Текст книги "Огород без ошибок. Золотые секреты богатых урожаев"

Что будем выращивать?

Что вы будете выращивать, зависит от того, что любит ваша семья. Кроме того, совершенно очевидно, что на выбор растений для вашего огорода влияет климат местности, где вы живете, почва данного района и, конечно же, ваш опыт овощевода и земледельца.

Для ориентира можно привести примерные нормы потребления овощных культур и картофеля, разработанные Институтом питания Академии медицинских наук.

Годовая потребность человека в овощах и бахчевых составляет в среднем 146 кг, в картофеле – 77 кг.

В соответствии с этими нормами определена потребность в отдельных видах овощей (килограммов в год):

• капуста белокочанная – 32–50 кг,

• капуста других видов – 3–5 кг,

• томаты – 25–32 кг,

• морковь – 6–10 кг,

• свекла – 5–10 кг,

• лук – 6–10 кг,

• огурцы– 10–13 кг,

• кабачки, баклажаны – 2–5 кг,

• перцы сладкие – 1–3 кг,

• бахчевые – 20 кг,

• зеленый горошек – 5–8 кг,

• пряные овощи – 1–2 кг,

• прочие овощи – 3–5 кг.

Суточная норма потребления для взрослого человека составляет в среднем 400 г свежих овощей.

Понятно, что сначала трудно ориентироваться на эти цифры. Но пусть эти данные будут у вас под рукой. Не волнуйтесь, вы постепенно поймете, сколько и каких растений вам нужно посадить. Это приходит с опытом.

Совершенно очевидно, что состав овощей и их количество зависят от географического расположения, климатических условий местности. Большую роль играют традиционно-национальные особенности питания и индивидуальный вкус людей.

В южных районах выращивают много помидоров, сладкого перца, баклажанов, арбузов и дынь.

У населения северных районов доля этих овощей в суточном рационе снижается, зато возрастает потребление капусты, брюквы, репы, моркови, лука.

На Украине для приготовления различных борщей широко применяется свекла, а в Средней Азии для плова, который является национальным блюдом узбеков, таджиков и казахов, обязательно используется морковь.

Набор и количество овощей значительно изменяются по временам года. В средней полосе излюбленными овощами являются огурцы, помидоры, лук, ранняя капуста. Осенью первое место занимает капуста, морковь, свекла. Зимой в значительных количествах используются квашеная капуста, соленые огурцы и столовые корнеплоды. Весной больше всего хочется зеленого лука, салата, редиса, щавеля. Репчатый лук на протяжении всего года потребляется более или менее равномерно, по 25–30 г ежедневно.

Питание растений

Овощные культуры требовательны к плодородию почвы. Для роста растений требуются, по крайней мере, 16 элементов для питания. При благоприятных погодных условиях растение растет интенсивнее, ему требуется значительное количество питательных веществ, почва быстро истощается. Если растение не подкармливать, оно будет страдать от недостатка питания, отставать в росте и даст небольшой урожай. Углерод, водород и кислород поступают в растения из воздуха и воды, остальные элементы поступают из почвы.

Питательные элементы важны для развития растений каждый по-своему. Макроэлементы – азот, калий, фосфор, кальций, магний – идут на построение органов и тканей. Микроэлементы – марганец, молибден, медь, кобальт, сера требуются в незначительных количествах.

Азот (N) – самый важный элемент в питании, он входит в состав аминокислот, образующих белок нуклеиновых кислот ферментов, стимулирует рост, удлиняет вегетацию. Вот почему при внесении больших доз азота урожай увеличивается, но при этом качество продукции снижается, так как возрастает количество нитратов. Если азота в почве недостаточно, то тормозится рост растений, соцветия становятся слабыми, листья бледнеют, при остром голоде желтеют и опадают.

Фосфор (Р) – обеспечивает мощность проростков, рост здоровых корней и способствует высокому качеству культур. Фосфор входит в сложные белки, из которых состоит ядро клетки; благотворно влияет на рост, плодоношение, накопление сахара и крахмала. Достаточное содержание фосфора способствует нормальному нарастанию корневой системы и созреванию плодов. При недостатке фосфора наблюдается угнетенный рост, фиолетовая окраска стеблей и листьев, медленное созревание плодов.

Калий (К) – дает здоровые растения, высококачественные семена и плоды, повышает холодостойкость и устойчивость культур к некоторым заболеваниям, например, грибковым. При недостатке калия общий рост растений заторможен, они сильно поражаются болезнями, у некоторых культур появляется бронзовая окраска листьев.

Кальций (Са) – способствует раннему развитию корней, большой мощности растений и образованию семян. При недостатке кальция рост растений замедляется, они становятся карликовыми, старые листья остаются зелеными, стебли древеснеют. В таких случаях опытные овощеводы рекомендуют внести золу.

Магний (Мg) – связан с образованием хлорофилла и образованием масел и жиров.

Сера (S) – помогает росту корней, необходима для зеленой окраски и образования семян.

Бор (В) – увеличивает урожай корнеплодных культур, оказывает влияние на прорастание семян. Если растениям не хватает бора, листья искривляются, цветы осыпаются.

Медь (Cu) – влияет на ферментные системы во вновь образуемых тканях, влияет на плодоношение. Например, помидоры плохо растут, не зацветают, листья приобретают сине-зеленый оттенок и по краям загибаются вверх.

Железо (Fe) – тесно связано с образованием хлорофилла, который придает растениям их зеленую окраску.

Марганец (Мп) – способствует прорастанию семян и мощности растений. При недостатке марганца рост растения замедляется. Поэтому специалисты советуют поливать участок марганцовкой: ранней весной темно-розовым раствором, а летом несколько раз слаборозовым.

Цинк (Zп) – способствует образованию хлорофилла.

Молибден (Мо) – играет жизненно важную роль в фиксации азота микроорганизмами и в процессах, связанных с превращением азота в растениях.

Хлор (С1) – необходим для роста растений.

Как видите, все эти элементы, каждый по-своему, важны для растений. Посадка овощных культур при низком снабжении удобрениями может привести к неурожаю и гибели. Когда почва удобряется как следует, она остается плодородной и урожаи не будут снижаться из-за недостатка минерального питания.

Основная часть удобрений вносится во время подготовки почвы перед посевом или высадкой рассады. Для таких культур, как лук, картофель, большее количество корнеплодов, можно ограничиться одноразовым внесением удобрения. Многие культуры нуждаются в удобрениях и на более поздних этапах, особенно если необходимо поддерживать интенсивный рост на протяжении длительного времени. Например, под раннюю капусту при посадке следует внести полное минеральное удобрение (нитрофоску), а в период дальнейшего роста проводить подкормки азотным удобрением. У некоторых культур, высеваемых непосредственно в грунт, например, салата, избыток азотных удобрений, внесенных перед посевом, может задержать прорастание.

При подкормках удобрения, чаще всего выпускаемые в виде гранул, разбрасывают вокруг растения. Следует избегать попадания на листья. Это может вызвать ожоги молодой листвы. Это, прежде всего, относится к азотным и фосфорным удобрениям. После разбрасывания удобрений следует сразу же провести полив. Это ускорит их поступление в почву. Проведенная таким образом подкормка очень быстро скажется на темпах роста растений.

Для внекорневой подкормки, проводимой путем опрыскивания листьев, можно использовать ряд препаратов, в том числе органического происхождения. Однако результаты таких подкормок не столь впечатляющи, как при внесении основных элементов – азота, фосфора и калия. Обработка листьев особенно эффективна при недостатке в растениях магния и других микроэлементов, о чем свидетельствует появление ряда специфических симптомов (таблица 2).

Имеет смысл подробно остановиться на информации о применении золы в овощеводстве.

Древесная зола является хорошим калийным и фосфорным удобрением для кислых или нейтральных почв. Помимо калия и фосфора, которые находятся в золе в легкодоступной для растений форме, зола содержит кальций, магний, железо, серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые овощам, многолетникам, а также плодовым и декоративным деревьям.

Зола не содержит хлора, поэтому ее хорошо применять под растения, негативно реагирующие на хлор: землянику, малину, смородину, картофель. Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний, как кила и черная ножка.

Отзывчивы на ее внесение и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по 1–2 столовые ложки золы в лунку при высадке рассады или один стакан на квадратный метр при перекопке грядки. При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки золы в лунку и перемешивают с почвой либо вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр.

Таблица 2. Применение основных видов удобрений

Для приготовления жидкого удобрения из золы берут 100–150 г на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой. Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по пол-литра раствора на растение.

Используют древесную золу и для опудривания и опрыскивания растений от вредителей и болезней. Опудривают растения золой рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их чистой водой. Раствор для обработки растений готовят следующим образом. Заливают кипятком 300 г просеянной золы и кипятят 20–30 минут. Отвар отстаивают, процеживают, разводят водой до 10 литров и добавляют 40–50 г мыла. Растения опрыскивают вечером в сухую погоду. Для отпугивания слизней и улиток рассыпьте сухую золу у стеблей и вокруг их излюбленных растений.

На тяжелых почвах вносят золу под перекопку осенью и весной, а на легких супесчаных – только весной. Норма внесения – по 100–200 г на квадратный метр. Во многих англоязычных источниках рекомендуется максимальное допустимое количество золы: 86 г (меньше граненого стакана) золы на квадратный метр грунта в год.

Зола удобряет и ощелачивает почву, создает благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий. Внесение в почву золы повышает жизнестойкость растений, они быстрее приживаются при пересадке и меньше болеют.

Действие золы продолжается до 2–4 лет после внесения в почву.

В 1 столовой ложке содержится 6 г золы,

– в граненом стакане – 100 г,

– в пол-литровой банке – 250 г,

– в литровой банке – 500 г золы.

Хранить собранную золу нужно в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов. Зола отличается по химическому составу в зависимости от сорта древесины.

Зола увеличивает щелочную реакцию почвы, поэтому ее не следует вносить на щелочные почвы (pH 7 и выше).

Используйте золу вместо извести для ощелачивания компоста, пересыпая ею слои органики. Зола помогает поддерживать благоприятную для микроорганизмов среду.

Не используйте золу вместе с азотными удобрениями (свежим навозом, сульфатом аммония, аммиачной селитрой, мочевиной), так как они утратят свое действие. Азотные удобрения следует вносить в почву как минимум через месяц после внесения золы.

Не используйте золу от мусора, окрашенной или обработанной древесины, угля. Такая зола может содержать потенциально опасные химикаты и тяжелые металлы.

Не следует злоупотреблять золой в качестве удобрения. Повышая щелочную реакцию почвы, зола затруднит для растений доступ к полезным веществам, содержащимся в грунте, и принесет больше вреда, чем пользы.

Всегда защищайте глаза, руки и дыхательные пути, работая с золой.

Компост и его самостоятельное изготовление на дачном участке

Готовая поставка органического материала очень важна для создания и поддержки здоровой, плодородной почвы. Компост полезен для растений и почвы. Он улучшает все типы почвы: сухая и песчаная почва лучше сохранит воду, а тяжелые глинистые почвы будут иметь более рассыпчатую структуру.

Компост привлекает необходимые для почвы живые организмы, которые играют огромную роль в улучшении текстуры почвы, разрушая органический материал и преобразуя его в питательные вещества, которые легко поглощаются растениями.

Регулярно покупать компост дорого; покупка означает дополнительные транспортные и топливные расходы, поэтому создание вашей собственной компостной ямы имеет экономический и экологический смысл: у вас будет свой компост, который можно использовать в любое время. Кроме того, вы получите место на участке, куда можно с пользой и перспективой «вкладывать» пищевые отходы, вырванные сорняки, солому, опилки и другие хорошо перегнивающие продукты.

citeСовет. Чтобы в компостной яме не размножалась медведка, не добавляйте в нее навоз.

Итак, компост – это разложившиеся органические волокнистые материалы. Компост является прекраснейшим и эффективнейшим органическим удобрением, в составе которого содержатся практически все необходимые растениям элементы и вещества. Именно поэтому практически все дачники занимаются производством компоста, одновременно решая проблему утилизации органических отходов.

Органические материалы разлагаются в процессе окисления, восстановления и ферментативного гидролиза. Любой процесс разложения органических веществ, в том числе и компостирование, происходит с участием микроорганизмов.

Какие факторы влияют на скорость компостобразования и на качество компоста?

– Наличие кислорода;

– наличие влаги;

– температура;

– структура исходного материала.

Производство компоста зависит от доступа кислорода. Поскольку сам процесс компостирования представляет собой многократные химические превращения, весьма полезно обеспечивать постоянный или периодический приток свежего воздуха по всему объему компостируемого материала.

Необходимо поддерживать высокую влажность в компостной куче, но при этом необходимо обеспечивать доступ воздуха для аэробных бактерий. Разные материалы обладают различной водопоглощающей способностью, и, таким образом, требуют разное количество воды, необходимое для компостообразования. Например, древесные и волокнистые материалы, такие как кора, опилки, стружка, сено или солома, удерживают до 75–85 процентов влажности. «Зеленые удобрения», такие как газонная трава и растения, способны удерживать 50–60 процентов влажности.

Минимальное содержание влаги, при котором проявляется активность микроорганизмов, составляет 12–15 процентов, оптимальное – 60–70%. Очевидно, чем ниже влажность компостной массы, тем медленнее будет происходить процесс образования компоста. Опыт показывает, что влажность может стать ограничивающим фактором при ее снижении ниже 45–50%.

Как известно, температура является сильнейшим фактором, влияющим на скорость течения химических реакций. Низкая внешняя температура в зимний период замедляет процесс разложения, а теплые летние температуры ускоряют процесс. В теплые месяцы года интенсивная микробиологическая активность внутри компостной кучи приводит к образованию компоста при чрезвычайно высоких температурах. Микробы, разлагающие органику, делятся на две основные категории: мезосферные, т.е. которые живут и растут при температуре 10–45°C, и термофильные, которые успешно растут при температуре выше 45°C. Большинство компостных куч на первоначальных этапах проходят через термофильную стадию. На этой стадии органические вещества быстро обезвоживаются, и необходимо их постоянно поддерживать во влажном состоянии и проветривать. Температура внутри компостной кучи повышается до 60–70°C, что способствует термическому обезвреживанию органического материала. При этой температуре уничтожаются семена сорняков и многие болезнетворные (фитопатогенные) микроорганизмы. Следующая стадия проходит при температуре около 40°C, при этом преобладают другие микроорганизмы и происходит более полное разложение органических материалов.

И, наконец, чем мельче измельчен исходный материал, тем быстрее происходит процесс его разложения. Поэтому тщательное предварительное измельчение отходов ускоряет процесс компостирования.

Самый простейший вариант приготовления компоста – обычная компостная яма. Подавляющее большинство дачников именно на ней и останавливаются.

Такое сооружение легко в изготовлении и может быть размещено на любом садовом участке. Выкапывается яма размером 1 x 1 м (размеры при необходимости можно увеличить) и глубиной НЕ БОЛЕЕ 20–25 см (при увеличении глубины понижается температура почвы и резко замедляются процессы размножения и жизнедеятельности бактерий и, соответственно, образования компоста).

Рекомендуется накрыть яму крышкой, которая будет предотвращать растаскивание мусора птицами, распространение неприятных запахов и пересыхание ямы. Для удобства пользования в крышке можно сделать люк (если яма больших размеров – то два люка).

Очень важно, чтобы в яме не застаивалась вода, так как это препятствует доступу кислорода. Поэтому место для компостной ямы нужно выбирать на ровной незаболоченной территории. Если в яме застаивается вода, то необходимо сделать дренаж.

Для компостирования подходят органические отходы от домашнего хозяйства и приусадебного участка, а также минеральные вещества, такие как пепел, песок, почва. Дополнительно можно использовать торф, кору, разрубленные ветки и растения, а также ил и водоросли. Компост формируется быстрее при его перемешивании. При разрыхлении внутренних слоев и плотных комков к ним увеличивается доступ кислорода, и процесс разложения ускоряется.

При поливе компоста мыльной водой в нем увеличивается содержание необходимых растениям фосфорных соединений.

В компостную яму нельзя выбрасывать неорганический мусор (полиэтиленовые пакеты, стекло, металлические отходы), так как он практически не поддается разложению.

При соблюдении всех правил компост в яме образуется за 1,5–2 года.

Для удобрения земли компост засыпается сверху слоем 5–10 см, что соответствует 5–10 м3/100 м².

Любовь Ивановна Мовсесян – опытнейший донской агроном с сорокалетним стажем практической работы, кандидат биологических наук, предлагает конструкцию компостного закрома, боковые стенки которого сделаны из реек с уклоном внутрь. Компост при этом хорошо проветривается из-за обильного доступа кислорода и не высыпается (рис. 7).

Еще один вариант: компостный закром, состоящий из двух отделений, каждое из которых имеет объем не менее 1 м3. Одно отделение будет содержать компост, который вы в настоящее время используете, другое будет заполняться органическим материалом и отходами кухни для формирования нового компоста на следующий сезон.

Вы можете заполнять ваш компостный закром садовыми и кухонными отходами в любое время (за исключением мяса или приготовленной пищи, поскольку они привлекают червей-паразитов). Чтобы помочь процессу распада, рекомендуют добавить азот в форме удобрения. Делать это нужно послойно, чередуя азот и компост.

Готовый компост должен иметь хорошую консистенцию, быть темным по цвету и иметь приятный запах. Не помещайте компостные кучи там, где плохая циркуляция воздуха, не используйте полиэтилен, чтобы прикрыть материал, поскольку это ограничивает доступ воздуха.

Рис. 7. Компостный закром по л. И. Мовсесян

Когда одно отделение двойной компостной ямы заполнится, начинайте его использовать и заполняйте второе отделение. Когда компостные закрома опустеют, дайте им постоять некоторое время перед добавлением нового материала. Это будет гарантировать уничтожение любых анаэробных организмов.

Компостная система – дешевый, надежный источник органического материала.

Когда следует проводить посадки в огороде?

Правильное время для посадок в огороде зависит от климата той местности, где вы живете. Если вы живете в районе с холодным климатом, то чем раньше вы высадите растения в открытый грунт, тем больше риска. Выращивание овощей в районах с холодным климатом требует мастерства и специальных знаний. Весенние работы с почвой можно проводить только после того, как почва созреет, так как ранняя или поздняя обработка одинаково ведут к потере урожая.

Специалисты с большим опытом советуют взять почву с глубины 10 см, сжать рукой в комок и свободно дать ей упасть с высоты 1 м. Если комок равномерно развалится, почва созрела. Если комок не рассыпается, сплющивается в лепешку – почва не готова для весенних работ.

Это интересно! Рассказывают, что в довоенные времена, в далекой сибирской деревне, местный агроном определял готовность земли к посадкам следующим образом. Приглашали старого дедушку-старожила. Он выходил в поле, брал горсть земли, укладывал ее себе на лысую макушку, стоял несколько минут и говорил: рано сеять – или в самый раз.

Обычно вегетационным периодом называют число дней между последним заморозком весной и первым осенним заморозком. Как правило, эти две даты отмечают начало и конец периода, когда вы можете выращивать растения до полной зрелости в открытом грунте. Если необходимо, можно увеличить вегетационный период, продлив его, используя теплицы, укрытые узкие гряды и ящики-гряды.

Планируя огород, выясните, когда можно ожидать последнего весеннего заморозка и первого осеннего заморозка. Эти даты дадут вам общее представление о том, когда в вашем районе можно сажать определенные культуры и какие виды культур имеет смысл сажать.