Текст книги "Огород по всем правилам. Секреты мастерства"

Инструменты, которые всегда должны быть под рукой

Чтобы облегчить труд на участке, необходимо приобрести различные инструменты и орудия для обработки земли, тележку для перевозки органических удобрений, песка. Необходимо постараться механизировать процесс полива саженцев, сделать маркеры для облегчения посева и посадки растений, иметь емкости для внесения удобрений и т. д. При выполнении работ на огороде следует делать как можно меньше лишних движений и перемещений. Это сэкономит время, силы и повысит производительность труда.

Что касается инструментов, которые вы всегда должны иметь в своем арсенале, то, предположим, это будут: лопата, садовые вилы, мотыга, тяпка, грабли, совок, непременно плоскорез Фокина, ручная вилка, лейка, колышки и различные разметчики почвы, садовый шнур, тачка, самодельное устройство для дозировки удобрений при подкормке растений. Этого набора для домашнего огорода более чем достаточно.

Рис. 2. Минимальный набор инструментов для работы в огороде: (справа-налево) грабли; штыковая лопата; полольник

При подборе инструментов необходимо учитывать их размер и вес. Так, покупая лопату или вилы, проделайте ими движения, имитирующие копание. Обычно человеку среднего роста, предпочитающему во время работы держаться прямо, лучше подойдут лопата или вилы с рукояткой длиной 75 см, тому же, кто копает, слегка согнувшись, следует приобрести 70-сантиметровую рукоятку.

Постарайтесь найти и приобрести качественные инструменты, прочные, удобные в работе. Непрочные, гнущиеся, затупленные инструменты постоянно будут забиваться землей или травой, лишь утомят и омрачат ваш труд. Добротный садовый инвентарь из нержавеющей стали долговечен, почти не требует ухода. Возможно, он будет стоить дороже и не всегда удобен в обращении из-за тяжести. Но если ж вы найдете инструмент, подходящий по весу, размеру и качеству, приобретайте его смело. Он прослужит вам верой и правдой долгое время.

Лопата штыковая. Делается из высококачественной стали, лучше нержавеющей, с твердым, тонким лезвием. Ею вы будете перекапывать землю, удалять корни и корневища многолетних сорняков (рис. 2).

Садовые вилы. Стальные или из нержавеющей стали, с круглыми или гранеными зубьями. Ими вы будете разбивать почву. Вилами копают картофель и другие корнеплоды. Но для этого специалисты рекомендуют приобрести вилы с плоскими зубьями.

Огородные грабли. Граблями разравниваем землю, обратной стороной разбиваем комья, формируем гряды необходимой формы. Вилы должны быть легкими и прочными (рис. 2).

Мотыга, тяпка – инструменты для междурядной обработки, рыхления почвы, подрезания сорняков. Тяпка удобна при окучивании картофеля, сельдерея.

Мотыга-кошка с тремя (пятью) зубцами – для междурядного рыхления и удаления сорняков.

Полольник (прополочная бритва) – обычный инструмент западных фермеров. Им не бьют как тяпкой, а тянут. При движении к себе или от себя острое лезвие заглубляется на 3–4 см, аккуратно подрезает сорняки, рыхлит верхний слой почвы.

Совок с короткой рукояткой удобен для высадки рассады.

Ручная вилка для междурядной обработки.

Лейка изготавливается из стали, к ней стоит приобрести насадку для мелкого распыления воды. Удобно пользоваться лейками из пластика. При покупке лейки необходимо проверить, хороша ли ее балансировка. Насадки должны быть прочно подогнаны к носику лейки, иначе сорвется и повредит рассаду. Для внесения жидких удобрений и гербицидов удобно приспособить насадку в виде штанги с мелкими отверстиями.

Садовый шланг, снабженный насадкой с мелкими отверстиями, будет предотвращать образование промоин в почве.

Колышки, разметчики почвы служат для формирования гряд, для лунок под рассаду или глубокого высева семян. Разметчики нужны для того, чтобы аккуратными рядками, через определенные интервалы, разместить растения. Для разных целей советуют использовать различные разметчики:

– приспособление для разбивки участка на гряды – колышки, соединенные веревкой,

– приспособление для того, чтобы разметить ящики для высева семян,

– приспособление для того, чтобы сделать ямки одинаковой глубины при пикировании сеянцев,

– приспособление для размещения растений на грядах (рис. 3).

Садовый шнур удобен для формирования гряд, разметки рядков.

Тачка – должна быть маневренной и легкой. Их делают деревянными или стальными, колеса надувные или из литой резины. Главное, она должна быть удобной в работе.

Плоскорез Фокина – заменяет грабли, лопату, мотыгу, вилы, косу. Плоскорез легко справляется с сорняками. Плоскорезом обрабатывают междурядья овощных культур: лука, моркови, а также земляники, клубники и т. д. Этот удивительный инструмент производит более 40 операций. Легок, удобен в работе, экономит силы. Настоящий друг современного дачника (рис. 4).

Рис. 3. Разметчики почвы

Рис. 4. Плоскорез Фокина

Ведра емкостью 7–8 л для смешивания удобрений и полива.

Самодельное устройство для дозировки удобрений при подкормке растений. Благодаря этому приспособлению вам не придется нагибаться и переутомлять спину и вы сможете быстро удобрить почву, проходя вдоль гряд. Чтобы изготовить такое приспособление, прибейте гвоздями пустую консервную банку, вмещающую 450 г к концу деревянной планки сечением 5 х 5 см и длиной 180 см или еще длиннее. Если деревянную ручку расположить горизонтально по отношению к земле, то банка будет перпендикулярна к ручке (обращена открытым концом вверх). Держа за ручку наклонно, начинайте с одного конца гряды и осторожно встряхивая, распределяйте удобрение. Идите вдоль гряды, равномерно распределяя удобрение, пока не дойдете до конца. Вновь наполните банку удобрением и начните удобрять следующую грядку. Это устройство удобно и для внесения жидких удобрений и подкормок (рис. 5).

Рис. 5. Самодельное устройство для внесения удобрений

Садово-огородный инвентарь требует определенного ухода. Металлические части садовых инструментов следует очищать от земли и смазывать, желательно сразу по окончании работы. Хранить их надо под навесом или в сарае в сухих условиях. Это предохранит инструмент от ржавчины. Заржавевшим инструментом работать труднее, да и срок службы его сократится.

Подготовка почвы

Если ваш участок – целинная земля, то прежде всего его необходимо освободить от деревьев, кустарника и другой растительности. Если земля покрыта дерном, то целесообразно срезать несколько сантиметров почвы и сложить дерн в штабеля за границей отведенного под огород участка. Года через два, когда дерн перегниет, у вас получится замечательная земля, которую вы будете использовать на своем участке.

Удалите все, что будет мешать выращиванию овощей, а именно: деревья, пни, мусор. Проходы между грядами должны быть ровными и безопасными. Ни в коем случае не оставляйте ям, камней и другого мусора. Будьте терпеливы и трудолюбивы!

После очистки участка нужно его выровнять: срыть бугры, засыпать впадины. В идеале весь участок должен быть ровным, но не огорчайтесь, если сохранится уклон. Правильно распорядиться склоном – дело планировки.

Если участок уже был окультурен, то перед вами непременно встанут задачи перепланировки. Помните, что отведенное под огород место должно быть самым солнечным и на нем не должно быть ни яблонь, ни вишен, ни кустов смородины. С какими-то деревьями и ягодниками придется расстаться, что-то, может быть, удастся пересадить.

В разных уголках нашей страны, в зависимости от конкретных условий, сформировались разные по внешнему виду и уровню плодородия почвы. Минералогический состав, свойства материнской породы, климат, состав произрастающей растительности, животный мир, хозяйственная деятельность человека, рельеф и другие условия по-разному влияют на почвообразовательные процессы, на скорость почвообразования и результативность.

Климат играет огромную роль в процессах почвообразования, его влияние многообразно. Основными элементами являются температура и осадки, годовое количество поступающего тепла и влаги. Климат определяет растительный покров и животный мир данного района.

Растительность непосредственно воздействует на почву: корни рыхлят и структурируют почвенную массу, извлекают из нее минеральные элементы. В естественных условиях минеральные и органические вещества поступают в почву и на ее поверхность в виде корневого и наземного опада. Годовое количество опада изменяется в зависимости от того, пустыня это, арктическая тундра или влажные тропические леса. Совершенно очевидно, что различен и качественный состав опада. В почве опад подвергается воздействию микрофлоры, минерализирующей до 80–90 % его массы и участвующей в синтезе гумусовых веществ.

Представители животного мира (главным образом безпозвоночные, живущие в верхних слоях почвы и в растительных остатках на поверхности) в процессе жизнедеятельности значительно ускоряют разложение органических веществ и способствуют формированию плодородного слоя.

В состав твердой части почвы входит органическое вещество, основная (80–90 %) часть которого представлена сложным комплексом из гумусовых веществ, или гумуса.

Гумус – это перегной, органическая, обычно темноокрашенная, часть почвы, образующаяся в результате биохимического превращения растительных и животных остатков. В гумусе содержатся основные элементы питания растений, которые под воздействием микроорганизмов становятся доступными для растений. Гумус содержит клетчатку, белки, сахара, смолы, жиры, дубильные вещества и т. п. и промежуточные продукты их разложения. При разложении органических веществ в почве содержащийся в них азот переходит в формы, доступные растениям. В естественных условиях они являются основным источником азотного питания растений.

Жидкая часть почвы, или почвенный раствор, – активный компонент почвы, осуществляющий перенос веществ внутри нее, вынос из почвы и снабжение растений водой и растворенными элементами питания.

Газообразная часть почвы, или почвенный воздух, заполняет поры, не занятые водой. Количество и состав почвенного воздуха, в который входят N₂, О₂, СО₂, летучие органические соединения и пр., не постоянны и определяются характером множества протекающих в почве биохимических и биологических процессов. Например, количество СО₂ в почвенном воздухе существенно меняется в годовом и суточном циклах вследствие различной интенсивности выделения газа микроорганизмами и корнями растений.

Есть в агрономии такой термин – воздухопроницаемость почвы. Воздухопроницаемость почвы – это ее способность пропускать через себя воздух. Это один из важных показателей. Большая часть типов почв нуждается в улучшении воздушного режима. Все приемы обработки почвы, улучшающие ее физические свойства, увеличивающие аэрацию, улучшают газовый состав почвенного воздуха, увеличивают концентрацию кислорода в почве.

Живая часть почвы состоит из почвенных микроорганизмов (бактерии, грибы, водоросли и др.) и представителей многих групп беспозвоночных животных – простейших, червей (рис. 6), моллюсков, насекомых и их личинок, роющих позвоночных и др.

Рис. 6. Различные виды дождевых червей

При обработке почвы, определении доз извести, сроков внесения удобрений и их количества, глубины запашки сидератов, а также при определении нормы полива необходимо учитывать механический состав почвы, иными словами – содержание в ней глинистых частиц.

По этому показателю почвы подразделяются на:

● пески,

● супеси,

● легкие, средние и тяжелые суглинки,

● легкие, средние и тяжелые глины.

При этом некоторые садоводы ошибочно судят об этом свойстве почвы по ее цвету При такой оценке почв часто неправильно определяют механический состав, принимая временами супесь за суглинок, а суглинок – за глину.

Связано это с тем, что цвет почвы и его оттенки зависят не только от содержания глины, но и от ее минералогического состава. Дело в том, что цвет почве кроме гумуса придают соединения алюминия, иногда – железа и марганца. Железо с марганцем в условиях переувлажнения образуют закисные соединения (ядовитые для растений), придающие почве ржаво-охристую окраску. Поэтому механический состав почвы необходимо определять по степени ее связности.

Для полевых условий существует методика определения состава почвы, не требующая никаких инструментов и доступная всем. По этому методу образец почвы слегка увлажняют и перемешивают до тестообразного состояния. Из подготовленной почвы на ладони скатывают шарик и пробуют раскатать его в шнур толщиной около 3 мм или чуть больше, затем свернуть в кольцо диаметром 2–3 см.

Оценка результатов теста:

Песок не образует ни шарика, ни шнура.

Супесь образует шарик, который раскатать в шнур («колбаску») не удается. Получаются только его зачатки.

Легкий суглинок образует шнур, который можно свернуть в кольцо, но оно получается очень непрочное и легко распадается на части при скатывании с ладони или при попытке взять его в руки.

Средний суглинок образует сплошной шнур, который можно свернуть в кольцо, но оно получается с трещинами и переломами.

Тяжелый суглинок легко раскатывается в шнур. Кольцо получается с трещинами.

Глину можно скатать в длинный тонкий шнур, из которого получается кольцо без трещин.

При определении супесей и суглинков необходимо быть внимательными, так как они могут быть пылеватыми. Эти разновидности различают по сухому методу следующим образом.

Пылеватые супеси и легкие пылеватые суглинки образуют непрочные комочки, которые при раздавливании пальцами легко распадаются. При растирании супеси производят шуршащий звук и ссыпаются с руки. При растирании пальцами легких суглинков ощущается ясно различимая шероховатость, глинистые частицы втираются в кожу.

Средние пылеватые суглинки дают ощущение мучнистости, но производят ощущение тонкой муки со слабозаметной шероховатостью. Комки средних суглинков раздавливаются с некоторым усилием.

Тяжелые пылеватые суглинки в сухом состоянии с трудом поддаются раздавливанию, дают ощущение тонкой муки при растирании. Шероховатость не ощущается.

Теперь, когда вы можете определить виды ваших почв по механическому составу, вы сможете сравнительно точно определить, когда и сколько чего вносить. Например, органические удобрения, в первую очередь навоз, для сравнительно малотребовательных к органике культур на сравнительно легких почвах надо вносить меньшими дозами (примерно по 4 кг/м²), но чаще, и наоборот, на тяжелых почвах навоз вносят реже, но количество его увеличивают (до 8 кг/м²). Кроме того, механический состав почвы надо учитывать при посеве семян, регулируя глубину их заделки.

Кладовая плодородия почвы – гумус – органические минерализированные вещества. Запас гумуса зависит от мощности гумусового слоя и от процентного содержания в нем гумуса.

Мощность гумусового слоя:

чернозем – до 1 м (6–10 % гумуса),

подзолы – 10–30 см (2–4 % гумуса).

На урожай, безусловно, влияет количество влаги в почве. Почва должна хорошо поглощать необходимую влагу, а излишнюю отфильтровать, но не держать в себе.

Таблица 1. Взаимодействие различных видов почв с влагой

У почв есть еще один существенный фактор, влияющий на плодородие – кислотность. Его величина – показатель pH. Если раствор кислый – pH <7. для щелочной среды – pH >7, для нейтральной – pH=7. Для человека, занимающегося сельским хозяйством, важно знать следующее: все результаты анализов почвы (то есть раствора воды с элементами пробы почвы) на кислотность, которые вы, например, решите сделать в специальной лаборатории, будут в итоге выражены в единицах pH. Большинство деревьев и кустарников любят почвы с pH ниже 5 (смородина – 5,5), поэтому если показатель выше этой величины, ее необходимо известковать. На кислых почвах хорошо растет хвощ или щавель, а клевер дает высокий урожай только на некислых почвах: питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями.

Конечно, стремясь к высоким урожаям, известью можно так нейтрализовать почву, что ваш участок на короткое время будет напоминать лунный ландшафт. Поэтому гашеную известь (пушенку) вносят 1 раз в 8–10 лет. Количество извести зависит от того, какие растения вы собираетесь выращивать на вашем участке. Для огородных растений нормальный уровень кислотности pH – 6,5, а земляника, например, не переносит внесения извести вообще.

Лучше и проще вносить в почву природный известняк. Иногда применяются такие формы извести, как негашеная и гашеная. При работе с ними следует соблюдать меры предосторожности, так как попадание частиц извести на растение может причинить ему вред. Необходимое количество извести в зависимости от рН, типа почвы и выращиваемой культуры варьируется от 200 до 700 г на м².

Почву необходимо рыхлить. Плотная почва – помеха «дыханию» растения.

Питательный гумус, «подкармливая» растения, уходит из почвы, его необходимо систематически поддерживать и увеличивать. Рецептов для этого два: подкормка навозом, перегноем и т. п. и посев бобовых культур (люпин, фасоль и т. д.).

Копать или не копать?

В последнее время на форумах Интернета, на страницах специальных журналов и пособий по овощеводству возникла полемика, нужно ли копать участок, предназначенный для выращивания овощей.

Сегодня многие специалисты рекомендуют выращивать овощи без предварительной перекопки участка. Последователи так называемой органической школы, отвергающие основную обработку почвы, проводят сев или высаживают растения на слой компоста, размещенного на поверхности земли. В основе этой практики лежит теория естественного восстановления плодородия почвы за счет превращения органического вещества (например опада в девственном лесу) под влиянием жизнедеятельности бактерий и других организмов в почве в гумус. По мнению сторонников этой теории, перекапывание вредит почве, делает ее мертвой и безжизненной.

В своей книге «Подари лопату соседу…» Борис Сергеевич Анненков объясняет, почему нельзя пахать и копать лопатой свой огород:

«Гумус в почве образуется деятельностью в ней живых организмов. Эти организмы существуют в двух видах – аэробные, которым для жизни и развития необходим кислород воздуха, и анаэробные, кислород воздуха для которых губителен. Первые проживают в верхнем слое почвы, а вторые – в более глубоком. И те и другие творят гумус и органические кислоты, и те и другие творят пищу для растений. Обрабатывая землю лопатой или плугом с переворотом пласта, земледелец помещает первых в нижние слои почвы, где нет кислорода, и аэробные там погибают, а вторых он поднимает наверх, где кислород воздуха уничтожает анаэробных. Таким приемом в один момент земледелец уничтожает живую почвенную среду… почва лишается творцов пищи для растений».

Земледельцы большинства стран мира уже с 50-х годов прошлого века стали отказываться от пахоты, от перекопки полей и огородов с оборотом пласта, от применения сырого навоза и минеральных удобрений.

Как раз переворот пласта, перекапывание участка является традиционным для русской культуры овощеводства и полеводства. Сторонники органической школы считают, что отказ от этих операций должен стать основным принципом для земледельцев, желающих иметь плодородные поля и огороды. Последователей органического земледелия все больше и больше.

Вы можете отказаться от ежегодного перекапывания своего участка. Попробуйте, понаблюдайте за землей, за растениями, которые вы выращиваете, за собой. Если вас устраивает этот метод – возьмите его на вооружение. Но много людей, в силу своего характера, консервативны и, привыкнув к традиционной обработке земли, с сомнением относятся к новым тенденциям. Если вы относитесь к этой группе, что ж, копайте на здоровье. Для вас ниже приведены некоторые правила того, как это делать правильно.

Традиционно перекапывание участка необходимо по трем причинам:

– для борьбы с однолетними сорняками;

– для внесения и равномерного распределения на участке компоста или навоза;

– для создания в почве благоприятного воздушного режима. Перекапывать участок нужно лишь раз в году – осенью или ранней весной, при этом глыбы земли не разбиваются. Весной на таком участке достаточно провести перед посевом поверхностную обработку почвы граблями или вилами.

Правильное перекапывание не должно превращаться для вас в каторжный труд. Найдите свой ритм. Не набрасывайтесь с жаром на эту работу, распределите правильно свои силы. Начните с небольшого участка и занимайтесь, например, полчаса. Когда же у вас появится, как говорится, «чувство лопаты», работать станет легче и интенсивность вскапывания непременно возрастет. Используйте шнур и с его помощью разбейте свой участок на удобные и интересные для вас сектора. Как уже отмечалось, подберите подходящий по весу и росту инструмент. Попробуйте отнестись к этой работе как к искусству, станьте профессионалом, который, справившись с этой работой, получит удовольствие и удовлетворение от вида хорошо возделанной грядки.

Перекопка участка может быть одноярусной и двухъярусной. В большинстве случаев достаточно копать на глубину штыка лопаты. Но при подготовке участка под многолетние культуры или для улучшения дренажного состояния на тяжелых почвах требуется двухъярусная перекопка.

Эффективен при перекопке так называемый перевал. При этом участок проходят по бороздам шириной 30–40 см, при обратном прохождении борозды засыпаются землей. Образовавшиеся при этом излишки земли засыпаются в последнюю борозду. При этом можно вносить в почву навоз, компост. Для лучшего перемешивания с землей удобрения предварительно разбрасывают по поверхности участка.

Если участок нуждается в известковании, закапывать известь нельзя. Ее разбрасывают по поверхности, чтобы она постепенно впитывалась в почву вместе с дождями. Нельзя вносить известь в свежеунавоженную почву. Составляющие извести и навоза могут вступить в химическую реакцию.

Перекапывая участок, следите за тем, чтобы лопата была всегда в вертикальном положении. При наклоне глубина обрабатываемого слоя уменьшается и работа отнимет больше времени.

Разделите участок на две удобные для вас половины с помощью колышка и садового шнура. Начните копать. При этом землю, вынутую при прохождении первой борозды, сложите у края второй размеченной половины участка с того же конца. Первая борозда заполняется землей, вынутой из второй борозды. Соответственно, вторая борозда заполняется землей, вынутой из третьей борозды. И так до конца первой половины. Землей из первой борозды второй половины участка засыпают последнюю борозду первой половины. Последняя борозда на второй половине участка заполняется почвой из самой первой борозды, которую вы предварительно в начале работы уложили на краю второй половины. Вот такая нехитрая методика. Этой методикой пользуются также для выравнивания участка.

При двухъярусной перекопке почвы улучшается дренаж. Она особенно эффективна на тяжелых заболоченных почвах. Кроме того, корнеплоды многих культур, например, морковь, пастернак, обычно проникают глубоко в почву. Если они натыкаются на уплотненный слой почвы («подошву», образующуюся тогда, когда копают на штык лопаты, т. е. при одноярусной перекопке), рост их может остановиться. Сильно уплотненная почва неблагоприятна для любых культур. Двухъярусная перекопка разрушает почвенную «подошву».

При двухъярусной перекопке точно так же разделите участок на две половины, но ширину каждого прохода увеличьте с 30 см до 60 см. Борозды размечайте с помощью колышков и садового шнура. Первая борозда копается на ширину штыка лопаты, дно ее рыхлится садовыми вилами. Глубина разрыхленного слоя должна быть примерно такой же, как при вскапывании лопатой. Обращайте внимание на то, чтобы почва была обработана таким образом не только в середине борозды, но и по ее краям. При рыхлении можно вносить навоз или компост. Глубина разрыхляемого слоя не должна быть меньше 30 см. Затем действуйте так же, как и при одноярусной перекопке. Если ваш участок – целинная земля, снимите дерн и уложите его на краях участка, как говорилось выше. Можно сделать и по-другому. Сняв слой дерна толщиной 5 см, приступайте к вскапыванию первой борозды. Отложите лопату. Вилами обработайте дно борозды, внесите компост или навоз, все хорошо разрыхлите, сверху уложите размельченный дерн травянистой стороной вниз. Сверху идет слой почвы из второй борозды. И так далее.

Если вам хочется, сформируйте аккуратные грядки. Грядки, разбитые традиционным способом, чаще всего смотрятся неаккуратно, их земляные склоны постоянно осыпаются. Если участок небольшой и огород занимает мало места, сделайте для грядок каркас из деревянных бортов или организуйте пространство огорода, разбив его на ограниченные аккуратными деревянными бортами секции (можно использовать пластиковые ограждения типа «садовая доска»). За такими грядками легче ухаживать: поливать, пропалывать, мульчировать.

Разметьте землю под будущий огород. Вбейте колышки и натяните между ними садовый шнур так, чтобы он находился на высоте не менее 30 см. Для бортиков понадобятся доски из твердой древесины, например, лиственницы, пропитанные пинотексом или другим защитным препаратом. Дорожки между грядками удобны, когда их ширина не менее 60 см.