Текст книги "Золотые правила садовода и огородника"

Мы часто спешим, боимся опоздать с посевом перца и томатов. А потом не знаем, что делать с вытянувшейся рассадой. Молодые, активно растущие растения приживаются намного легче, чем переросшие. Чтобы действовать правильно, надо знать, к какой группе (ранней, средней, поздней) относится сорт или гибрид. И обязательно учитывать, куда вы будете высаживать рассаду – в теплицу или сразу на грядку.

Зимой день короткий, солнышко выглядывает редко, для растений это нерадостное время. Поздние сорта приходится высевать раньше, им нужно больше времени. Рассада томатов прекрасно растет в апреле и мае. Дни уже весенние, солнечные, растения чувствуют себя хорошо. В результате получаются компактные кусты с хорошо развитой корневой системой и бутонами на первой цветочной кисти. Рассада хорошо переносит пересадку, не останавливается в росте, плоды завязываются вовремя. А если она успела зацвести на окне, хороших результатов уже не жди, ведь рост всех остальных органов замедляется. У переросшей рассады часто бывают длинные междоузлия, бледные листья, слабые корни. Вот и выходит, что спешить – вредно.

Какими бы не были емкости для рассады, а максимальный срок, через который семена томатов должны взойти, – 10 дней. Капусте отведено 8 дней, баклажану – 14, перцу – 15. Если за это время всходы не появились – значит, или семена вы взяли негодные, или сами наделали ошибок. Каких? Глубоко «закопали» семена, не выдержали температурный режим, неправильно или редко поливали.

Возраст рассады считается в днях, начиная от появления массовых всходов. Какие сроки рекомендуются? Томаты высаживают в грунт в возрасте 55–60 дней, ранние сорта перца сладкого – 45 дней, среднеспелые и поздние – 60, баклажаны – 60. А вот сельдерею требуется больше всех времени – 75–80 дней. Огурцы, кабачки и тыквы (если кто-то выращивает через рассаду несколько кустиков для получения раннего урожая) должны стоять на подоконнике 20–25 дней. Самый ранний срок высадки рассады в Центральном Черноземье – середина мая. Вот и считайте…

Появились петельки – сразу выставляем рассаду на освещенное и более прохладное место. Ваша задача – поливать, подкармливать, расставлять емкости, чтобы растения не заслоняли друг друга, подсыпать землю, если вдруг ваши питомцы чересчур быстро устремились вверх. До всходов требуется температура 23–25 °C, потом ее надо снижать до 12–15 °C. Для перцев – 17 °C, они более теплолюбивы. Но кто будет держать в квартире такую температуру? Выставлять на открытый балкон, за окно, на улицу в марте еще нельзя, в апреле – пожалуйста. Можно рассаду там оставлять и на ночь, прикрыв для страховки картонной коробкой или пленкой. Температура не должна опускаться ниже +5 °C.

Рассада вытягивается по двум причинам: высокая ночная, а может, и дневная, температура воздуха и недостаточная освещенность. В домашних условиях могут помочь штора из пленки или даже белая занавеска (допустим, из старой простыни). На ночь нижний край шторы кладут на подоконник. В этом случае теплый воздух от батареи отсекается, а ночной холод от окна остается в зоне рассады. Очень хорошо было бы иметь штору из фольги со стороны комнаты, она отражает свет, улучшается освещенность, рассада не вытягивается и не гнется к окну, остается прямой. А внутренние рамы, кстати, можно снять с петель и временно убрать куда-нибудь в сторонку – тогда подоконник будет более просторным, да и рассаду можно отодвинуть чуть подальше от зоны прямого воздействия батареи. Если ночь окажется непредвиденно холодной, можно пристроить штору между стеклами и рассадой.

Рассаде не требуется много воды. Излишек влаги может вызвать неприятное заболевание – черную ножку. В пасмурную погоду лишний полив приносит только вред. Обильно рассаду поливают только при пересадках.

Пикировать рассаду или не надо? Под этим термином подразумевается пересадка с прищипыванием центрального корня. У этого агроприема есть свои «плюсы» и «минусы». При пикировке образуется более густая и компактная «борода» корней, растения легче переносят пересадку, а на грядке их корни попадают в наиболее плодородный слой почвы. В то же время пикировка задерживает рост и сказывается на урожайности не в лучшую сторону. А вот перевалка растения в другую емкость травм ему не наносит. Черпая опыт в разных публикациях, не забывайте соотносить его с климатическими особенностями своего края. Если ваш огород не избалован поливами, то пикировку не устраивайте, растениям потребуются именно длинные корни, чтобы потом они добывали влагу из более глубоких слоев почвы.

Подкармливают рассаду каждые 7–10 дней после появления первого настоящего листа, одновременно с поливом. Недокорм и перекорм одинаково плохи. Чем подкармливать? Хорошо использовать настои коровяка и птичьего помета. А проще всего купить готовые удобрения. Хороший эффект дают органо-минеральные смеси.

Подсыпать ли землю в ящики и стаканчики, когда рассада подрастет? Надо подсыпать. Земля оседает, растения идут вверх, и добавка бывает нужна. На засыпанной части стебля быстро образуются новые корни. Но касается это только томатов, у перца дополнительные корни не образуются.

Когда температура на улице дойдет до 10–12 °C, рассаду начинают закаливать – пусть привыкает к солнцу, ветру и холоду. Сначала ее выносят ненадолго, затем время закаливания постепенно увеличивают.

Все знают, что рассада с посиневшими стеблями перенесла холод – значит, закалена. Так и есть. Помидоры с самого начала очень чувствительны к фосфорному питанию. Даже если фосфора в почве достаточно, при низких температурах он не усваивается, и рассада «синеет». Светлые стебли – показатель того, что растения холода не видели (а может, и прохлады тоже), они изнежены. Закалка необходима, чтобы после пересадки в открытый грунт легче переносились перепады температур, и стресс от них не стал губительным. Но заставлять «синеть» все же не нужно, фосфорное голодание пользы не приносит.

Неважная у меня нынче получается рассада томатов – вытянулась, и листья у нее светловатые, да вдобавок напали болезни и вредители. Перец совсем перестал расти, листья стали тонкими и какими-то невеселыми. Посмотрела, а там тля сидит и высасывает из него сок. На помидорах тоже что-то появилось. Только откуда? Посоветуйте, как спасти мою рассаду.

Досыпьте в ящик земли, пусть у томатов образуются дополнительные корни, подкормите органо-минеральным удобрением и начинайте понемногу рассаду закалять. Пока она слабенькая, не надо испытывать ее на выживаемость. Оберегайте от сильной жары и резкого снижения температуры, от порывов холодного ветра. Пройдет несколько дней, и рассада будет лучше переносить неблагоприятные условия.

А теперь поговорим о болезнях и вредителях. Носителями инфекции, которая переходит на проростки, а затем и на растения, могли быть семена. Так передаются вирусные и грибные болезни, бактериозы. С семенами распространяются и некоторые вредители – например, клещи, фасолевая зерновка. Вот поэтому-то большое значение имеет обеззараживание семян.

Рассада обзаводится болезнями и вредителями даже на подоконнике, особенно если рядом стоят комнатные цветы. На герани может находиться белокрылка, на розе – паутинный клещ, хризантемы способны заразить мучнистой росой, а циннерария «поделится» тлей. Чтобы избежать этого, надо промыть подоконники, рамы и простенки со стиральным порошком, кроме того, еще и сбрызнуть аэрозолем против насекомых.

Иногда семена дают изреженные всходы или не прорастают вовсе. Причины могут быть разные: невсхожие семена, пересохшая почва, уничтожение набухших или наклюнувшихся семян личинками ростковой мухи. Можно нанести на посадочные ящики с наружной стороны немного жгучей мази – например, вьетнамского бальзама. Это отпугнет вредителей. Тлю можно просто смывать с листьев струей воды, а еще лучше обмыть растения мыльной водой. Возможно, делать это придется не один раз.

У меня дома собралось достаточно много семян сладкого и пикантного перца – сама их выбирала из плодов. Проверять на всхожесть не стала, просто положила на проращивание. И потом в ящичек высадила те, которые проклюнулись первыми. Все должно было получиться, а не получилось – всходов нет. Куда они делись?

Причина неудачи кроется, скорее всего, в допущенных ошибках. Семена начали прорастать, то есть доказали свою жизнеспособность. В этом случае помешать появлению дружных всходов могли только пересыхание почвы и неподходящая температура воздуха. Хорошо прорастают семена при влажности грунта 80–90 % и температуре 25–30 °C. Сухие семена в таких случаях дают всходы через 10–14 дней, а предварительно пророщенные – через 3–5. Если в помещении прохладнее, то прорастание задерживается, а при 15 °C перец вообще всходить не желает. Могла оказать влияние и глубина заделки. Оптимальной для мелких семян считается 0,5–1 см.

После того, как посеяли семена, особенно проклюнувшиеся, надо постоянно следить за влажностью почвы, ведь проростки легко могут подсохнуть и погибнуть. Тогда уж точно никаких всходов не будет. Следовало бы поставить ящичек в полиэтиленовый пакет или накрыть чем-нибудь сверху. Тогда и влага сохраняется лучше, и затемнение, которое стимулирует появление всходов, обеспечить легче. Излишнее переувлажнение грунта тоже может оказаться губительным для проростков – они просто сгнивают.

В общем, далеко не всегда виноваты семена. Случается, они проявляют свои потенциальные способности не в полной мере именно из-за того, что с ними неправильно обращаются.

Мой домашний «огород» постигла неудача. А начиналось все хорошо. Посадила в ящички перец и гвоздику-травянку. Семена проклюнулись вроде бы нормально. Но вскоре маленькие листики опустились вниз, кончики закрутились, и при поливе растеньица начали падать. Гвоздики находились под пленкой. На днях смотрю – бежит там тварь маленькая, будто белая точечка перемещается. Пыталась рассмотреть листья через лупу – ничего не увидела. На пустые места, а их оказалось немало, снова положила семена перца – не оставаться же без рассады. Помидоры самая пора сажать, а я опасаюсь, что их ждет та же участь. Землю смешивала покупную с той, что взяла на даче. Дайте какие-нибудь советы по этому поводу.

Самое главное – нужно заменить почву. Сейчас не определишь, какая земля – своя или покупная – стала источником неприятностей, поэтому возьмите ее где-нибудь в другом месте. Листья так скручиваются при бактериальном увядании. Споры, видимо, были в почве.

Другой причиной увядания могло быть то, что перец стоял там, где холодно. Это очень теплолюбивая культура. При температуре 10–12 °C уже идет закупорка сосудов, поступление воды прекращается, растение без влаги погибает. Поливы при этом не помогают.

Мелкая белая тварь – скорее всего, подура. Эти бескрылые насекомые бегают, иногда даже подпрыгивают. Их выводят с помощью препарата гром. Подуры, вероятно, попали вместе с почвой. Кстати, они нередко являются переносчиками разных болезней, в том числе и бактериального увядания.

На этот раз я проращивала семена томатов, поэтому всходы появились очень быстро. И столь же быстро растения потянулись вверх. Слабенькие корешки их держат плохо. При поливе длинная и тонконогая рассада все время норовит упасть. Думаю, что ее «акселерацию» спровоцировало проращивание семян.

Мы считаем, что томаты вытягиваются по иной причине – не выдерживаются температурные условия. До всходов требуется 20–22 °C, после всходов – 12–15 °C. Им жарко, поэтому развивается только верхняя часть, а корневая система почти не растет.

Когда на улице достаточно тепло, рассаду можно выставлять на улицу, на балкон, даже если он открытый, и держать там постоянно. При угрозе похолодания накидывают пленку. Температура не должна опускаться ниже 5 °C. В вытянувшуюся рассаду надо аккуратно подсыпать землю: пусть растения образуют дополнительные корни.

Погода не позволяет опережать сроки, а рассада уже давно «просится» на огород, – видно, рано высеяла помидоры в ящики. Теперь у них длинные кривые стебли, и они все тянутся и тянутся вверх…

Семена надо высевать в определенное время – в апреле, а не на месяц раньше, тогда не придется ломать голову над тем, как заставить рассаду укорениться, чтобы не замедлились темпы роста. Один из методов: уложить стебель горизонтально в борозду и присыпать его почвой, оставив на поверхности лишь половину или одну только верхушку. Обосновываются такие действия тем, что на присыпанном стебле вырастут дополнительные корни. При такой посадке происходит запаздывание с плодоношением, как минимум на две недели. Рассаду превращают из взрослой в молодую, поэтому она и плоды даст позднее.

Есть и другой способ посадки длинной и тонкой рассады. Она высаживается обычно, то есть вертикально, но подвязывается к палке-опоре или к шпалере. Можно поместить ее в ямку, это позволит позднее подсыпать землю и получить дополнительные корни, о которых мечталось. Превращать ямку в бугорок начинают через 3–4 недели после высадки.

При пересадке часто страдает корневая система. Чтобы уменьшить повреждения, растения пересаживают вместе с комом земли. Стебель заглубляют на 2–3 см больше, чем в ящике. Почву вокруг него приминают и уплотняют. Растение щедро поливают и первые несколько дней притеняют от яркого солнца. Подкормку делают только после того, как рассада укоренится.

У пересаживаемой на постоянное место капусты должно быть не менее четырех настоящих листьев, у огурцов – два-три листа, у баклажанов – шесть-семь, у перцев – восемь-девять. Томаты к моменту пересадки должны успеть сформировать одну цветочную кисть.

Уход за посевами

Знаете, что удивляет? Отсутствие грядок. Мы раньше никогда не видели таких огородов, где овощи растут сплошь. Проходы, конечно, оставляют, но они находятся на том же уровне. А с грядками, по-моему, огород выглядит красивее. Это просто так принято – не делать высоких грядок? Или в этом есть какой-то смысл?

Овощи можно выращивать и на грядках, и на выровненном грунте. Но, выбирая свой вариант, пожалуйста, основывайтесь не только на эстетических категориях. Надо, в первую очередь, учитывать условия, а также структуру почвы. Обычно грядки делают на тяжелых холодных почвах и там, где близко находятся грунтовые воды.

Грядки имеют много преимуществ. Весной они быстрее подсыхают и прогреваются. На них легче создать мощный культурный слой почвы. Если грядки постоянные, и вы не становитесь на них ногами – значит, не происходит излишнего уплотнения почвы.

Мы бы не советовали устраивать грядки выше уровня почвы, если нет на то особых оснований. Особенно если в вашем регионе часто случаются засухи и почва на грядках быстро пересыхает, особенно по краям. В Нечерноземье, на Урале, где-то еще можно устраивать высокие грядки. В Центральном Черноземье этого делать не рекомендуется – суховеи успеют забрать с них всю влагу еще до того, как культурные растения взойдут.

Апрель не всегда радует нас теплом. Случаются возвратные холода, заморозки не щадят даже холодостойкие растения. Как же быть? Для получения ранних овощей есть смысл применять укрывной материал. Спасти грядки от холода могут агрил или агротекс. Это очень легкие ткани из полимерных волокон. Они пропускают свет, воздух и влагу. Если укрыть место, где высеяны туговсхожие культуры (петрушка, укроп, морковь, чернушка) и высажен картофель, то всходы появляются на неделю-две раньше. Ткань защищает от резких температурных перепадов, несильных заморозков и жары, создает на грядке более нормальный микроклимат, спасает от некоторых вредителей и болезней. Эти материалы можно использовать несколько сезонов.

Есть агрил и агротекс черного цвета. Их обычно используют для защиты теплолюбивых овощных культур и земляники. Они утепляют почву, под ними не растут сорняки. Для теплиц и парников более подходят светопреобразующие пленки (красные). Они повышают интенсивность фотосинтеза, растениям нравятся, они лучше растут. Такие пленки уже давным-давно используются на Западе. В России они получили название «Красное солнышко». Теплицы и парники укрывают и агропленкой «Урожай», тоже светопреобразующей. Под ней выравнивается среднесуточная температура, растения не страдают от солнечных ожогов и в то же время спасаются от заморозков.

Овощные культуры без влаги сильно «скучают». Она необходима для растворения питательных веществ в почве, для охлаждения растений, чтобы они не очень перегревались. После летнего дождя вода надолго не задерживается – быстро испаряется. Помогает этому и ветер.

Недостаток влаги тормозит развитие овощных культур. Но как сориентироваться, достаточно ее или нет? Активная зона расположения корней находится на глубине 20–30 см, поэтому влажным должен быть именно этот слой почвы. По этой причине частые, но необильные поливы не приносят растениям никакой пользы, наоборот даже могут оказать отрицательное воздействие: корни перестают расти вглубь, где больше воды и питательных веществ, а располагаются ближе к поверхности.

Определить, какова влажность почвы, не так уж сложно. Выкопайте лунку глубиной 20–30 см и загляните в нее. Если нижний слой сухой или слабовлажный – значит, надо поливать. Внешний вид растений тоже способен подсказать, надо поливать или нет. Хотя в жаркую погоду они могут «опустить уши» только потому, что идет чересчур интенсивное испарение, корни просто не успевают подавать влагу. В таких случаях ваши грядки обрадовались бы вечернему душу.

Требовательность к воде у разных культур разная. Самые влаголюбивые – огурцы, салат, шпинат, капуста, редис. Их корневая система развита слабо, находится в верхних слоях почвы, а испаряющая поверхность листьев велика. У корнеплодов корни солиднее, но в период формирования урожая влаги требуется больше, иначе корнеплоды получатся грубыми, деревянистыми. Переизбыток тоже ничего хорошего не сулит: они могут загнить, растрескаться, деформироваться.

Луку нужно немного воды, но трижды за период вегетации он требует, чтобы почва была достаточно влажной – в первые недели после посадки, в период отрастания перьев и во время образования луковиц. Более поздние поливы только вредят – задерживают созревание, ухудшают лежкость. Тыква, арбуз, дыня, фасоль, кукуруза, помидоры, морковь умеют добывать себе воду из глубины, причем расходуют ее весьма экономно.

Полив всегда надо сопровождать рыхлением – до и после. Важно после полива замульчировать поверхность, если не травой, то хотя бы засыпать сухой землей. Если видите, что тучи собираются пролиться дождем, не поленитесь и подрыхлите огород, пусть и не очень тщательно – так вы задержите больше влаги. Но и потом надо рыхлить, потому что без доступа кислорода корни будут чувствовать себя плохо.

Конечно, легче всего поливать из шланга, не приходится таскать воду ведрами, переливать в лейку, но в этом случае велика опасность повредить растения, размыть почву, обнажить корни. Тогда уж лучше сделать так, чтобы вода текла по междурядьям.

Помнится, один дачник делился своим опытом. Берутся пластиковые бутылки, прокалываются шилом в средней части (нижнюю высотой 7–8 см оставляют целой). В почву закапывают не полностью, а примерно на две трети. Воду туда легко добавлять с помощью воронки.

Внутрипочвенный полив, безусловно, хорошая вещь, плюсов у него много. Корни растений в поисках влаги начинают тянуться вниз, лучше развиваются. Экономится вода. Не уплотняется поверхность почвы, улучшается воздухообмен. Сухая сверху почва мешает интенсивному прорастанию сорняков. Уменьшается вероятность поражения грибными болезнями, все «грибы» любят размножаться во влажной среде. Вечерний полив предпочтительнее утреннего, потому что при нем растение дольше находится в комфортных условиях.

Но как, к примеру, быть тем огородникам, на участки которых вода не проведена? В этом случае помогут рыхление почвы и мульчирование всякими растительными остатками. Это и будет так называемый «сухой полив».

Земля под покровом мульчи конденсирует влагу и сильно не пересыхает, остается рыхлой. Кроме того, мульча, пусть не сразу, повышает плодородие. И сорняки меньше растут, и температура почвы не колеблется сильно.

Иногда в емкости с водой кладут старые гвозди, чтобы она обогащалась железом. При поливе огорода из шланга в углы грядок вкапывают пустые бутылки горлышками вниз. Зачем? А чтобы шланг скользил по ним и не повреждал растения.

Лучшая вода для полива – дождевая. Худшая – холодная. Ни в коем случае нельзя поливать огород холодной водой – для растений это большой стресс. Знаем одну трудолюбивую семью. Муж и жена через день ездили на дачу, пололи, поливали. И при этом каждый год оставались без урожая огурцов и помидоров. В чем же крылась причина неудач? Оказалось, они подключились к трубе и поливали огород холодной водой. Их соседи не поливали совсем, но урожай, пусть и не очень обильный, собирали всегда.

Полив холодной водой не хорош еще и тем, что обеспечивает молниеносное развитие мучнистой росы. Есть и другая причина проявления этой болезни: при вечернем поливе растения не успевают к ночи обсохнуть. Мучнистая роса распространяется с капельками влаги, она может появиться даже в теплую погоду, если велик перепад дневной и ночной температур. А появление ложной мучнистой росы провоцируется похолоданием.

…Стояла сильная жара, земля пересохла, растения из-за недостатка влаги были не в состоянии брать оттуда питательные вещества. Люди старались поливать. Ходят и по кружке под каждое растение льют. Но этим достигалось больше вреда, чем пользы. Если уж взялись поливать, то делайте это так, чтобы влага нижних слоев и верхняя сомкнулась, чтобы полностью был промочен пахотный горизонт. Вы спросите: зачем? А иначе идет испарение, земля начинает трескаться и рвет при этом корешки. Если без малого полива растение хоть как-то держалось, то тут для него наступает совсем уж трудная жизнь.