Текст книги "Золотые правила садовода и огородника"

Наш участок расположен рядом с посадкой. Опавших листьев там – уйма. Вот я и думаю: а что, если использовать их для приготовления компоста? Допустим, вместо травы. Годится такая замена?

Как замена – не годится. Из опавших древесных листьев готовят особый вид компоста. Его делают отдельно, потому что эти листья разлагаются совсем другой микрофлорой, чем прочие растительные остатки. Делают это в данном случае микроскопические грибы.

Сжигать листья тоже не надо, их зола содержит мало минеральных веществ. Большая их часть осенью перемещается в ветви и там сохраняется. Зато листья богаты трудно разлагаемыми органическими веществами. Для превращения их в компост требуется много времени – два-три года. Компост из листьев служит источником стабильного гумуса почвы. Он не поставляет растениям питательные вещества, но улучшает структуру почвы и ее водоудерживающую способность. Особенно полезно его применять на легких песчаных и тяжелых глинистых почвах – он вполне может заменить торф.

Для компостирования листья собирают в проволочные контейнеры, плотно уминают, увлажняют и оставляют на два года. Этот компост заделывают вместе с обычным компостом и известью.

Если культурные растения на вашем участке плохо развиваются – значит, им чего-то не хватает. Характерными признаками дефицита питательных веществ являются бледная окраска, пожелтение или покраснение листьев. В этом случае надо срочно исправлять положение. Для подкормки растений применяют, в частности, жидкие удобрения, которые нетрудно приготовить самим. Их делают обычно из травы и сорняков, навоза и компоста. Обычно ими пользуются в периоды, наиболее ответственные за урожай, – когда надо добиться быстрого подрастания или когда идет созревание и налив плодов.

Удобрение делают в деревянной, пластиковой или глиняной емкости. Можно даже в полиэтиленовом мешке, если он способен держать влагу. Металлические емкости использовать нельзя, так как травяной настой может вступить в реакцию с металлом. Емкость наполняют резаной травой и заливают дождевой или хорошо отстоявшейся не холодной водой. Воду наливают не до самого верха – во время брожения объем жидкости увеличивается. Один раз в день (как минимум) массу перемешивают. Неприятный запах можно уменьшить, добавив немного листьев валерианы. Настой потемнел и перестал пениться – значит, брожение закончилось. После этого емкость можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха. Обычно процесс продолжается полторы-две недели. На солнечном месте он убыстряется.

Жидкие удобрения можно применять и при поливе под корень, и для опрыскивания листьев. Внекорневая подкормка быстрее устраняет дефицит питательных веществ, чем удобрение, вносимое в почву. Опрыскивание листьев можно устраивать каждые две-три недели.

Для полива под корень берут непроцеженный раствор, разведенный водой 1:10. Для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят водой 1:20. Делать это полагается непосредственно перед использованием.

Выбрав жидкую часть удобрения, все остальное бросают в компостную кучу.

Много пользы приносит культурным растениям сброженный настой из крапивы. Для приготовления берут растения, не имеющие семян. Годится и сухая крапива. Этот настой делает растения более здоровыми, стимулирует их рост и образование хлорофилла. Землю, политую им, любят дождевые черви. Большинство овощных культур хорошо реагирует на это удобрение, но есть и исключения: горох, бобы, лук и чеснок крапиву не любят.

Жидкое удобрение из окопника особенно рекомендуется для культур, требующих много калия и мало азота, то есть для томатов, огурцов, фасоли. Для приготовления настоя окопника берут 0,8 кг свежих растений, измельчают их и наливают 10 л воды. Это удобрение готовится месяц. Используют его так же, как и настой крапивы. Опрыскивание листьев быстро ликвидирует калиевый дефицит.

Для подкормки используют смеси разных растений, в ход идут и сорняки. Пастушья сумка, в частности, очень богата микроэлементами. Для обогащения жидкого удобрения добавляют в небольших количествах ароматические травы, лук, чеснок, птичий помет, древесную золу.

Можно готовить настои навоза и компоста. Емкость заполняют ими на объема и заливают водой. Настой выдерживают сутки или двое, периодически перемешивая. Получается темная жидкость. Для полива ее разводят до светло-коричневого цвета. Подкормка из компоста очень полезна для рассады. Она быстрее приживается, получая легкодоступное питание при еще слабых корнях. Замачивание в нем семян улучшает их прорастание и ускоряет начальный рост.

Можно настаивать птичий помет, только его количество надо уменьшить вполовину.

Зола считается ценным, экологически чистым удобрением. За исключением азота в ней содержатся все питательные вещества, доступные и необходимые культурным растениям. Богата она калием, особенно если получена из стеблей подсолнечника или гречихи. А вот в золе каменного угля калий почти отсутствует.

Зола дает сильную щелочную реакцию, поэтому ее внесение в почву равноценно применению извести. Не рекомендуется излишне много использовать ее при выращивании культур, предпочитающих слабокислую почву.

Хранят золу не на улице под всеми ветрами и дождями, а в сухом виде, под крышкой, чтобы вода не вымыла питательные вещества.

Заодно это и хорошее средство для борьбы с вредителями и болезнями овощных и плодовых культур. Посыпьте после полива ею всходы капусты, редиса, репы – их меньше повредят блошки и другие враги капустных.

Спасая редис, вы одновременно подкармливаете его калием, фосфором и разными микроэлементами.

Калий, который содержится в золе, не имеет примесей хлора, вредного для смородины, крыжовника, малины. Зола практически не имеет противопоказаний к применению. Она подходит для всех садовых деревьев и кустарников, принесет пользу растениям на любой грядке. Используют золу также для предпосевной обработки семян и клубней.

Обязательно надо обращать внимание на такой важный момент: сжигая растительные остатки, смотрите, чтобы не попали в огонь какие-нибудь кусочки от изделий химической промышленности. Они часто содержат ядовитые вещества, которые потом вместе с растительной пищей могут попасть в человеческий организм. При сгорании поливинилхлорида, например, образуется сильнейший яд – диоксин, смертельно опасный для человека. Только растительная зола несет в себе благо.

Золы много не бывает, ее можно использовать в большом количестве: класть в лунки при посадке разных овощных культур – томатов, перца, баклажанов, картофеля. Ею посыпают после полива практически все, что растет на грядках, а заодно землянику и смородину, чтобы им меньше досаждали вредители. Обсыпают золой семенной картофель во время закладки его на хранение – слой за слоем. Грызунам, между прочим, это не нравится.

Можно готовить из золы раствор и опрыскивать им культурные растения. 300–400 г золы кипятят в течение получаса и дают отстояться. Потом сливают, добавляют воду до 10 л и мыло. Что это даст? Раствор послужит подкормкой, усложнит жизнь вредителям, убережет от болезней. Ранней весной и поздней осенью им можно протирать штамбы деревьев в саду.

Можно сжигать газеты, но стоит ли? Мы используем золу как удобрение, а ведь газеты покрыты типографской краской, которая вряд ли безвредна…

Говорят, что современная печатная продукция меньше содержит тяжелых металлов (имеются в виду свинец и ртуть), да в золу их и не может попасть много. Наверное, целый воз газет пришлось бы сжечь, чтобы набрать ведро золы. Используют бумагу в основном на растопку, не бросаете же вы в костер целые подшивки вместо палок, сучьев и травы.

Мы считаем, что плохой золы не бывает. Сжигать можно все – пищевые отходы, несинтетические тряпки, растительные остатки и так далее. Хорошей считается зола лиственная, соломенная, древесная (особенно из березовых дров). А самая лучшая зола получается при сжигании подсолнечника. В старые времена женщины делали из нее щелок и мыли свои длинные волосы. Но, пожалуй, чересчур «цветастые» газеты и журналы бросать в дачные костры все же не стоит.

Думаем подкормить золой деревья в саду, да боимся, не нанести бы вред. Вот хотим узнать, можно ли сыпать золу под деревья.

Зола – очень ценное удобрение, она приносит любой растительности только пользу. Но то, что вы собираетесь делать, – расточительство. Подкормите ею лучше корнеплоды, а деревья пусть удовольствуются компостом.

В 80-х годах происходил настоящий нитратный бум. Потом он заглох, но многие и по сей день думают, что избыточное содержание нитратов в овощах имеет единственную причину – азотные удобрения. И не хотят их использовать, даже если при этом теряют в урожайности.

Определенное количество нитратов присутствует в растениях неизбежно, оно необходимо для образования протеина. Без этого не будет никакого развития. Между прочим, в навозе и компосте азота содержится очень много. Вы и сами замечали, как бушует растительность на хорошо удобренной земле. А минеральные удобрения тоже ведь приносят немало пользы, если ими разумно пользоваться.

Агрохимики объясняют, что нитраты – это соль азотной кислоты, а ее накопление в почве идет за счет внесения тех минеральных удобрений, которые содержат группу NO₃. К ним относятся калиевая и натриевая селитры. Значит, на свой участок их лучше не вносить, ведь есть немало удобрений, не имеющих такой особенности.

Однако, появление избытка нитратов в продукции растениеводства связано не только с условиями азотного питания. Сказываются особенности возделывания культур, свойства почвы, сроки посева и уборки, погодные условия, сроки и способы внесения удобрений.

Возрастает содержание нитратов при запаздывании с посевом, при уборке растений, не достигших биологической и технической зрелости. Задержка с посадкой картофеля приводит к более значительному накоплению нитратов, чем даже внесение азотных удобрений.

Интересно, что одни и те же нормы внесения удобрений могут оказаться слишком высокими в условиях холодного пасмурного лета и не вызывать отрицательных последствий в год с большим количеством солнечных дней. Или вот такой парадокс: к повышенному содержанию нитратов приводит избыточное увлажнение почвы, и это же происходит при недостатке влаги. Интенсивное накопление нитратов идет в дождливую погоду. Агрохимики настоятельно советуют перед посадкой картофеля прогревать и проращивать клубни. Возрастает накопление нитратов на кислых почвах – значит, их надо известковать. Внесение свежего навоза тоже приводит к нежелательным результатам.

Разные овощи по-разному накапливают нитраты. Важно, например, то, какая часть растения употребляется в пищу. Нитратов собирается в стеблях и листьях больше, чем в надземных плодах. Часто отмечается значительное их содержание в корнеплодах. Есть не только видовые различия по уровню собирания этих веществ, но и сортовые. Это значит, что один сорт картофеля способен накопить больше нитратов, чем другой. Выявлено, что культуры и сорта с непродолжительным вегетационным периодом накапливают их заметно больше, потому что за более короткий срок поглощают значительное количество азота. По мере старения растений их содержание уменьшается. По этой причине продукция ранних сортов овощных культур и урожай первых сборов бывают более «богатыми» на нитраты.

Выявлены закономерности распределения нитратов по частям растений. Из листовых овощей предлагается вырезать черешки (жилки) и использовать в пищу только листовые пластинки. Имеются в виду шпинат, сельдерей, петрушка, укроп. При употреблении огурцов можно удалять кожицу, у капусты выбрасывать кочерыжку и прилегающие к ней листья. Кроме огурцов любят накапливать нитраты свекла, ранняя капуста и кабачки. А вот за помидорами такого греха не водится.

Нельзя отваривать овощи в алюминиевой посуде – от этого нитраты, сами по себе не вредные, превращаются в опасные для здоровья нитриты. Резко снижают количество нитратов консервирование и засолка овощей. В квашеной капусте они в течение уже первой недели уменьшаются почти наполовину. И еще один совет: овощи не надо хранить в теплом месте – при этом опасность отравления намного возрастает.

Огородные нюансы

Севооборот – это научно обоснованное чередование культур по месту размещения и годам. При его введении площадь разбивают на приблизительно равные участки и высевают культуры в определенной последовательности. Дачникам и огородникам привычнее думать, что севооборот нужен только на больших полях. Однако он нужен и на шести сотках, потому что обеспечивает восстановление и повышение плодородия почвы.

Сколько лет можно выращивать одну и ту же культуру на одном месте? Это зависит, прежде всего, от ее чувствительности к собственным корневым выделениям. Есть растения, которые выделяют токсические вещества – колины, угнетающие рост растений того же вида. Очень к ним чувствительны свекла и шпинат. Меньше страдают растения из семейства тыквенных, а также капуста, редис, петрушка, горох, морковь. Хорошо переносят собственные корневые выделения кукуруза, бобы, лук-порей. А вот абсолютное большинство плодовых деревьев является самоотравителями. По этой причине молодой сад не рекомендуется выращивать на месте старого. Не стоит также сажать молодые деревья между старыми.

Накопление колинов – только одна причина почвоутомления. Есть и другая, тоже очень важная. Как правило, овощи из одного семейства имеют одинаковый набор вредителей и болезней. В почве могут накапливаться возбудители бактериальных и грибных болезней. Капустные, морковные, луковые мухи особенно сильно распространяются там, где отсутствует чередование культур. Знайте: на место, где в прошлом году росла капуста, не следует сеять редьку и репу, а при появлении килы (это болезнь) капусту нельзя выращивать там целых шесть лет.

Овощи одного семейства очень близки по требованиям к питанию. Если их высаживать раз за разом на одном месте, это приведет к одностороннему истощению почвы.

Овощи группы «плод» отличаются повышенной потребностью в фосфоре, группы «лист» – в азоте, группы «корень» – в калии. А бобовые (фасоль, горох, соя, бобы, клевер, люцерна, эспарцет) сами улучшают почву. У них на корнях есть клубеньковые бактерии, которые поглощают азот из воздуха и обогащают им почву. Многолетние бобовые имеют сильно развитую корневую систему, благодаря чему добывают из глубоких слоев калий, фосфор и кальций и «подают» эти элементы наверх, где находятся корни овощных растений. А еще они умеют улучшать структуру почвы.

Как составить схему севооборота практически? Для начала надо поделить площадь как минимум на четыре части. На один вносят полную дозу компоста или навоза (25–30 кг на сотку) и высаживают требовательные к азоту культуры из группы «лист». Это все виды капусты и салата, мангольд (листовая свекла), сельдерей листовой, лук-порей, шпинат. После них в почве останется меньше азота, но достаточно фосфора и калия. На следующий год тут будут расти требовательные к фосфору овощи из группы «плод» – томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, зерновые. Доза компоста или навоза для них уменьшается вполовину. На третий год помещают корнеплоды, которым нужен калий. К ним относятся картофель, лук репчатый, чеснок, морковь, сельдерей корневой, петрушка корневая, редис, редька, дайкон, свекла. На четвертый год участок займут бобовые культуры, которые обогатят почву азотом. Таким образом, устанавливается четырехгодичный цикл, благоприятный для большинства культур.

Но ведь еще у нас растет земляника, которая сидит на одном месте три-четыре года. В этом случае севооборот включает в себя пять участков. Землянику потом лучше всего перенести на тот участок, который был занят корнеплодами, а после нее сажают овощи группы «лист».

Конечно, при внедрении севооборота возникает немало сложностей, но надо учиться как-то их преодолевать. К примеру, к группе «плод» относятся томаты, а следом придется выращивать корнеплоды, в том числе и картофель. Они относятся к одному семейству – пасленовых, следовательно, имеют общие болезни. Значит, надо смотреть, чтобы картофель не рос на том самом месте, где годом раньше зрели помидоры. Пусть уж он идет по огурцам, кабачкам и тыкве.

Еще более трудная проблема: как уложиться в масштабы этих участков? Картофелем обычно занята большая площадь. Пожалуй, меньше места требуется для всех остальных культур, вместе взятых. Многие не согласятся выращивать «второй хлеб» в одинаковом количестве с капустой. Поэтому и идет часто картофель как монокультура, то есть растет из года в год на одном месте. В результате он сразу же поражается вирусами, бактериями и грибами, которые его поджидают в почве. И служат одной из причин того, что наш картофель быстро вырождается, посадочный материал часто требует замены. Любой самый прекрасный сорт быстро сдаст свои позиции, если попадет в почву, зараженную вредителями и болезнями. Где выход? Спасти положение могут промежуточные культуры – сидераты. Выкопали картофель – тут же посейте на этом месте какое-либо зеленое удобрение.

Устроить чередование культур вполне возможно – было бы желание. Важно помнить, как много пользы может дать севооборот.

Мы вот уже несколько лет по краям своего участка выращиваем кукурузу и подсолнечник. В середину не пускаем, потому что они сильно истощают почву. Правильно ли мы поступаем? И что нужно сажать после них, чтобы плодородие восстановилось?

После них можно сажать все. Кукуруза не берет то, что нужно подсолнечнику, и наоборот. Азот, фосфор и калий, конечно, требуются всем культурам, но ведь они усваивают разные их формы. Каждая берет тот вид питательных веществ, который ей подходит. Что делать садоводу и огороднику? Чередовать культуры. На место яблони не сажать яблоню, на место груши – грушу. Если нынче тут росла капуста, то на следующий год пусть растет что-нибудь другое.

Каждую весну решаю проблему: как на маленькой площади разместить все овощные культуры? Дело в том, что у нас дача старого образца – 4 сотки, но ведь там еще несколько деревьев, кустарники. Надо как-то делать грядки вместительнее…

Уплотненные посевы овощей, разных по скорости созревания и по требованиям к площади питания, позволяют использовать землю рационально, избегать одностороннего истощения почвы. В смешанных посадках одна культура считается основной, другая как бы ее сопровождает. Пока растения основной, обычно медленно созревающей культуры невелики по размерам, промежутки между ними заняты компактными, быстро созревающими видами овощей. К тому времени, когда основная культура подрастет, они уже созреют и будут убраны.

Хорошими спутниками для многих огородных растений являются ароматические травы. Они благоприятно действуют на растущие рядом овощи, делают их более здоровыми, а в некоторых случаях даже влияют на вкус. Например, базилик душистый улучшает вкус томатов, а укроп – капусты. У бобовых культур – особая роль. Они сами себя снабжают азотом и с соседями делятся. Для совместных посадок наиболее часто используется фасоль, реже – бобы.

Взаимоотношения между овощными культурами бывают разные. Совершенно не соперничают между собой капуста поздняя и огурцы. Их можно сажать вперемешку. К тому времени, когда капуста примется интенсивно расти, огурцы в основном уже отплодоносят. Часто используются в качестве уплотнительных культур салат, укроп, редис. Замечено, что все овощи семейства сельдерейных (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей) хорошо сочетаются с разными видами лука и чесноком. Хорошо влияет на другие овощи белая и черная редька. Редис очень хорошо растет между рядами фасоли, становится крупным, вкусным и не червивым, не поражается капустной мухой, которая обычно наносит ему большой вред. Высевают его на две недели раньше, чем фасоль.

Однако обратите внимание на одну важную деталь: занимаясь уплотнением посадок, огородник не должен забывать о севообороте. Значит, самым оптимальным вариантом надо признать монокультурное уплотнение. Что это такое? Это загущенный посев или посадка одной культуры. Допустим, высаживается лук через 2 см. Вы постепенно его прореживаете, используя выдернутые луковички на перо. А то, что останется, потом уберете на репку. Таким нехитрым способом будете иметь и то, и другое. Уплотнение посевов простым увеличением густоты стояния растений с многоразовой уборкой практически не подводит. Так же можно поступать с морковью и свеклой, прореживая их постепенно. Можно уплотнить позднюю капусту ранней или другими овощами семейства капустных – редисом, редькой, дайконом, репой. Только помните, что к моменту формирования кочанов капуста уже должна быть прореженной, иначе крупных вилков не получить.