Текст книги "Фу! Моя собака-пылесос, или Как научить собаку не подбирать еду на улице"

Глава 4. Менеджмент

Прежде чем говорить о значимости правильного менеджмента в процессе обучения собаки, важно уточнить, что именно называют менеджментом в кинологии.

Менеджмент – это изменение условий окружающей среды таким образом, чтобы предупредить возможность реализации собакой нежелательного поведения (в случае обучения неподбору – подбирать встреченную на улице еду) на время обучения питомца желаемому типу поведения (отказываться по умолчанию от найденной еды).

Упражнения, описанные в книге, с одной стороны, направлены на обучение собаки по умолчанию самостоятельно отказываться от встреченной во время прогулки еды, с другой стороны – знакомят собаку с командой «Фу», которая может использоваться в качестве «спасательного круга», если вдруг собака столь искушаема ценным ароматным куском, что принять решение отказаться от него самостоятельно ей слишком сложно. Но эффективный процесс обучения включает в себя не только тренинг, но и обязательный менеджмент.

Вы можете провести много недель, обучая питомца правилам неподбора, но если вы не продумываете менеджмент в процессе обучения, каждый раз, когда собака успевает подобрать лакомый кусочек, во время ли тренинга или между тренировками, она подкрепляет себя за невыполнение новых правил и убеждается в том, что прежние правила «если успела, хватай и глотай» работают эффективно. Представьте себе две баночки. Одна – прежний опыт подбирания, вторая – новый опыт самостоятельного отказа от найденной еды за награду из рук хозяина. Каждый опыт приносит монетку в соответствующую баночку, баночка пополняется. Наша задача – заполнить доверху баночку нового опыта, оставив баночку старого опыта пустой или почти пустой. Чем больше монеток в баночке нового опыта, тем привычнее становится для собаки новое поведение. Чем меньше монеток в баночке старого опыта, тем сильнее забывается прежняя привычка. Каждый опыт приносит монетку в соответствующую баночку, но… Каждый раз, когда ваш питомец успевает слопать кусочек, лежащий на земле, в баночку прежнего опыта летит не одна, а 10 монеток: одна – за поступок и 9 монеток из баночки нового опыта. Каждый раз, когда собака реализовывает старую привычку, неоновая вывеска прежнего опыта, гласящая «Нашел еду – скорее хватай ее!», вспыхивает у нее в мозгу с новой силой. Новый же опыт, пока он только нарабатывается, требует силы воли, сознательного принятия решения и сознательного отказа от столь притягательного кусочка – это работа «через себя».

Обучая собаку навыку неподбора, вы должны параллельно работать в двух направлениях: обучать новому поведению в ответ на встреченную еду и исключить возможность повторить привычное старое поведение.

Что поможет вам исключить вероятность поедания встреченного на прогулке кусочка? Поводок!

4.1. Поводок

Я настоятельно рекомендую обучать собаку неподбору, используя пристегнутый поводок, до тех пор, пока вы не увидите, что собака в 80 % случаев отказывается от встреченной съедобной провокации самостоятельно, без подсказки натянувшимся поводком. Но и тогда, гуляя в новых местах или местах, где велики риски натолкнуться на ароматный кусочек в кустах, лучше держать собаку на поводке до тех пор, пока вы не убедитесь, что и в новых контекстах собака самостоятельно отказывается от встреченной еды в 80 % случаев.

Не стоит использовать в процессе обучения рулетку. Постоянное натяжение рулетки дает собаке ощущение постоянного контроля с вашей стороны. Вам же важно передать ответственность за принятие решения собаке: она должна отказаться от найденной еды сама, по собственной воле, а не потому, что поводок напоминает ей о том, что ее контролируют. Поводок при обучении неподбору – лишь страховочный элемент на случай, если собака не сможет совладать с собой и попытается съесть кусочек. Во время отработки упражнений для обучения неподбору бо́льшую часть времени поводок должен находиться в провисшем состоянии, а рулетка не позволит выполнить это требование.

4.2. Намордник

Поведение проще сформировать с нуля, чем корректировать. Именно поэтому я всегда рекомендую начинать работать над неподбором заранее. Подготовительную работу можно начинать еще когда щенок находится на домашнем карантине: заложить основы дома, заучить, автоматизировать навык, обобщить его до отказа от найденного и/или упавшего куска в различных помещениях и различных ситуациях, а затем – продолжить отработку на улице, когда малыш начнет гулять.

Если во время карантина заложена хорошая база для сотрудничества, а прогулки правильно построены, то есть в них есть время для тренировки, для игры с хозяином, для общения с соплеменниками и для спокойной прогулки, высок шанс «прорваться» через проблему подбирания практически незаметно.

Однако если у вас собака-«рецидивист» и поведенческий сценарий подбирания у нее уже закреплен, надеяться на быстрый результат без срывов не следует. Для эффективной работы над формированием навыка неподбора хозяину собаки с богатым опытом подбирания необходимо не волноваться из-за ошибок и не поддаваться срывам и волнам негодования – демонстрируя сильные негативные эмоции, вы учите питомца избегать общения с вами после очередной ошибки, ваша тревога и злость повышают тревожность питомца. Поэтому особенно в случае работы с рецидивистами я настоятельно рекомендую использовать намордник вне тренировочных сессий в тех контекстах, где у собаки есть риск ошибиться и подобрать встреченную еду.

Намордники бывают нескольких видов: от глухих и закрытых до сеток. Выбор модели намордника зависит от целей его использования.

Чтобы собака не пострадала, подобрав с земли отравленную еду, идеально подойдет намордник-сетка, также называемый намордником-корзинкой.

Намордники подобной конструкции существуют в нескольких исполнениях – металлические, кожаные, пластиковые. Хотя в последнее время на рынке появились качественные продуманные металлические и кожаные намордники-корзинки, своим ученикам-рецидивистам я рекомендую пластиковые намордники – они легкие, удобные, довольно крепкие.

Выбирайте намордник с тремя лентами крепления – такие намордники собаке сложно снять.

Используя намордник для того, чтобы собака не могла постоловаться «запрещенкой», обратите внимание на то, хорошо ли закрыта в модели область рта. Некоторые намордники, использующиеся для агрессивных собак, имеют довольно крупные отверстия в области пасти – укусить через них собака не сможет, а вот выдавать через них награду за хорошее поведение удобно. В вашем случае довольно крупные отверстия могут позволить собаке «всосать» найденную еду. Собаки те еще затейники, когда речь идет о способах поглощения найденной «добычи». Если вы приобрели именно такой намордник, заклейте отверстия в области пасти изолентой.

Также убедитесь в том, что в выбранном вами наморднике есть отверстия, через которые вы сможете быстро выдавать награду. Порой я прошу учеников вырезать такое отверстие в области носа собаки. Если это ваш случай, обязательно обработайте обрезанную часть мелкой наждачкой, чтобы зачистить все мельчайшие заусенцы или острые края – нос собаки очень нежный.

Важно выбрать правильный размер намордника. Собака в наморднике должна иметь возможность:

– пить;

– брать лакомства;

– дышать открытой пастью.

Выбирая намордник, пользуйтесь подсказками ниже.

– Носовая стенка намордника должна находиться примерно на расстоянии 1–1,5 см от мочки носа (А). Измерьте расстояние от кончика носа до основания морды (на 1,5–2 см ниже уровня глаз) и добавьте к полученной цифре 1–1,5 см. Измерение следует проводить вдоль переносицы собаки.

– Обхват намордника должен быть больше окружности морды вашей собаки (В). Проведите замер обхвата морды у ее основания (примерно на 2–2,5 см ниже уровня глаз) и добавьте к полученной цифре от 2,5 см (для маленькой собаки) до 7 см (для собаки крупного размера).

В обществе бытует мнение, что намордник носят только агрессивные собаки. Если реакция людей для вас значима, лучше выбирать намордники ярких веселых цветов или обклеить черный намордник яркой изолентой: чем веселее цвет намордника, тем спокойнее реагируют на собаку в нем окружающие люди.

4.3. Как обучить ношению намордника?

Прежде чем вывести собаку на прогулку в наморднике, нужно ее приучить к ношению нового предмета амуниции. «Операцию X» лучше разделить на этапы.

– Прежде всего покажите намордник собаке, дайте обнюхать и внимательно исследовать новый предмет.

– Положите в намордник кусочек еды. Когда собака засунет в него нос, отмаркируйте, позвольте собаке съесть лежащий в нем кусочек и сразу снимите намордник, прежде чем питомец самостоятельно достанет из него морду. Не пытайтесь на этом этапе застегивать намордник! Собака должна иметь возможность достать морду, если захочет, иначе она может испугаться и наотрез отказаться пробовать снова. Повторите 10–15 раз. Если собака справляется, переходите к следующему этапу.

Если ваша собака боится засовывать морду в намордник, отложите его на несколько дней и подготовьте узкие и глубокие баночки из-под йогурта или мороженого. Размажьте по дну лакомство (это могут быть остатки йогурта или мороженого, творог или паштет) и предложите собаке засунуть морду в баночку и облизать дно и стенки. Повторите процедуру 2 раза в день в течение 2–3 дней, после чего вернитесь к использованию намордника.

– Следующим этапом держите кусочек еды перед намордником, расположив намордник так, чтобы собаке было удобно вложить в него морду. Если собака не вкладывает мордаху в намордник, сделайте вид, что положили в него кусочек. Как только собака засунет морду в намордник, отмаркируйте и через отверстие на уровне носа забросьте в намордник кусочек лакомства. Постепенно начинайте маркировать длительное удержание морды в наморднике. Например, 2 секунды, затем 4, затем 3, 3, 6, 2, 4, 7, 2. Не увеличивайте время линейно – варьируйте длительность временных отрезков, в течение которых собака держит морду в наморднике, в случайном режиме, иначе, когда вы дойдете до длительных периодов, собака может решить, что игра, в которой время удержания морды только увеличивается, ей не нравится, и отказаться продолжать упражнение. Если собака удерживает морду в наморднике, время от времени забрасывайте туда кусочки лакомства.

– Введите команду, по которой собака будет сама вкладывать морду в намордник, например, «Намордник». Разместите перед собакой намордник, скажите команду «Намордник». Когда собака засунула морду в намордник, подождите несколько секунд (то время, в течение которого собака уже умеет удерживать морду в наморднике), отмаркируйте, наградите лакомством, закинув его через отверстие у носа, снимите намордник. Если питомец справляется, переходите к следующему этапу.

– Подайте команду и разместите намордник перед собакой. Когда питомец засунет морду в намордник, застегните его, отмаркируйте, снимите намордник и наградите питомца кусочком лакомства. Если собака спокойно дает застегнуть и расстегнуть намордник, двигайтесь дальше. В ином случае останьтесь на этом этапе еще на 2–3 сессии.

– Подайте команду и разместите намордник перед собакой. Когда питомец засунет морду в намордник, застегните его, выдайте несколько кусочков лакомства, расстегните намордник и снимите его прежде, чем собака попытается снять его самостоятельно. На этом этапе застегивайте намордник не очень плотно, так, чтобы вы могли закинуть за уши ленту, проходящую по затылку, и так же быстро ее снять.

– Проводя по 3 тренировочные сессии в день, можно приучить собаку к надеванию намордника за 2–3 дня. Собака сама с удовольствием будет засовывать в него морду. Постепенно время пребывания в наморднике увеличивается.

– Для формирования позитивного отношения к наморднику можно надевать его (ненадолго) перед прогулками или кормлением.

– Когда питомец научился сидеть в наморднике, спровоцируйте его двигаться в нем. Это сложный этап для большинства собак. Сперва попросите любимца выполнить какой-то хорошо выученный простой статичный трюк, например, дать лапу или дотронуться носом (в наморднике) до вашей ладони, поставить лапки на поверхность. Отмаркируйте и наградите питомца, засунув награду в намордник. Если собака справляется, покажите кусочек, расположив его буквально в нескольких шагах от собаки и провоцируя ее начать двигаться к куску, думая о нем, а не об ощущениях на морде. Сперва вы будете награждать и кормить собаку за несколько шагов, постепенно увеличивая отрезки между двумя кусочками.

– Наденьте намордник для выхода на улицу. Как только собака пытается его снять, отвлеките ее, показав кусочек в руке (когда собака прекратит попытки снять намордник, похвалите ее, вложив кусочек в намордник) или выразив легкое недовольство («ай-ай-ай») и слегка натянув поводок. Как только собака идет всеми четырьмя лапами по земле, не пытаясь снять намордник, похвалите ее и забросьте кусочки любимого лакомства в намордник в качестве поощрения.

Если за плечами вашего питомца уже есть столь значимый негативный опыт взаимодействия с намордником, что питомец категорически отказывается его надевать, вам придется провести этап предварительного обучения, к тому же, перейдя к обучению на настоящем наморднике, потребуется сменить намордник на новый, в идеале не очень похожий на прежнюю модель.

Сперва отработайте все описанные выше этапы на халти. Халти – это корректировочный ошейник, не позволяющий собаке тянуть на поводке. Однако вам он будет нужен для того, чтобы заменить неприятные ассоциации вашей собаки с намордником на приятные. Халти состоит из нескольких ленточек, его прикосновение к морде обычно не смущает даже самых мнительных питомцев, так как они не идентифицируют в нем намордник.

После того как вы научите собаку по команде «Намордник» надевать халти, перейдите к отработке того же навыка, используя новую модель намордника. Не переживайте – умея надевать халти, ваша собака примет намордник гораздо быстрее.

1. Переход к следующему этапу до того, как собака освоила предыдущий.

2. Снятие намордника в тот миг, когда собака пытается от него освободиться.

3. Надевание намордника прямо перед неприятной процедурой (в этом случае собака будет ожидать при надевании намордника подвоха).

4. Неподходящая по размеру или неудобная модель намордника.

4.4. Ошейник или шлейка

На самом деле решение, в чем будет заниматься собака, в ошейнике или в шлейке, зависит только от пожеланий хозяина. При правильно организованном тренинге и постепенном усложнении требований собака не будет сталкиваться с высоким уровнем фрустрации, из-за которого она может тянуть на поводке так сильно, что можно опасаться вероятности получения травмы или асфиксии. Однако речь идет именно о правильно организованном тренинге. Если же вы опасаетесь, что можете допустить ошибку во время обучения, вероятно, вам стоит задуматься об использовании шлейки. C другой стороны, собаку, находящуюся в ошейнике, контролировать несколько проще – в этом случае точка контроля находится ближе к голове и, стало быть, к пасти. Если собака нависла над куском и вот-вот соблазнится им, вероятность оттянуть питомца от куска до того, как тот схватил его в рот, выше с собакой, находящейся в ошейнике.

4.5. Приучение к фиксации морды и работа с охраной ресурса

Несмотря на то что вся эта глава посвящена менеджменту, то есть тому, как создать такие идеальные условия окружающей среды, чтобы не допустить ситуацию, когда ваш любимец схватит кусочек «запрещенки», все мы люди, и, вероятно, вы столкнетесь с тем, что придется доставать из пасти собаки то, что она успела схватить. Если ваш любимец позволяет открыть пасть и достать то, что в ней лежит, – замечательно. Достаньте кусок и выдайте любимцу кусочек награды, чтобы в дальнейшем он понимал, что если у него что-то достали из пасти, сейчас он получит нечто ценное «взамен».

Если же ваш любимец отворачивает морду, отбегает от вас, посвятите немного времени тому, чтобы приучить его к фиксации мордахи.

Во время приучения пасть у собаки должна быть пустой.

– Положите одну ладонь под нижнюю челюсть собаки, поддерживая ей голову. Вторую ладонь положите собаке поперек переносицы. Зафиксируйте обе ладони на собаке (не сдавливайте и не обхватывайте морду) и сразу используйте маркер правильного поведения, дайте кусочек лакомства. Постепенно увеличивайте время фиксации до 10 секунд. Если собака сопротивляется, не торопитесь – вернитесь к последнему успешному временному отрезку на 3–4 повторения.

Когда собака спокойно относится к фиксации головы в течение 10 секунд, переходите к следующему этапу.

– Мягко, но уверенно оттяните пальцами верхней руки верхнюю губу, а пальцами нижней руки – нижнюю губу, обнажив зубы. Сразу используйте маркер правильного поведения, похвалите собаку и дайте ей кусочек лакомства. Постепенно увеличивайте время демонстрации зубов до 10 секунд. Хвалите и награждайте собаку за спокойное поведение.

Если собака при вашем приближении внезапно превращается в комок ярости и злости, нависает над миской, игрушкой, носком или кусочком лакомства, речь идет об охране ресурса. Это естественное поведение любого животного. И человека тоже. Если поздним вечером к вам на улице подойдет некто и потребует ваш кошелек со всем его содержимым, а вы в ответ начнете драться, вы продемонстрируете охрану ценного для вас ресурса. То же показывает и ваш любимец, охраняя ценный для него ресурс. В собачьем мире чаще всего царит правило «кто первым взял, того и вещь». Если кто-то претендует на объект, которым обладает вторая особь, чаще всего нависания обладателя над объектом и рычания достаточно, чтобы интересующийся сдал свои позиции.

Как видите, собака охраняет ценный для себя ресурс потому, что боится его потерять. В этой мотивации и кроется ключ к профилактике развития охраны ресурса, а также к коррекции такого поведения. Этот ключ – в развитии доверия к хозяину и понимания, что приближение хозяина сулит что-то еще более значимое, а если хозяин и заберет то, чем обладает питомец, то лишь для того, чтобы дать взамен что-то более ценное. Конечно, крики или наказания собаки за охрану ресурса не способствуют росту доверия – наоборот, собака лишь убеждается в своих опасениях и понимает, что защищать ресурс нужно еще самоотверженнее.

Оказывается, более 30 % владельцев собак неспособны распознать признаки угрозы, демонстрируемые их питомцами. И это не зависит от опыта собаковладения! К сигналам охраны ресурса относятся не только рычание, оскал и бросок, которые очевидны даже человеку, совсем не знакомому с собаками. Прежде чем перейти к таким явным сигналам угрозы, собака демонстрирует более мягкие, «размытые» сигналы. К ним относятся замирание над пищей, ускорение при поедании, резкое отворачивание, клевки носом в еду, убегание с предметом в пасти при подходе к собаке или при протягивании к ней руки.

Если вы столкнулись с подобным поведением, пока вы будете обучать питомца отдавать вам ценный кусочек, крайне важно вне тренировочных сессий выгуливать любимца в наморднике, чтобы не провоцировать собаку на проявление агрессивного поведения в ответ на ваше приближение. Чем чаще собака демонстрирует определенное поведение, тем легче к нему обращается и лучше его запоминает. Нет еды в доступе – нечего защищать.

Во время коррекции охраны ресурса очень важно не торопиться и переходить к следующему этапу только после освоения навыка предыдущего этапа.

Тренировочные сессии должны занимать 5–7 минут, проводить их вы можете один-два раза в день.

– Выберите сложножующееся не очень вкусное твердое лакомство, которое вы сможете удерживать в руке, – его вы предложите собаке. И подготовьте мисочку с очень ароматным и вкусным (с точки зрения собаки) мягким лакомством. Например, это могут быть «косточка» из прессованной бычьей кожи для «провокации» и сочная отварная куриная грудка или сосиска в качестве лакомства.

Удерживая провокацию в руке и оставив питомцу лишь небольшой ее кусок, предложите ему обнюхать или облизать провокацию. В тот момент, когда собака заинтересовалась менее ценной провокацией, протяните вторую руку, предложив ей кусочек курицы. Дождитесь, когда она сама (не отбирайте) выплюнет «косточку», чтобы взять курицу. Похвалите ее и скормите курицу. Предложите снова «косточку». Повторите так 10 раз.

Таким образом вы объясняете любимцу, что ваша рука тянется к нему для того, чтобы дать что-то более вкусное. Если собака не обменивается, это значит, что вы недооценили значимость «косточки» – вам необходимо предложить что-то менее ценное в качестве провокации и повысить значимость лакомства для обмена, например, вместо курицы предложить сосиску или паштет.

Если собака не отдает «косточку», не отбирайте ее силой – рассыпьте курицу небольшой дорожкой, начиная прямо из-под носа питомца и уводя кусочки немного в сторону, чтобы спровоцировать собаку отойти от провокации. Пока она будет подъедать курицу, вы сможете забрать «косточку».

Если питомец с готовностью выплевывает «косточку» при виде приближающейся к нему руки с курицей, переходите к следующему этапу.

– Поднося руку с курицей, произнесите мягким веселым голосом команду «Дай». Когда питомец отпустит «косточку», похвалите его и отдайте ему кусочек курицы. Повторите 10 раз. Переходите к следующему этапу.

– Пока собака облизывает или пытается грызть «косточку», произнесите команду «Дай» и подождите 5 секунд. Если любимец отпустил «кость» и смотрит на вас, ожидая курицу, – отлично! Похвалите его и поднесите руку с курицей, выдайте награду. И снова предложите грызть «косточку». Повторите 10 раз.

Если же питомец не готов отпускать «кость» по команде «Дай», не видя вашу руку с лакомством, вернитесь на предыдущий этап и повторите его еще 20 раз.

Если собака справляется с этим этапом (то есть десять раз из десяти по команде «Дай» она бросает «косточку» и ждет курицу, которую не видит в момент звучания команды «Дай»), переходите к следующему этапу.

– Отдайте собаке «кость», и прежде чем она начнет ее грызть, скажите команду «Дай». Если любимец бросил «кость» и смотрит на вас, предвкушая прелестнейшую курицу, похвалите его, протяните руку и выдайте 3–4 кусочка курицы подряд. Продолжайте отработку, произнося команду «Дай» через все больший промежуток времени. Не спешите и не увеличивайте промежуток слишком быстро. Помните, что когда собака начнет грызть и мусолить «кость», бросить ее будет сложнее.

Если же питомец не бросает попавшую в его ведение «кость», это значит, что вам необходимо вернуться к предыдущему этапу еще на 2–3 сессии. Не отбирайте «косточку» силой – рассыпьте курицу небольшой дорожкой, начиная прямо из-под носа питомца и уводя кусочки немного в сторону, чтобы спровоцировать собаку отойти от «косточки». Пока она будет подъедать курицу, вы сможете взять «косточку» в руку и вернуться к отработке предыдущего этапа.

Если собака в десяти случаях из десяти по команде «Дай» бросает «кость» и ждет курицу, переходите к следующему этапу.

– Скажите питомцу, грызущему «кость» из спрессованной бычьей кожи, команду «Дай», и когда он бросит «кость», протяните руку и возьмите ее. Если собака не волнуется и ждет свою курицу, похвалите ее и выдайте ей 3–4 кусочка курицы один за другим. Верните «кость». Если вы замечаете, что питомец напрягается, видя тянущуюся к «косточке» руку, вернитесь на предыдущий этап еще на 2–3 сессии.

Важно не красться рукой к «кости», а протягивать ее расслабленно, дружелюбно и уверенно. Если вы будете «скрадывать» «кость», собака решит, что вы охотитесь на нее и, скорее всего, начнет ее защищать.

Если питомец с легкостью отрывается от «кости» и отдает ее вам, возьмите более ценную провокацию, например, морковку или сухую говяжью трахею. Повторите все шаги, начиная с первого. Не беспокойтесь – теперь отработка нового объекта займет гораздо меньше времени. Для обобщения опыта важно отработать таким образом 7–10 предметов/лакомств.

Таким же образом вы можете отработать охрану игрушек или иных ценных с точки зрения собаки объектов. внимание! Если ваша собака уже кусала вас или членов вашей семьи, охраняя ценный ресурс, лучше обратитесь за помощью к специалисту.