Текст книги "Фу! Моя собака-пылесос, или Как научить собаку не подбирать еду на улице"

Заключение

Чаще всего собакам для обучения неподбору достаточно указанных выше упражнений. Если ваш любимец, освоив описанные ранее упражнения, продолжает неистово выискивать и «пылесосить» встреченную на своем пути еду, важно показать его ветеринарному врачу, чтобы исключить вероятные физиологические причины повышенного аппетита.

6.12. Ошибки и что с ними делать

Прежде всего важно понять два момента.

1. Ошибки будут, от них никуда не деться. Ошибка – это не «все пропало», а нормальный этап в процессе обучения.

2. Ошибки полезны. Ошибка дает нам понимание того, как именно мыслит собака, на каком этапе и что именно она недопоняла.

Каждый раз когда собака совершает ошибку в рамках тренировочной сессии, не спешите сразу повторять попытку. Не ругайте собаку. Проанализируйте контекст, чтобы понять, что в нем спровоцировало ученика на ошибку. Помните, мы с вами разбирали формулу обучения: предпосылка → поведение → последствие (подробнее об этом вы можете прочитать в пункте 3.1)? Если вы верно идентифицируете причину ошибки вашего собачьего ученика, вы сможете изменить предпосылку таким образом, чтобы в следующий раз ваша собака была успешной. Помните, что ваша задача в рамках обучения состоит не в том, чтобы поймать собаку в ловушку ошибки, а в том, чтобы помочь ученику получить как можно больше положительного опыта выполнения действия в ответ на найденный кусочек еды.

6.13. Работа с «рецидивистами»

Все мы знаем, что поведение проще сформировать с нуля, чем корректировать. Именно поэтому я всегда рекомендую начинать работать над неподбором заранее, еще когда щенок находится на карантине или только-только вышел на прогулки. Если во время карантина вы заложили хорошую базу, велика вероятность добиться идеального неподбора на улице практически незаметно и без значительных инвестиций времени и энергии.

Однако если у вас собака-«рецидивист» и поведенческий сценарий уже закреплен, надеяться на быстрый результат без срывов не следует.

Основное правило для работы с «рецидивистами»:

– проанализируйте поведение собаки;

– идентифицируйте триггерные моменты, запускающие поведенческий сценарий поиска еды;

– начните работать над этими триггерными моментами для того, чтобы заменить сформировавшиеся нейронные связи на новые.

Например: ваша собака отлично знает полянки, где она раньше находила поощрение в виде еды, и при малейшей возможности сбегает на эти полянки в поисках съестного. Обычно это комфортные для отдыха полянки, где люди готовят шашлыки, пьют пиво с чипсами и т. д. Избегание этих полянок не решит проблему – собака хорошо помнит, где она находила скатерть-самобранку. Я очень люблю накладывать иной смысл на прежний контекст. В нашем случае решение проблемы будет выглядеть следующим образом: включите упомянутые полянки в ваш повседневный маршрут. Если подготовка собаки позволяет, двигайтесь к ним без поводка в состоянии «собака находится около хозяина в вольном режиме». Если же нет, лучше подстраховаться с помощью поводка, который не позволит собаке привычно сбежать от вас на полянку-самобранку. Придя на полянку, проведите на ней небольшую, но очень веселую тренировочную сессию с играми и активным пищевым поощрением: повторите упражнения бытового послушания, трюки, поработайте над отработкой неподбора, особенно если на полянке присутствует чужая еда (грех упускать возможность отработать провокацию с чужими запахами). Будьте готовы к тому, что в первые несколько сессий собаке будет очень сложно включиться в работу – ничего страшного, это нормально: она ведь помнит, что прибегала сюда для того, чтобы попировать в одиночестве.

В таком случае начните с отработки простейших упражнений, которые собака хорошо знает и любит; работайте, используя наведение (ведя собаку за кусочек, расположенный прямо перед носом). Постепенно начните повышать планку и учить собаку думать о работе, а не о еде, которая лежит у нее под лапами. Я советую своим ученикам работать над расслаблением, выдержкой, обязательно – над подзывами с расстояния, выполнять любые упражнения на расстоянии. И так – каждый день минимум две недели, в идеале – месяц, и потом еще 5 месяцев время от времени.

Еще один пример. Вы знаете, что собаке свойственно сбегать на поиски еды в моменты сильного перевозбуждения. Каким может быть решение подобной проблемы? Оно, конечно, будет комплексным.

1. Работайте над общим успокоением питомца (используйте протоколы расслабления, упражнения на самоконтроль, шейпинг, хождение на провисшем поводке).

2. Искусственно систематически воссоздавайте подконтрольную ситуацию, в которой присутствуют две составляющие: еда и сильное (искусственно созданное и контролируемое) возбуждение. Положите в сторонке ароматную провокацию (оставьте сперва рядом с ней ассистента для подстраховки), отойдите от нее на несколько метров и начните бегать и играть с собакой, поднимая тем самым уровень ее возбуждения. Например, попробрасывайте влево вправо от себя кусочки с разрешающей их съесть командой (провокация продолжает лежать в стороне в момент, когда ваш питомец бегает и съедает разрешенные кусочки). Вместо выбрасываемых кусочков еды вы можете использовать игрушки (при условии, что ваш питомец обожает бегать за игрушками и впадает от такой игры в сильное возбуждение). Во время описанного выше сценария вы контролируемо повышаете уровень возбуждения вашего любимца, помещая его в срежиссированный контекст, где в состоянии высокого возбуждения собака чует аромат провокации. При отработке подобного сценария вы не только прорабатываете ситуацию, в которой обучаете собаку не бежать на возбуждении к лежащей в стороне еде, но и параллельно создаете новую поведенческую цепочку: если рядом лежит еда, а ты, собака, возбуждена – беги к хозяину – получишь от него за это игру и еду.

Конечно, работая с «рецидивистами», я настоятельно рекомендую на этапе обучения использовать намордник в тех контекстах, где у собаки есть риск ошибиться и подобрать встреченную еду.

Бонусы к главе 6

В этой главе описана методика обучения собаки навыку неподбора. Однако несмотря на то, что книга посвящена только этому навыку, мне кажется важным остановиться еще на двух значимых для комфортной жизни с собакой умениях, даже если они не связаны с неподбором напрямую: это умение вести себя спокойно рядом с наполненной едой миской, а также умение не воровать еду, находящуюся на рабочих поверхностях.

Это базовая игра, которая учит собаку простейшему самоконтролю: не прыгать к миске, пока хозяин не поставит ее на пол или на подставку и не разрешит собаке приступить к еде. важно: не превращайте это упражнение в испытание для собаки – выдержки в течение 10 секунд будет достаточно, не надо просить собаку ожидать у миски больше этого времени. Для того чтобы иметь возможность поиграть в эту игру почаще, разделите порцию корма вашего питомца на 6–10 частей и скормите ее за 6–10 опусканий миски на ваших условиях.

Играем

Возьмите миску и на глазах у питомца положите в нее небольшое количество еды. На этом этапе следите за тем, чтобы собака не выбила у вас из рук миску и не подкрепилась поеданием еды за такое поведение. Дождитесь, когда собака перестанет скакать на вас. Как только ваш питомец уселся или просто стоит спокойно, начните опускать миску по прямой сверху вниз и немного в сторону от собаки. Опускайте миску чуть медленнее вашего обычного движения и следите за поведением любимца. Как только собака вскочила (если до этого она сидела) или начала двигаться к вам или к миске, резко поднимите миску на ту высоту, с которой вы начали ее опускать.

Правило игры следующее: пока собака сидит или стоит спокойно, миска опускается; собака вскочила – миска уезжает наверх.

Когда миска коснулась пола, а собака продолжает сохранять свою позицию, отмаркируйте и разрешите собаке съесть содержимое миски. Повторите.

Подсказки и рекомендации

– Если ваш питомец слишком суетится и у вас не получается более трех раз подряд опустить миску на пол, ориентируйтесь на тот уровень сложности, с которым может справиться ваша собака: опустите миску до той точки, в которой собака еще может «держать себя в лапах», например, до линии вашей талии, отмаркируйте, быстро поставьте миску на пол и дайте собаке съесть ее содержимое. Постепенно маркируйте все более низкое положение миски по отношению к полу, доведя в итоге до того, что маркер звучит в момент, когда вы ставите миску на пол.

Усложнения

– Если ваша собака научилась спокойно дожидаться момента, когда вы ставите миску на пол или на подставку, усложните задачу: поставьте миску на пол, сделайте шаг в сторону от миски, вернитесь, отмаркируйте и позвольте питомцу съесть еду из миски. Следите за тем, чтобы собака не съела еду из миски без вашего разрешения – если питомец начал движение к миске, накройте миску ладонью или произнесите запрещающую команду.

– Постепенно увеличивайте количество шагов, на которое вы отходите от миски. Вернитесь к миске, отмаркируйте и позвольте собаке съесть содержимое миски. Следите за тем, чтобы любимец не съел содержимое миски без вашего разрешения.

– Уходите за спину вашему любимцу так, чтобы он вас не видел. Вернитесь к миске, отмаркируйте и разрешите собаке опустошить миску.

У меня не получается

– Если собака раз за разом прыгает на вас или на миску, временно снизьте планку требований: доносите миску до более высокого уровня – того, на котором ваш питомец еще готов справляться с задачей. Отмаркируйте. Быстро поставьте миску на пол и разрешите собаке съесть содержимое.

– Попробуйте выполнять упражнение не с голодной собакой – скормите ей половину порции обычным способом, а остаток выдайте через опускание миски.

Это упражнение учит собаку не брать еду со стола или из тарелок, даже если вы не дали запрещающую команду и вас нет рядом. Собака должна хорошо выполнять упражнение «Выдержка у миски». На первых сессиях вам понадобится помощь ассистента, дежурящего у миски.

Играем

– Напомните питомцу упражнение «Выдержка у миски». Если он справляется, поставьте миску с едой на пол, ассистент располагается недалеко от миски, чтобы в случае ошибки собаки успеть прикрыть миску. Встаньте сбоку от собаки на расстоянии нескольких шагов от нее. В ваших руках находится особо ценное лакомство. Подождите, пока питомец посмотрит на вас. В момент взгляда отмаркируйте, покажите особо ценное лакомство в ваших руках и начните двигаться от собаки спиной вперед, провоцируя ее пойти к вам. Если любимец выберет миску, ассистент ее прикроет, не дав собаке съесть содержимое. Если же питомец прибежал к вам, наградите его особенно ценным лакомством, а затем по разрешающей команде отпустите съесть содержимое миски. Повторите 5 раз.

– Переместитесь за спину питомца. Дождитесь взгляда на вас, отмаркируйте, наградите особо ценным лакомством за подход к вам. Повторяйте до тех пор, пока питомец не начнет самостоятельно поворачиваться к вам и подходить. Чередуйте выдачу награды за подход любимца, то награждая его из ваших рук, то ведя питомца к миске и разрешая ему съесть содержимое, то, подойдя вместе с собакой к миске, берите из нее несколько кусочков и скармливайте любимцу.

– Поставьте человеческую тарелку с кормом на пол и повторите предыдущие этапы.

– Поставьте человеческую тарелку с нарезанным мясом (или иной ароматной и безопасной для собаки едой) и повторите предыдущие этапы. Награждайте питомца за подход к вам то более ценными кусочками из ваших рук, то подведя его к тарелке и дав разрешающую команду съесть содержимое, то подойдя вместе с ним к тарелке и выдав из нее несколько кусочков.

– Переместите человеческую тарелку с едой на стул или стол и повторите предыдущие этапы. На этом этапе вы уже можете награждать собаку за подход к вам не сразу – походите по помещению и, если собака не предпринимает попыток постоловаться самостоятельно, похвалите ее и наградите несколькими кусочками из тарелки, которые вы выдадите из своей руки. На этом этапе больше не награждайте собаку, разрешив ей самой съесть содержимое тарелки.

– Теперь вы можете выходить из комнаты, в которой находится тарелка с едой (сперва не уходите слишком далеко, чтобы иметь возможность следить за питомцем и вовремя дать запрещающую команду, если он решил съесть еду без вашего разрешения). Когда собака пришла за вами, наградите ее ценным лакомством из ваших рук, зайдите в комнату, где находится тарелка, и наградите несколькими кусочками из тарелки, достав их и выдав из ваших рук. Если питомец справляется, усложните тем, что, заходя вместе с собакой в комнату с тарелкой, вы некоторое время продолжаете игнорировать тарелку, занимаясь своими делами. Время от времени выдавайте ценную награду из ваших рук или подходите к тарелке и награждайте любимца несколькими кусочками из нее.

– Оставив тарелку с едой на столе, выйдите из комнаты, занимайтесь своими делами, даже если собака пришла вам рассказать, что в комнате стоит еда. Спустя небольшой промежуток времени зайдите в комнату вместе с собакой, продолжая игнорировать тарелку с едой. Имитируйте, что вы заняты своими делами (почитайте социальные сети или новостную ленту, книгу, посмотрите телевизор). Через несколько минут наградите питомца несколькими кусочками из тарелки. Увеличивайте промежутки времени, через которые вы будете награждать собаку.

Подсказки и рекомендации

– Это упражнение лучше выполнять с собакой, которая уже знает запрещающую команду (о том, как обучить питомца запрещающей команде, вы можете узнать из пунктов 6.3 и 6.4 этой книги). Запрещающая команда – ваша подстраховка на случай, если любимец решит съесть содержимое миски (или тарелки), когда вы будете находиться на расстоянии от него и миски.

– В этом упражнении очень важно не торопиться. Переходите к каждому следующему этапу, если процент правильных ответов вашей собаки достигает 80 % и выше.

У меня не получается

– В случае если при переходе на новый этап ваша собака ошибается более трех раз подряд, на 1–2 сессии вернитесь на последний успешный этап.

Глава 7. Мифы о подбирании еды

В этой главе мы рассмотрим наиболее распространенные мифы, бытующие в среде собаковладельцев, на тему подбирания еды.

«ЕСЛИ НИКОГДА В ЩЕНЯЧЕСТВЕ НЕ БРОСАТЬ СОБАКЕ ЕДУ НА ЗЕМЛЮ, ОНА НЕ НАУЧИТСЯ ПОДБИРАТЬ»

Эх, как было бы замечательно, если бы это было так просто… Увы, нет: собаки научаются подбирать еду не потому, что получили опыт того, что с земли можно что-то съесть, а потому, что по природе своей они – охотники и падальщики. Находить запах разложившейся жертвы, следовать по нему, найти тушу и попировать ею – естественное видотипичное поведение наших любимцев.

«ЕСЛИ ЗАНИМАТЬСЯ СЛЕДОВОЙ РАБОТОЙ СО ЩЕНКОМ, ЕГО БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО ОТУЧИТЬ ПОДБИРАТЬ ЕДУ С ЗЕМЛИ»

Этот миф основывается на том, что при обучении щенка работе по следу в каждый оставленный прокладчиком след выкладывается кусочек лакомства. Щенок учится искать и продвигаться по следу, ориентируясь сперва на смешение запахов лакомства и человека.

Но нет, подобное утверждение также является мифом: собаки очень быстро ориентируются в контекстах и корректируют свое поведение в зависимости от ситуации. Даже щенок довольно быстро запоминает: если на него надели «следовую шлейку», значит, он сейчас будет работать по следу и есть разложенную на пашне еду; если шлейки нет, найденная еда – табу.

«ЕСЛИ СОБАКА ИГНОРИРУЕТ КОМАНДУ, ЗАПРЕЩАЮЩУЮ ПОДБИРАТЬ ЕДУ, И ПРОГЛАТЫВАЕТ НАЙДЕННЫЙ КУСОК, ОНА ДОМИНИРУЕТ»

Подобное поведение ничего общего с доминированием не имеет, а означает лишь то, что собаку еще не обучили, как себя вести, когда хозяин использует запрещающую подбирать еду команду. доминирование – это одна из (многих иных) форм социального поведения – поведения, с помощью которого животное общается с соплеменниками. Это постоянно изменчивая характеристика, возникающая в отдельной конкретной ситуации и не имеющая отношения ни к силе, ни к агрессии. Если животному в какой-то конкретной ситуации удалось донести до других животных, что дефицитный ресурс ему важнее, конкретно в этой ситуации он является доминантом. Но не лидером по жизни.

Например, собака А очень любит поесть, но довольно спокойно относится к игрушкам. Если собака А жует мячик и к ней подходит собака Б, собака А с большой долей вероятности спокойно отдаст собаке Б игрушку. В этой конкретной ситуации собака Б доминирует, так как ее мотивация обладать игрушкой выше этой же мотивации у собаки А. Но если собака А грызет кость и к ней подходит собака Б, собака А продемонстрирует позу угрозы: еда – слишком ценный для нее ресурс. Если собака Б в ответ на угрозу от А прекратит попытки забрать еду, можно сказать, что в этой конкретной ситуации собака А доминирует, так как ее мотивация обладать едой выше таковой у собаки Б.

«ЕСЛИ ИГРАТЬ С СОБАКОЙ, ПРОБРАСЫВАЯ ЕЙ КУСОЧКИ НА ЗЕМЛЮ, ЭТО НАУЧИТ ЕЕ ПОДБИРАТЬ С ЗЕМЛИ, И ОТУЧИТЬ ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ»

В самом деле в базовом тренинге есть несколько очень полезных для всего будущего тренинга игр, заключающихся в пробрасывании или выкладывании кусочков на землю. Нет, подобные игры не научат собаку подбирать с земли в ином контексте, потому что собаки прекрасно их различают и корректируют свое поведение под каждую из ситуаций. К тому же в упомянутых играх хозяин всегда дает команду, разрешающую съесть кусочек с земли, прежде чем пробросить его или выложить на грунт. Собака запоминает, что поднимать с земли можно только разрешенные кусочки; если же разрешающей команды не прозвучало, этот кусочек подбирать нельзя.

«ЕСЛИ НАКРИЧАТЬ НА ЛЕЖАЩУЮ НА ЗЕМЛЕ ЕДУ И ПОПИНАТЬ ЕЕ НОГАМИ, СОБАКА ВПЕЧАТЛИТСЯ И ТОЧНО ЕЕ НЕ ПОДБЕРЕТ»

К сожалению, так это не работает. Но собака в самом деле может не подобрать кусочек, на который только что кричал и с которым дрался хозяин… потому что отойдет подальше от непонятного и странно ведущего себя хозяина – так, на всякий случай.

«ЕСЛИ ПОЛИВАТЬ ВСТРЕЧЕННУЮ ЕДУ СВОЕЙ МОЧОЙ ИЗ БУТЫЛКИ, СОБАКА ОТУЧИТСЯ ПОДБИРАТЬ»

Если вы успеете пометить найденную едой своей мочой, собака не подберет этот конкретный кусочек: еда, пахнущая мочой или фекалиями (речь идет о фекалиях соплеменников, а не человеческих), теряет свою привлекательность. Однако любой кусок, не пахнущий мочой, будет продолжать манить и искушать вашего питомца.

«ЧТОБЫ ОТУЧИТЬ СОБАКУ ПОДБИРАТЬ, НАДО ТЫКАТЬ ПИТОМЦА НОСОМ В НАЙДЕННУЮ ЕДУ»

Вероятно, этот совет родился из аналогии с рекомендацией тыкать щенка мордочкой в оставленную дома лужицу мочи для того, чтобы отучить его ходить в туалет дома. Как и в случае с тыканьем мордочкой в лужу мочи, данные рекомендации обучают питомца только одному – бояться и избегать приближения хозяина. А порой могут и спровоцировать любимца на то, чтобы реагировать на тянущуюся к нему хозяйскую руку агрессивно.

«ЕСЛИ СОБАКА БУДЕТ ПИТАТЬСЯ НАТУРАЛЬНЫМ РАЦИОНОМ, ОНА НЕ БУДЕТ ПОДБИРАТЬ»

По статистике, процент подбирающих на улице еду собак приблизительно одинаков как при питании сухим кормом, так и при использовании натуральных рационов. В самом деле собака может интенсивно выискивать еду на улице в случае, если рацион ей не подходит по той или иной причине – он может не покрывать потребность конкретной собаки в энергии, создать дефицит определенных веществ или клетчатки, быть несбалансированным… Чтобы быть уверенными в том, что рацион вашего питомца – качественный и сбалансированный, обратитесь за консультацией к ветеринарному диетологу.

«ПОЗВОЛЬТЕ СОБАКЕ ЕСТЬ ТО, ЧТО ОНА ХОЧЕТ, – СОБАКИ САМИ ХОРОШО ЗНАЮТ, ЧЕГО ИМ НЕ ХВАТАЕТ, ОТРАВУ ОНИ ТОЧНО НЕ СЪЕДЯТ»

К сожалению, наши собаки не осознают, какой кусочек найденной еды безвреден, какой вреден, а какой – смертельно опасен. Они ориентируются на аромат и вкус. Поедание найденной на улице еды может привести как к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, так и к отравлениям, порой с летальным исходом.

Памятка

Ниже вы найдете шесть основных правил обучения неподбору, которые можно использовать в качестве краткого справочника.

Топ-6 правил обучения неподбору

1. Практика и регулярная отработка!

Систематически тренируйте неподбор в различных условиях, ситуациях и на различных по ценности провокациях.

Сделайте тренировочные сессии веселыми и интересными.

2. Используйте для постепенного усложнения рейтинг ценности провокаций.

Не стремитесь сразу тренировать неподбор на очень сложных для собаки провокациях – ваша задача состоит в том, чтобы построить процесс обучения максимально логично и поступательно, с продуманным и постепенным усложнением.

3. Не используйте запрещающую команду («Фу»), если вы полагаете, что собака еще не готова ее выполнить.

Чем больше у собаки будет опыта игнорирования команды, тем чаще она будет игнорировать ее в дальнейшем. Сперва отработайте выполнение команды в тренировочном режиме, и только убедившись в том, что команда выполняется в 80 % случаев, вы можете начинать использовать ее в реальном контексте.

4. Если вы используете намордник, убедитесь в том, что он правильно подобран под размер и анатомию морды вашего питомца.

Собака в наморднике должна иметь возможность: пить; брать лакомства; дышать открытой пастью.

5. Если вы предполагаете, что собака может ошибиться, используйте инструменты менеджмента.

В сложных для собаки ситуациях следите за тем, чтобы питомец находился на поводке, а некоторые собаки – и в наморднике.

6. Усложняйте требования к выполнению команды всегда по одному критерию за раз: дистанция или интенсивность раздражителя.

Если питомец не справляется с неподбором в более сложном контексте, временно облегчите ему задачу, уменьшив интенсивность раздражителя или сократив дистанцию между вами и собакой.

В процессе создания иллюстраций художник этой книги Глафира нарисовала на одной из них чудо курицу, которая всем так понравилась, что глаша спрятала ее в 11 иллюстрациях книги (не считая этой). А сколько курочек нашли здесь вы?