Текст книги "Домашний электрик"

Электричество на кухне

По сравнению с 1970 годом потребление электричества на кухне возросло вдвое и составляет сегодня 32 % от всех энергозатрат в доме. Какие электроприборы находятся на современной кухне? Как правильно ими пользоваться, чтобы оборудование было безопасным и служило долго?

Что общего между электросчетчиком и хорошей хозяйкой? Конечно же, умение правильно считать. Плохая хозяйка про счетчик не вспоминает и электричество расходует почем зря; хорошая относится к этому прибору учета как к неподкупному судье, выносящему приговор ее способности вести хозяйство. У такой хозяйки каждый киловатт на счету. Можно быть уверенным, что электроприборы на ее кухне подобраны и установлены правильно, и работают они с максимальной отдачей. Какими устройствами оснастить кухню и как ими пользоваться – целая наука, краткий курс которой должен пройти всякий, кто любит свой дом, свою семью и стремится хозяйствовать рационально. Какие электроприборы обычно имеются на современной кухне, как долго они работают в течение дня и как распределяется между ними электрическая нагрузка?

Нетрудно понять, что наиболее энергоемкими кухонными приборами являются плита, духовка, стиральная машина, сушилка для белья, холодильник, морозильная камера, микроволновая печь (с функцией конвекции или с комбинированным режимом) и водонагреватель. Если гипотетически допустить, что эти устройства в какой-то момент будут функционировать одновременно, электроустановка оснащенной ими стандартной квартиры не выдержит и сработают автоматы защиты сети от перегрузки. К счастью, коэффициент вероятности одновременного включения всех агрегатов составляет 0,1.

Приобретая новый электроприбор, задумайтесь, насколько он экономичен с точки зрения потребления электроэнергии. Согласно европейской классификации, существует несколько категорий энергоэффективности электроаппаратов. Высшая обозначается символом А, низшая – G. Купив, к примеру, холодильник с индексом A вместо аналогичного с индексом G, в течение десяти лет эксплуатации устройства вы сэкономите сумму, равную половине его стоимости.

Еще один путь экономии – правильное использование приборов. Не оставляйте открытой дверцу холодильника или морозильника дольше, чем это необходимо. На каждую минуту его пребывания с открытой дверцей приходится три минуты работы компрессора для того, чтобы восстановить требуемую температуру. Не ставьте в холодильник кастрюли с горячей пищей, не давайте нарастать льду в морозильных камерах: это ведет к увеличению времени работы компрессора.

Современные стиральные машины расходуют энергии вполовину меньше, чем их прототипы образца 80-х гг. Старайтесь избегать стирки с неполной загрузкой барабана. Помните, что стирка при температуре 40 °C требует на треть меньше энергии, чем стирка при температуре 60 °C.

Включайте только полностью загруженную посудомоечную машину и выбирайте экономичный режим работы. Это позволит снизить расход электроэнергии примерно на треть. Старайтесь реже использовать цикл предварительного мытья и стремитесь к тому, чтобы посуда высыхала естественным путем.

Занимаясь приготовлением пищи, не ставьте кастрюлю на диск плиты, больший, чем диаметр кастрюли. Всегда используйте крышки: это поможет вам сократить время приготовления блюд. Не оставляйте надолго открытой дверцу духовки во избежание неоправданных потерь тепла. Кипятите воду в чайнике, а не в кастрюле, и только то количество, которое в данный момент необходимо. Кипячение четырежды в день заполненного наполовину чайника, вместо полного, позволяет сэкономить электроэнергию, достаточную для просмотра телевизора в течение четырех часов.

Не используйте водонагреватель для мытья посуды и продуктов питания под струей воды. Наливайте для этого воду в отдельную посуду.

Сколько розеток должно быть на кухне? Вы, наверное, обратили внимание, что шнуры электрических чайников, вытяжек, тостеров, микроволновых печей достаточно короткие. Поскольку электроприборы могут находиться в разных местах помещения, а наращивать (или заменять) провода питания категорически запрещается производителями оборудования, то выход один: устанавливать отдельную розетку на каждый стационарный аппарат. В современных домах штатных розеток на кухне больше: три или четыре. Расчет количества розеток сделан проектировщиками, исходя из суммарной мощности электроприборов, разрешенных к эксплуатации на кухнях в соответствии с нормами потребления электроэнергии.

Штатные розетки находятся в местах, где проектом рекомендовано устанавливать те или иные электроприборы. Проектировщики в своих расчетах опираются на существующие строительные нормы и правила, а также технические условия эксплуатации электрических приборов, разработанные предприятиями-изготовителями. Согласно Правилам устройства электроустановок, кухня относится к категории опасных помещений, поскольку в ней соседствуют вода и электричество. Здесь, как и в ванной комнате, все токопроводящие части инженерных коммуникаций, металлические корпуса стационарных бытовых электроагрегатов и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (штепсельных розеток в том числе) должны быть включены в единую систему уравнивания потенциалов. Для защиты такой техники, как посудомоечная и стиральная машины, электроплита, рекомендуется, в дополнение к основному устройству защитного отключения, использовать УЗО, работающие по селективному принципу.

Количество розеток на кухне может быть и больше установленного согласно проекту. Все зависит от того, превышает ли суммарная мощность имеющихся электроприборов допустимые параметры или нет. Если не превышает (вам придется доказать это инспектору электросети), то частичная реконструкция электроустановки кухни делается без специального разрешения электроснабжающей организации. В противном случае легальным путем получить разрешение на монтаж дополнительных розеток довольно сложно.

По каким проводам поступает электричество? Казалось бы, какая разница: бери то, что рекомендует продавец на рынке, и тяни к розеткам и лампочкам. Оказывается, провода проводам рознь. Делятся они не только на алюминиевые и медные. Во-первых, важную роль играет их сечение. Для питания электроприборов, потребляющих ток до 6 А, достаточно медных изолированных проводов сечением 0,75 мм². Микроволновую печь и стиральную машину подключают к сети через медные провода сечением 1,5 мм². Для электроснабжения такого энергоемкого аппарата, как стационарная электрическая плита (она может «съедать» до 40 (!) А при напряжении 220 В), нужен медный провод сечением 4 мм². Заложенная в проект дома стационарная электроплита питается от стояка. Провод к ней протягивается в стальной трубе или в гофрированном металлическом рукаве. Для включения в сеть стиральной машины и микроволновой печи рекомендуется подвести к ним специальные розетки непосредственно от вводнораспределительного устройства (квартирного электрощита). В условиях реконструируемой квартиры это можно сделать путем скрытой проводки: провод, заключенный в гофротрубу из ПВХ, укладывается в проделанный в стене штроб; розетка в данном случае будет также скрытой. Гораздо легче воспользоваться современным вариантом открытой проводки, проложив провода к электроприборам в кабель-каналах, однако такое решение устраивает далеко не всех ценителей электротехнической эстетики. Во-вторых, выбор марки провода обусловлен способом его прокладки (скрытая или открытая), характером основания (сгораемое или несгораемое) и другими факторами. Рекомендации по выбору проводов и кабелей для специалистов-электриков даются в справочниках и пособиях по монтажу электропроводок. Определять марку провода должен профессионал. Электропроводка кухни, как и жилища в целом, выполняется только медными проводами с нулевыми защитным и рабочим проводниками.

Какие провода могут быть использованы на кухне? Выбор марок проводов производится с учетом специфики кухни как влажного помещения с повышенной опасностью поражения электротоком. Если проводка делается открытым способом по несгораемым или трудносгораемым основаниям (штукатурка, кирпич, камень), а также по горячим поверхностям и конструкциям (например, в соседстве с газовой колонкой или нагревательными приборами), то подойдут провода АПВ, АППВ, АПРН, АПРИ и их аналоги иностранного производства. Когда проводка осуществляется скрытым способом по несгораемым или трудносгораемым конструкциям (в пластмассовых, металлических трубах, металлорукавах, замоноличенно, то есть в сплошном слое из негорючих материалов – в штукатурке, бетоне), применяются провода АПВ, АПРН, АПРТО и их иностранные аналоги. Если скрытая проводка делается по горючим конструкциям, то под трубы подкладываются негорючие материалы (листовой асбест). Провода рекомендуются тех же марок.

В каких местах и по каким трассам прокладываются провода? Для кухни существуют те же правила, что и для жилых помещений. При скрытой прокладке проводов в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны проходить параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не может превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода протягиваются по кратчайшим трассам. Следует обратить внимание на такую, казалось бы, незначительную подробность, как соединение проводов между собой и с клеммами розеток, выключателей, электропатронов.

Провода соединяются в вводно-распределительных устройствах, в соединительных и ответвительных коробках, а также в оконечных электроустановочных изделиях. Медные провода с площадью сечения до 6 мм² традиционно соединяются скруткой с последующей пропайкой свинцово-оловянным припоем (или без таковой).

Современные технологии существенно упрощают данную процедуру, обеспечивая надежность и качество соединений. Поверх скрутки могут быть установлены защитные колпачки, внутри которых находится токопроводящая графитная смазка, препятствующая окислению контактов. Можно обойтись и без скрутки, воспользовавшись разработками германских фирм WAGO, FENIX CONTACT и швейцарской компании WOERTZ. В пружинных клеммах WAGO соединяемые провода попадают в защитную среду из токопроводящей смазки. Несмотря на миниатюрные размеры, эти клеммы прочно соединяют любые провода сечением от 0,08 до 95 мм². Пружинные соединения все чаще находят применение в современных розетках, выключателях, патронах. Традиционно же преобладают винтовые соединения, где медный проводник крепится к клемме с помощью винта, закручиваемого отверткой. Такие соединения надежны, но время от времени винты нужно «протягивать», чтобы контакты не «просели» и не окислились. Полагаем, читатель серьезно отнесется к нашим рекомендациям и воспользуется ими для грамотной постановки задачи перед специалистами, которым поручается реконструкция (монтаж) электроустановки кухни.

Подведение электричества в загородные дома

В жилых домах и хозяйственных помещениях для выполнения электропроводок применяют провода и кабели.

В качестве защитных аппаратов применяют автоматические выключатели АБ-1000, в качестве отключающих аппаратов на вводах в жилой дом – переключатели ПКП.

При монтаже и ремонте внутридомовых электрических сетей применяют электроустановочные изделия и материалы. Например, изоляторы штыревые низковольтные, фарфоровые крепления проводов воздушной линии на вводе, крюки КН диаметром 12–20, высотой 130–210 мм для крепления изоляторов, втулки фарфоровые марки ВТК длиной 20–50, диаметром 19–46 мм для изоляции проводов при проходе их через стену и перегородки внутри помещений, электромонтажные трубки из поливинилхлоридного пластика для изоляции проводов и кабелей, колпачки из полиэтилена для изоляции соединения и проводов площадью сечения до 4 мм² при напряжении 660 В переменного тока, зажимы люстровые для соединения приборов осветительной арматуры с проводом линии площадью сечения 2,5 мм², патроны подвесные (фарфоровый или пластмассовый с ушками для подвески во влажных помещениях, карболитовый с цоколем для установки в светильниках), стенной карболитовый и потолочный карболитовый для установки в сухих помещениях, бра керамическое с навинчивающимся стеклянным рассеивателем для освещения душевых, ванных помещений и входов, фонарь домовый для освещения номерного знака на фасадной стене дома, трубы стальные, полиэтиленовые, асбестовый картон и лента изоляционная прорезиненная (односторонняя или двусторонняя) и поливинилхлоридная.

Для электропроводки требуются также разветвительные и проходные коробки.

Установка электрооборудования. Электроприемники жилых зданий можно объединить в несколько групп по их назначению: электрическое освещение (общее и местное), приборы для обработки и хранения продуктов, хозяйственные, культурно-бытовые, санитарно-гигиенические приборы. Напряжение питающей сети усадебного жилого дома должно составлять 220 В при глухом заземлении нейтрали трансформатора на трансформаторной подстанции.

Расчетная нагрузка на вводе в дом с плитами на природном газе – 3 кВт, на сжиженном газе и твердом топливе – 4 кВт, при общей площади более 55 м² нагрузку следует увеличивать на 1 % на каждый метр дополнительной площади в доме с плитами на природном газе и на 0,5 % в доме с плитами на сжиженном газе и твердом топливе.

Отклонение напряжения от минимального значения на зажимах наиболее удаленных ламп электрического освещения и силовых электроприемников жилого дома не должны превышать ±5 %.

На вводе внутри усадебного дома устанавливается квартирный щиток с установленными в нем отключающим аппаратом, однофазным счетчиком на номинальную силу тока 10 А, служащим для учета расхода электроэнергии, аппаратами защиты (предохранители, автоматические выключатели), отключающими сеть (или ее участок) при возникновении в ней короткого замыкания. Автоматические выключатели являются надежными аппаратами защиты.

Групповая сеть усадебного жилого дома должна выполняться двумя однофазными линиями, присоединенными к защитным аппаратам на квартирном групповом щитке. Допускается при определенном обосновании устройство трехфазных четырехпроводных вводов в квартиры жилых домов – две линии общего освещения и штепсельных розеток на 6 и 10 А и третью групповую для подключения бытовых электроприборов мощностью до 4 кВт. Групповые линии общего освещения штепсельных розеток должны, как правило, выполняться раздельными. Допускается смешанное питание ламп общего освещения и штепсельных розеток на 6 и 10 А. При смешанном питании штепсельные розетки, установленные в кухне и коридоре, рекомендуется присоединять к одной групповой линии, а установленные в жилых комнатах – к другой. Номинальные значения силы тока тепловых и комбинированных расцепителей автоматических выключателей (или плавких вставок предохранителей) для защиты групповых линий и вводов квартир независимо от места их установки должны быть 16 А – для групповой осветительной сети и сети штепсельных розеток на 6-10 А в квартирах без бытовых кондиционеров.

В жилых комнатах устанавливают не менее одной штепсельной розетки на каждые полные и неполные 6 метров квадратных площади комнаты, в коридорах – не менее одной на каждые полные и неполные 10 метров квадратных площади коридоров. В ванных комнатах допускается установка штепсельной розетки, подключаемой через трансформатор. В общих комнатах домов в южных районах следует устанавливать штепсельные розетки с заземляющим контактом на 10 А для включения одного бытового кондиционера воздуха мощностью до 1,3 кВт.

В кухнях квартир следует предусматривать три розетки на ток 6 А для подключения холодильника, динамика трехпрограммного радиовещания и бытовых электроприемников мощностью до 1,3 кВт; если площадь кухни более 8 метров квадратных, следует оборудовать 4 розетки на ток 6 А, одну розетку с заземляющим контактом на ток 10 (16) А для подключения бытового прибора мощностью до 2,2 (2,5) кВт, требующего заземления.

При наличии в доме помещения для приготовления кормов для животных розетку на 10 А с заземляющим контактом можно установить в этом помещении.

Штепсельные розетки в комнатах следует располагать в удобных местах, с учетом расстановки бытовой и кухонной мебели. В передней должен быть установлен электрический звонок. Проводку к звонку и кнопке следует выполнять алюминиевым проводом, рассчитанным на напряжение 220 В. Крюк в потолке для подвешивания светильника должен быть изолирован с помощью полихлорвиниловой трубки. Это требование не относится к случаям крепления крюков к деревянным перекрытиям. Размеры крюков для подвеса бытовых светильников в миллиметрах: внешний диаметр полукольца 35, расстояние от перекрытия до начала изгиба – 12. При изготовлении крюков из круглой стали диаметр прутка должен быть 6 мм.

Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника (масса одного светильника для жилых комнат, кухонь и передних составляет 15 кг).

Внутридомовые электрические сети должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами. Сечения алюминиевых проводников отдельных участков электрической сети должны быть не менее 1 мм²; групповых линий сетей освещения, штепсельных розеток и распределительных линий силовой сети – 2, вводов в квартиры и к другим потребителям с расчетными счетчиками – 4 мм². Прокладку сети внутри дома, как правило, следует выполнять скрыто, за исключением неотапливаемых технических подвалов, дворовых построек, сырых и особо сырых помещений.

В местах прохода проводов и кабелей через стены, перегородки, междуэтажные перекрытия необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубке или коробке либо в строительных конструкциях должны быть предусмотрены отверстия, зазоры между проводами, кабелями с трубкой или коробом. Резервные трубки следует заделывать легкоудаляемой массой из несгораемого материала.

Заземление осуществляется отдельным проводником, присоединяемым к рабочему нулевому проводу на вводе в здание.

Запрещается использовать в качестве заземляющих проводников металлические оболочки изоляционных труб, металлорукавов, трубы из тонколистовой стали с фальцем, а также свинцовые оболочки кабелей, сети водопровода, отопления, канализации и газоснабжения.

Для заземления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт, от квартирного щитка должен прокладываться отдельный провод сечением, равным сечению фазного провода. Этот провод присоединяют к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и к отключающему аппарату (при его наличии) или к штепсельной розетке с заземляющим контактом.

В зависимости от материала, толщины стен и перегородок в прихожей выбирают квартирный щиток открытого исполнения или для установки в нише. Ниша выполняется при кладке стены по размерам приобретенного щитка. Высота от пола до низа щитка при скрытой установке составляет 1,5 м, при открытой – 1,8 м.

Ввод в дом и дворовые постройки рекомендуется выполнять проводом марки АПРТО (АПВ) через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания. Наименьшее расстояние от поверхности земли до изоляторов ввода в здание, а также до проводов внутридворовых сетей, должно быть не менее 2,75 м. Вводы допускается устраивать через крыши в стальных трубах, при этом расстояние от крыши до проводов должно быть не менее 2,5 м. Внутридомовая электропроводка производится в основном скрыто в каналах строительных конструкций и в слое или под слоем штукатурки, в швах между бетонными блоками. По стенам и перегородкам, выполненным из гипсобетона (сборных или из отдельных плит), провода прокладывают в каналах, предусмотренных при изготовлении плит с последующей заделкой провода раствором. Проводку прикрепляют гвоздями с малой шляпкой или пластмассовыми скобками. Необходимо уметь правильно изгибать провода. Для этого нужно аккуратно удалить часть разделительной пленки, а затем так изогнуть провод, чтобы проводник в месте изгиба был удален от другого проводника. Если плоские провода проходят рядом, то между ними нужно оставить просвет. При пересечении проводов один из них дополнительно изолируется.

Для соединения двух кусков провода сначала плотно скручивают тонкие проволочки, чтобы они не отделялись, потом скрещивают провода и концом левого провода делают семь-восемь оборотов, плотно оборачивая правый провод. Концом правого провода в другом направлении оборачивают левый. Место скрутки рекомендуется пропаять. Соединение изолируют лентой, которая должна быть обращена к проводу липкой стороной. Ленту следует накладывать плотно и внахлест.

После прокладки проводов в здании устанавливают разветвительные коробки, коробки для установки выключателей и розеток, заделывают крюки в потолке для подвески светильников.

В стенах из кирпича, бетона, гипсо– и шлакобетона гнезда под коробки сверлят при помощи корончатого сверла, коробки устанавливают заподлицо со стеной с учетом толщины слоя штукатурки. Затем собирают схему соединения проводов в разветвительных коробках и подключения к приборам, установленным на квартирном щитке. Соединение проводов в коробках необходимо выполнять контактной сваркой при помощи специальных клещей с одним или с двумя угольными электродами. Мощность сварочного трансформатора должна быть не менее 0,5 кВт, а диаметр угольных электродов составлять не менее 10 мм.

Перед началом сварки с проводов необходимо снять изоляцию на расстоянии 40–50 мм, зачистить стальной щеткой до блеска концы проводов, покрыть слоем флюса, сложить вместе и обжать стальной обоймой так, чтобы концы проводов выступали из обоймы на 2–3 мм. Затем зажимают обойму электродами клещей и сваривают провода, после чего клещи разжимают, а обойму удаляют. Оплавленный участок необходимо зачистить, покрыть влагостойким лаком и изолировать. Оголенные участки соединяемых проводов изолируют при помощи специальных пластмассовых колпачков, прорезиненной или поливинилхлоридной ленты. Изолированные концы проводов аккуратно укладывают в коробку и закрывают крышкой.