Текст книги "Огород без ошибок. Золотые секреты богатых урожаев"

Посадочные работы

Можно приобрести рассаду в питомнике или вы можете выращивать ее сами, построив собственную теплицу. Выращивание рассады дает большие преимущества. Получаются более сильные и здоровые растения, которые раньше созревают и дают высокие урожаи. Выгонка рассады в теплице может удлинить вегетационный период от 4 до 8 недель.

Такие культуры, как морковь, салат листовой, репу, турнепс, редис, принято высевать непосредственно в почву.

Какие же расстояния должны быть между растениями? Растения следует размещать таким образом, чтобы каждое из них имело пространство для роста и развития и достаточное количество света.

Расстояния между растениями различны в зависимости от вида растений. Ниже перечислены виды растений и приведены оптимальные расстояния между соседними растениями в ряду:

– кочанная капуста, кочанный салат, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста – 35 см;

– картофель, помидоры, перцы – 30 см;

– фасоль, – от 7,5 до 10 см;

– горох – 3–5 см;

– лук севок – от 2,5 см до 7 см;

– дыня, арбуз, тыква, кабачки – 50 см.

При вертикальном выращивании культур (с помощью шпалер) расстояние между растениями может быть уменьшено до 15 см. Используйте разметчики почвы, чтобы равномерно разместить растения.

Можно высаживать растения в один ряд, в два ряда напротив друг друга или в шахматном порядке – в зависимости от их потребности в пространстве.

Что нужно знать о семенах

Для посева на своем участке необходимо приобретать семена районированных для каждой зоны сортов овощных культур. Нужную информацию для этого можно получить в специальных изданиях (каталогах) Государственной комиссии по сортоиспытанию , рекомендациях научных учреждений и из других источников (в местных отделениях сельскохозяйственных обществ, в научных учреждениях, техникумах и лицеях этого профиля).

Нельзя покупать семена и другой посадочный материал у случайных людей. Для посева используют семена предшествующего года большинства культур, кроме огурцов, столовой свеклы и некоторых других, в этом случае лучше сеять 2–3-летние семена.

Выращивая семена некоторых самоопыляющихся культур (томаты, баклажаны, перец), необходимо помнить, что для сбора семян следует выбирать лучшие (как правило, первые) плоды от самых красивых растений. Таким образом, например, создано огромное количество сортов томатов, так называемые «сорта народной селекции».

Труднее получать семена перекрестноопыляющихся культур, таких как огурец, тыква, морковь, столовая свекла, все виды капусты, редис, редька. Для получения чистосортных семян таких культур необходимо убедиться, что на расстоянии 100–500 метров нет растений других сортов. Иногда даже сорняки, например сурепка, могут повлиять на семена капусты и редиса. Можно избежать этого, если изготовить марлевые камеры, надеваемые на растение. Прием этот трудоемкий, но используется для размножения малораспространенных овощных культур.

Не пытайтесь выращивать семена, если вы приобрели и посеяли гибриды первого поколения, а не сорта. Особенно много реализуется в последние годы гибридов таких культур, как огурцы, сахарная кукуруза, томаты и др.

Технология подготовки семян к посеву

1. Калибровка. Лучше всего использовать для посева наиболее тяжелые (полновесные) семена. По удельному весу их можно сортировать в 3–5% растворе поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г на 1 л воды). Чем выше концентрация раствора, тем более жестко отбираются семена, т.е. меньшая часть, но наиболее тяжелых семян падает на дно сосуда. После сильного размешивания семян в растворе сосуд оставляют в покое на 3–5 мин, затем семена, всплывшие на поверхность, удаляются, а осевшие на дно промывают чистой водой и просушивают.

2. Обеззараживание семян. На семенах находится, как правило, огромное количество возбудителей, в т.ч. и новых для этой зоны болезней (если семена привезены из других регионов или стран). Чтобы не устроить из своего участка очаг самых злостных болезней, семена перед посевом обязательно обеззараживают. Это можно сделать несколькими способами:

– прогревание в горячей воде (50...60°С): семена капусты – 20 минут, семена огурца – 2 часа;

– прогревание сухое. Лук-севок, пораженный ложной мучнистой росой, обеззараживают на печке (40...45°С) в течение 8–10 часов;

– прогревание семян (обычно тыквенных) в сушильных шкафах (при 60°С) или термостатах, на радиаторах и т.п. В небольших мешочках семена можно повесить возле батареи центрального отопления (20...25°С) за 1,5–2 месяца до посева;

– обеззараживание в 1% растворе марганцевокислого калия (вымачивают в течение 10–20 минут, затем промывают и сушат). Обработка пригодна для подавляющего большинства овощных культур и чаще всего используется на практике;

– клубни картофеля обрабатывают в 0,01 % растворе борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды + 4 столовые ложки жидкого мыла). К этому раствору (при необходимости) добавляют микроэлементы (например, медный купорос 0,5 г на 10 литров);

– можно опудрить клубни картофеля древесной золой.

3. Дражирование – семена обогащают питательными элементами, включая их в специальную оболочку (капсулу). Предварительно откалиброванные и отсортированные семена смачивают раствором коровяка (1:10), процеженным через мелкое сито, или 1,5% пектиновым клеем или 0,02% раствором полимера №КМЦ. После замачивания семена помещают в 3-литровую стеклянную банку, куда засыпают органоминеральную смесь, и медленно вращают банку вдоль большой оси. Время от времени семена увлажняют рабочим раствором из пульверизатора и добавляют сухую органоминеральную питательную смесь до достижения оптимальных размеров драже (морковь, томат и др. – d=3–5 мм; лук, столовая свекла, огурцы – d=5–10 мм; фасоль, горох, кукуруза – d=10–30 мм). Такие семена хранятся не менее 6 месяцев, они более равномерно высеваются, дружнее всходят и лучше растут, особенно в первый период вегетации.

4. Намачивание семян в воде перед посевом. Продолжительность намачивания: морковь, томат, лук, петрушка, свекла – 2 суток; огурец, кабачок, капуста, салат, редис, арбуз, дыня – 8–12 часов; горох и фасоль – до 2 часов.

5. Барбатирование – намачивание семян в воде, через которую пропускают воздух или кислород. Продолжительность барбатирования для семян перца и арбуза – 30–36 часов; моркови, шпината, лука – 18–24 часа; салата и редиса – 12–18 часов; гороха – 6–10 часов.

6. Проращивание семян проводят в помещении с температурой 15–20°С, расстилая их тонким слоем на бумаге или ткани. После начала проклевывания (3–5%) семена высевают. Сеять такие семена следует только в хорошую увлажненную почву или после высева полить.

7. Яровизация семян – проводят после проращивания. Их переносят в ледник, закапывают в снег, закладывают в холодильник (при 0°С). Продолжительность яровизации: морковь, лук, петрушка – 15–20 дней; капуста – 17–22 дня; свекла – 10–12 дней. После этого семена сразу высевают в грунт. Если при яровизации семена перекладывают песком (лучше аэрация, не происходит загнивание), то такой прием называют пескованием. Семена обычно высевают вместе с песком.

8. Закалка семян наиболее эффективна для теплолюбивых культур (огурец, томаты). Для этого все делают как в предыдущем случае, но набухшие семена подвергают кратковременному промораживанию (-1...3°С) в течение 2–3 суток в холодильнике.

9. Стимуляторы и микроудобрения – микроудобрения особенно эффективны при выращивании большинства овощей на низкоплодородных (супесчаных, тяжелосуглинистых или смытых) почвах. Намачивают семена на 12–24 часа в воде температурой 20...25°С, куда вносят (на 2 л): пищевую соду – 5 г; молибденовокислый аммоний – 0,5–1,0 г; марганцевокислый калий – 0,5–1,0 г; метиленовую синь 0,3–0,5 г; сернокислый цинк 0,2–0,5 г; борную кислоту 0,1–0,3 г; медный купорос – 0,01–0,05 г. Семена лука, редиса, салата, томата хорошо отзываются на замачивание в 0,1% растворе никотиновой кислоты. Иногда используют также замачивание «экзотическим способом» – в водной вытяжке золы, навозной жиже.

Посев семян в открытый грунт

Существует два способа сеять семена в гряды. Первый – сплошным посевом: семена разбрасываются по поверхности, и посев в рядки, подготовленные с помощью разметчиков почвы.

Следующие приемы позволят вам вручную высевать мелкие семена не только равномерно и быстро, но и так, чтобы в дальнейшем не надо было прореживать всходы.

Чтобы экономно расходовать семена и избежать трудоемкой процедуры продергивания всходов, высевайте семена в смеси с наполнителем. Наполнителем может быть слегка влажный песок или опилки.

Нужно смешать желаемое количество семян с опилками или песком. Для этого используют 100 частей опилок или песка и 1 часть семян (на 10 г семян берут литровую банку песка). Затем проложите бороздку глубиной примерно 1,2 см. Возьмите небольшое количество смеси семян с наполнителем в руку. Качающим движением руки разбросайте семена в борозды. Слегка покройте семена песком или опилками. Полейте грядки. Сохраняйте почву влажной весь период прорастания семян.

Мелкие семена (морковь, петрушка, репа и другие мелкие семена) смешайте с наполнителем в соотношении 1:100. Семена редиса и сходные по размеру семена смешивают с песком в соотношении 1:30 (на одну столовую ложку (30 г семян) – литровая банка песка). Самые крупные семена, например, семена гороха, высевают каждое семечко по отдельности. Расстояние между семенами гороха в рядке 3–5 см.

Кто сеял семена с наполнителем, знает, что сухие семена плохо смешиваются с песком, в результате чего семена ложатся в бороздку неравномерно. Никаких трудностей с посевом не будет, если замочить семена на 24 часа, а затем смешать со слегка увлажненным песком. Набухшие семена равномерно распределяются по всему объему наполнителя.

Разработан способ высева семян, находящихся в растворе геля. Сейчас в продаже есть различные марки гидрогеля и агрогеля. Можно воспользоваться крахмальным клейстером или желатином. Подготовленный жидкий клейстер наливают вместе с семенами в пластиковую бутылку или в пленочный пакет и понемногу выдавливают в предварительно намеченные бороздки. К желатину воду добавляют постепенно, добиваясь такой консистенции, при которой крошечные семена не тонут, а желатин становится настолько жидким, что равномерно вытекает из бутылки.

Своевременный полив – самое главное для хорошего и дружного прорастания. Пока не появились всходы, постоянно поддерживайте поверхность почвы влажной. Прорастающие семена очень чувствительны к подсыханию. Если семена пошли в рост, то при подсыхании почвы они погибают.

Важна правильная глубина заделки семян в почву. Глубина посева семян зависит от их размера. Рекомендуется придерживаться следующего нехитрого правила: заделывать семена на глубину, в 2,5 раза превышающую их толщину (не длину!). Только для самых крупных семян, таких как горох, глубина посева равна четырехкратной толщине семени. Чаще всего это правило нарушают при посеве самых мелких семян – их сажают слишком глубоко, и всходы появляются ослабленными или не появляются вообще.

Нетрудно заметить, что мелкие семена при правильном посеве оказываются близко к поверхности почвы и потому особенно чувствительны к пересыханию. Пока не появились всходы, все свое внимание направьте на своевременный полив гряд. Ускорить прорастание семян и сохранить влагу в почве можно с помощью простого приема – прикрыть гряду полиэтиленовой пленкой.

Будьте предельно осторожны при поливе. Если семя пошло в рост, оно может погибнуть при переворачивании корешком вверх. Этого можно избежать, если ряды высеянных семян поливать из лейки с мелкими отверстиями в насадке и держать ее как можно ниже. При поливе из шланга на него надо надевать насадку с максимально мелкими отверстиями. Держите наконечник близко к почве и не направляйте струи воды непосредственно на посевную бороздку.

Если все правила соблюдены, семена прорастут дружно и всходы будут жизнеспособные.

Осенний посев овощей

Урожай моркови, петрушки, укропа, шпината, лука, салата можно получать значительно раньше обычного, если посеять эти культуры осенью. В этом случае растения развивают мощную корневую систему, лучше используют запасы влаги. Получив зимой естественную закалку, они всходят при более низких температурах и легко переносят весенние заморозки. Особенно эффективны посевы под зиму там, где почва весной медленно оттаивает и долго не просыхает. Участки, на которых застаиваются талые воды, расположенные на северных и восточных склонах, непригодны для осеннего посева.

Важно правильно выбрать сроки посева. Слишком рано – семена прорастут и зимой растения погибнут. Но и в мерзлую почву сеять нельзя.

Надо рассчитать так, чтобы с осени семена лишь набухли, но не проросли. В средней полосе обычно сеют после первых заморозков.

Участок надо подготовить заранее, пока стоит хорошая погода. Почву следует обработать плоскорезом Фокина, разровнять. С помощью подходящего в данном случае разметчика почвы разметить гряды, посеять в них семена и прикрыть слоем земли в 1,5–2 см, и только лук-севок – на 4–5 см, а сверху присыпать торфом или перегноем слоем в 2 см.

Рано весной, как только начнут обозначаться всходы, грядки необходимо разрыхлить и внести подкормку.

Лучшие сорта для осенних или подзимних посевов: морковь Нантская или Парижская каротель, лук Стригуновский, Мячковский, Даниловский, редис Тепличный грибовский, салат Московский, петрушка Урожайная, свекла Подзимняя.

Выращивание рассады

Горожане обычно предпочитают покупать рассаду, в крайнем случае, выращивают помидоры и перцы в молочных пакетах. Поэтому важно научиться правильно выращивать рассаду самому.

Если у вас есть возможность и, главное, желание вырастить рассаду самому, то в первую очередь нужно решить, где вы ее будете выращивать.

Необходимо оборудовать теплицу и научиться выращивать зрелую рассаду с сильной корневой системой, коренастыми стеблями и цветами, готовыми к опылению.

Теплица должна быть достаточно теплой, чтобы предохранять растения от заморозков. В ней непременно должна быть вентиляция, так как растениям необходим приток свежего воздуха.

Теплица для выгонки рассады должна быть оборудована столами. Подходящая высота столов – 75 см с плоской горизонтальной поверхностью. Столы необходимы, чтобы не ставить ящики с рассадой на землю. Такие же столы устанавливаются вне теплицы и используются для закаливания рассады перед высадкой в открытый грунт.

В северных районах теплица используется для выращивания до созревания.

Конструкция теплицы должна быть проста и экономична. Существует много видов и форм теплиц и размеры их различны. Опыт – хороший учитель – покажет, какой вид конструкции и какие размеры больше всего подходят для вашего участка.

Чтобы удлинить вегетационный период и защитить сельскохозяйственные культуры во время похолоданий, можно также соорудить малогабаритные А-образные укрытия над узкими грядами. Для этого нужно взять проволоку диаметром 4–5 мм и разрезать ее на куски нужной длины. Из них будут сделаны каркасы для гряд. Взяв нарезанные куски проволоки, согните их, придав им дугообразную форму, и соорудите каркасы над грядами, заранее подготовленными, с высаженной в них рассадой. Покройте каркасы прозрачной пленкой, толщиной 0,1 мм и необходимой ширины. Чтобы удержать пленку на месте, закрепите ее слоем почвы, насыпав почву на края пленки с обеих сторон гряды.

Теплицы следует строить на участке, целиком освещаемом солнцем, избегая затенения. В северных районах торцы теплицы должны быть расположены на восток и на запад. Так растения смогут получить наибольшее количество солнечного освещения.

При проектировании теплицы удостоверьтесь, что ее устройство отвечает потребностям растений, что рассада получит достаточно света, кислорода, влаги, необходимых элементов питания и тепла. Правильно построенные теплицы обеспечивают равномерное освещение и вентиляцию.

Поддерживайте температуру внутри теплицы выше 0°С, так как растения в случае замерзания погибают. Растения практически прекращают рост при 10°С. В идеальном случае температура в теплице должна быть от 2°С до 32°С. Если температура внутри теплицы превысит 38°С, можно натянуть поверх теплицы затеняющий тент для того, чтобы понизить температуру. Свежий воздух имеет важное значение для здоровья растений. Держите вентиляцию закрытой во время морозной погоды как днем, так и ночью. Но если в дневные часы наружная температура выше 0°С, следует проветрить теплицу, открыв вентиляцию хотя бы на короткое время.

Семена лучше всего прорастают в легкой, мягкой и гранулированной среде. В качестве почвенной среды можно использовать стерилизованную садовую почву.

Некоторые специалисты рекомендуют использовать искусственную почву, так как она близка по совокупности характеристик к идеальной почве. Чтобы изготовить искусственную почву, можно смешать органические и инертные материалы, выбрав 2–3 компонента из перечисленных ниже:

опилки – любого типа, свежие или старые, за исключением ореховых и дубовых (опилки не должны содержать стружек);

песок – промытый песок является наилучшим (не стоит использовать песок, содержащий глину);

кора – мелко измельченная кора пихты и других хвойных деревьев;

торфяной мох – также называемый сфагновым мхом.

В качестве среды для проращивания семян можно использовать и обычную огородную почву, но только после того, как эта почва стерилизована. Чтобы стерилизовать огородную почву, надо произвести нехитрую операцию. Почву слоем 1,2–1,5 см равномерно распределить по металлическому кухонному противню, поместить в духовку на 45 минут при 120°С, вынуть почву из духовки и сразу тщательно ее перемешать, вновь равномерно распределить почву по противню и поставить ее обратно в духовку на следующие 45 минут при 120°С, вынуть почву из духовки и после охлаждения использовать сразу или сохранить для использования в дальнейшем.

Чтобы получить сеянцы, нужно наполнить пластмассовые или деревянные ящики хорошей почвенной средой, например смесью, состоящей из опилок или сфагнового мха (75%) и чистого песка (25%). Размеры и форма ящиков могут варьировать, но, как правило, деревянные ящики имеют наружные размеры 45 x 45 x 7 см. Две боковые стенки и дно ящиков делают из досок сечением 0,6 x 7 см. Две другие стенки делают из досок сечением 1,2 x 7 см. На дне между досками оставляют щели по 3 мм для оттока воды и свободного передвижения воздуха.

Затем нужно заполнить ящики почвосмесью и установить их на столах в теплице. Разбросайте 30 г (две столовые ложки) извести, 15 г фосфата и 15 г калийного удобрения по поверхности почвы каждого ящика. Вручную перемешайте почву и удобрения, равномерно распределяя почву по ящику. Осторожно и умеренно полейте ящики. Высейте семена рядами. Делайте углубления на расстоянии 5 см друг от друга. Глубина посева семян зависит от их размера. Покройте семена в углублениях грубым песком или используйте для этого почвосмесь. Осторожно полейте почву в ящике. Дайте столько воды, чтобы рыхлая почва осела, но чтобы семена не всплыли на поверхность. Для полива непроросших семян берите только воду.

citeСовет. Никогда не пользуйтесь для полива непроросших семян растворами каких-либо удобрений.

Растворы любых удобрений – это солевые растворы, и, как таковые, они замедляют прорастание семян. Покройте ящики с посаженными семенами мешковиной или марлей. При прорастании семян почва в ящиках всегда должна быть влажной. Некоторые семена прорастают уже через 12 часов после посева. Другие прорастают за 3–7 дней. А некоторые семена прорастают только через две недели или еще позже. Многое зависит от вида культуры, сорта посеянных семян и от температуры.

Выставьте ящики на полный солнечный свет еще до того, как молодые растения полностью пробьются через почву. Все то время, пока сеянцы остаются в теплице или на вынесенных наружу столах для закаливания, их следует поливать слабым раствором удобрения. Максимум света и слабый раствор удобрения необходимы для выращивания крепкой рассады.

Поливайте ящики из лейки достаточно обильно, но при этом не сдвигайте и не переворачивайте проросшие семена.

После того как сеянцы в ящиках разовьются, для дальнейшего роста и развития их следует пересадить в отдельные горшки. Выращиваемые в горшках растения сильнее, поэтому после высадки в грунт они растут быстрее и раньше созревают. Для некоторых культур это удлиняет период плодоношения. Когда растения из горшков высаживают в огород или в поле, растения практически не испытывают шока от пересадки.

Горшки бывают разных размеров и форм. Их делают из различных материалов – глины, торфа и т.д.

Поставьте пятисантиметровые горшки вплотную в пустые деревянные ящики. Перемешайте почву с удобрением. Используйте ту же почвенную смесь, которой до этого вы заполняли деревянные ящики. Заполните почвой все горшки в ящике. Осторожно и умеренно полейте заполненные горшки. Сделайте колышек (садильник), заострив один конец колышка. Перед пикировкой проверьте влажность почвы. Для этого в нескольких горшках вдавите колышек в почву. Если стенки образовавшейся ямки не обваливаются, значит, почва достаточно влажная. Не пересаживайте сеянцы в плохо подготовленную, недостаточно влажную почвосмесь. Колышком разрыхлите почву вокруг корней в ящиках с сеянцами, чтобы их легко было вынимать из ящика.

За один раз вынимайте по одному сеянцу и делайте это предельно осторожно. Всегда вынимайте сеянцы из ящика, держа их за семядоли. Не берите сеянцы за стебли: стебли можно легко помять и тогда растения погибнут. Если при пересадке повреждены только листья, растение не погибает, а быстро поправляется.

С помощью колышка сделайте лунку в почве, заполняющей горшок. Лунка должна быть достаточно большой, чтобы стебель и корни удобно в ней разместились. Поместите растение глубоко в лунку до самых листьев. Не допускайте, чтобы почва покрыла растущую верхушку (верхушечную почку). В противном случае растение погибнет. Избегайте также загибания корней вверх при опускании сеянца в лунку.

Прочно закрепите растение, держа колышек наклонно и надавливая им рядом со стеблем растения. Когда почва плотно прилегает к корням растения, давление почвы на корни способствует более быстрому поглощению ими влаги, а значит и росту растения. Проверьте прочность закрепления в почве осторожным подергиванием за лист сеянца. Пересаженное растение должно сидеть прочно.

В каждый горшок сажают только одно растение. Поместите горшки на подготовленные чистые столы. Немедленно полейте растения. Не допускайте, чтобы они начали увядать. Используйте разбавленный раствор удобрений. Первый полив во время пересадки должен быть обильным, но спокойным. Этот полив должен осадить почву вокруг растений в горшках (рис. 8).

В теплице при нормальных условиях пикированные сеянцы преодолевают шок от пересадки за два-три дня, а через 7–10 дней после пересадки начинают быстро расти.

Качество рассады в значительной степени определяется уходом, который растение получает в течение первых двух или трех недель после пикировки. Крепкую, здоровую рассаду не получишь случайно.

Рис. 8. Пикировка и полив рассады

Необходимо достаточное количество тепла, чтобы поддерживать температуру выше 10°С, не забывайте открывать вентиляцию для поступления свежего воздуха. Свежий воздух необходим для здоровья растений. Если температура позволяет, растения нужно выносить из теплицы на наружные столы, на полный солнечный свет. Морозоустойчивые растения, такие, как кочанная капуста, сельдерей, брокколи, цветная капуста, салат латук, красная свекла и шпинат, могут выдерживать заморозки и их можно переместить из теплицы на столы для закаливания, где они будут постепенно развиваться в крепкие, сильные растения.