Текст книги "Путеводитель по Праге"

Вацлав Шуббе
Путеводитель по Праге
Иллюстрации Вацлава Шуббе

[email protected]

Вводная часть

На первый взгляд, рассказ Роберта Шекли под названием «Язык любви» не имеет к Праге отношения: там говорится совсем про другое, а именно про то как некий застенчивый юноша всё время терял дар речи при виде предмета своего обожания. Наконец, девушке надоело бессвязное лопотание поклонника, и тому было велено уехать в далёкие края, где изучить язык любви, чтобы суметь выразить свои чувства в полном объёме… Прошло какое-то время, и юноша вернулся на родину после учёбы. «Ну что же, – вскричала девушка, – теперь скажи о своих чувствах!» Молодой человек тщательно взвесил все обстоятельства, подобрал нужные слова и вымолвил: «Дорогая, я чертовски хорошо к тебе отношусь…» «Что?! И это всё?!» «Видишь ли, – ответил поклонник, – язык любви весьма точная штука, так что глубину моих чувств можно выразить именно этой фразой».

Так вот, к Праге наверняка нельзя просто так «чертовски хорошо относиться»: Прага зачастую – любовь. С первого взгляда. Наповал. Навсегда…

История

Заселение Праги относится примерно к IV тысячелетию до нашей эры, когда в этих местах обосновались сначала племена боев, а затем и германцы, которых в V–VI веках нашей эры сменили славяне. Спустя примерно четыреста лет возник Пражский Град, резиденцией чешских князей, а заодно появился Вышеград – вместе со слободами ремесленников, устроившихся под защитой крепостей, эти два района постепенно слились в исторический центр города.

Начиная со второй половины IX века пражское городище попало под власть князей из рода Пржемысловичей, сумевших постепенно распространить свою власть на обширные территории. К тому времени Великоморавская держава уже распалась, и выделившееся из неё чешское государство стало центром притяжения всего региона. В 973 году было учреждено Пражское епископство, что стало символом признания страны со стороны духовных властей и выделило Чехию среди других земель Центральной Европы. Постепенно наладились связи молодого государства с немецкими княжествами, и в стране осело немало немцев, купцов и ремесленников, чьи труды приносили в казну немалые доходы от налогов. В XII–XIII веках активно развивалась чешская промышленность, были открыты месторождения серебра в близкой к Праге Кутной Горе. Это позволило чешским королям начать чеканку собственной монеты, и, надо сказать, что серебряный пражский грош весьма ценился во всей Европе.

Наибольшего расцвета Прага достигла во времена правления чешского императора Карла IV – тот являлся не только королём Чехии, но и был в 1355 году избран императором Священной Римской империи; к тому времени династия Пржемысловичей пресеклась, и чешское государство досталось правителям из рода Люксембургов. И хотя императорский титул, полученный королём, не давал особенной политической власти, в экономическом плане чехи выиграли очень сильно, так как монарх вкладывал деньги именно в развитии Праги. В результате его трудов город стал политическим и культурным центром всей Европы, затмив даже Париж. В это время столица Чехии насчитывала более сорока тысяч жителей, что было значительной по тем временам цифрой. Именно тогда были построены собор святого Вита, Карлов мост, обустроен район Ново Место, основан Пражский университет. Итальянские художники, приезжавшие в страну, привнесли идеи Возрождения, а чешские художники воплотили эти идеи в жизнь. Архитекторы создавали великолепные шедевры архитектуры, многие из которых сохранились до наших дней.

К сожалению, "золотой век" Праги продлился относительно недолго, и уже в первой четверти XV века Чехия погрузилась в пучину религиозных войн, связанных с движением гуситов. Выдвигая как религиозные, так и национальные требования, последователи проповедника Яна Гуса, сожжённого на костре за свои убеждения, некоторое время успешно противостояли крестоносцами из соседних стран, и всё-таки их движение было подавлено.

Казалось, страна на время успокоилась, однако, поскольку волновавшие гуситов проблемы так и не были решены, пожар полыхнул снова, уже в начале XVI века. К тому времени видимое засилье немецев в высших эшелонах власти основательно раздражало чешскую знать, не желавшую усиления власти Габсбургов, в чью орбиту влияния попала страна. К этому недовольству добавились религиозные противоречия: в то время как примерно девять десятых населения Чехии являлось протестантами, Священная Римская империя старательно пыталась навязать им Контрреформацию. Взрыв произошёл в 1618 году, когда восставшие выбросили из окон Пражского Града императорских наместников и пригласили на трон курфюрста Пфальца. Увы, после этого успехи чехов быстро закончились: через два года в битве у Белой Горы их армия была разгромлена имперцами, и на многие десятилетия Чехия оказалась под властью католиков; ситуация с вероисповеданием в итоге поменялась на диаметрально противоположную. Отказ от принятия католицизма автоматически означал изгнание из страны, так что многие люди эмигрировали. Чешский язык стал вытесняться немецким, о ведущей роли Праги можно было забыть, и в Чехии надолго наступила так называемая "эпоха тьмы".

Подъём национального самосознания пришёлся на конец XVIII – начало XIX веков, когда общество постепенно осознало значение чешской культуры. В Праге и других городах были основаны просветительские общества, произошло своего рода национального возрождение. К тому моменту, когда распалась Австро-Венгерская империя, многими прозванная "тюрьма народов", Чехия была готова обрести независимость, и эту независимость она обрела 28 октября 1918 года. Прага стала столицей объединённого государства чехов и словаков, просуществовавшего двадцать лет, до того как Мюнхенский сговор 1938 года фактически поставил крест на существовании такой страны, как Чехословакия. Чехия оказалась оккупирована фашистской Германией и превращена в имперский протекторат, а Словакия стала самостоятельной. Прежнее положение вернулось только после окончания Второй Мировой войны. 9 мая Прага была освобождена советскими войсками, которые спустя 23 года вновь вошли в чешскую столицу, получив приказ "прийти на выручку братскому народу Чехословакии" – руководители СССР посчитали, что этот братский народ идёт в своём развитии по неверному пути. Этот шаг ещё долго сказывался на советско-чехословацких отношениях, и танки на улицах Праги стали одним из символов "холодной войны".

Реформы, настигшие СССР во второй половине 1980-х годов, не обошли стороной Чехословкию: коммунистическая власть мирно ушла в прошлое, чехи со словаками так же мирно разделились, и Прага хоть и осталась столицей, но уже только Чехии. Что ж, это несколько умалило её статус, но ничуть не умалило то значение, которое этот незаурядный город имеет в мировой истории и культуре…

Как добраться

Месторасположение Праги на географической карте Европы позволяет без труда попасть в город самыми различными путями.

Авиасообщение

Пражский аэропорт трудно назвать чрезвычайно загруженным, по сравнению, например, с парижским или франкфуртским. Тем не менее, основные европейские компании исправно выполняют множество рейсов из городов Европы в Прагу. Из России, таким образом, в столицу Чехии можно добраться с пересадками в Германии, что подчас выходит дешевле, чем прямой перелёт. Прямо в Прагу из Москвы летает «Аэрофлот», выполняющий 4 рейса в день и «Czech airlines», у которых тоже 4 рейса. Поскольку эти две авиакомпании состоят друг с другом в альянсе, то по соглашению код-шеринга они продают билеты на рейсы друг друга. Средняя стоимость такого прямого перелёта равняется примерно 14000-16000 рублей. Также из Москвы в Пардубице летают самолёты «Трансаэро», билеты на которые стоят 10500 рублей; потом из Пардубице надо будет доехать общественным транспортом до Праги.

Из Санкт-Петербурга прямо в Прагу летает авиакомпания "Россия", выполняющая ежедневный рейс совместно с "Czech airlines". Стоимость билета примерно равна 12500-14000 рублей.

Спецпредложения на полёты в Прагу бывают крайне редко, так что при желании улететь подешевле лучше комбинировать прилёт в другую страну с последующим перелётом или переездом в Чехию. Например, можно воспользоваться спецпредложениями до Кёльна или Берлина; в первом случае удобно продолжить полёт рейсом авиакомпании-дискаунтера "Germanwings", а во втором пересесть на скоростной поезд.

Аэропорт Ружине не так велик, как мог бы быть, но обладает всей необходимой для путешественника инфраструктурой – www.prg.aero Залы ожидания вполне просторны, места там хватает всем желающим. Есть кафе, ресторанчики, обмен валюты и, что немаловажно, камера хранения. Наличие такого сервиса хранения багажа позволяет более гибко планировать свою поездку, особенно если речь идёт не о пересадке с рейса на рейс одной и той же компании, а о сложном маршруте. "Left Luggage office" расположен на втором уровне первого терминала. Чтобы без труда добраться до него, следует возле стыка первого и второго терминалов подняться на второй этаж по эскалатору и взять несколько вправо, пройдя рядом с крайним рядом стоек регистрации. Офис работает круглосуточно, оплата принимается только наличными и только в чешских кронах. Служащий выдаёт специальный квиток с указанием времени сдачи, по которому можно будет получить багаж и оформить расчёт. Стоимость хранения багажа может изменяться, так что ориентируйтесь примерно на восемьдесят крон за 24 часа.

Кронами можно разжиться прямо в аэропорту, в том числе ещё до прохождения паспортного контроля. Однако, менять деньги всё-таки лучше уже в зале прилёта, перед выходом в город, потому что в "стерильной" зоне обменники берут комиссию в 5 процентов, но не менее 50 крон. Более-менее приемлемым выглядит вариант с обменом валюты в специальных автоматах, расставленных по терминалу, и всё-таки стоит рекомендовать иметь небольшой запас крон, сделанный ещё до отлёта – так будет выгоднее.

От города аэропорт отделяет 18 километров, которые можно преодолеть на рейсовых автобусах. Большинство пассажиров предпочитает маршрут N 118, привозящим в течение получаса к станции метро "Dejvicka". Билет стоит 32 кроны, купить его можно в автомате рядом с остановкой. Сразу после входа в автобус необходимо купленный билет прокомпостировать, и после этого он будет действителен в течение 90 минут; более дешёвый билет за 24 крон не годится, так как действует только 30 минут. А полуторачасовой билет позволяет также совершить пересадку на метро и доехать до нужного места. При необходимости можно после поездки в метро снова сесть на один из маршрутов наземного транспорта, если время действия билета ещё не истекло.

Также есть такая услуга, как аэропортовский автобус, за 50 крон привозящий пассажиров непосредственно на главный железнодорожный вокзал.

При планировании поездки в аэропорт следует обратить внимание, что терминалы 1 и 2 соприкасаются, однако они поставлены друг к другу углом, и если оплошать с остановкой, придётся проделать основательный путь пешком: нужно смотреть перед тем как выходить из автобуса, какой конкретно терминал нужен.

Покупка билетов в автомате не составляет сложности, однако если есть сомнения, лучше обратиться в специальный киоск, расположенный в фойе на нижнем этаже терминала 2. Мало того, что цена билета будет та же самая, сотрудники туристической службы также выдадут карту города и информационные буклеты.

Железная дорога

Благодаря своему центральному расположению Прага имеет хорошее железнодорожное сообщение со всеми странами Европы. Наиболее развиты направления на такие страны, как Германия, Словакия, Австрия, Венгрия, Польша, Словения. Большинство туристов предпочитает короткие однодневные экскурсии из Праги в Дрезден и Берлин; до первого из этих немецких городов время в пути составит два часа пятнадцать минут, а билет обойдётся в 470 крон, до второго ехать четыре с половиной часа, стоимость проезда равна 720 кронам, то есть около 30 евро. При покупке билета заранее, в том числе на сайте чешских или немецких железных дорог можно найти цену в 19 евро за проезд до Берлина.

Поездка до Варшавы займёт примерно восемь часов, вояж в Будапешт потребует семи часов.

Сайт чешских железных дорог www.cd.cz имеет английскую версию, так что разобраться в нём сравнительно несложно. Билеты оплачиваются кредитной картой, их можно распечатать на принтере и предъявлять контролёру в поезде.

Большинство поездов в Прагу прибывает на Главный вокзал, Hlavni Nadrazi. Это довольно просторное здание производит очень хорошее впечатление и снаружи и внутри до той поры, когда путешественник начинает осваиваться. Тогда и обнаруживается, что например, посадочных мест в здании очень мало. Соответственно, народ, занимающий лавочки на прилегающей к вокзалу площади, вовсе не является бомжами, а попросту коротает время в ожидании своего состава. Как-то не очень продумано кассовое обслуживание, и вполне можно застрять в очереди, после чего опоздать на нужный поезд. В зачёт вокзалу можно занести наличие обменного пункта с не очень хорошим, но вполне терпимым курсом, присутствие камер хранения багажа и нескольких точек общепита. Также хорошо, что вокзал интегрирован с подземным вестибюлем станции метро "Hlavni Nadrazi", что весьма удобно.

Помимо главного вокзала, поезда могут прибывать на вокзал В Смихове, Nadrazi Praha-Smichov. Эта станция существенно менее загружена, чем главный вокзал, и отправляется с него весьма ограниченное количество поездов. Тем не менее, станция играет существенную роль в местном железнодорожном движении, так как обслуживает ряд популярных маршрутов, в том числе на Пльзень. Здание вокзала вполне современное, и хотя не отличается эффектностью дизайна, в нём есть всё, что необходимо, в том числе залы ожидания, информационный пункт, кафе. Платформы соединены с основным зданием подземным переходом; тут же организован спуск в метро, так что удалённость вокзала от центра города особой роли не играет. Рядом также находятся остановки наземного транспорта, и вообще вся система выглядит продуманной.

Главное неудобство вокзала состоит в невозможности обменять там валюту, из-за чего проблематично совершить пересадку на местный общественный транспорт.

Также существует крупный вокзал Masarykovo nadrazi, который в своё время являлся одной из самых больших железнодорожных станций Европы. Это было в середине XIX века, и с тех пор много воды утекло: сейчас здание смотрится не лучшим образом, хотя и сохранило известную толику старинного шарма – составные окна и устланный плиткой пол заставляют подробнее присмотреться к антуражу. Некоторая устарелость терминала очевидна и для городских властей, которые уже не раз порывались снести постройку, мешающую развитию городской транспортной сети. Возможно, вскоре так и поступят, хотя есть и планы превратить вокзал в музей.

Автобусы

Автобусное сообщение позволяет без труда добраться до Праги из других европейских стран маршрутами системе «Eurolines»; в Чехии сайт для бронирования www.elines.cz Автобусы ходят до Вены 4 раза в день, стоимость билета 490–550 крон, с возможными спецпредложениями по 199 крон. Автобусы из Берлина прибывают дважды в день, стоимость проезда 700 крон, по спецпредложению 600 крон, время в пути 6 часов. Автобусы из Варшавы идут два раза в день, дорога отнимет 10 часов и 870 крон.

Автобусное сообщение осуществляется через автовокзал Autobusove nadrazi Praha Florenc, расположенный в нескольких кварталах от Главного железнодорожного вокзала. Настоятельно рекомендуется приходить туда задолго перед отправлением, так как различные маршруты подразумевают различные компании-перевозчики и различные кассы – порой разобраться, куда конкретно следует обращаться, трудновато. Кроме того, по территории автовокзала и его окрестностей бродит крайне сомнительная публика, так что находиться там без надобности не следует.

Описание достопримечательностей

В Праге столько интересных мест, что порой не знаешь, что включить в план осмотра города, и даже хотя бы с чего начать.

Что ж, можно, например, начать знакомство с Пражского града (Pražský hrad), чей восхитительный силуэт не зря стал визитной карточкой Праги: комплекс его зданий невозможно ни с чем-то спутать, ни забыть. Удачно выбранное место, холм в районе Градчаны за многие века было дополнено большим количеством стильных зданий, над которыми возвышается собор святого Вита. Внутри комплекса, среди дворов и улочек, можно ходить бесконечно…

Самый простой и незамысловатый способ попасть в Град заключается в поездке до станции метро "Malostranska" с последующим восхождением по ступеням непосредственно под стенами комплекса. Однако другой вариант позволит сэкономить силы для дальнейшего осмотра достопримечательностей, а в Граде, поверьте, ходить придётся много. Стало быть, к вояжу на метро просто надо добавить пересадку на трамвай маршрута N 22: третья остановка, называющаяся "Prazsky Hrad", находится практически рядом с храмом святого Вита. Если же проехать ещё немного дальше и выйти на остановке "Pohorelec", то ансамбль Града останется позади, и можно будет начать постепенное знакомство с ним, потихоньку приближаясь к главным достопримечательностям, встреча с которыми станет кульминацией этой прогулки.

Пойдя этим путём, путешественник первым делом встречает лоретанский монастырь (Pražská Loreta), чей барочный фасад неизменно привлекает внимание туристов. Монастырь этот был основан в 1626 году под патронажем князей Лобковицких. Оформление комплекса зданий оказалось тесно связанным с легендой о святой хижине, в которой Дева Мария получила благую весть – считается, что ангелы перенесли постройку в итальянский городок Лорета, по имени которого и назвали монастырь. Во многих уголках Чехии стали появляться копии этого домика, и Прага не стала тут исключением: работали над зданием Лореты признанные мастера своего дела, создавшие замечательные внутренние интерьеры, вид и содержание которых заставляют признать убранство настоящим шедевром. Ну и, конечно, шедевром является барочный фасад, обустройство которого относится ко второй четверти XVIII века.

Рядом с монастырём расположен Чернинский дворец (Černínský palác), поражающий воображение своим полуторасотметровым фасадом. Это колоссальное сооружение начали строить в 1668 году для графа Черни, большого поклонника Италии – дворец не зря напоминает итальянские палаццо. Вот только граф так и не дождался окончания строительства, затянувшегося более чем на два десятилетия, да к тому же вверг свой род в разорение из-за непомерных расходов. Потом дворец долго ходил по рукам, пока не достался Министерству иностранных дел Чехословакии, а уж оно, даже сократившись до Министерства иностранных дел Чехии, свою резиденцию из рук не выпустит.

Двигаясь дальше в сторону наиболее известных зданий Пражского града, путешественник увидит справа другой дворец Шварценбергов (Schwarzenberský palác), принадлежавший этому роду в течение двухсот тридцати лет. Его построили в период с 1545 по 1576 годы, но тогда он звался Лобковичский дворец, и вряд ли его владелец предполагал, что через каких-то полтора десятилетия после окончания строительства здание у него отберут, а его самого отправят в тюрьму. Ну а Шварценбергам дворец достался в 1719 году и какое-то время служил им резиденцией, пока не был отдан под музей.

Пройдя ещё немного вперёд, туристы видят слева Архиепископский дворец (Arcibiskupský palác), построенный в XVI веке, однако, как правило, им уже не до этого, потому что впереди видно здание Президентского дворца, да и башни собора святого Вита заманчиво маячат над крышами.

И всё-таки торопиться заходить во дворы Пражского Града пока не стоит, потому что справа между постройками находится смотровая площадка, открывающая превосходные виды на Прагу; таких площадок вдоль южной стороны Града будет ещё несколько, и после посещения каждой из них наблюдатель непременно пополнит свою коллекцию впечатлений всё новыми и новыми панорамами чешской столицы.

Кроме того, при удачном стечении обстоятельств можно поприсутствовать на церемонии смены караула у Президентского дворца (Reprezentační prostory). Это мероприятие начинается незадолго до полудня, когда очередной отряд двигается ко дворцу с востока, а в первом дворе Града готовится к сдаче постов предыдущая смена. Лучше всего явиться на мероприятие немного заранее, потому что хорошие места у самих оградительных барьеров кончаются фантастически быстро, и хотя самые раскованные туристы ничтоже сумняшеся оккупируют решётку дворца, такое поведение отнюдь не поощряется.

Церемония занимает примерно двадцать минут, в течение которых красочно одетые солдаты выполняют различные строевые приёмы. Тем не менее, задерживаться на месте дольше первой четверти часа необходимости нет, так как ничего сверхъестественного впереди не ждёт. Напротив, когда остальные туристы это поймут, то все они двинутся в сторону собора, и там мигом образуется толпа, а при неудаче – и очередь на вход.

Собор святого Вита (Katedrála svatého Víta), громадная постройка, доминирующая над Пражским градом, так велика, что никак не удаётся снять здание целиком: куда ни отойди, всё равно здание полностью в объектив не помещается. Больно уж велика постройка, над сооружением которой зодчие трудились больше шестисот лет: работы начались в 1344 году, а закончились в 1929! Гигантские готические башни, достигающие почти стометровой высоты, не охватить, как уже говорилось, ни взглядом, ни объективом, а когда вступаешь под своды, то поражаешься искусству архитекторов, не позволивших пространству утонуть в полумраке: дневной свет, пробиваясь сквозь витражи, создаёт внутри здания удивительную атмосферу.

Если Прагу считают сердцем Чехии, а собор святого Вита – сердцем Праги, то сердцем самого собора является капелла святого Вацлава (Svatováclavská kaple), созданная выдающимся архитектором Петром Парлержом. Эта уникальная композиция, украшенная фресками и драгоценными камнями, хранит коронационные регалии королей страны.

Осмотрев красоты собора, можно двинуться дальше, тем более что впереди ждёт еще много интересных мест, одно из которых находится совсем рядом, справа от фасада собора. Речь идёт о Старом королевском дворце (Starý královský palác), ведущем свою историю с IX века. А свой нынешний вид здание приобрело после нескольких перестроек, продолжавшихся вплоть до XVIII века.

Отдельного упоминания заслуживает картинная галерея Пражского Града (Obrazárna Pražského hradu), специально построенная на месте бывших конюшен для размещения коллекций живописи. Сейчас собрание включает полотна Тициана, Рубенса, Тинторетто и многих других выдающихся художников.

Часть живописной коллекции размещена по соседству, в базилике святого Иржи (Bazilika svatého Jiří). Когда её создавали, она являлась частью крупного монастыря; распорядился устроить храм тогдашний чешский князь Вратислав. С 921 года, когда здание в романском стиле было окончено, ему пришлось пережить многочисленные катаклизмы, так что от старых времён мало что осталось – в основном предметы интерьера. В частности, красивейший барочный фасад относится к XVII веку, но и его пришлось восстанавливать на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий.

Особой любовью туристов пользуется Золотая улочка (Zlatá ulička), расположенная рядом с Далиборской башней (Daliborka), получившей своё имя в честь рыцаря, томившегося в её стенах. А Злата уличка обрела название, если верить легендам, благодаря алхимикам, которых привечал король Рудольф II, надеявшийся с помощью созданного ими золота пополнить казну. Сейчас это место включает в себя пару дюжин живописных домиков, фотогеничных до невозможности. Порой на улочке даже трудно сделать хороший кадр, чтобы кто-нибудь из туристов не попал в объектив.

Чтобы посмотреть достопримечательности Пражского Града, надо потратить не один час и приличную сумму. Есть, правда, способ сэкономить деньги: надо прикинуть, какие именно места интересуют больше всего и выбрать соответствующий билет. Дело в том, что по отдельности билеты стоят дороже, чем комплексная покупка. Два наиболее популярных варианта называются "Длинный визит" и "Короткий визит". Первый билет стоит 350 крон и даёт право прохода во все вышеупомянутые здания, а также в Пороховую башню (Prašná věž) и дворец Розенберга (Rožmberský palác).

Второй вариант обойдётся в 250 крон, и тогда его владельцу придётся ограничиться собором святого Вита, Королевским дворцом, базиликой святого Иржи и Золотой улочкой.

Важнейшей составляющей Пражского Града являются расположенные на его южном склоне сады, числом пять – Малый и Большой Палфиевский, Ледебургский (Ledeburská zahrada), Коловратский (Kolovratská zahrada) и Малый Фюрстенбергский (Mala Furstenbergska zahrada). Они представляют собой совершенно уникальный ансамбль, начавший формироваться в XVIII веке. Эти барочные ансамбли радуют глаз путешественника, спускающегося с Градчан и немного утомлённого многочасовой прогулкой и созерцанием архитектуры Града. Среди кустов и цветов очень приятно немного посидеть и дать отдых усталым ногам…

Другие сады, когда-то принадлежавшие знаменитому полководцу Альбрехту Валленштейну, далеко не так доступны: Прага ведь такова, что от нелюбопытного гостя может скрыть свои достопримечательности не хуже иного иллюзиониста. Вот и с Вальдштейнскими садами (Valdštejnská zahrada) так выходит, что двигаясь, например, по Letenska вдоль длинной угрюмой стены, нетрудно пропустить маленькую калиточку, открывающую вход буквально в райские кущи. И ведь снаружи никак не догадаться, какая красота скрыта в паре шагов. Да, один из самых прекрасных уголков Праги как следует спрятан от чужих глаз, и это своего рода напоминание о личности владельца, про которого было сказано, что он убил больше людей, чем рождается за целое столетие. Действительно, полководец Священной Римской империи, отличившийся во время опустошившей Европу Тридцатилетней войны, состраданием к людям вовсе не отличался, скорее наоборот: специальные патрули следили, чтобы вокруг резиденции Валленштейна никто не шумел. Сады также были устроены соответствующим образом, то есть так, чтобы шпалеры деревьев и кустов гасили звуки извне.

Сам Вальдштейнский дворец (Valdštejnská zahrada) нынче занят Сенатом Чешской республики, так что попасть туда достаточно сложно. Периодически вход в здание всё же открывают, так что если вам повезёт, то вашему взгляду предстанут богатые интерьеры, расписанные плафоны потолков, люстры и прочий антураж со старинным налётом. Остаётся только представлять, как сильно европейцев первой половины XVII века поражало это здание, ради строительства которого самый могущественный полководец Священной Римской империи снёс целый городской квартал и ограбил целые области Чехии.

Что же касается садов, то в них лучше идти, фигурально выражаясь, с большим запасом плёнки, потому что тамошние красоты мало кого способны оставить равнодушным.

Покинув территорию Вальдштейнских садов, мы идем мимо церкви святого Томаша (Kostel svatého Tomáše) прямо к необычайно красивому храму святого Микулаша (Kostel svatého Mikuláše). Это выдающееся здание закончили строить в 1756 году, после полувека напряжённых трудов. Ранее на этом месте около пятисот лет стоял другой храм, посвящённый тому же святому, однако иезуиты, которым предназначалось здание, видимо, посчитали, что достойны чего-то большего. Итогом их заказа стала великолепная постройка, один из лучших образцов чешского барокко. Высоченная колокольня 79-метровой высоты венчает здание, и вся конструкция выглядит настоящим совершенством.

Теперь поворот в сторону набережной Влтавы приведёт нас прямо к Карлову мосту, однако сперва следует обратить внимание на довольно высокий холм в противоположной стороне – его венчает ажурная конструкция, удивительно похожая на Эйфелеву башню. В сущности, это её уменьшенная копия: 60-метровое сооружение было воздвигнуто в 1891 году, спустя три года после того как открылся оригинал. На полномасштабное строительство чехи не решились, но копию осилили.

Входной билет на Петршинскую башню (Petrinska Rozhledna) стоит 70 крон, взбираться придётся пешком по обвивающей конструкцию лестнице, и всё же дело стоит и потраченных денег, и затраченных усилий, потому что с верхней смотровой площадки открывается совершенно непревзойдённый вид на Прагу.

Вход открыт с 10 до 17 часов, но в летнее время доступ возможен и в более позднее время, так что лучше уточнить конкретные часы работы на сайте www.petrinska-rozhledna.cz. Стоит заметить, что рядом с башней располагается обширный розарий, где приятно погулять, если располагаешь свободным временем.

Добраться до подножия башни можно без труда пешком, тем более что склоны Петршинского холма весьма живописны. И всё-таки лучше поберечь силы, воспользовавшись незамысловатым способом: сначала следует доехать трамваями 22 или 23 до остановки Uvoz, а оттуда подняться наверх фуникулёром – пересадочный билет за 26 крон действителен. А вот потом, после осмотра панорам, можно и прогуляться по склону вниз.

Теперь настало время увидеть знаменитый Карлов мост (Karlův most), который даже сейчас, в современную эпоху, поражает воображение – что же говорить про людей средневековья, современников строительства. Говорят, архитектор Пётр Парлерж заключил сделку с дьяволом, обеспечившим прочность и надёжность постройки. Как бы то ни было, с начала XV века Карлов мост исправно выполняет функцию переправы и одновременно приманки для туристов, которых на мосту всегда полчища.

Перейдя по Карлову мосту через Влтаву, путник оказывается в районе под названием Старо Место. Центром района, как и центром всей Праги является Староместская площадь (Staroměstské náměstí), на которой ни днём, ни ночью не затихает жизнь, привлекая к себе внимание тысяч туристов. Одной из причин такого интереса, безусловно, являются здания и памятники, расположенные вокруг, но и сама площадь впечатляет, ведь её обрамляют дома, выполненные в различных архитектурных стилях: готика, барокко, ренессанс, рококо. Вроде бы должна выйти сумятица, но такова магия Праги, что разноголосица кажется единым, слитным ансамблем.

Одним из отличных примеров подобного единства разных стилей является комплекс из нескольких домов, который долгое время служил ратушей (Staromestska Radnice): когда чиновникам становилось тесно в имевшихся помещениях, они покупали новые и присоединяли их к своим владениям. Самым интересным из всех зданий следует признать угловое, увенчанное живописной башней. Не пожалейте 40 крон, заплатите за вход и обязательно поднимитесь на лифте на самую верхотуру, откуда открывается незабываемый вид на Прагу.