Текст книги "Для вас, мальчишки"

Работаем с клеем

Быть может, ты пока не умеешь сверлить, сколачивать мебель или собирать радиоприемники, но в чем ты абсолютно уверен – это то, что ты сможешь склеить разбившуюся или сломавшуюся вещь. Но так ли это на самом деле? Не делаешь ли ты это неправильно, из-за чего склеенная вещь через некоторое время снова распадается на кусочки? Проверь себя.

Во-первых, клей клею рознь. Есть клей для бумаги, которым можно склеивать только бумажные листы, но который в ремонте, например, обуви совершенно бесполезен. Есть клей-карандаш, который даже бумагу склеивает с трудом и ненадолго. Есть клей ПВА, резиновый клей, бустилат, клей для обоев (причем для приклеивания бумажных и виниловых обоев требуются разные виды клея) и еще много других видов клея. Каждый вид клея для чего-то специально предназначен, а для чего-то совершенно не подходит. Обычно на упаковке клея написано, что им можно склеивать. Но не всегда на той же упаковке найдешь информацию о том, как правильно пользоваться клеем.

Проще всего пользоваться клеем для склеивания бумаги. Тут не требуется никаких ухищрений: намазал тонким слоем клея соединяемые поверхности и положил их под пресс – чаще всего под стопку книг. От такого соединения не требуется особой прочности, так как ты не будешь носить склеенную бумагу на ногах или использовать ее в качестве сиденья.

Другое дело – склеивание таких материалов, как древесина, керамика, кожа и даже стекло. Их, прежде чем склеивать, необходимо подготовить. Для того чтобы шов был как можно менее заметным и как можно более крепким, шероховатые поверхности склеиваемых частей следует обработать при помощи мелкозернистой шкурки или напильника. После этого места склейки надо очистить от пыли и грязи. Клей следует наносить на совершенно чистую и сухую поверхность!

Наносят клей кисточкой или деревянной палочкой. Клеевой слой должен быть ровным и тонким.

Чем тоньше слой, тем прочнее будет соединение и тем незаметнее будет шов. На пористые материалы (древесину, пенопласт, керамику) клей намазывают более тонким слоем, чем на плотные материалы типа стекла. После этого части склеиваемого изделия соединяют между собой и некоторое время держат вместе, чтобы схватился клей. Чем дольше будет выдержка, тем прочнее получится соединение. Поэтому держи до тех пор, пока у тебя есть силы! Иногда соединяемые детали дополнительно придавливают грузом или обматывают веревкой (резинкой).

После того, как клей застынет, с лицевой стороны изделия надо осторожно удалить ножом подтеки клея, вылезшие из шва. Хотя лучше наносить клей таким образом, чтобы подтеки не появлялись вовсе – то есть аккуратно, так как острым ножом можно нечаянно повредить отделочное покрытие изделия.

Если тебе нужно склеить части цветного изделия, чтобы клеевой шов не сильно отличался по цвету от самого изделия, добавь в клей подходящий по цвету краситель. Но прежде чем использовать клей в работе, проверь его на небольшом образце: не повлиял ли добавленный краситель на прочность клея. Быть может, из-за него клей потерял клеящую способность. Тогда от красителя лучше отказаться, чем ждать, когда склеенная вещь развалится на части.

Клей БФ-2.

Клей БФ-2 предназначен для соединения практически всех металлов, предметов из дерева, кожи, керамики, поролона и пластика (особенно полиэтилена и ПВХ).

Чтобы клеевой шов получился прочным, его надо нагреть. Для этого нанеси на склеиваемые поверхности тонкий слой клея, соедини их между собой и затем положи предмет на прибор отопления или помести на некоторое время в несильно нагретый духовой шкаф. Если склеиваемые предметы – плоские, например, из кожи, то их можно нагреть умеренно горячим утюгом. Повышенная температура ускоряет процесс схватывания клея и увеличивает прочность клеевого шва.

Столярный клей. Этот клей используется для соединения деревянных деталей. Продается он в виде плиток, гранул или порошка, которые заливают водой и выдерживают в ней какое-то время. После того, как клей разбухнет, его нагревают до 60 градусов, непрерывно помешивая. Столярный клей ни в коем случае нельзя доводить до кипения! Правильно приготовленный клей стекает с деревянной палочки медленно и равномерно.

Готовый клей следует нанести на соединяемые поверхности, абсолютно сухие и нагретые до комнатной температуры. Во влажных условиях столярный клей теряет свою прочность. Части склеиваемого изделия соединяют между собой и зажимают на 24 часа струбцинами (это такой столярный инструмент). За это время клей полностью высохнет. Используют столярный клей сразу же после приготовления.

Казеиновый клей.

Казеиновый клей также подходит для склеивания изделий из дерева. Его продают в виде белого порошка, который растворяют в воде в стеклянной или керамической посуде. Через 30 минут клей тщательно размешивают и используют в работе.

Казеиновый клей наносят толстым слоем на склеиваемые поверхности, которые сразу же зажимают струбцинами и выдерживают в таком виде не менее 8 часов. Казеиновый клей быстро теряет свои свойства, поэтому его надо использовать сразу же после приготовления.

Сверлим отверстия

В работе по дому часто необходимо сверлить круглые отверстия – под такие крепежные детали, как болты, винты и шурупы, широко используемые при сборке мебели и во время ремонта. Для сверления круглых отверстий тебе понадобится ручная дрель или коловорот (рис. 17). Это несложные в обращении инструменты, с которыми ты легко справишься. Существует еще электрическая дрель, но вот работая с ней, необходимо придерживаться правил безопасности. Электродрелью, конечно же, легче сверлить отверстия, но и навредить при неправильном обращении она может очень серьезно. В ручной дрели и коловороте сверло, которым делают отверстия, вращается достаточно медленно, так как ты вращаешь рукоятку инструмента сам. В электродрели же скорость вращения сверла огромная, так как зависит от электрического питания.

Рис. 17. Ручная дрель (А) и коловорот (Б)

Собственно отверстия делает сверло, которое, вращаясь, все глубже и глубже погружается в тот материал, в котором тебе нужно сделать либо сквозное отверстие, либо небольшое углубление – гнездо. Сверло представляет собой металлический стержень разного диаметра и длины. От длины сверла зависит глубина сверления. На одном конце сверла находится острие, на другом – хвостовик, который закрепляется в патроне дрели или коловорота. Вся поверхность стержня сверла покрыта резцами, благодаря которым сверло «вгрызается» в материал.

Сверла бывают разной конструкции в зависимости от того, какое отверстие тебе нужно получить (рис. 18):

– бурав-сверло для сверления в торец и получения отверстий под шурупы;

– винтовое сверло; – пробочное сверло – для сверления отверстий под пробки;

– центровое сверло – для получения неглубоких гнезд под круглые шипы;

– перовое сверло; – спиральное сверло – универсальное сверло, которое чаще всего используют для сверления отверстий.

Прежде чем приступать к работе, проверь, надежно ли закреплено сверло в дрели. Особенно это важно при работе с электрической дверью, так как плохо закрепленное сверло может выскочить и поранить тебя.

Если сверло затупилось, то его необходимо заточить на бруске или при помощи напильника (в том случае, если нельзя затачивать на бруске). Затачивают сверло осторожно, чтобы не уменьшить диаметр стержня.

Рис. 18. Виды сверл: А – перовое; Б – простой бурав; В – винтовое центровое;

Г – ложечное; Д – центровое сверло; Е – пробочное бесцентровое;Ж – пробочное центровое; З – ложечное прямое; И – спиральное простое

Заготовку, в которой ты собираешься делать отверстие, необходимо тщательно закрепить, что во время сверления не возникло перекоса.

Отверстия в древесине.

Помести острие сверла точно в центр высверливаемого отверстия, который необходимо заранее наметить шилом или при помощи двух пересекающихся под прямым углом линий (рис. 19). Обрати внимание, что во время сверления вертикальная ось сверла должна совпадать с осью высверливаемого отверстия. Это значит, что держать инструмент нужно строго перпендикулярно поверхности, в которой ты делаешь отверстие.

Рис. 19. Разметка точки сверления:1 – углубление, сделанное при помощи шила; 2 – взаимно пересекающиеся под прямым углом линии

Начни работать дрелью медленно, без сильного нажима. Если ты сразу будешь делать резкие вращательные движения, то дерево может не выдержать и треснуть. Для получения сквозных отверстий сверли с лицевой стороны изделия, так как на выходе сверла часто образуются некрасивые заусенцы. Заканчивают сверление тоже медленными и нерезкими вращениями.

Отверстия в металле.

Для сверления отверстий в металле тебе понадобятся спиральные сверла из твердой стали. Чтобы сверло не отскочило от металла, сначала сделай на его поверхности небольшое углубление, в которое и вставь острие сверла. Углубление делают при помощи специального инструмента – керна, по которому наносят несильные удары молотком.

Отверстия в керамической плитке.

Керамическая плитка, которой часто украшают стены в ванной комнате или на кухне, – очень хрупкий материал. Во время сверления ее легко повредить. От неправильно подобранного сверла плитка может легко треснуть, что испортит внешний вид плиточного покрытия. Обычно отверстия в керамической плитке сделают при помощи электрической дрели со специальным сверлом из очень прочного материала – победита. Ты же можешь попробовать просверлить отверстие при помощи ручной дрели. Для этого возьми небольшой напильник и острым концом упри его в ту часть плитки, где ты собираешься сделать отверстие. Осторожно, чтобы не расколоть плитку, нанеси по рукоятке напильника несколько легких ударов молотком. Бей по направлению к плитке, чтобы острие напильника пробило верхний, часто покрытый глазурью, слой плитки. Затем вставь в выбитое отверстие конец сверла и не менее осторожно просверли ручной дрелью в плитке круглое отверстие.

Забиваем гвозди

Гвозди бывают разных размеров: есть очень маленькие гвоздики длиной не более 1 см, а есть огромные гвоздищи по несколько сантиметров в длину. Шляпка у гвоздя тоже может быть маленькой или большой. При этом размер шляпки нисколько не зависит от длины стержня. Например, существуют маленькие гвоздики с большими шляпками и, наоборот, длинные гвозди с толстым стержнем и маленькой шляпкой.

Вообще, гвозди бывают разными, так как используются для совершенно различных целей. Так, строительные гвозди нужды для соединения между собой строительных конструкций. Декоративные гвозди используются для обивки дверей, а обойные – для мебели. Есть еще круглые, овальные, панельные, штукатурные, настенные и т. д. гвозди (рис. 20). Существуют даже жидкие гвозди. Но это уже не совсем гвозди, а клеящее средство, которое используется в строительстве и за свои высокие клеящие качества называется «жидкими гвоздями».

Наверное, ты уже знаешь, что гвозди забивают молотком. Прежде чем приступать непосредственно к забиванию гвоздя, проверь, надежно ли закреплен молоток на рукоятке. А то, представляешь, в самый ответственный момент головка молотка соскочит с рукоятки и упадет тебе на ногу! Затем возьми молоток, но не около головки, а в 2–3 см от конца рукоятки (рис. 21). Держи рукоятку молотка не одними пальцами, а всей рукой, но не слишком крепко сжимай ее.

Рис. 20. Гвозди, используемые при различных видах работ: А – круглый гвоздь; Б – с выпуклой шляпкой; В – напольный гвоздь; Г – овальный гвоздь; Д – гвоздь без шляпки;Е – панельный гвоздь; Ж – штукатурный гвоздь; З – настенный гвоздь

В зависимости оттого, насколько большой гвоздь ты собираешься вбивать и насколько непробиваем тот материал, в который тебе надо вогнать гвоздь, удары молотка делятся на:

– кистевой,

– локтевой,

– плечевой.

А

Б

Рис. 21. Правильное (А) и неправильное (Б) положение молотка в руке

Самый слабый удар – кистевой. Им забивают небольшие гвозди, если их надо вогнать на половину стержня. Самый сильный удар – плечевой.

Кистевой удар выполняют следующим образом. Несильно ударь несколько раз головкой молотка по шляпке гвоздя. При этом кисть сгибай в запястье до отказа, а пальцы слегка разожми, но не сильно, чтобы молоток не выпал из рук.

Когда гвоздь войдет до половины стержня, а тебе нужно забить его по самую шляпку, прибегни к локтевому удару. Согни руку в локте и ударь молотком по гвоздю резким и сильным движением.

При плечевом ударе необходимо замахнуться рукой от самого плеча и ударить по гвоздю что есть силы. При этом главное – не промахнуться мимо него и не ударить по своим пальцам!

Бить по гвоздю нужно строго перпендикулярно его стержню, иначе он войдет криво и даже может погнуться. Если гвоздь все-таки немного покосился, попробуй вернуть его в вертикальное положение легкими боковыми ударами по стержню. Если гвоздь вошел слишком криво, то лучше его вытащить клещами и выбросить. Во время забивания смотри не только на то, как ровно входит гвоздь, но и на то, чтобы не ударить молотком по своей руке.

Забиваем гвозди в древесину.

Когда необходимо забить гвоздь в древесину твердых пород, сначала сделай в том месте, куда ты собираешься вбивать гвоздь, неглубокую отметку шилом. Либо можешь просверлить небольшое отверстие диаметром, соответствующим диаметру стержня гвоздя. Вставь в отверстие гвоздь и забей его до самой шляпки.

Если древесина сухая, то от забивания гвоздя она может треснуть. Чтобы этого не произошло, нанеси легкие удары молотка по острию гвоздя, чтобы оно немного затупилось. Тупой гвоздь не разрывает древесные волокна, а осторожно раздвигает их в стороны, благодаря чему сухая древесина не треснет.

Если тебе необходимо соединить между собой две доски, помни, что тонкую доску всегда прибивают к более толстой, а не наоборот. Прежде чем соединять доски между собой, произведи разметку на верхней доске – отметь шилом места, куда ты будешь вбивать гвозди. Когда необходимо вбить сразу несколько гвоздей, лучше это делать не в один ряд, а в шахматном порядке. Тогда меньше вероятность, что доски треснут. Длина гвоздей должна быть больше толщины соединяемых деталей. Вышедший наружу конец гвоздя необходимо загнуть, как показано на рис. 22. Это сделает соединение особенно прочным.

А

Б

Рис. 22. Последовательность загиба вышедшего наружу конца гвоздя: А – загиб конца гвоздя с подкладыванием прутка;Б – утапливание загнутого конца в доску; 1 – обрезок прутка

Иногда необходимо, чтобы головка гвоздя была невидна. Для этого гвозди вбивают косо в кромку доски или обычным способом, но в самую последнюю очередь откусывают шляпку вровень с лицевой поверхностью доски. Можно головку сплющить поперек оси гвоздя и таким образом забить поглубже в древесину. Наконец, некоторые умельцы делают полукруглой стамеской (еще один столярный инструмент) глубокий продольный подрез, отгибают стружку и вколачивают по самую шляпку гвоздь, после чего стружку приклеивают столярным или казеиновым клеем на место (рис. 23).

Соединяем детали шурупами

Соединение на шурупах – более прочное, чем на гвоздях. К тому же такое соединение легко разобрать обратно и, при желании, снова собрать.

Рис. 23. Обеспечение скрытности гвоздевого соединения подрубанием кромки:

1 – подрубаемая кромка

Шуруп внешне похож на гвоздь, только вот стержень толще и на нем есть винтовая нарезка. А на головке шурупа имеется прямая или крестовидная прорезь для отвертки (рис. 24). Как и гвозди, шурупы бывают разными по размерам и форме головки.

Рис. 24. Наиболее применяемые виды шурупов

Перед соединением деревянных деталей на шурупах в более тонкой детали необходимо просверлить сквозное отверстие диаметром чуть большим, чем у стержня шурупа. Во второй детали на соответствующем месте сделай глухое отверстие (гнездо) диаметром немного меньшим, чем диаметр стержня шурупа. Длина гнезда должна быть чуть больше нарезной части шурупа. Никогда не ввинчивай шуруп в целую деревянную деталь, в которой нет отверстия, так как ты можешь расколоть древесину! Сам шуруп должен быть длиннее тонкой детали, но при этом не должен выходить за нижнюю – более толстую деталь. Ввинчивают шуруп по часовой стрелке при помощи отвертки, конец которой необходимо вставить в прорезь на головке шурупа. Так как отвертки бывают разных размеров, их подбирают так, чтобы они совпадали с размером прорези шурупа.

Соединение деталей при помощи длинных шурупов (болтов) считаются одним из самых прочных. Болты часто используют в тех случаях, когда, например, надо привинтить ножку к перекладине рабочего стола (рис. 25).

В работе с деревом тебе кроме шурупов могут понадобиться дополнительные металлические детали, такие как:

– всевозможные скобы, накладки и угольники; – петли (для создания подвижного соединения, например, для крепления дверки);

– наружные или внутренние замки. Прежде чем привинчивать эти детали шурупами, необходимо произвести точную разметку места их крепления.

Рис. 25. Пример соединения на длинных болтах:1 – корпус болта; 2 – гайка; 3 – перекладина стола; 4 – ножка стола

Делаем стеллаж

А теперь давай попробуем применить полученные знания на практике и сделаем книжный стеллаж. Почему именно стеллаж? Потому что стеллажи делать несложно, при этом они очень необходимы в домашнем хозяйстве. Получается, что от изготовления стеллажа ты будешь иметь двойную пользу.

Простейший стеллаж без гвоздей и шурупов.

Такой стеллаж состоит из опорных досок и полок, укрепленных на этих досках. Устойчивость стеллажа обеспечивается за счет массы самих полок и стоящих на них предметов. Лучше, если это будут книги, которые обладают достаточно большой массой. На рис. 26 подробно показан процесс изготовления такого стеллажа. Прежде всего, в соответствии с заданными размерами вырезаются отдельные части. В нашем случае мы имеем дело с двумя несущими сторонами, причем одна соответствует полной ширине стеллажа, а другая занимает только две трети. Если мы применяем для полок материал различной толщины, мы должны, конечно, взять для нижних полок более толстые плиты.

Для того, чтобы вставить отдельные части друг в друга, в толщине материала делаются врезки (как правило, только вполдерева – на половину ширины элемента конструкции). После запиливания кусочки древесины выдалбливаются с обеих сторон стамеской.

Стеллаж на шурупах. Можно собрать стеллаж в нише, которая имеется в квартире на шурупах (винтах). Каждую полку крепят на четырех длинных шурупах (винтах) с полукруглой головкой – по два винта с каждого бока полки. Шурупы ввинчивают на нужной высоте в боковые стойки (рис. 27). Получится удобный стеллаж, который не потребует особого умения и больших затрат.

Рис. 26. Стеллаж без гвоздей: А – изготовление опорных досок и полок; Б – сборка досок и полок; В – готовый стеллаж; 1 – опорные доски; 2 – полки; 3 – врезки вполдерева

Рис. 27. Стеллаж на шурупах:1 – доски-стойки; 2 – полки; 3 – отверстия, просверленные под шурупы (их диаметр на 2 мм меньше диаметра резьбы шурупов); 4 – длинные шурупы; 5 – входные отверстия для шурупов (их диаметр на 1–2 мм больше диаметра шурупов)

Глава 3
Ты и окружающий мир

Время идет, мальчишке уже 10 лет, значит, его можно назвать «подростком». Это очень сложный период в жизни, который врачи и психологи называют «переходным» – переходным от детства к взрослой жизни. Это период взросления, когда ты начинаешь делать первые шаги по направлению к будущим свершениям.

В твоем организме происходят бурные изменения, которые приближают тебя к миру взрослых. У тебя начнет ломаться голос, расти волосы по всему телу, появляется эрекция. Ростом ты уже почти догнал своих родителей, а скоро можешь даже перерасти отца. То есть все указывает на то, что ты приближаешься к возмужанию.

Скоро ты столкнешься с такими вещами, о которых даже никогда не подозревал. Очень вероятно, что у тебя испортятся отношения с взрослыми, могут стать напряженными отношения со сверстниками. Возникнет новая проблема – взаимоотношения с девочками. Раньше ты рассматривал их как пацанов в юбках или как слабых девчонок, над которыми можно зло пошутить, а скоро начнешь испытывать к ним незнакомый доселе интерес. У тебя появится первая любовь, а за ней, возможно, вторая и третья… К тому же, необходимо будет определиться с будущей профессией. Как в таких условиях не свихнуться и не психануть?!

Тем более, когда для твоего возраста характерен страх, что все, что с тобой происходит сегодня, – это навсегда! Если тебя обижают сегодня, значит, будут обижать и впредь. Если ты не можешь постоять за себя сегодня, значит, не сможешь никогда. Если тебе одиноко сегодня, значит, чувство одиночества тебя не покинет никогда. Если девчонки не обращают на тебя внимания сегодня, значит, не будут обращать внимание и завтра, и послезавтра, и через год. Если у тебя на лице появились прыщи, значит, жить тебе с ними до конца дней твоих.

Но все, что с тобой происходит сейчас, – это закономерно и это необходимо. И прыщи, и чувство одиночества, и желание доказать свою взрослость любой ценой, и проблемы с девочками – все это неизбежные спутники твоего становления. Однако поверь, что все это временное, не навсегда. На то и переходный период, чтобы проходить! Ты и сам не заметишь, как изменишься. Только вот в худшую или лучшую сторону – во многом зависит от тебя.

Переходные периоды – самые ответственные этапы в жизни, так как от них зависит дальнейшая судьба человека. Все, что с тобой случится в ближайшие несколько лет, окажет влияние на твою взрослую жизнь. Поэтому необдуманные поступки могут привести тебя совсем не в ту область, какую хотелось бы. Это и употребление наркотиков, и необдуманное бунтарство против взрослых, и просто мелкое хулиганство. Ты-то ничего такого не хотел сделать, только вот в мире взрослых существуют свои, часто жестокие законы, за нарушение которых можно оказаться даже на скамье подсудимых.