выдаваемой в тренинге, из суточного рациона любимца.

При отработке неподбора выбор как лакомств, так и само́й съедобной провокации исключительно важен. Когда вы перейдете к отработке упражнений более сложного уровня, включающих использование крупного куска провокации на земле, вам будет необходимо составить рейтинг ценности еды с точки зрения именно вашей собаки.

Для составления рейтинга ценности еды вашей собаки используйте силиконовую форму для выпекания с 10–15 ячейками или два лотка для яиц, соединенных воедино. В каждую из ячеек выложите отдельный вид лакомства, которое вы хотели бы предложить вашей собаке, таким образом, чтобы в форме оно встречалось собаке в разных местах 2 или 3 раза. Например, в форме из 15 ячеек вы можете заполнить 3 ячейки творогом, 3 – сырой говядиной, 3 ячейки – детским питанием, 3 – яблоками и еще три – сыром. Поставьте форму перед собакой и позвольте ей насладиться скатертью-самобранкой. Запишите очередность кулинарного выбора собаки. Собаки начинают есть то, что им нравится больше всего, оставляя наименее вкусное «на потом».

Имейте в виду, что первое подобное предложение попировать в случае собаки, обожающей поесть, может быть непоказательным – обалдевший от счастья питомец может торопиться поскорее съесть все что дали, «пока хозяин не передумал». В любом случае для чистоты эксперимента пиршество лучше повторить три раза подряд, используя одни и те же лакомства и записывая в таблицу их ценность с точки зрения собаки. Проведите тест, перебрав не менее 10–15 различных видов еды и выстроив рейтинг пищевых предпочтений вашего питомца. Теперь вы сможете использовать эти данные для выбора провокации для отработки неподбора. Начинайте отрабатывать на наименее интересных видах еды. Подкрепляйте вашего питомца или едой, идентичной провокации, или лакомством, стоящим на ступень (или несколько) выше в рейтинге.

Например, ваш список (где 1 соответствует наименее вкусной с точки зрения питомца еде, а 10 – наиболее вкусной) может выглядеть так:

1. Корм.

2. Черствая корочка хлеба.

3. Ванильный сухарик.

4. Отварная курятина.

5. Теплый пончик.

6. Отварная говядина.

7. Кусок пиццы.

8. Сосиска.

9. Майонезный салат.

10. Копченая рыба.

Начните отработку, используя в качестве провокации кучку корма. Тогда награждать собаку вы можете тем же кормом или лакомством из позиций 2–4. Когда вы перейдете к отработке корочки хлеба в качестве провокации, наградой могут служить кусочки лакомств позиций 2–5, и т. д. Конечно, при выборе награды учитывайте, что не все продукты разрешено давать собакам. В таком случае, даже если в качестве провокации вы используете что-то, запрещенное вашему любимцу, награду вы должны выбрать из списка разрешенных собаке продуктов.

Со временем вкусовые пристрастия собаки могут меняться – проверяйте иерархию лакомств раз в месяц-два.

Если ваш питомец по той или иной причине должен питаться исключительно своим кормом, не переживайте: собака все равно будет обучаться, пусть и не с самой высокой скоростью – для автоматизации навыка вам придется потренировать вашего любимца дольше.

Ниже вы найдете несколько лайфхаков для тех, чьим питомцам можно есть только определенный вид корма.

– Положите с вечера в пакет с суточной порцией корма сосиску, кусочек колбасы или сыра и поставьте пакет в холодильник. За ночь корм пропитается ароматом колбасы и станет более притягательным для собаки. Перед тренировкой достаньте ароматный бонус из пакета, чтобы невзначай не скормить его в пылу тренировочного азарта.

– За 20 минут до начала сессии замочите корм в воде с добавлением кефира/ряженки, бульона или паштета той же линейки корма – так корм пропитается ароматной жидкостью, вызывая аппетит.

– В качестве джек-пота (см. пункт 3.5) можно использовать паштеты той же линейки корма, которой питается ваш любимец. Как правило, паштеты нравятся даже самым привередливым собакам.

– Приготовьте вашему питомцу домашнее печенье! Если собаке прописана ветеринарная диета, разбейте блендером ее корм, добавьте в него проваренные (или спассерованные на небольшом количестве растительного масла) овощи, такие как тыква/морковь/цукини. Смешайте все, разложите по небольшим силиконовым формочкам и запеките в духовке при 180 градусах до готовности (время приготовления зависит от объема массы в форме) – так вы получите ароматное порционное печенье, которое не нарушит диету вашего любимца.

Еще один вариант приготовления печенья: проверьте, какой злак или крахмал входит в состав корма вашей собаки, и используйте его в составе печенья – просто смешайте этот крахмал (или муку из злака) с пюрированными овощами, заполните массой форму и запеките в духовке.

– Когда вы начинаете тренировать собаку, используя съедобную провокацию, используйте очень крупные куски – такие, которые ваша собака, в случае если вы совершили ошибку и подпустили ее слишком близко к лежащему на земле куску, не сможет проглотить мгновенно. Если питомец схватит крупный кусок, у вас будет фора, которой вы сможете воспользоваться, чтобы вытащить кусок из пасти.

– По той же причине на начальных этапах работы с провокацией и в первую сессию перехода на работу без поводка я предпочитаю использовать в качестве провокации замороженные куски. Замороженный кусок слишком тверд. Даже если хозяин совершит ошибку, подпустив собаку слишком близко, та не успеет его проглотить или отщипнуть от него кусочек.

– Еще один вариант использования провокации на первых этапах работы в случае, если вы опасаетесь за ошибки: размещайте провокацию в контейнерах с отверстиями или закрывайте ее в решетке для мангала. Так собака будет чуять запах, но даже ошибившись, не сможет постоловаться «запрещенкой».

– На первых этапах отработки с использованием провокации берите с собой на тренировку два, а то и три куска идентичной провокации: если собака ошибется и схватит провокацию, отложите использованный кусок и подложите новый. Наличие собственных слюней на использованном куске переводит его для собаки в разряд «это вещь моя», и в таком случае вероятность того, что собака начнет фрустрировать и ошибаться раз за разом, значительно возрастает. Ваша же задача во время тренинга состоит не в подготовке ловушек, в которые будет попадать питомец, – вы должны создать вашему любимцу богатый опыт успешных и правильных решений в различных контекстах. На более продвинутом уровне освоения навыка неподбора даже в случае ошибки вы можете продолжить использовать тот же кусок провокации.

3.5. Джек-пот

Джек-пот – это специальная награда за великолепный ответ собаки. Этакое «пять с плюсом» по-собачьи. Джек-потом может быть награда, отличающаяся от традиционной как количественно, так и качественно. Например, если обычно вы даете за правильное действие один кусочек куриного сердечка, то после идеального ответа собаки вы можете выдать ей в качестве награды 3–5 кусочков. Если джек-пот отличается от обычной награды количеством, важно выдавать эти 3–5 кусочков не все сразу, а один за другим, чтобы у собаки создалось ощущение, что она ест свое поощрение дольше обычного.

Джек-пот может отличаться от обычной награды и качеством. В таком случае если вы обычно награждаете собаку кусочком куриного сердечка, в качестве особенно ценного лакомства за особенно красивое действие вы можете подкрепить питомца иным лакомством, обладающим более высокой ценностью.

Использование джек-пота повышает желание собаки продолжать работу. Для того чтобы джек-пот не терял свою силу, ценная награда не должна выдаваться более 2 раз подряд.

При отработке неподбора используйте джек-поты в первые повторения каждого более сложного упражнения, в первые повторения отработки более ценной провокации и, конечно, если собака показывает вам идеальный ответ в сложной для нее ситуации.

3.6. Стадии формирования навыка

Чтобы собака выполняла неподбор безоговорочно всегда и везде, в любых обстановке и контексте, те знания, которые мы в нее вкладываем на занятиях, должны развиться до уровня навыка.

Навык – это такое действие, которое воспроизводится быстро, безотказно, однообразно, вне зависимости от условий, в которых исполняется. Доведение знания до уровня навыка всегда(!) требует многократного повторения и проходит по определенной схеме.

Четыре стадии обучения навыку

1. Получение знания. На этом этапе хозяин четко формулирует поставленную перед собакой задачу, та получает новое знание. В рамках обучения неподбору на этом этапе вы учите собаку не брать еду по команде; затем – увидев еду, лежащую на землю под вашей ладонью, смотреть на вас, чтобы заработать кусочек лакомства.

2. автоматизация знания (формирование умения). На данном этапе полученное знание доводится до автоматизма. При отработке неподбора на этом этапе собака, учуяв провокацию на площадке, самостоятельно разворачивается и бежит к хозяину.

3. Обобщение знания (формирование навыка). На данном этапе собака обучается тому, что полученное знание работает в различных контекстах. Важно помнить, что этап обобщения в дрессировке редко происходит сам по себе – для обобщения навыка необходимо целенаправленно над этим работать. В рамках обучения неподбору на этом этапе вы начинаете отрабатывать любую встреченную на улице еду, обучая собаку вести себя с любым случайно встреченным ароматным кусочком так же, как и при обучении на площадке. Об этом этапе мы поговорим детальнее ниже, так как отработка именно этого этапа поможет вам перевести отказ от еды из «трюка» в привычку.

4. Поддержание навыка. На этой стадии собака включает новое знание в свой поведенческий репертуар. Хозяину необходимо следить за тем, чтобы навык продолжал исполняться на определенном уровне. Если вы замечаете, что в той или иной ситуации навык неподбора выполняется хуже, необходимо провести несколько сессий для того, чтобы напомнить собаке, какое именно исполнение вы от нее ожидаете. После отработки неподбора некоторые собаки усваивают правило поведения на всю жизнь. Иным же необходимо повторить 1–2 тренировочные сессии после зимы, когда сходит снег, обнажая большое количество скрытой еды.

Многие хозяева сталкиваются с тем, что собака, с готовностью выполняющая неподбор дома или на придомовом участке, за обе щеки уплетает кусочек, найденный в парке или в лесу.

Такое «избирательное» поведение связано не только с тем, что хозяин, вероятно, не использовал постепенное усложнение критериев при обучении, но и с тем, что он проигнорировал этап обобщения навыка.

В рамках обобщения навыка вы обучаете собаку тому, что действие, которое она выполняет в ответ на найденную еду, нужно выполнять в любых обстоятельствах. Это самый долгий этап в обучении собаки, требующий времени, фантазии и усилий, однако именно он трансформирует поведение собаки в ответ на обнаруженный кусочек съестного в «привычное».

Поскольку у нас нет возможности объяснить собаке задачу словами, ей приходится опытным путем выяснять критерии, по которым она должна обобщить то или иное действие в ответ на определенную предпосылку (в нашем случае – на кусочек съестного, найденный на земле): требуется много повторений, чтобы собака на практике выяснила, что поведение, которое она научилась выполнять в одном месте и в определенном контексте, должно выполняться в иных местах и ситуациях. В этой фразе и кроется вся наука этапа обобщения: необходимое вам поведение нужно тренировать в различных обстоятельствах, и постепенно ваша собака научится выполнять навык неподбора в любой ситуации.

Чем богаче у собаки опыт выполнения навыка в разных местах и разных контекстах, тем более «автоматическим» становится ее ответ на найденную запрещенку.

В рамках обобщения вы можете как использовать тот контекст, в котором находитесь, так и искусственно создавать ситуации, в которых можете контролировать раздражители и интенсивность их воздействия на собачьего ученика так, чтобы у собаки не было шанса совершить ошибку. Чем богаче у собаки опыт успешного выполнения навыка, тем сильнее становится ее способность принимать верное решение в каждой новой ситуации.

Когда навык добровольного отказа от найденной еды достаточно закрепился, собака этот предыдущий опыт распространит и на совершенно новые контексты и ситуации – даже те, которые вы до этого не отрабатывали. Регулярно обучая собаку отказываться от найденной еды в самых разнообразных местах и контекстах, вы достигнете того момента, когда реакция вашего питомца на найденную еду станет автоматической, и собака будет игнорировать абсолютно любую еду и в абсолютно новых для нее ситуациях.