Текст книги "Теплицы и парники. Секреты раннего урожая"

Для сооружения двухскатной теплицы (рис. 4) нам понадобятся парниковые рамы. Но подойдут и простые оконные застекленные рамы. Сейчас многие хозяева с целью экономии отопления заменяют старые оконные рамы на металлопластиковые, энергосберегающие. А куда же девать отслужившие окна? Многие выбрасывают их на помойку. Но строительство теплицы – дело затратное, не каждый огородник решится выложить деньги на материалы, а тут такая удача, бесплатный материал! Он добротный, для растений отлично подходит. Рамы уже привычны к климатическим воздействиям и свет пропускают прекрасно, включая часть полезного для растений ультрафиолетового излучения, которое необходимо для роста и развития огородных культур. И правильно. У рачительных хозяев ничего не должно пропасть. Из таких рам можно не только теплицу построить, но и небольшой парничок смастерить.

Рис. 4. Двускатная теплица из парниковых рам

Так вот, мы соберем все снятые остекленные рамы и построим теплицу для выращивания раннего урожая овощей или рассады. Для удобства сборки такой теплицы нужно, чтобы все рамы были одинакового размера, но можно и комбинировать по мере возможности.

Теплица, построенная из оконных рам, будет надежным культивационным сооружением, но она имеет и ряд минусов. Для ее изготовления требуется тщательная подготовка, подгонка и монтаж оконных рам. Снятие старой краски, пропитка олифой или другим антисептиком мест соединения. Кроме того, во время эксплуатации теплицы за рамами нужен определенный уход. Но главное – перед началом строительства важно рассчитать количество материала. Ибо теплица, сложенная наполовину из рам и дополненная пленкой, выглядит неэстетично и скорее напоминает цыганский фургон.

Первое дело при планировке будущей теплицы – это создание чертежа или хотя бы схемы. Желательно набросать карандашом на листе бумаги универсальный прямоугольник в масштабе с двускатной крышей. Двери расположить с торца, а на крыше предусмотреть форточки для проветривания. На таком чертеже очень легко найти размеры каждой стороны, зная размеры оконных рам, высоту теплицы и угол наклона крыши. Также на таком чертеже стоит отобразить крепление элементов и размеры всех деталей, используя масштаб. Но не все мы с вами инженеры и можем запросто чертить чертежи. Если вы последние несколько лет не работали в КБ или проектном институте и у вас отсутствуют навыки быстро чертить свои планы, тогда просто используйте готовые чертежи, только измените размеры в зависимости от площади, места и количества вашего материала. Такой чертеж не только упростит строительство и монтаж культивационного сооружения, но и позволит скомбинировать на стене расположение оконных рам разных размеров. Ведь это прекрасно, когда у вас достаточно рам одинаковых размеров по высоте и ширине, но не всегда желаемое становится действительным. Часто рамы попадаются самых разных размеров, вот тогда и пригодится ваш чертеж, где вы их, подобно пазлам, легко скомбинируете. Строить теплицу следует, придерживаясь правила: высота ее должна быть не менее 1,8 м. Стандартная теплица из рам имеет ширину 3 м и длину 6 м. Но размеры могут быть любыми, все зависит, как я уже говорил, от количества материалов, величины площади участка и места установки теплицы.

Сделав чертеж, мы приступаем к расчету материалов. Даже для стандартной теплицы (3 × 6 м) при ширине рам 1 м (стандартные парниковые рамы имеют размер 106 × 160 см) для боковых стен нам понадобится двенадцать оконных рам, а еще плюс три с глухого торца и две с дверного, я уж не говорю о крыше. Как видите, рам нужно очень много. Можно и самому мастерить парниковые рамы, но тут вы уже должны иметь навыки столяра хорошего разряда. Но все же мы допустим, что нам повезло, и соседи выбросили нужное нам количество рам или же предложили за пол-литра.

Посчитав, прикинув, сколько рам понадобится для теплицы, вы можете приступать к ее изготовлению, но для того чтобы материал не сгнил уже на следующий год, придется делать фундамент. Ну и не забывать, что все рамы нужно пропитать антисептиком, ибо стоять они будут в условиях повышенной влажности. Фундамент делают из кирпича или заливают по установленной опалубке бетоном.

Залитый ленточный фундамент укрепляем арматурой и камнями. Такой фундамент делаем по размерам нашего чертежа. Фундамент будет готов приблизительно через две недели. Только тогда можно преступать к монтажу каркаса теплицы. Но сначала нужно проверить все стекла, они должны быть целыми, без трещин, поврежденные элементы следует заменить. Крышу желательно покрыть пленкой или листами поликарбоната, ибо стекло под нагрузкой снега или даже града может легко повредиться. Да и стеклянный верх тяжеловат для каркаса из скрепленных рам. Каркас крыши делают из деревянных брусьев и стропил, на которые легко монтировать поликарбонатные листы или натягивать и закреплять пленку.

Учитывая ранее сказанное, для монтажа теплицы понадобятся: остекленные рамы (количество определяется длиной и шириной будущей теплицы); гвозди и саморезы для крепления каркаса, рам и брусьев; деревянные брусья для остова каркаса и для опор крыши; пленка многосезонная армированная или листы поликарбоната. Сделав чертеж, прежде чем приступить к строительству теплицы, начинаем считать затратные материалы.

Количество материалов зависит от размеров теплицы, о рамах мы уже упоминали, а вот гвозди и саморезы нужно приобретать с запасом. Лучше пусть останутся, в хозяйстве пригодятся, чем посреди работ все бросать и переть в хозяйственный магазин. Покупать нужно гвозди и саморезы такой длины, чтобы они хорошо крепили толстые рамы. Для фундамента нужны кирпичи и цемент. Основу каркаса сооружаем из брусков 50 × 50 мм или же из досок толщиной 40 мм, что равно приблизительной толщине рам.

Не забудьте и обзавестись строительным инструментом, ведь одним топором теплицы не срубишь, хотя мне говорили, что были и такие мастера.

Нам для работы понадобятся: молоток, шуруповерт, ножовка по дереву, рулетка, строительный уровень или отвес, шпатель или мастерок, острый нож.

Пока наш фундамент выстаивался, мы зря времени не теряли, а согласно чертежу делали заготовки брусьев и досок – напиливали их по размеру конструктивных элементов. Заменили все поврежденные стекла и уплотнители, приобрели плотную пленку или листы поликарбоната, которые тоже можно нарезать в соответствии с размерами и площадью кровли.

Теперь остается начать и завершить монтаж. При правильно поставленном деле и подготовленных материалах теплицу можно смонтировать за несколько часов, а если не напрягаться – то как минимум за световой день.

Рамы нам понадобятся для сооружения стен, а крышу легко будет покрыть пленкой по сколоченному согласно чертежу каркаса из приготовленных заранее реек. Для надежности верх и низ такой конструкции «обвязывают» досками или брусками и ставят комплекс опор.

Итак, мы уже начертили план, посчитали и приобрели материалы и инструменты, подготовили рамы и нарезали брусья, теперь осталось только собрать наше культивационное сооружение.

Постройка теплицы

Ленточные или кирпичные фундаменты обязательны для больших стационарных теплиц. Для маленьких достаточно будет и простого основания из засыпанного в вырытую по периметру теплицы неглубокую траншею (ширина 20 и глубина 30 см) песка или мелкого щебня, на который кладут обработанные антисептиком брусья (10 × 10 см) или толстые доски и скрепляют их на углах. Многие дачники стараются сэкономить на такой «мелочи», как фундамент (даже самый простой), и в результате их сооружения уже на второй-третий год начинают снизу портиться и подгнивать, а уже через четыре-пять лет теплица вообще может прийти в негодность, и вам придется заменять часть сгнивших рам. Поэтому тут не тот случай, где можно экономить. В строительстве даже самых малых сооружений существует неписаное правило: фундамент при строительстве – дело основное. Разобравшись с фундаментом и его постройкой, мы наконец можем приступить к сооружению самой двускатной теплицы из парниковых (оконных) рам.

1. Начинаем строительство с сооружения нижней обвязки каркаса по периметру фундамента. Для этого из досок или брусьев, толщина которых приблизительно равна толщине рам, сколачиваем прямоугольник, равный размерам запланированной теплицы, и ставим вертикальные стойки по углам и через промежутки, необходимые для установки рам. Для того чтобы наш каркас не «сложился», на боковых стойках прибиваем рейки к нижней обвязке для устойчивости. После этого делаем верхнюю обвязку. Высота вертикальных стоек должна быть такой, чтобы вам комфортно работалось даже под стенкой теплицы. Если высоты рам мало, то можно снизу возле фундамента зашить доской с таким расчетом, чтобы высота вместе с рамой стала комфортной для работы и эксплуатации парника.

2. Когда мы построили каркас, тогда ставим стенки. Для этого нужно установить оконные рамы в промежутки между вертикальными стойками (опорами). Согласно чертежу мы уже рассчитали расстояние между опорами каркаса теплицы, оно равно ширине рам, поэтому установка таких элементов стены будет очень простой. Поставил и привинтил шурупами с помощью шуруповерта в четырех местах. Прибивать гвоздями я бы не рекомендовал, ведь стекло не любит ударов и резких движений. Все элементы скрепляем друг с другом и фиксируем на готовом каркасе. Если вы чего-то недосчитались или попалась перекошенная рама и при монтаже получились ненужные щели, тогда их нужно просто законопатить монтажной пеной. А когда она застынет, срезать острым ножом выпуклости и неровности.

3. Наше сооружение не будет закончено, пока мы не установим крышу. Я уже говорил, что делать верх из остекленных рам – не очень разумное решение (вес снега, град или даже сильный ливень может повредить стекло).

Каркас для двухскатной крыши делать очень просто. На верхней обвязке напротив вертикальных стоек с противоположных сторон прибиваем заготовленные и скрепленные, еще на земле, в верхней части стропила. На крайних установленных и закрепленных стропилах прибиваем укосы для жесткости, а по верху длинную (на всю длину теплицы) рейку. Все, каркас крыши готов. Если вы все же не послушались моего совета и хотите сделать кровлю из остекленных рам, тогда параллельно верхней рейке, но пониже, на стропилах, прибейте еще две с разных сторон. Жесткость конструкции усилится, да и рамы легко будет устанавливать, ведь вы рассчитали ширину и длину просветов как раз под них. Но все же поликарбонат или пленка для кровли вашей теплицы будут куда предпочтительнее.

Если вы будете крыть крышу пленкой, берите толстую, на несколько сезонов, или армированную, в таком случае дополнительные продольные брусья на стропилах тоже будут не лишними. Мы усилим каркас, да и пленка не будет играть на ветру, трепаться и рваться. Такой кровли вам хватит на несколько лет. А вот поликарбонат, материал относительно новый и более долговечный, имеет хорошие теплосберегающие качества, достаточно пластичен и выдерживает ударные нагрузки.

4. И в завершение нашего строительства поставим дверь. Часто огородники, не мудрствуя лукаво, делают дверью одну из рам наибольшего размера, которую просто крепят на петли к одной из стоек каркаса. Но в таком случае стекло нужно заменить прочной пленкой, которую фиксируем к раме с помощью реек. Ведь как бы вы ни были аккуратны, все равно или вы разобьете стекло, или сквозняк. Ну а если такой рамы нет, смастерите из брусков толщиной, примерно равной толщине рам, жесткий деревянный прямоугольник подходящих размеров, повесьте его на петли и обтяните пленкой. Форточки для проветривания дополнительно планировать не нужно, ведь в наборе оконных рам вы найдете их пару-другую и, как правило, уже с петлями.

5. Весь деревянный каркас после сборки покройте антисептиком, а после высыхания покрасьте масляной краской или средством, предназначенным для древесины, которая эксплуатируется во влажной среде.

Строительство арочной теплицы

Мы уже знаем, что помещение с прозрачными стенами, где может находиться и работать человек, называется теплицей. Это достаточно сложная, но и совершенная конструкция с дверью и форточками для вентиляции. Все теплицы эксплуатируются длительный срок и пригодны для выращивания любых культур.

Пожалуй, самой простой в изготовлении является арочная теплица (рис. 5). Ее преимущество в обтекаемой форме, что дает теплице большую ветроустойчивость и прекрасную освещенность. Такую теплицу без боязни можно строить даже на участках с сильными ветрами.

Рис. 5. Арочная теплица: 1 – дуги из труб; 2 – продольные брусья; 3 – отрезки реек; 4 – столбы; 5 – поперечные брусья

Чтобы построить, скажем так, стандартную арочную теплицу длиной 4–5 м и шириной 2,5–3 м, понадобится 5–7 стальных труб диаметром 20–25 мм и длиной 4–4,5 м. Если мы их правильно согнем дугой в виде полукруга, то высота теплицы получится 2–2,2 м в наивысшей точке. Еще нужно запастись четырьмя столбами длиной 2–2,2 м и диаметром 10 см для дверных стоек и крепления торцевых форточек для проветривания. Столбы можно брать деревянные, но если вы дружите с электросварочным аппаратом, тогда ставьте столбы – поперечные и продольные элементы конструкции – из металлического профиля и жестко все сваривайте. Но деревянные элементы конструкции все же значительно удешевят наше сооружение, поэтому я остановлюсь на теплице, в которой торцы изготавливают из дерева. Итак, кроме столбов, нам понадобятся еще поперечные (4 шт.) и продольные (5 шт.) рейки. Их заготовим длиной 2,5–3 м и сечением 50 × 50 мм для поперечных брусьев и, соответственно, длиной 4,5–5,5 м и сечением 40 × 30 мм для продольных. Если таких длинных вы не нашли, не беда, можно брать несколько коротких, но в сумме они должны быть не короче длины самой теплицы.

Для начала нужно изогнуть трубы. Тут к делу надо подойти серьезно, иначе мы можем запросто испортить материал – сломать или же сплющить трубу. Чтобы этого не случилось, предварительно насыпьте в каждую трубу сухого песку и закройте с двух сторон пробками. Если вы изгибаете трубу вручную, на закрепленном приспособлении, старайтесь не спешить, не переусердствовать и каждый раз отступать на несколько сантиметров от места сгиба. После того как дуги согнуты, на их концы надевают отрезки пластиковых водопроводных труб немного большего диаметра длиной 30–40 см, после чего дуги заглубляют в грунт на длину надетых труб. Делается это для того, чтобы ваша теплица послужила дольше и концы металлических труб, соприкасаясь с землей, не подвергались коррозии. Если вы планируете сделать теплицу стационарной, тогда можно прокопать траншею под неглубокий фундамент, поставить опалубку по периметру будущей теплицы и залить концы дуг с бетоном в фундамент. Но это, опять же, дорого, поэтому для начала будет достаточно и пластиковых труб на концах тепличных дуг. Расстояние между дугами 0,7–1 м. Все зависит от места, где будет устанавливаться теплица. В месте, защищенном от ветров, достаточно их ставить через метр, а где дует – можно и гуще. Сверху и по бокам установленные дуги соединяют в жесткую конструкцию с помощью продольных брусьев. Если вы планируете покрыть теплицу пленкой, то нужно крепить брусья к дугам заподлицо – когда планки и труба находятся в одной плоскости без выступов. При таком креплении пленка хорошо ляжет на теплицу и не будет рваться на выступах и неровностях. Для этого подбираем толщину брусьев приблизительно равной толщине трубы и режем брус на части, равные расстоянию между установленными дугами. Куски брусьев соединяем между собой короткими отрезками рейки. Получится длинный брус с прорезями для установки на дуги. Теперь брус можно крепить к дугам трубы с помощью мягкой вязальной проволоки, но брус устанавливаем так, чтобы дополнительные короткие отрезки реек располагались внизу труб, а концы закрутки проволоки загибаем внутрь каркаса, при таком креплении они в дальнейшем не повредят пленки. Можно крепить брус и с помощью небольших пластинок жести.

Делаем это так: прикладываем уже приготовленный продольный брус с прорезями и, наложив сверху трубы и бруса по внешней стороне каркаса пластинки жести с отверстиями, вставляем туда шурупы и затягиваем шуруповертом. Есть еще вариант – брать рейки толще диаметра труб, из которых изготовлены дуги, на 3–4 см, тогда не нужно набивать снизу крепежные рейки, а просто сделать ножовкой надрезы, а потом стамеской выдолбить место под трубу. Вариант хорош, но немного дороже (чем толще рейка, тем выше ее цена).

Столбы обтесываем с четырех сторон под сечение квадрата. Можно и сразу заказать брус с пилорамы, но, опять же, цена. Нижнюю часть столбов просмаливаем или пропитываем раствором какого-нибудь антисептика, можно и медным купоросом. После чего вкапываем их на глубину 40–50 см с торцов теплицы. Сверху и снизу к ним прибиваем поперечные брусья. Выбираем торец, самый удобный для ухода за теплицей, и устанавливаем дверь. Столбы и поперечные брусья будут служить дверной коробкой, поэтому их прибиваем с таким расчетом, чтобы подошла дверь (0,6–0,7) × (1,8–1,9) м. С другой торцевой стороны устанавливаем форточку для проветривания теплицы. Изготовленный каркас красим масляной краской, а когда он подсохнет, натягиваем пленку. Причем сначала натягиваем и крепим пленку на торцевые части, а затем на арочную конструкцию. Концы пленки с боков теплицы присыпаем землей.

Можно покрыть изготовленный каркас прозрачными панелями из поликарбоната. Будет дороже, но вы избавитесь от головной боли покупать через 1–2 сезона новую пленку или же каждый сезон снимать ее на зиму. Поликарбонат очень хорошо гнется, имеет малую теплопроводность (хорошо держит тепло внутри) и выдерживает значительные морозы. Такую теплицу легко можно переоборудовать и под зимнюю, установив отопление, да и служить такой покровный материал будет не меньше 10 лет (гарантия), а то и больше. Но это в том случае, если дети не будут стрелять поблизости из рогатки.

Строительство теплицы-пирамиды

О форме этой теплицы (рис. 6) уже который год среди огородников ходят споры. Одни считают ее чуть ли не панацеей для всех огородных культур и для человека, долго работающего внутри нее. Они рассказывают почти сказочные случаи, когда принесенная вялая рассада помидоров за несколько часов воскресает в тепличной пирамиде даже без полива, или же съеденный щитовкой до одних скелетных веток комнатный лимон, который уже выбрасывали на помойку, чуднейшим образом, без химии и других обработок, ожил в пирамиде и доселе родит лимоны. Другие насмехаются, считают все это ерундой, бабушкиными сказками и говорят, что это очередная дань моде, а строение очень нерациональное и неудобное для эксплуатации. Я думаю, пусть по вере их им будет. И пока ломаются копья в спорах, нам нужно самим испробовать данную конструкцию пирамидальной теплицы. Все, кто любит классические, проверенные формы, могут пропустить этот раздел. А для экспериментаторов – это в самый раз, для них подобная форма – находка. Поэтому в этом разделе речь пойдет в основном не о тех свойствах, которые будут или которые приписывают теплице-пирамиде, а, собственно, о ее постройке своими руками.

Рис. 6. Схема пирамиды-теплицы и с учетом «золотого сечения»: 1 – основание пирамиды; 2 – высота; 3 – боковое ребро; 4 – диагональ основания

Хотя если обратиться к истории, то, согласно древним трактатам, еще древние египтяне знали, что строения в форме пирамиды обладают какими-то необъяснимыми свойствами: внутри таких построек некоторые предметы очень хорошо сохранялись, а состояние здоровья значительно улучшалось. Не знаю, как это доказать, ибо все мумии из пирамид в Гизе украдены, и о состоянии их здоровья никто ничего сказать не может.

Тем не менее многие считают, что уменьшенные копии, например, пирамиды Хеопса обладают целебными свойствами и для людей, и для растений. Наша с вами задача – доказать или же опровергнуть подобное суждение. В крайнем случае, построив на своем участке копию пирамиды, вы уже прославитесь на всю округу как великий ученый и экспериментатор.

Теперь попробуем убедить себя, что именно эта форма теплицы нам необходима. Несмотря на то, что удельная отражающая площадь теплицы на 15 % больше, чем у арочных и двухскатных прямоугольных конструкций, и что полезной площади внутри таких помещений намного меньше, чем в классических формах теплиц, все же такая пирамида имеет и ряд преимуществ.

1. Значительная высота теплицы-пирамиды позволяет отводить перегретый воздух от самих растений в верхний вентиляционный клапан.

2. Теплица очень экономична – имеет очень малый вес несущего каркаса за счет конструктивной жесткости, а значит, и на ее постройку пойдет минимальное количество материала.

3. Строение боковых граней пирамиды и ее расположение строго по сторонам света позволяют солнцу в ранние и поздние часы почти без отражения попадать внутрь, а в полдень, напротив, большая часть света отражается, что уменьшает перегрев. Такого вы не увидите в арочных и простых прямоугольных теплицах.

4. Благодаря пирамидальной форме строения теплицы в ней можно располагать растения многоярусно: возле стенок и на стеллажах в ящиках – низкорослые растения, а посреди теплицы, внизу – высокорослые.

5. Теплица имеет небольшой внутренний объем, поэтому в ней сравнительно легко поддерживать необходимую влажность, достаточно всего лишь поставить внутрь небольшую емкость с водой.

6. От пирамидальной теплицы небольшая тень, которая не будет затенять гряды и растения, которые растут поблизости.

7. На кровлю пирамидальной теплицы пойдет значительно меньше пленки или поликарбоната, чем на классическую теплицу аналогичной площади.

8. Ну и такое сооружение привлечет внимание всех соседей, и вы станете в их глазах на голову выше. Да и такая конструкция, если ее правильно расположить, может украсить любой ландшафт.

Допустим, я вас уговорил. Тогда приступим к строительству этого невиданного ранее в вашей местности культивационного сооружения.

Фундамент для такой теплицы обычно делают, если планируют большую, стационарную пирамиду. Ну, чтобы не только растения выращивать, а и самому оздоровиться – со столиком для чаепития посередине. Прекрасная, я вам скажу, штука: ты вроде бы на огороде работаешь, жена спокойна, а тут сосед заглянул – ну и маленько можно оздоровиться от глаз подальше. А если серьезно, то, по расчетам биоэнергетиков, самое сильное поле якобы находится внутри пирамиды на 1⁄3 высоты от верха и от основания. Вот мы и будем проверять их расчеты. Пирамиды поменьше можно преспокойно ставить и без постоянных фундаментов, перетаскивая их по участку. Сама теплица тоже не обязательно должна быть одной треугольной призмой – на нее монтируют съемный колпак для проветривания и естественного полива дождевой водой.

Но чтобы построить пирамидальную теплицу с соблюдением всех правил, важно правильно просчитать ее «золотое сечение». Его рассчитывают, разделив диагональ основания пирамиды на ее высоту. Значение «золотого сечения» равно 1,62. Так как не все математики, то лучшим вариантом будет «содрать» уже готовые размеры. Для удобства я привел в таблице 6 размеры «правильных» пирамидальных теплиц.

Таблица 6

Рекомендуемые размеры теплиц-пирамид

Кто все же хочет тряхнуть стариной и, вспомнив свое школьное детство, самостоятельно рассчитать размеры планируемой теплицы-пирамиды (рис. 7), для того существуют две простенькие формулы:

1) Б = 1,6 × В;

2) А = 1,4945 × В,

где Б – длина основания теплицы, А – длина боковой грани, В – высота теплицы.

Рис. 7. Схема теплицы-пирамиды с учетом расположения основной энергии: А – ребро; Б – основание; В – высота

Как видите, все очень просто, вы можете смастерить копию пирамиды Хеопса у себя на участке любой приемлемой для вас высоты и размеров.

Когда мы знаем, чего хотим, тогда пришло время выбрать место для теплицы-пирамиды.

Для теплицы важно правильно выбрать место. Оно должно находиться на ровном возвышенном месте, без линий электропередач над головой, без насыпей, высоких деревьев и строений, от которых падает тень. Пирамиду следует разместить сторонами строго по компасу (для чистоты эксперимента), вход запланировать с северной стороны.

Теперь подберем инструмент и материалы для нашей экспериментальной теплицы.

Материалов на строительство мини-пирамиды пойдет не так много, как нам поначалу показалось.

1) Брусья для основания в количестве 4 шт., размером 5 × 10 см, а также четыре доски такой же длины сечением 15 × 4 см.

2) Для ребер, граней пирамиды, каркаса двери, дверного проема, рам приобретите брус немного тоньше – 4 × 5 или 3 × 4 см.

3) Для фундамента понадобится гравий, песок, цемент, доски для опалубки.

4) Для укрывного материала подойдет толстая тепличная пленка, стекло или поликарбонат в количестве, необходимом для обшивки всей пирамиды.

5) Для форточек, дверей, навесов необходимо приобрести петли, ручки, крючки, которые обеспечат открывание и закрывание дверей и форточек для проветривания, а также их фиксацию.

6) Крепить все детали теплицы проще саморезами с помощью металлических уголков с просверленными отверстиями.

7) Если вы хотите построить пирамиду, покрытую поликарбонатом, понадобятся планки и саморезы для крепления поликарбоната.

Инструмент, необходимый для постройки теплицы-пирамиды своими руками, понадобится следующий:

1) дрель;

2) ножовка по дереву;

3) пила или электролобзик;

4) рулетка;

5) лопата;

6) маркер;

7) строительный уровень;

8) стремянка.

Кажись, ничего не забыл упомянуть.

Установка и монтаж

1) Для установки и монтажа теплицы-пирамиды следует сначала нарисовать схему-чертеж, указав в масштабе все рассчитанные ранее параметры.

2) На выбранном заранее участке делаем разметку фундамента, ориентируя будущую теплицу по сторонам света с соблюдением рассчитанных размеров основания.

3) После начинаем работы по установке ленточного фундамента. Для этого по периметру выкопайте неглубокую (до 30 см) траншею на ширину лопаты и на ее дно насыпьте смесь песка и гравия для песчаной подушки. Затем поставьте опалубку по контуру вырытой траншеи и залейте бетонной смесью из цемента гравия и песка (1:5:3). Фундамент будет готов примерно через две недели. Снимите с него опалубку и дайте еще недельку хорошо просохнуть и затвердеть. Если вы не намерены остеклять свою пирамиду, то сама теплица – конструкция легкая, и мощного фундамента она не требует. Иногда достаточно по углам забить столбики до уровня земли, утрамбовать, насыпать немного песка по периметру будущей теплицы, а уже на песчаную насыпь положить пропитанные антисептиком бруски основания. Можно ставить теплицу просто на винтовые сваи или же на столбики, сложенные из кирпичной кладки. Но для капитальных сооружений фундамент обязателен. После того как фундамент полностью затвердеет, приступаем к строительству своей теплицы-пирамиды. Перед тем как положить бруски основания на фундамент, покройте его гидроизоляционным материалом (толь, рубероид) или просто просмолите верх фундамента.

4) На подготовленный таким образом фундамент кладем пропитанные антисептиком брусья основания теплицы, нарезаем ножовкой соединительные пазы и соединяем их уголками с помощью саморезов. Но если ваша теплица опирается непосредственно на невысокий фундамент, то потом возле ее стенок, боковых граней, будет неудобно работать. Некоторые огородники, чтобы уменьшить такую неприятность в дальнейшей эксплуатации, поднимают свои теплицы на невысокие рамы (высотой около 50 см), расположив их на брусьях основания с трех сторон. На четвертой стороне основания ставим по краям две укороченные рамы с таким расчетом, чтобы посередине остался просвет для двери. Мы как бы поднимем нашу пирамиду еще на 50 см над фундаментом, при этом не нарушив правила «золотого сечения».

5) Делаем дверную раму и крепим ее к основанию и к трем частям укороченных рам с северной стороны теплицы.

6) Теперь начинаем устанавливать ребра пирамиды. Их, естественно, у нас четыре. Берем два из них и ставим в противоположных углах пирамиды, по линии ее диагонали, так чтобы верхние их концы состыковались над центром каркаса. Снизу крепим брусья ребер не жестко.

7) После устанавливаем два других ребра по той же схеме, что и предыдущие, сведя верхушку пирамиды в одну точку.

8) Нужно сделать небольшой квадрат из тонких реек со стороной приблизительно 50 см. После чего его поднимают вверх до тех пор, пока его углы не упрутся в ребра теплицы. Теперь нужно прикрепить этот квадрат с помощью шурупов и уголков в верхней части между стыкующимися брусьями, чтобы его стороны были параллельны сторонам основания. Это и будет вентиляционное окно. После того как конструкцию надежно закрепили, можно срезать верх пирамиды ножовкой. Но не выбрасывайте верхушку. Сделайте из нее небольшую пирамидку с основанием, равным 50 см, и закрепите на одной из сторон петли, которые, в свою очередь, привинтите шурупами к стороне квадрата, смонтированного в верхней части теплицы-пирамиды. Получится такой себе откидной колпачок.

9) На всех сторонах, кроме северной, установите брусья-распорки для придания дополнительной жесткости конструкции (рис. 8). Распорки можно крепить к ребрам пирамиды по схеме в зависимости от материала, из которого вы планируете делать кровлю. Чем больше размеры теплицы, тем больше нужно распорок на каждой стороне.

10) Закрепляем все шатающиеся детали с помощью уголков и шурупов. После завершения крепежа у нас должен получиться очень жесткий каркас, готовый выдержать все ветровые нагрузки. Снег и дождь тут не играют существенной роли, ибо при таких уклонах они не будут задерживаться на кровле.

11) Дверь, как уже говорилось, делаем с северной стороны. Монтируем дверной проем и присоединяем его к основанию пирамиды, а с помощью брусьев-распорок – к ребрам. Сделайте и установите дверь, навесив ее на петли в дверном проеме.

12) Готовый каркас теплицы покройте поликарбонатом или пленкой. Можно и стеклом, но тогда нужно в ребрах и растяжках делать фальцы под стекло, а затем индивидуально для каждого проема вырезать стекло. При покрытии карбонатом все стыки должны быть закрыты какими-либо монтажными уголками или заполнены монтажной пеной для придания теплицы герметичности, чтобы она не выпускала наружу накопленное тепло и не пропускала внутрь холод.

13) Установите ручки и крючки на дверях и придумайте механизм легкого открывания и закрывания вентиляционного отверстия вверху теплицы или установленной форточки.

Осталось только оборудовать грядки внутри теплицы. Они обычно располагаются по периметру, но если площадь вашей теплички позволяет, то одну дополнительную грядку можно сделать посреди теплицы. Чтобы полностью использовать полезную площадь теплицы-пирамиды, на ее жестких ребрах и распорках прикрепите крючки, на которые потом подвесите растения в горшках, или небольшие полки с рассадными ящиками.