Текст книги "Дачные самоделки"

Ручей в японском саду

Ручей в японском саду может быть как настоящим, так и искусственным. Самый оптимальный вариант – это ручей, проходящий тонкой полосой вдоль беседок, дома и насаждений.

Проводить по своему саду настоящий ручей, который берет свое начало у подземных вод, опасно, ведь он в любой момент может выйти из-под контроля и испортить садовые сооружения. Если вы предпочитаете натуральный ручей искусственному, нужно тщательно все продумать и узнать, насколько богат запас подземных вод, проходящих под вашим садом. Если запас невелик, вы можете пробурить небольшую скважину и поместить в нее слабый насос, который будет качать воду тонкой струей, достаточной для проведения ручья. Место, где размещен насос, необходимо скрыть от посторонних глаз. Для этой цели подойдут искусственные камни, которые можно подобрать по размерам.

Исток ручья можно оформить в виде небольшого кургана, сложенного из камней; предпочтительно, чтобы они были большими, но без острых кромок. Камни, подобранные по цвету и размеру, можно просто сложить горкой либо скрепить цементным раствором.

Насос большого размера можно декорировать при помощи вьющихся растений, цветов; в этом случае вам следует проложить желобок, по которому будет стекать вода. Желобок следует скрыть под листьями или цветами. Трубу от насоса следует провести под землей и вывести в том месте, в котором вы пожелаете разместить исток ручья.

Если в вашем саду есть небольшой пригорок, то ручей можно вывести именно из него. Если пригорок крутой, выведите трубу на вершине холма.

Если на вашем участке нет естественных возвышений, можно оформить исток ручья в виде небольшого озера, дно которого выкладывается большими разноцветными камнями.

Если в вашем саду есть беседка или ротонда, то обязательно пустите ручей возле нее. Ручей можно разветвить, заставив его огибать беседку. ложе ручья, выполненное в виде ступенек, позволит создать искусственные водопады.

В искусственном ручье можно регулировать толщину водной струи. Так, например, при переходе ручья из одного яруса в другой можно подвести дополнительную трубу с водой, которая будет вливаться в основной ручей. То место, где будет проходить дополнительная труба, следует замаскировать при помощи гальки или декоративных камней. Можно воспользоваться искусственными водорослями и проложить их по маршруту ручья. Если вы решили выложить русло ручья из камней, то следует выкладывать их внахлест – один на другой, тогда ручей получится журчащим и игристым. около построек ручей можно приостановить, сделать это лучше всего за счет расширения и углубления русла. Вырытую канавку необходимо промазать раствором цемента и на еще не высохший цемент положить гальку.

С давних времен в японских садах, где вода не могла использоваться как элемент композиции, сооружались «сухие» ручьи. Это особенный элемент, так как его аналогов нет в ландшафтном искусстве других стран. Так называемые «сухие» ручейки выполняются из гальки, песка и камней в различных комбинациях.

К обустройству таких своеобразных «потоков» следует подходить очень внимательно, так как они несут большой энергетический заряд. К сожалению, «сухие» композиции из песка, гальки и камней не могут стать полноценными заменителями водоемов. Они менее долговечны, так, например, песочные ручейки при сильном ветре теряют свою форму, хотя в этом тоже есть своя эстетика. На верхних слоях песка ветер может образовать причудливый рельеф.

Не стоит увлекаться количеством, достаточно двух-трех «потоков» шириной около 20 см. С учетом рельефа «поток» может менять свое направление, огибать строения и «протекать» под специально построенными мостиками.

Если ручеек состоит из песка, то он аккуратно расчесывается граблями для создания эффекта искусственных волн. Порой ручейки полностью состоят из гальки, в этом случае камешки следует располагать, имитируя течение. Если галька очень мелкая, то по ней тоже можно пройтись граблями. Сверху гальку можно посыпать золотистым или белым песком. Поверхность таких «ручьев» часто украшают бороздками, сложными узорами, иногда даже прорисовывают иероглифы.

Вдоль импровизированного русла можно расположить крупные камни, подобранные по форме и цвету.

Пруды

При создании подобного водоема стараются максимально вписать его в уже существующий ландшафт. искусственный пруд можно сделать проточным, при этом будет происходить постоянная аэрация воды, что препятствует зарастанию толщи воды мелкими водорослями. Если на участке имеется родник, то проблем с подпиткой пруда не будет. Если же родник отсутствует, используйте водопровод или грунтовые воды, если они залегают близко от поверхности.

Старайтесь располагать водоем около высоких деревьев и соизмеряйте его форму и размеры с формой и размерами участка. Если на участке нет деревьев, сделайте водоем, а затем подсадите рядом с ним быстрорастущие деревья.

При рытье котлована постарайтесь не повредить корневую систему располагающихся рядом растений. Котлован залейте раствором цемента. Когда раствор высохнет, на дно уложите маленькие камни различной раскраски.

Рельеф дна должен быть разнообразным. Постарайтесь смастерить подобие морского дна. Для подвода воды выройте траншею, в которую уложите трубу. В стенке котлована предварительно распланируйте отверстие для трубы, а на уровне уреза воды проделайте отверстие для стока, чтобы не допустить переполнения водоема.

Если вы желаете, чтобы толща воды хорошо просматривалась, выложите дно белой породой (доломит, гипс и т. п.). На берегу водоема расположите большие камни, желательно отполированные, с красивыми рисунками и разводами.

Если пруд занимает большую площадь, сделайте посередине небольшой островок из камней. Остров можно сделать в виде скалы, в этом случае лучше использовать кристаллы гипса – они прозрачны и очень красиво переливаются на солнце. На острове можно расположить каменную башню, а вокруг нее поместить зеленый мох, напоминающий траву. Для островка, сделанного в виде скалы, сделайте подсветку. Провода желательно провести под камнями, выстилающими дно, чтобы они были надежно изолированы от водной среды. Лампы следует поместить в водонепроницаемые прозрачные плафоны. Наиболее эффектно будет выглядеть подсветка дна, выложенного кристаллическими породами.

Ближе всего к воде должны располагаться влаголюбивые растения: дербенник, ирис, девясил. Чуть подальше посадите кустарники: шиповник и крушину. На дальнем плане поместите небольшие елочки. Рядом для контраста расположите молодые березки. Очень красиво будут смотреться папоротники небольших размеров: страусник, кочедыжник или щитовник, если расположить их небольшими островками.

Водопады

Одним из элементов японского сада является водопад, наличие которого отнюдь не обязательно, однако настоящие любители не упустят возможности создать его в своем саду. Движение воды действует завораживающе.

Водопад несет огромный энергетический заряд и дополняет гармонию японского сада. Ценители искусства считают, что поток воды, сбегающей в свободном состоянии, способен пробудить только положительные эмоции и чистые мысли. С давних времен японцы считали, что водопад – это и есть жизнь человека, которая может начаться в одно мгновение, как водопад, и так же стремительно закончиться, как стремительный поток, с неумолимой скоростью несущийся вниз.

С другой стороны, водопад в нашем сознании ассоциируется с бесконечностью, так как вода, участвующая в этом процессе, движется по непрерывному кругу, что имеет символическое значение. Поэтому вода должна быть чистой и прозрачной. иногда в нее добавляют специальные ароматические и смягчающие вещества, но аромат не должен быть резким: лучше, если это будет природный запах цветов или растений.

Высота водопада имеет важное значение для его восприятия. Как правило, высота водопада, расположенного в традиционном саду, не превышает 2–2,5 м, поскольку именно при таких размерах он вписывается в пейзаж. Сад с такими водопадами компактен, но обладает большой энергетической силой.

Лучше сделать в саду несколько маленьких водопадов, каждый из которых будет иметь свою изюминку, чем установить один огромный. Для того чтобы зрительно увеличить протяженность водопада, растояние между порогами должно увеличиваться снизу вверх.

Самый распространенный водопад имеет две ступени, которые распределяют поток воды на три части. Ступени располагаются непосредственно одна под другой.

Если вы решили обустроить в своем саду водопад, сделайте его с круговой циркуляцией воды. Для этого вам понадобятся трубы, представляющие собой взаимосвязанную систему в форме полукруга, расположенную под землей. При этом одно отверстие будет выходить в том месте, откуда начинается водопад, а другое – на дне водоема, где будет скапливаться текущая вода. Первый конец трубы нужно замаскировать камнями, травой или какими-либо другими материалами.

При оформлении водопада полагайтесь на свой вкус и фантазию, однако помните, что чрезмерное изобилие камней омертвит пейзаж. Вокруг водостока посадите растения. Водосток может быть различных размеров; как правило, многие обустраивают у подножия водопада пруд, на дне которого располагается одно из отверстий трубы, предназначенной для круговой циркуляции воды. В том месте, где собирается вода, не следует разводить рыбок, так как они могут заплыть в трубу и застрять в ней. Если же вы непременно хотите видеть в пруду рыбок, поставьте на трубу фильтрующую сетку.

Летняя душевая

Для того чтобы устроить на усадьбе летнюю душевую, потребуется бак емкостью не менее 400 л, комплект водопроводных труб с соединительными частями, шесть столбов диаметром 200–250 мм и несколько досок толщиной 35–40 мм. Место для душевой выбирают подальше от дома.

Сначала делают каркас душевой с раздевалкой. Их размеры в плане соответственно 1,0х1,0 и 1,0х3,0 м. Шесть столбов вкапывают на метровую глубину. Верх обвязывают рейками 50x100 мм. Каркас обшивают досками, делают настил с необходимым уклоном, покрывают его рубероидом, затем навешивают двери, устанавливают окна, оборудуют раздевалку скамьей и вешалкой.

В душевой выкапывают приямок размером 1,0х0,6 м и глубиной 0,8 м. По контуру кабины и раздевалки укладывают просмоленные бруски и прикрепляют к ним деревянную решетку душевой и пол раздевалки.

После этого оборудуют бак для душевой. Сначала в его днище просверливают отверстие, в которое вставляют сгон – отрезок трубы, имеющей на одном конце короткую резьбу, а на другом – удлиненную. Сгон закрепляют двумя контргайками, под которые подкладывают резиновые прокладки и шайбы. Короткий конец сгона должен входить в бак, а удлиненный выходить наружу. Бак устанавливают на настил, предварительно сделав в нем отверстие для пропуска трубы. На ее конец навертывают вентиль и закручивают в него небольшой отрезок трубы с резьбой для душевой сетки (разбрызгивателя воды).

Для определения уровня воды в баке просверливают отверстие и вставляют в него водомерную трубку. Верхний конец ее закрепляют бруском, набитым прорезью на ребро бака.

Для пользования теплой водой из верхнего слоя, нагретого солнцем, можно на конец сгона в баке надеть шланг с поплавком из жесткого пенопласта. Тогда заборный конец шланга всегда будет в верхнем слое воды.

Бак рекомендуется покрасить в черный цвет и накрыть колпаком из стекла или прозрачной пленки.

Баня

На приусадебном участке многие строят русскую баню. Ее размеры и пропускную способность определяют исходя из нормы 5,0–6,0 м² полезной площади на одного моющегося человека.

Лучше всего соорудить баню возле речки, пруда или озера. В других случаях воду подводят по трубам, а стоки отводят на огород или в фильтрующий колодец. Для этого выкапывают траншеи, засыпают их крупным песком и соединяют с песчаной подсыпкой под полом бани. На месте строительства бани срезают верхний (растительный) слой грунта, насыпают гравий и утрамбовывают его. Потом подсыпают слой песка толщиной 100–150 мм и устраивают фундамент из природного камня или речных валунов. По углам и посредине выкапывают ямы под стойки глубиной 1,0 м.

Стены лучше делать деревянные в сруб. Они быстро и полностью впитывают влагу и сохраняют постоянную температуру и влажность. Кроме того, стены из сосны и ели выделяют ароматические вещества, имеют бактерицидные свойства.

Окна в бане делают небольшие, с тройным остеклением, а полы – теплые. В раздевалке поверх двух настилов (черного и чистого) укладывают линолеум или керамическую плитку. Для удаления воды делают трапы и фильтрующий колодец. Деревянные конструкции бани необходимо предохранить от загнивания. Для этого их обрабатывают фтористым натрием (на 100 частей воды берут 3 части 3 %-ного фтористого натрия). На 1,0 м² обрабатываемой поверхности расходуют 1,0 л такого раствора.

Баню можно построить и из камня. Кладку ведут с двухсантиметровым зазором и с перевязкой швов. Раствор применяют смешанный – цементно-известковый или цементно-глиняный. Глину замачивают на сутки. При подготовке раствора берут ведро цемента, два ведра песка и ведро глиняного или известкового раствора. Штукатурят раствором, состоящим из двух частей цемента и трех частей песка.

Главнейшей деталью в русской бане является печь-каменка. Ее можно выложить из красного, хорошо обожженного кирпича. Толщина стенок печи должна составлять 130–250 мм. Печь ставят на прочный фундамент из бутового камня. Для защиты кирпичной кладки по всему периметру устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Простейшая банная печь-каменка напоминает обычную кухонную плиту. Ее делают с широкой трубой или камерой для заполнения камнем-булыжником, который укладывают на прочные чугунные колосники. В печи делают две дверцы. В нижнюю подают топливо, а через верхнюю поливают водой горячие камни для создания пара.

Оформление входа зависит от общего архитектурно-планировочного решения дома.

Хранение продуктов

Погреб

При отсутствии на даче электричества, а также в походах, на продолжительной рыбалке всегда возникает проблема предохранения от порчи таких продуктов, как масло, вареная колбаса, рыба, мясо и т. п. Эти продукты скоропортящиеся, и есть серьезный риск отравления, что вдали от дома крайне нежелательно.

Поэтому многие дачники или туристы вынуждены отказываться от скоропортящихся продуктов или используют их в минимальном количестве, питаясь концентратами и консервами. Пищевая ценность их невысока, к тому же они содержат большое количество консервантов. между тем существует ряд способов хранения скоропортящихся продуктов без их обработки и консервации.

Погреб (овощехранилище) можно обустроить как под домом, кухней или верандой (при глубоком залегании грунтовых вод), так и в виде отдельно стоящего сооружения.

Место для него выбирают сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Это упрощает устройство гидроизоляции. Такая почва легко пропускает воду и быстро высыхает. Если погреб сооружается в плотных, глинистых грунтах, то предусматривают дополнительные меры для отвода атмосферных и талых вод. Во всех случаях погреб надо разместить так, чтобы его основание не доходило до уровня грунтовых вод на 0,5 м.

Котлован под погреб копают летом, когда уровень грунтовых вод наименьший. Рекомендуется это делать вручную, чтобы не повредить его боковые стенки и основание. Вокруг котлована прорывают канаву для отвода дождевой воды.

Стены погреба выкладывают из кирпича или местного камня на цементном растворе. Наиболее пригоден для этого кирпич-железняк. Пол погреба делают из сухих досок, уложенных на осмоленные лаги. Следует предусмотреть возможность проветривания пространства между полом и основанием. Пол может быть также выполнен из кирпича, каменных плит, уложенных на цементном растворе, или из бетона. Бетонные полы устраивают только в условиях теплого климата, иначе в погребе будет повышенная влажность. Перекрытия делают из дерева, бетона или сводчатые из кирпича. На перекрытие сверху насыпают землю и высевают траву.

В погребе (подвале) рекомендуется иметь два отделения: одно для свежих, второе для квашеных и соленых овощей. Зимой температура в погребе должна быть не ниже двух градусов тепла. Нельзя держать в погребе овощи, начинающие портиться или уже гнилые. Нужно помнить, что при гниении овощей выделяется газ, который очень опасен для человека.

Если, спустившись в погреб, вы заметили, что у вас затруднено дыхание или кружится голова, немедленно покиньте помещение. Необходимо проветрить погреб и удалить из него гниющие овощи.

Излишне влажный погреб можно просушить, используя жаровню с раскаленными углями. Чтобы уничтожить пятна и предупредить появление новых, нужно обработать их раствором салициловой кислоты и спирта (в пропорции один к двум), разбавленным небольшим количеством воды. В магазинах имеется большой выбор специальных антибактерицидных пропиток для грунтования панелей в квартире перед отделкой. Они прекрасно подойдут для обработки конструкций погреба из любых материалов, предотвращая появление гнили и плесени.

Изготовление ящика для хранения картофеля

Вам потребуются такие материалы:

• еловые или сосновые доски толщиной 20 мм;

• квадратные рейки 15x15 мм;

• стойки 45x45 мм;

• фанера толщиной 8 мм;

• 4 мебельных ролика;

• гвозди, шурупы и клей;

• настольный деревообрабатывающий станок;

• ножовка, дрель.

Собирают ящик из сосновых досок (толщиной 20 мм) и реек (15x15 мм), при этом передняя и боковая стенки имеют щели для вентиляции. Спереди ящик закрывается четырьмя решетками, вставляющимися в продольные пазы в боковых стойках. В нижней решетке имеется лоток, из которого удобно брать картофель.

Глухие панели, а именно: верх, низ, задняя стенка и одна из боковых – склеивают из сосновых досок и соединяют встык с помощью поперечных реек.

На внутренней стороне передних стоек выбирают паз 16x16 мм, а верхние и нижние торцы стоек крепят клеем и шурупами.

На ребро задней панели и переднюю стойку шурупами приворачивают предварительно смазанные клеем рейки 15x15 мм. Между ними оставляют зазор 25 мм.

Четыре передние решетки высотой по 400 мм имеют толщину, совпадающую с размерами пазов, выбранных в стойках. Решетки изготавливают из реек 15x15 мм, скрепленных двумя поперечными рейками такого же сечения с помощью клея и шурупов. Зазор между горизонтальными брусками составляет 25 мм.

В нижнюю решетку встроен лоток из двух треугольных боковин и переднего щита. Эти три детали выпиливают из фанеры (8 мм) и скрепляют клеем и гвоздями, после чего лоток устанавливают напротив отверстия.

Фото 3. Ящик для хранения картофеля

Снизу ящика крепятся четыре прочных мебельных ролика (колеса), позволяющие легко его передвигать. Материалом для ящика могут послужить уже бывшие в употреблении доски либо панели из ДСП.

Способы хранения овощей и других продуктов

Если у вас есть дача или огород, то, естественно, будет собран урожай, который нужно сохранить как можно дольше в течение зимы.

Итак, погреб подготовлен, проветрен и готов принять урожай. Прекрасно хранится в погребе капуста. Кочаны нужно связать попарно шпагатом и подвесить. кочерыжку подрезают, отступив от качана на 1–2 сантиметра. В таком виде капуста может храниться свежей до конца зимы. При хранении квашеной капусты надо время от времени посыпать ее сахарным песком, который под воздействием микроорганизмов превращается в уксус и предохраняет капусту от порчи.

Картофель хранят в погребах при температуре 4 градуса тепла. Перед тем как засыпать картофель в хранилище, его нужно тщательно отсортировать и просушить. Если вы живете в частном доме, а погреб у вас сырой, можно хранить картошку в яме. Для этого во дворе или огороде выбирают самое высокое и сухое место, выкапывают неглубокую яму, выстилают досками и до самого дна опускают воздуховод в виде пластиковой трубы. Сверху яму с картошкой застилают досками, на доски насыпают слой сухой земли высотой до полуметра, а на него кладут солому или любой другой теплоизолятор. Вокруг ямы желательно выкопать канавки для стока воды. В таких условиях картофель прекрасно перезимует до весны. Так можно хранить семенной картофель для весенней посадки. Так же можно хранить и свеклу.

Лук и чеснок, в отличие от других продуктов, хорошо сохраняются в течение зимы даже в условиях городской квартиры. Лучше хранить их в сухом и темном месте при температуре 18–20 градусов и периодически проветривать. Перед закладкой на хранение лук и чеснок тщательно просушите, чтобы они не подгнивали. Сушить можно при температуре 40–45 градусов в обычной духовке, либо разложив на бумаге в комнате или на балконе в течение 4–5 дней. После просушки сложите лук в тканевые мешочки. Для этих целей хорошо подходят отслужившие свой срок наволочки. Лук прекрасно хранится в небольших картонных коробках с проделанными в боковых стенках отверстиями. Если вы собрали лук с ботвой, сплетите его в косы и развесьте в кладовке. В былые времена лук именно так и хранили, развесив его на стене за русской печью. Нежелательно допускать увлажнение, иначе лук и чеснок испортятся.

Если урожай лука очень большой, его можно хранить в сухом погребе при температуре от 1 до 20 градусов тепла. В хранилище желательно сделать полки из реек, оставляя между ними щели в один сантиметр. на полки насыпают лук слоем 20–40 сантиметров. Перед укладкой лук обрезают, сортируют и хорошо просушивают.

Морковь и петрушку при хранении в погребе кладут рядами и засыпают слоем песка. Таких рядов может быть несколько, но высота укладки не должна превышать полуметра.

В погребе можно хранить и помидоры. Нужно выбрать зеленоватые плоды, уложить их слоями в ящики и пересыпать опилками березы или осины.

Если у вас нет погреба, а холодильник сломался или случилась авария электроснабжения, есть несколько простых способов хранения необходимых продуктов:

1. Мясо можно сохранить до двух суток, если завернуть его в чистую полотняную тряпочку, пропитанную крепким уксусом. Перед тем как готовить мясо, его нужно минут десять вымочить в холодной воде, а затем тщательно промыть.

2. В сильную жару можно продлить срок хранения мяса, натерев его соком лимона и оставив в проветриваемом прохладном месте.

3. Обжаренное в небольшом количестве жира и слегка подсоленное мясо выдержит несколько дней хранения даже в жару.

4. Если переложить мясо или рыбу листьями крапивы или хрена и завернуть во влажное полотно, пропитанное крепким уксусом, они будут свежими долгое время, не теряя своих качеств.

5. Можно на долгое время сохранить свежими яйца, если смазать их смальцем и завернуть в пергаментную бумагу, поставив в темное и проветриваемое место.

6. Сливочное масло можно сохранить, если завернуть его в пергаментную бумагу кусочками по 100 грамм и положить в сильно соленую воду, прикрыв сверху тарелкой. В таком состоянии масло долго сохранится свежим и не прогоркнет.

7. Колбасу можно предохранить от плесени, окунув ее в крепкий раствор соли.

8. Отрезанный конец колбасы смажьте жиром, и тогда колбаса долгое время не засохнет.