Текст книги "Огород без ошибок. Золотые секреты богатых урожаев"

Насыщение почвы воздухом

Для нормального роста и развития растениям нужны кислород для дыхания и углекислый газ для создания органического вещества в процессе фотосинтеза. И кислород и углекислый газ растение получает из воздуха. Надземная часть растения не испытывает недостатка в кислороде, так как в приземном слое атмосферы его содержится достаточно. А вот корневая система нередко подвергается кислородному голоданию. Поэтому почву нужно рыхлить.

Окучиваем, рыхлим

Цель окучивания:

– разбить почвенную корку для того, чтобы растение могло дышать;

– позволить образоваться дополнительным корням. Они, в свою очередь, доставляют всему растению минеральное питание и влагу.

Традиционно принято окучивать картофель. Благодаря окучиванию образуется больше подземных побегов, на которых вырастают картофелины. Нехитрый прием повышает его урожай.

Томаты, капуста и кукуруза благодаря вновь образующимся корням становятся более устойчивыми при усиленном ветре.

Дожди нередко размывают землю, поэтому в окучивании нуждаются и корнеплоды – свекла, редька, брюква и прочие. Подсыпая землю, мы защищаем их от прямых солнечных лучей. Обнаженные корнеплоды зеленеют, деревенеют, теряют свои вкусовые достоинства. Дополнительная земля вокруг корней повышает температуру почвы, и корни растут активнее.

Отрицательной стороной этого агрономического приема можно считать снижение влажности почвы. Поэтому на слишком высохшей земле и при сухом воздухе окучивание может оказаться вредным для овощей. В таком случае рекомендуется более глубокая посадка (например картофеля).

Вообще, на сухой почве окучивают слегка, и только после дождей.

Окучивают овощи не сразу, а постепенно. Специалисты рекомендуют от одной до четырех процедур за сезон. Постепенное окучивание полезнее растениям, чем подсыпание большого количества земли за один раз, которое приостанавливает их рост из-за малого доступа воздуха к корням. Первый раз окучивание нужно сделать как можно раньше – при появлении настоящего листа. При втором и последующих окучиваниях холмик постепенно увеличивают, но так, чтобы он не превышал 30–35 см. Некоторые овощи, такие как картофель и спаржа, можно окучить и повыще – до 35 см. Корнеплоды и бобы – до 10–18 см.

Салат, шпинат, лук в подсыпании земли вовсе не нуждаются.

Не менее важно и своевременное рыхление почвы, чтобы в нее быстро поступали воздух и влага, а растениям становилось «легче дышать». Для корнеплодов эта процедура обязательна. Она позволяет корням развиваться правильно. При этом почву рыхлят равномерно, не оставляя крупных комков. Иначе молодые корешки загибаются, что в дальнейшем сказывается на качестве корнеплодов.

А вот лук и чеснок, в отличие от других огородных культур, не переносят рыхления. На слишком разрыхленной почве луковицы вырастают неплотными, рыхлыми и плохо хранятся, подвергаются болезням.

Надо иметь в виду, что на легкой, тощей песчаной почве, содержащей мало органики, корни овощных культур быстро оголяются от ветров и дождя. Поэтому грядки на такой почве вообще не рыхлят.

Что делать с сорняками?

Хотите вы того или нет, вам придется заняться сорняками. Сейчас существует множество препаратов, позволяющих очистить землю от сорняков. Например раундап, который рекламируют как экологически безопасный препарат. Не составляет труда чуть глубже изучить вещество. Раундап – токсичный препарат, относящийся к классу фосфорорганических соединений. Конечные продукты его распада нейтральны, но надо знать, что фосфорорганические соединения способны связываться с гумусом почвы, а в составе гумусо-пестицидного комплекса они не поддаются расщеплению.

Начиная с 1999 года, Европейский союз был близок к тому, чтобы запретить использование раундапа. Поводом послужили результаты исследований, показавшие, что этот гербицид опасен не только для сорняков, но и для полезных обитателей почвы – даже при соблюдении инструкций. Ряд ученых утверждает, что раундап наносит вред и здоровью человека. Однако, несмотря на это, раундап до сих пор применяется как в Европе, так и в нашей стране. Его можно купить в любом специализированном магазине, он официально входит в список разрешенных препаратов. Имеется информация о том, что до конца не изучены механизмы действия веществ, входящих в состав раундапа.

Конечно, полить землю гербицидом нетрудно, но лучше последуем совету опытных профессионалов: не рисковать, а провести весьма трудоемкую операцию по очистке земли, перекапывая, лучше всего вилами, всю площадку на глубину 20 см, буквально вытрясая из почвы каждое корневище. Не стоит жалеть времени на эту операцию – каждый потраченный час сбережет вам впоследствии десятки часов.

Сорняками называют растения, произрастающие там, где, с нашей точки зрения, это нежелательно. Так, сорняком будет считаться куст картофеля, выросший на морковной грядке из оставшегося с прошлого года клубня.

Сорняки мешают овощным культурам расти и свободно развиваться. Огород должен быть без сорняков. Достаточно всего несколько дней после полива или хорошего ливня, чтобы они появились. Кроме того, в условиях сильного загущения формируется специфическая микросреда, в которой бурно развиваются опасные для растений грибные заболевания – серая и прикорневая гниль. Сорные растения привлекают насекомых-вредителей, таких как тля, белокрылка, и способствуют развитию таких болезней, как капустная кила.

Сорняки бывают однолетними и многолетними. Однолетними являются растения, завершающие свой жизненный цикл в течение одного вегетационного периода. У некоторых скороспелых видов на протяжении одного лета успевает смениться даже несколько поколений. Для однолетних сорняков характерна очень высокая семенная продуктивность. Огромное количество семян в почве постоянно пополняется. Многолетние растения обычно живут несколько лет. Они, как правило, имеют специализированные подземные органы – побеги или корни, которые позволяют им зимовать. Так, щавель имеет толстый и мясистый стержневой корень, а пырей ползучий образует сильные подземные побеги или корневища.

Борьбу с сорняками начинают с глубокого осеннего перекапывания участка. Древесные многолетники, например, поросль малины или ежевики, вырубают. Если однажды тщательно перекопать и очистить почву от многолетних сорняков, то затем они не будут появляться. Проследите за тем, чтобы их семена не были занесены на участок повторно, например с навозом.

Однолетние сорняки обладают, как говорилось выше, высокой репродуктивной способностью. Их семена сильно засоряют огороды. Семена разносятся птицами, ветром. Во время осеннего перекапывания нужно скосить все сорняки и, перевернув пласт земли, закопать их вместе с навозом или компостом. Многие из них прорастут, всходы необходимо оперативно уничтожить вновь.

Самый простой и популярный среди огородников способ избавиться от сорняков – прополка. Она помогает бороться с осотом, молочаем и одуванчиком. Первые две недели корни этих растений, обеспечивая вегетацию, значительно истощаются, и только потом возникшая вегетативная система начинает отдавать питательные вещества корням. Если в этот момент уничтожить надземную часть растения, оно будет регенерировать вегетативную систему опять за счет корней, еще более ослабляя их. Таким образом, повторяя прополку многолетника каждые две недели, от него можно полностью избавиться.

Специалисты предлагают и множество других способов и методик борьбы с сорными растениями. Одно из средств – мульчирование. Мульчирующее покрытие затрудняет рост сорняков, а если они все же проросли, их можно легко выдернуть из рыхлой земли. Мульчирующий слой полезен еще и потому, что обогащает почву гумусом. Непокрытая почва легко высыхает под солнечными лучами, исчезают живые организмы почвы, испаряется влага, и растения страдают от недостатка воды. Мульчирующую пленку растягивают над грядкой и в местах, где находятся растения, делают крестообразный разрез. Сорняки остаются под пленкой надежно подавленными. Такую пленку рекомендуется использовать на сильно заросших участках. Она эффективна для очень теплолюбивых растений: огурца, томата и других. В последнее время для подавления сорняков предлагается также мульчирующая бумага, которая, в отличие от пленки, со временем перепревает и разлагается.

К сожалению, прополки не всегда эффективна. Вряд ли это надежный помощник в борьбе с коварным противником – мокрицей(рис. 13). Каждая ее частица, оставшаяся в почве, способна прорасти и укорениться. Размножению мокрицы способствует повышенная кислотность почвы. Чтобы ее снизить, заросший мокрицей участок с осени под перепашку заправляют доломитовой мукой или золой.

Рис. 13. Мокрица (звездчатка средняя)

В саду, между дворовыми постройками и перед домом с малопривлекательными сорняками поможет справиться так называемый мавританский газон, то есть посев семян цветущих и колосящихся многолетних дикоросов. Чтобы выявить наиболее злостные сорняки, землю под газон желательно выдержать под паром (не засеивать). Затем внести компост или комплексное минеральное удобрение. После этого перемешанные с песком семена разбросать вдоль и поперек участка. Для посадки используют готовую смесь, которую легко купить в специализированном магазине. Можно составить ее самому из семян душицы, тысячелистника, василька, ромашки, зверобоя, дельфиниума и так далее. Не бойтесь брать злаковые культуры – пшеницу, овес, рожь. В первый год сажайте все, что раздобудете. Мавританский газон неприхотлив и практически не требует ухода. Единственное, что нужно знать, – эти культуры выносят из земли много питательных веществ, поэтому с осени нужна хорошая заправка удобрениями.

Чередование культур

Длительное выращивание одних и тех же культур на постоянных участках приводит к накоплению в почве вредителей и возбудителей, характерных для данного вида. Так, при длительном выращивании на одном и том же месте капусты происходит закисление почвы, а на участках с луком резко возрастает количество нематод. Поэтому чередование культур является важным моментом в агротехнике. Иногда простой сменой овощных культур удается подавить их болезни. Например, растение с глубоко проникающей корневой системой (горох, свекла, морковь) меняют в новом сезоне на такие, чьи корни проникают неглубоко (лук, огурцы). Горох, фасоль, бобы – растения-азотофиксаторы, то есть они обогащают почву азотом. После них хорошо растут те культуры, которые поглощают азот, например, капуста, помидоры.

Учитывая все особенности растений, нужно планировать так, чтобы каждая культура возвращалась на свое прежнее место не раньше чем через 3–7 лет.

Приведенная ниже очередность культур основывается, главным образом, на старом опыте и результатах, полученных многолетними трудами огородников-любителей не одного поколения.

Горох – за корнеплодами, огурцами, помидорами, капустой белокочанной ранней и цветной, картофелем.

Зелень (салат, укроп, шпинат) – за капустой ранней и цветной, картофелем ранним, помидорами, огурцами.

Лук репчатый, чеснок – за горохом, капустой белокочанной ранней и цветной, картофелем ранним, огурцами, кабачками, помидорами, бобовыми, свеклой.

Капусту белокочанную раннюю и цветную лучше сажать за огурцами, картофелем ранним, горохом, кабачками, помидорами.

Капусту белокочанную среднюю и позднюю – вслед за морковью, картофелем ранним, луком, бобовыми.

Морковь – за картофелем ранним, огурцами, капустой белокочанной ранней и цветной, помидорами, бобовыми.

Огурцы, кабачки, патиссоны – за капустой белокачанной ранней и цветной, помидорами, картофелем ранним, бобовыми, луком, морковью.

Петрушку – за огурцами, помидорами, луком, капустой белокочанной ранней и цветной.

Помидоры – за луком, морковью, бобовыми, капустой белокочанной ранней и цветной, кабачками, огурцами.

Репу, редьку, брюкву – за всеми овощами, исключая капусту, картофель.

Заболевания овощных культур

Растения, подобно людям, могут заболеть. Как и у людей, у них бывают вирусные заболевания.

Начинающему овощеводу порой бывает трудно поставить правильный диагноз. Растение может заболеть от переизбытка удобрений, при сильном затенении, у него могут быть солнечные ожоги или повреждения от пестицидов, с помощью которых мы решили спасти их от вредных насекомых.

Но чаще всего они страдают от неправильного питания.

Дефицит (или недостаточность) минерального питания возникает, когда растения не получают необходимых им элементов (включая азот, фосфор, калий, кальций, магний и серу) и таких элементов, как железо, бор, медь, цинк, молибден, марганец, хлор. Дефицит следует распознавать на ранних стадиях роста растений и сразу же принимать соответствующие меры.

К счастью, недостаточность минерального питания у растений легко излечима, если правильно поставлен диагноз.

Часто растениям недостает двух или нескольких элементов одновременно.

Можно научиться точно распознавать специфические симптомы недостаточности отдельных элементов при простом «врачебном» осмотре. Если вы начинающий огородник, то станьте для своих растений заботливым и высокопрофессиональным участковым врачом. Внимательно наблюдайте за ростом растений, день за днем отмечайте изменения. Постепенно, по мере накопления опыта, вы научитесь определять, чего им не хватает.

Признаки дефицита минерального питания

При азотном голодании вы заметите общее пожелтение всего растения, включая жилки листа; слабые, плохо развивающиеся стебли и листья; отмирание старых листьев; отсутствие плодов.

Срочная помощь – нитрат аммония (аммиачная селитра).

При фосфорной недостаточности у растения тонкие, слабые, плохо развивающиеся стебли; красные и фиолетовые цвета на верхней поверхности листьев; багрянистые с фиолетовым пятна на нижней стороне листьев помидоров между жилками; недостаточное количество и плохого качества плоды.

Срочная помощь – диаммонийфосфат.

При недостатке калия вы обнаружите краевой ожог листа или листьев; бурые, сухие пятна на листе и между жилками; плоды плохого качества; плохой рост корней; стебли зерновых настолько ослаблены, что колосья сгибаются книзу и позднее полегают на землю.

Срочная помощь – хлорид калия.

Дефицит кальция приводит к отмиранию верхушечных почек у растений; быстрому и сильному завяданию, ожогам и отмиранию крупных участков листа или листьев. Характерна бледная окраска и слабое развитие растений; плохое развитие корней, увеличенные размеры листьев; плохое цветение и плодоношение.

Срочная помощь – нужна подкормка из нитрата кальция (кальциевой селитры).

Недостаток магния дает следующие признаки: желтые пятна между жилками взрослых листьев; позднее эти пятна высыхают; цветы желтеют и опадают; плоды плохой формы и слабо развиты; на взрослых листьях появляется яркая окраска красных, желтых, оранжевых и фиолетовых цветов.

Срочная помощь – сульфат магния (так называемая английская соль, содержащая 11-13% магния).

При нехватке бора происходит отмирание верхушечных почек; увеличены семядоли, кожистые на вид и на ощупь; проявление розеточности в районе верхушечной почки; почернение сердцевины клубней.

Срочная помощь – бура (борат натрия) или борная кислота.

При дефиците железа между жилками молодых листьев появляется желтого цвета пятнистость; жилки листьев остаются окрашенными в темно-зеленый цвет; старые листья желтеют, засыхают и опадают, рост растений задержан, листья и цветы преждевременно опадают.

Срочная помощь – хелат железа (секвестрин 330).

При недостатке молибдена появляются признаки «заболевания Виптейля» (болезнь молибденовой недостаточности узкие, длинные, как бы, извивающиеся листья) у капусты кочанной, брокколи и цветной, растрескивание стебля у сельдерея; разрушенные клетки листьев у растений с недостатком молибдена; потеря природной зеленой окраски; цветы опадают; плохой урожай плодов.

Срочная помощь – молибдат аммония.

При нехватке серы окраска всего листа или листьев вблизи верхушечной почки становится от бледно-кремового до светло-желтого цвета; происходит отмирание верхушечных почек; старые листья отмирают и опадают.

Срочная помощь – используйте серу (марки «для сельского хозяйства»).

Основные признаки недостатка марганца сходны с признаками недостатка железа и серы. Некоторые специфические признаки отражены в названиях заболеваний, возникающих при дефиците марганца, например серая пятнистость, мозаичность, сухая пятнистость и желтуха у шпината и фасоли.

Срочная помощь – сернокислый марганец.

Нехватка меди встречается довольно редко. Дефицит меди вызывает характерную бледно-желтую окраску или полосы на листьях, а также курчавость листьев.

Срочная помощь – корректирующую обработку проводят скорее из расчета на гектар, чем на гряду. Количество удобрения, которое следует внести, изменяется в зависимости от типа почвы. На кислых почвах следует вносить от 28 до 56 кг/га медного купороса (сульфата меди). На щелочных почвах вносят от 110 до 225 кг/га.

При недостатке цинка появляется заболевание, называемое «мелколистностью»: появляются мелкие листья вблизи верхушечной почки. В основном болеют фруктовые деревья; резко снижается образование плодовых почек; появляются мелкие бессемянные стручки у бобовых культур; небольшие полоски желтого цвета и длинные желтые полосы на листьях некоторых культур; красные ожоги на желтых листьях с зелеными жилками.

Срочная помощь – как и в случае нехватки меди, корректирующую обработку проводят в расчете на гектар. Количество вносимого удобрения изменяется в зависимости от типа почвы. На кислых почвах вносят от 6,5 до 11 кг/га, на щелочных почвах – от 110 до 225 кг/га сульфата цинка.

При недостатке хлора происходит неестественное увядание растений. Есть сходство с симптомами избытка азота и избытка солей.

Срочная помощь – используйте хлорид калия.

Пропорции и нормы внесения вышеперечисленных веществ рассчитываются согласно инструкциям на упаковках.

Таблица 3. Основные болезни овощных культур

Насекомые-вредители

Для успешного овощеводства важно разбираться с широкораспространенными насекомыми-вредителями, которые будут докучать и мешать развиваться нашим культурам.

Следует отличать насекомых-вредителей от полезных насекомых и уметь защищать полезных насекомых, таких как богомолы, божьи коровки и другие, которые являются хищниками и поедают насекомых, повреждающих огородные культуры. Наиболее верный путь к снижению численности вредных насекомых в течение всего вегетационного периода – содержать огород чистым, без сорняков. Это удерживает популяцию насекомых на минимальном уровне, поскольку лишает их возможности питаться и размножаться. Однако если вы обнаружили насекомых-вредителей, сразу же примите меры по защите растений при первых признаках активности насекомых.

Существует большое количество видов насекомых-вредителей.

Таблица 4. Основные вредители овощных культур

Народные средства, используемые для борьбы с некоторыми вредителями и болезнями

Что за напасть? (способы борьбы с колорадским жуком)

• Весной, лишь только поспеет почва на участке, в небольшом количестве высадить пророщенный картофель. Жуков, которые соберутся на ранних всходах картофеля, собирают и уничтожают (сжигая или раздавливая).

• Весной до появления всходов картофеля в поллитровые банки кладут по 3–4 кусочка от клубней. Затем банки в 10–11 часов размещают на участке в предварительно выкопанные в земле углубления. Попавших в банки жуков уничтожают.

• Чтобы не просмотреть вредителя, сразу же, как только появятся всходы, обследуйте каждое растение. Делайте это в солнечный день при температуре не ниже 14°С, когда жуки активны и их легко заметить на поверхности картофельных кустов. Жуков и личинок собирайте (с интервалом 3–5 дней) в банки с керосином, соляркой или крепким раствором соли, а потом уничтожайте. В эти банки складывайте и листочки, на нижних сторонах которых отложили яйца вредители. При высокой зараженности можно значительно облегчить сбор колорадского жука с кустов картофеля. Это делается так: подставив тазик (или другую широкую емкость), наклоните немного куст над тазиком и слегка ударьте по нему веником. Жуки и личинки посыплются в тазик. Чтобы вредители не могли вылезти на него, на дно следует насыпать небольшой слой золы.

• За неделю-две перед посадкой картофеля на огороде отрывают несколько ямок глубиной до 10 см. Землю вокруг них посыпают горячей каменноугольной золой и шлаком, взятым из топки котла или печки. Жуки сползают в эти ямки и погибают. Точно так же губительно действует на вредителя торфяная или древесная зола.

• За несколько дней до появления всходов картофеля разложить кучками на огороде 1–2 ведра картофельных очисток. Когда на них соберется большое количество жуков, эту приманку обливают керосином и сжигают.

• Рекомендуют замочить весной дольки клубней на одни сутки в растворе мочевины. Разложить на участке в пасмурную погоду или на ночь. Жук погибает, набросившись на отравленные приманки. Указанный метод повторяют осенью после уборки урожая.

• Применяют и настой полыни с золой: к 150–200 г измельченной свежей полыни добавляют стакан древесной золы, все заливают горячей водой, настаивают 2–3 часа, размешивают, процеживают и полученной жидкостью опрыскивают кусты картофеля.

• Древесная зола применяется для удобрения и внекорневых подкормок. Это – старое испытанное средство против вредителей многих огородных культур. При посадке клубней в лунку положить горсть золы (лучше березовой), перемешав с землей.

• Картофельные кусты можно опылять просеянной золой (лучше березовой). Около 10 кг золы на 1 сотку посадок. (1 кг на 10 м²). Через день – два погибают не только личинки колорадского жука, но и большинство взрослых особей. Вместе с органикой подсыпать в борозды древесную золу. Почва, сдобренная таким образом, гибельна для жука.

Во время цветения картофеля опылить его золой (можно через решето). Лучше эту операцию проводить после дождя или по росе. Обработку (опрыскивание или опыление проводить за лето 3–4 раза через 15 дней. Последний раз – в конце июля, обработку закончить опылением.

• Дает хорошие результаты опрыскивание картофеля настоем из свежих листьев грецкого ореха.

• После окучивания вокруг каждого куста рассыпать по 1 ст. ложке золы. Когда стебли поднимутся примерно на 15–18 см, посадку опрыскивают зольно-мыльным настоем. 1 кг золы кипятят в 10 л воды в течение 15 минут. Раствор настаивают 2 суток, процеживают и добавляют 40 г хозяйственного мыла, предварительно натерев его на крупной терке. Хорошо перемешать зольно-мыльный раствор, разбавить 10 л воды и побрызгать посадки.

• После того как кусты картофеля сформировались, следует приготовить раствор: в ведре воды растворить кусок хозяйственного мыла, добавить 2-литровый объем древесной золы и хорошо перемешать. Литр этого раствора влить в ведро с водой. Не ожидая появления личинок, веником обрызгайте кусты картофеля. Вредители должны исчезнуть совсем.

• Возможны против жука и предупредительные меры. Так, между кустами картофеля полезно посадить по зубку ярового чеснока, запах которого отпугивает вредителя.

• Используют для борьбы с колорадским жуком листья, плоды и скорлупу грецкого ореха. С осени заготавливают опавшие листья и сберегают их в сухом проветриваемом месте. За 3–4 недели до массового появления жука листья замачивают в ведре (2 кг на 10 л воды). Перед использованием настой дважды процеживают.

• С осени замачивают собранные опавшие листья грецкого ореха в деревянной бочке и настаивают до лета. Перед опрыскиванием процеживают.

• 1–2 кг зеленых плодов и свежих листьев или 0,3 кг скорлупы и сушеных листьев грецкого ореха заливают 10 л кипятка и настаивают 5–7 суток. Отцеженным настоем опрыскивают посадки.

• Не терпит колорадский жук ноготков (календула). Там, где грядка картофеля «обведена» рядком календулы, еще и дополнительно по диагоналям «прострочена» этим цветком, там вредителя нет, хотя соседние посадки и поражены колорадским жуком.

• Отпугивают колорадского жука и бобы, посаженные рядком с картофелем. Кроме того, от такого соседства картофель урожайнее, да и бобы в хозяйстве не лишние.

• В междурядьях картофеля (а можно и в рядках кустов) посадите фасоль-сидун. Растут эти две культуры, не мешая одна другой. А вот жуки фасоль не терпят и покидают участок.

• В ведро насыпать одуванчика и хвоща (в равных долях по 200 г). Довести до кипения, кипятить 15 минут, охладить, процедить. Взять 0,5 л отвара на ведро воды и этим раствором опрыскивать посадки.

• Когда ботва достигнет высоты 15 см, проводят первое опрыскивание настоем корней девясила. 100 г корней заливают ведром крутого кипятка. Затем ведро закрывают крышкой. Остывший настой процеживают и проводят опрыскивание. Такая обработка настоем корней девясила проводится 3 раза.

• Возле дорог часто можно увидеть растение с мелкими листочками и неприятным запахом. Называется оно клоповник (венички). Настой этого растения также очень эффективен в борьбе с колорадским жуком. Необходимо нарвать клоповника, плотно сложить в ведро. Добавить 2–3 пачки махорки. Залить кипятком и прокипятить. Дать настояться 2–3 суток и отцедить. Брызгать веником или опрыскивателем. Настой клоповника уничтожает не только взрослого вредителя, но и личинок.

• Хороший результат дает опрыскивание картофеля крепким многодневным настоем полыни. Стебли растения засыпают на одну треть ведра и заливают горячей водой. Настаивают 2–3 дня, процеживают и опрыскивают этим раствором посадки.

• Сложить в ведро свежие или сухие стебли чистотела (столько, сколько вмещается) и залить водой. Довести до кипения и кипятить 10–15 минут. Затем охладить, отцедить и влить 0,5 л этого отвара на 10 л воды – опрыскивать картофель.

• Во время сбора урожая лука собирайте все отходы. Следите, чтобы они были сухие, без примеси сорняков, а зимой собирайте очистки с лука. Их необходимо хранить в сухом прохладном месте. Когда появятся жуки, возьмите ведро, насыпая эти отходы и очистки, примните их в ведре до чуть больше половины его объема и залейте водой. Чтобы чешуйки не всплыли, положите на них груз. Настаивать не меньше суток, затем жидкость сцедить в емкость и развести одним ведром воды. К оставшейся гуще досыпать свежую порцию луковых очисток, опять залить водой. Через 10 часов настой готов.

Старайтесь обработать картофель, пока жук не успел «освоить» кусты. Если же момент упущен и жук откладывает на листьях картофеля яйца или наступил период инкубации личинок, опрыскивание безрезультатно. Настой можно делать более крепкий – он не вредит ни растениям, ни людям.

• В ведре воды размешать 100 г молотого красного перца и кусок хозяйственного мыла. Действие раствора подобно предыдущему.

• Применяют против жука настои мелкоизмельченных листьев и пасынков помидоров, которые заливают теплой водой (из расчета 1 кг на ведро воды), настаивают 3–5 часов, затем хорошо размешивают, процеживают, добавляют 2 ст. ложки жидкого или 30–40 г растворенного хозяйственного мыла.

• Можно использовать ботву помидоров в борьбе с жуком. 3 кг зеленой измельченной ботвы залить 10 л воды и кипятить на небольшом огне 30 минут. После отстаивания отвар процеживают. Для опрыскивания на каждые 10 л воды берут 2 л отвара и добавляют 40 г мыла.

• Используют отвар горького перца. Для этого сухой перец (100 г) отваривают в 10 л воды в течение 2 часов и потом добавляют в раствор мыло.

• В ведре воды (10 л) разводят 100 г березового дегтя. Опрыскивают посадки раствором 3 раза в неделю.

• Используют настой табака: 500 г табачной пыли, деревянистых стеблей или, лучше всего, корней растения табака, высушенных и измельченных, настаивают двое суток в 10 л воды. Процеживают через капроновый чулок, добавляют еще столько же воды и 40 г мыла и сразу же ведут обработку посадок картофеля.

• Используют против колорадского жука горчак желтый: 2 кг слегка подвяленных измельченных растений кипятят 30 минут в ведре воды, охлаждают, процеживают, добавляют 30 г хозяйственного мыла на 10 л раствора.

• Губительно действует на личинок колорадского жука настой коры белой акации и цветков подсолнечника. 1 кг коры акации или 0,5 кг цветков подсолнечника настаивают в 10 л воды в течение 2–3 дней (кору предварительно подсушивают и измельчают), процеживают раствор через марлю или мешковину и проводят опрыскивание посадок картофеля.

• Можно обрабатывать картофель настоем из смеси трав: 300 г полыни с добавлением 3 стручков горького перца или пакетика красного молотого перца, 200 г травы болиголова, четверть куска хозяйственного мыла и 200 г стеблей чеснока. Все это заливают ведром кипятка и настаивают 12 часов.

• Годится и настой чеснока. Для этого берут 200 г стрелок или головок и измельчают их, настаивают в 10 л воды. Перед опрыскиванием в раствор добавляют 40 г хозяйственного мыла.

• 1–1,5 кг чистотела настаивают в 10 л теплой воды 3–4 часа. Затем в 1 л воды растворяют 10–15 г хлористого кальция и смешивают с настоем чистотела, процеживают. После обработки междурядья посыпают чистотелом.

• Можно использоать настой листьев тополя: полведра их кипятят 15 минут, растворяют в 10 л воды, настаивают 3–4 дня и обрабатывают посадки.

• Кроме того, применяют бактериальный препарат боверин из расчета 100–200 г препарата на 10 л воды. Расход жидкости – 4 л на 100 м². Первую обработку проводят при массовом появлении личинок второго возраста, когда они уже выходят из пазух листьев и расползаются. Следующую повторяют через 10–12 дней. Препарат почти полностью уничтожает личинок младших возрастов и на 90% старших.

• Против личинок колорадского жука используют раствор мочевины (100 г на 10 л воды). Польза от этого двойная – погибает значительная часть вредителя, а растение получает азот в виде внекорневой подкормки.

• Хорошие результаты дает применение 4%-го раствора куриного помета (на 1 сотку – около 80 ведер). В описанных случаях жук пропадает на несколько лет (до 10 лет). Обработку необходимо проводить только после уборки урожая.

• Посадка предварительно пророщенными (различными способами) клубнями дает возможность картофелю «уйти» от наиболее вредоносных стадий колорадского жука (личинок 3–4-го возраста).

• Снижается вредоносность жука путем подбора сроков посева картофеля, позволяющих создать разрыв между наиболее уязвимыми фазами развития растения и наиболее вредоносными стадиями колорадского жука (личинки 3–4-го возраста). Это осуществляется путем сверхранней посадки картофеля пророщенными клубнями.

• Эффективен такой агротехнический прием, как высокое окучивание всходов картофеля (с засыпкой нижних листьев) в период массовой откладки яиц. Это мероприятие приводит к уменьшению яйцекладок на 70–80% по сравнению с необработанными участками.