Текст книги "Огород без ошибок. Золотые секреты богатых урожаев"

Советы наших земляков

– Яичная скорлупа может пригодиться при выращивании рассады. Еще в прошлом веке, когда не было в продаже горшочков для выращивания рассады, находчивые садоводы брали чистую яичную скорлупу, наполняли ее плодородной землей и высевали в нее овощи и цветы. Когда сеянцы вырастают, скорлупу раздавливают и рассаду сажают в землю вместе со скорлупой. Одновременно это и один из способов пополнить запас полезных веществ в почве.

– Рассаду в торфоперегнойных кубиках и горшочках за день до высадки в грунт поливают до полного насыщения. Очень важный момент: торфоперегнойные кубики при посадке надо заглублять на 2–3 см ниже уровня почвы, иначе они будут «работать» как фитиль, и влага начнет быстро испаряться.

– Чтобы вырастить крепкую, хорошо развитую и здоровую рассаду, нужно тщательно подготовить грунт для нее. Важно, чтобы в грунте не было никаких возбудителей болезней, поэтому его заранее надо пропарить. Пропаривание особенно необходимо, если земля берется со своего огорода, с поля, из леса. Положите два кирпича в бак для кипячения белья, на дно налейте слой воды в 5 см. В ведро со специально пробитыми отверстиями на 2/3 объема насыпьте почвенную смесь, перегной, компост, дерновую землю. Ведро поставьте на кирпичи, сверху накройте бак крышкой и пропаривайте грунт на небольшом огне в течение двух часов. Затем дайте почве остыть, для удобства разложите ее в небольшие целлофановые пакеты и оставьте на балконе или холодной террасе.

О теплицах и парниках

У теплиц и парников есть своя история. Теплицы за три века своего существования прошли сложный путь развития и совершенствования – от отдельных примитивных строений до современных крупных хозяйств. Тепличное овощеводство составляет в целом отдельную отрасль сельского хозяйства. По всей территории страны на приусадебных и дачных участках имеется хотя бы одна тепличка.

Первые теплицы имели своих предшественников – паровые гряды и русские парники. На грядах из конского навоза царские огородники в XVII в. выращивали теплолюбивые культуры – огурцы, дыни, арбузы. Появление теплиц в XVIII в. связывают с деятельностью Петра I. Теплицы, или оранжереи, сначала служили для выращивания экзотических растений – цветов и плодовых (например персиков).

Тепличное овощеводство особенно широко стало развиваться с середины XIX в. В этот период в Подмосковье (Клинский уезд) возник промысел, включающий самобытную культуру выращивания огурцов в теплицах. Основоположником этого дела считается крестьянин В. Афанасьев. Конструкции теплиц, сорт огурцов и агротехника возделывания получили в истории овощеводства наименование «клинских».

Клинские овощеводы постоянно расширяли свое производство, совершенствовали качественные показатели сорта. Общая площадь теплиц в начале XX в. составляла около 4 га. Клинчане были известны не только в своем регионе и в целом по стране, но и в Западной Европе, куда поставляли немало своей свежей продукции.

У них были свои биологические особенности и агротехнические приемы выращивания огурцов, которые позволяли растениям давать высокую по тем временам отдачу урожая – до 15 кг/м² за год. Культуру выращивали в два оборота: с сентября по январь и с февраля по июль.

Клинская огуречная технология была очень трудоемкой. Растения размещали на специальных колышках и многочисленно прищипывали побеги. Но зато в пазухе практически каждого листа закладывалась завязь. Этому способствовал и специально разработанный прием «копчения» – обработка огурцов окисью углерода, т.е. продуктом неполного сгорания дров (угарным газом). Разумеется, и углекислый газ с помощью навоза был в теплицах всегда в достатке. Все это способствовало увеличению числа женских цветков на растениях.

Обогрев теплиц производился сжиганием дров в печах и распределением тепла по специальным тепловым колодцам-«боровам», выводящим дым наружу.

Ценные признаки сорта создавались путем народной селекции – гибридизации местных огурцов из открытого грунта с европейскими тепличными.

Теплицы были остекленными и односкатными, с наклоном к югу. Растения размещали на деревянных стеллажах в несколько ярусов.

Парники в то время имели деревянные стенки, заполнялись биотопливом – конским навозом, сверху накрывались специальными застекленными рамками, а поверх них (на ночь и для утепления) – матами из различных материалов.

С XVIII в. парники просуществовали масштабно до шестидесятых годов XX в., когда их в массе начали ликвидировать в связи с повсеместным строительством тепличных комбинатов.

В послевоенные годы велись исследования и предлагались конструкции железобетонных парников с техническим обогревом – горячей водой по трубам или электрокабелем. Но на практике это не имело распространения. Парники постепенно переводили с обогрева конским навозом на коровий, а более всего на бытовой мусор.

За свою историю парники многократно доказывали свою эффективность. Отдача от них зачастую не уступала тепличной. Но работа в парниках была тяжелой и неудобной.

Теплицы же претерпевали изменения по конструкциям и размерам. Появились сооружения двускатные, ангарные и блочные, круглогодичные и весенние, из стеллажных становились грунтовыми (с естественной почвой и насыпным грунтом); обогрев биологический заменялся техническим. Большинство теплиц стали овощными, отдельные – оранжереями для тропических растений.

Бурному развитию тепличного овощеводства с 60-х годов прошлого века помогло изобретение полимерной пленки. Научно-производственные работы по созданию отечественных светопрозрачных материалов начались в 1933 г. в Агрофизическом институте под руководством академика А. Ф. Иоффе. Создателем первой пленки сельскохозяйственного назначения является сотрудник института Д. А. Федоров. С 1935 г. к работе подключился Ленинградский сельскохозяйственный институт.

Первой пленкой была негорючая ацетатная, пропускавшая до 90% видимого света и 10% тепловых лучей, отличавшаяся высокой механической прочностью, имевшая толщину 0,12–0,14 мм.

В наше время у овощеводов в различных районах нашей страны есть возможность строить теплицы самим или выбирать различные образцы, предлагаемые разными организациями-изготовителями.

Принимаясь за строительство пленочного укрытия, парника, теплицы, необходимо продумать их устройство, рассчитать размеры сооружения. При этом нужно учесть погодные условия климатической зоны, а также особенности выращивания различных овощных культур.

Дешевым и удобным вариантом укрытий служит полиэтиленовая пленка, натянутая на проволочные дуги и закрепленная веревками или проволокой. Это так называемый пленочный тоннель. Пленка хорошо пропускает свет и сохраняет тепло. Однако срок службы пленки относительно короток. Она быстро желтеет, рвется. Тоннель очень легко разобрать и перенести на новое место. Вентиляция тоннеля осуществляется двумя возможными способами:

– оставляют открытыми торцы тоннеля;

– подворачивают пленку по бокам тоннеля.

Парники обеспечивают ту же защиту, что и другие типы укрытий, но они лучше сохраняют тепло и мало подвержены воздействию ветра. С этой точки зрения парники являются идеальным местом для закалки рассады. Парники бывают как стационарные, так и переносные. Рамы современных парников изготовляют из алюминия или стали. Коробка парника может быть изготовлена из дерева. Для парников подходит тот же строительный материал, что и для теплиц. Все расчеты выполняются также исходя из ширины рукава полиэтиленовой пленки. Укрывать парники нужно в первой декаде апреля. Хотя отопление у парников не предусмотрено, пленка защитит растения от заморозков до 5°C. Когда минует угроза ночных заморозков и потеплеет, полиэтиленовую пленку с парников можно убрать. Стеклянная кровля крепится на петли. Или делается съемной. Для парников очень важна вентиляция. При плохом воздушном обмене на растениях развиваются болезни. Для проветривания рамы открывают, летом их можно вообще снять.

Что касается теплиц (рис. 9), то их можно заказать в фирме, специализирующейся на их изготовлении, можно изготовить самостоятельно.

Так, на более высокую, просторную теплицу пойдет больше строительных материалов, но в такой теплице намного лучше микроклимат. Например, теплица для выращивания огурцов должна быть не менее 2–2,5 м высотой, форточки для проветривания в жаркую погоду необходимо размещать как можно выше в верхних углах, так как огурцы не любят сквозняков.

Одной из основных задач является расчет угола наклона крыши теплицы или парника. Если теплица накрыта пленкой, этот угол должен составлять 20–25°. В этом случае капли воды, которые скапливаются на полиэтиленовой пленке в ночные часы, скатываются вниз и не попадают на растения, вызывая их болезни.

Рис. 9. Теплица шатрового типа

Для теплиц, закрытых стеклом, правильное соотношение между высотой крайних и центральных столбов 1:3, тогда легче убирать снег, а самое главное, равномерней распределяется тепло внутри.

Можно использовать прозрачную полиэтиленовую пленку не тоньше 0,1 мм. Прочность соединения всех металлических конструкций обеспечивается электросваркой. Деревянные рейки можно прикреплять к ним винтами. Расстояние между стропилами и между торцевыми рейками нужно рассчитывать исходя из ширины рукава (наименьшая ширина полиэтиленовой пленки 135 мм). Полиэтиленовую пленку можно крепить к рейкам дранкой, но лучше для этого специально нарезанные рейки толщиной 1 см. Гвозди для этой цели подойдут 20 мм. Расстояние между гвоздями 25 см. Пленку лучше подготовить заранее: нужно разрезать пленочный рукав с одной стороны и перемотать в один слой. Такая подготовка позволит быстро и без проблем прибить пленку.

Разрывы, порезы на пленке удобно клеить прозрачной склеивающей лентой. Когда минует угроза ночных заморозков и потеплеет, пленку с теплицы можно снять. Если это сделать аккуратно, ее можно будет использовать еще раз. Реек тоже хватает на несколько лет.

Если вы имеете возможность сделать теплицу стеклянную или из стеклопластика – замечательно. Стекло лучше всего пропускает свет. Однако оно быстро пачкается, поэтому в стеклянных укрытиях следует предусмотреть возможность быстрого демонтажа для регулярной чистки стекол.

Протапливать в теплице нужно начинать за 1 сутки до того, как предстоит внести ящики со всходами первых культур. Для печки можно использовать стандартную чугунную плиту и красный кирпич. Чтобы для отопления применять уголь, внутри печки нужно поставить перегородку. Горизонтальную трубу дымохода диаметром 20 см, а длиной 4,5 м следует установить под углом 10° к колену, важно расположить ее как можно ближе к земле.

Печку лучше расположить в двух метрах от входа в теплицу. В тихую, безветренную погоду, когда плохая тяга, приходится протапливать внутри колена, для чего можно использовать жидкое топливо. С этой целью колено оборудуют дверцей, она также необходима для удаления сажи из дымохода. Сначала в теплице прохладно, особенно в ночные часы, что и требуется растениям до появления первого настоящего листочка (5–7 дней). В дальнейшем протапливать в теплице приходится вечером (сразу после захода солнца) и утром, чтобы не допустить значительного похолодания (ниже 5°C), а в пасмурную, дождливую погоду еще и днем.

Оптимальная температура в теплице не должна быть ниже 13°C ночью и 25–28°C днем. В солнечную погоду температура в теплице повышается до 35°C. Снизить температуру можно проветриванием, для чего предусмотрены форточки.

Теплицу можно разместить не только на земле, но и на чердаке дома, гаража или одного из приусадебных строений. Чаще всего такие теплицы используют в районах Крайнего Севера в условиях вечной мерзлоты (рис. 10). В этом случае крышу утепляют с северной стороны, тщательно заделывая щели, чтобы избежать сквозного продувания, а с трех других сторон кровлю остекляют. Лучше всего для этой цели использовать парниковые рамы, устанавливая их с уклоном 40°, чтобы зимой не заносило снегом, ведь смести его, не повредив стекла, очень трудно.

Такие теплицы целесообразно оборудовать ящиками размером 110 x 150 см или другого размера, удобного для вас, выстланными изнутри полиэтиленовой пленкой. Ящики лучше всего разместить на «козлах» (рис. 11). Вход в теплицу делают с любой из боковых сторон и используют для подъема приставную или пристраивают стационарную лестницу.

Рис. 10. Теплица на чердаке

Рис. 11. Устройство ящика для теплицы на чердаке

Высадка рассады на грядки

В зависимости от величины растений рассаду на грядки высаживают напротив друг друга или со сдвигом (в шахматном порядке).

По мере развития растений необходимо:

– ежедневно поливать растения;

– удалять сорняки;

– проводить еженедельную подкормку.

Рис. 12. Пересадка растений

Снабжение растений водой

В овощах содержится до 97% воды. Роль воды для овощных культур очень велика. Вода способствует поступлению и передвижению в растениях питательных элементов, участвует в фотосинтезе, регулирует температуру растения. По отношению к воде овощи можно подразделить на три основные группы:

– культуры с повышенной требовательностью к воде: капуста, сельдерей, лук, чеснок, шпинат;

– культуры, умеренно требовательные к воде: баклажаны, морковь, огурцы, помидоры, перец, петрушка, фасоль;

– культуры малотребовательные к воде: арбуз, дыня, тыква.

Но, как мы помним, избыток влаги также пагубно влияет на растения. Например, грунтовые воды или обильные осадки приводят к тому, что в почве ощущается недостаток кислорода. От этого ухудшается дыхание корней, растения задыхаются и отмирают. Избыточная влажность воздуха провоцирует бактериальные и грибковые болезни, а в период цветения препятствует нормальному опылению цветков и оплодотворению завязей.

Потребность растений в воде в различные периоды развития и роста неодинаковы. Все без исключения культуры требовательны к влаге в период прорастания семян, особенно медленно прорастающие (морковь, петрушка, сельдерей, укроп, различные виды лука, спаржа, свекла, шпинат и другие). Если влаги мало, семена прорастают медленно, всходы редки. Если в почву высаживают рассаду, то для ее укоренения нужна высокая влажность в почве и в воздухе. На протяжении всего периода вегетации вода необходима, но есть периоды, когда ее требуется больше.

Капуста требует воду весь период роста, а при росте кочана особенно. Лук – то же самое, только в конце созревания луковицы полив ограничивают. Корнеплодные овощи больше потребляют влаги в период вегетации, то есть при усиленном росте корневой системы и надземной части. Перец нужно поливать больше и чаще после цветения и оплодотворения первых цветков и во время плодоношения. Помидоры – при покраснении плодов, и сборе урожая. Огурцы требуют много воды при образовании первых завязей, плодоношении и уборке урожая.

В самый засушливый период нужно часто рыхлить почву в междурядьях, так как это препятствует образованию почвенной корки.

Для полива нужно использовать воду нейтральной и слабокислой реакции определенной температуры, так как полив теплолюбивых растений холодной водой ведет к их заболеванию. Нагревать воду лучше в небольших емкостях. Это могут быть ведра или 20–30-литровые чаны. В них вода нагреется быстрее, чем в бочках. Часа или двух достаточно, чтобы вода нагрелась на солнце. Такой водой хорошо поливать огурцы и помидоры. Температура воды для полива арбузов, дынь, тыквы должна быть чуть выше.

Лучшее время для полива – вечер, за 2–3 часа до захода солнца, или раннее утро. Днем в жару поливать бесполезно, так как влага быстро испаряется, не успев впитаться в почву. В пасмурную погоду можно поливать днем. В книге «Обиходная рецептура садовода», составленной под редакцией П. Н. Штейнберга и изданной в Санкт-Петербурге в начале прошлого века, о поливе дается следующая интересная информация: «Против утренней и дневной поливки высказывают соображения, что солнцем могут быть обожжены листья, что такая поливка вообще вредна для растений. На самом деле ничего подобного не бывает. В грунте, действительно, вечерняя, а на юге даже ночная поливка должна быть предпочитаема, но совершенно по другим причинам. Когда почва согревается, в ней образуется воздушный ток снизу вверх, так как воздух, заключающийся между частицами почвы, согреваясь, расширяется и стремится подняться кверху, следовательно, если мы будем поливать в это время, проникновению влаги в почву будет препятствовать именно этот воздушный ток. Напротив, поливая вечером, когда воздух уже охлаждается и образуется обратное его движение, т.е. сверху вниз, поливка становится особенно благотворной, так как опускающийся в почву ток воздуха увлекает с собой и влагу».

Ни в коем случае нельзя поливать водой, в которой содержатся вредные вещества, загрязненные отходами заводов и предприятий.

Каждый должен помнить, что всякий раз, когда растение начинает подвядать, его рост приостанавливается. Чем больше листовая поверхность растений, тем больше воды требуется им для испарения.

У таких культур, как горох и некоторые сорта фасоли, избыточное переувлажнение почвы в начале вегетации может вызвать усиленный рост листьев в ущерб цветению и плодоношению. В фазе всходов для них нет необходимости в искусственном орошении (за исключением периодов сильной засухи), но уже во время цветения и заложения бобов нужно поливать растения один-два раза в неделю (расход воды 5–10 л/м²).

Автополив

Сегодня автоматический полив – необходимая составляющая любого овощеводческого хозяйства. Все, что вы посадили, требует правильного ухода, и основная часть работ по содержанию огорода летом – своевременный и равномерный полив.

Если вы решили вести свое хозяйство максимально разумно с минимальной затратой сил и экономией времени, то без современной системы автополива вам не обойтись.

В чем преимущества системы автополива на вашем участке?

Система работает в удобное для вас и необходимое для растений время. Вы можете задать программу на утреннее, вечернее или ночное время полива (ночью наиболее сильное давление воды в магистральных линиях водопровода). Для этого вам необходимо несколькими нажатиями кнопок пульта управления установить необходимый объем воды и время, которое максимально подходит для полива.

Если вы подолгу отсутствуете и не имеете возможности регулярно следить за своевременным поливом своего огорода, то растения могут погибнуть. Установка системы автополива станет гарантией того, что растения получат достаточное количество воды тогда, когда они в этом нуждаются, даже в ваше отсутствие.

Немаловажным аргументом в пользу установки системы орошения является тот факт, что полив растений с помощью подобной системы позволит без ущерба для здоровья растений свести к минимуму расход воды за счет более равномерного и качественного орошения.

Сегодня много фирм профессионально занимаются проектированием и установкой систем автополива. Возможно, вам проще заказать систему автополива профессионалам.

К выбору компании, осуществляющей проектирование и монтаж системы, необходимо отнестись серьезно. Помните, что «дорого не всегда качественно», с другой стороны, «бесплатный сыр только в мышеловке», поэтому постарайтесь найти золотую середину, то есть ту компанию, в которой вас устраивает не только цена, но и отношение работников, задействованных на вашем участке. Нужно лично переговорить с проектировщиком – это поможет создать представление о его профессионализме и компетентности, необходимо добиться взаимопонимания с проектировщиком, то есть объяснить ему, какой именно вы представляете систему автополива на вашем участке, и внимательно выслушать его предложения, о подходящем проекте, сроках работы.

Если у вас уже есть качественно составленный проект, найдены и куплены необходимые комплектующие системы, имеется необходимый минимум инструментов и – самое главное – есть желание самостоятельно обустроить систему автополива, вы непременно с этим справитесь. Все комплектующие собираются очень легко. В данном случае предлагается порядок и некоторые нюансы монтажа системы автополива с дождевателями.

Сначала на поверхности земли наносится маркировка линий трубопроводов – магистрального и разводящих (можно это сделать просыпкой песком). Затем копают траншеи глубиной 30–50 см, нарезают и раскладывают рядом с траншеями участки труб соответствующего диаметра. С помощью соединительных комплектующих (фитингов, адаптеров и переходников) соединяются между собой водоисточник, фильтр, регуляторы, трубопроводы и клапаны, подсоединяют систему к источнику водоснабжения. Все трубы и клапаны опускают в траншеи (клапаны размещают в коробках).

После этого подсоединяют дождеватели, накручивают головки (кроме самых удаленных). Затем необходимо промыть (прокачать) трубопровод системы, поочередно открывая заслонки каждого клапана вручную, подсоединить оставшиеся дождеватели. Далее необходимо провести пробный запуск вашей системы.

Проконтролируйте, чтобы все соединения были герметичными, подсоедините контакты клапанов к соответствующим контактам контроллера, провода (по возможности) необходимо разместить под трубопроводом. Засыпьте траншеи, утрамбуйте почву, разложите дерн, снова проведите запуск поливочной системы, в соответствии с планом отрегулируйте необходимые направления полива каждого дождевателя. Возьмите инструкцию и запрограммируйте контроллер, если решили установить датчик дождя, включите его в электрическую цепь системы. Запустите поливочную систему и понаблюдайте за результатами ее работы.

И, наконец, последний вариант, когда, фирма, предоставившая вам проект, устанавливает систему полива на вашем участке. В этом случае ваша основная задача – проконтролировать сроки установки системы согласно договору и лучше взять на себя координацию всех работ, которые будут проводиться на вашем участке.