Текст книги "Сад и огород в мешках"

Подиумы для мешков

У МЕШКОВ из сетки, о которых шла речь в предыдущей главе, нет дна. Установить их можно в любом месте огорода, даже прямо на газоне. Но трава, особенно первые месяцы лета, очень быстро растет, и косить траву вокруг мешков, не повредив их, будет сложно. Эту проблему я решаю с помощью оснований, которые называю ПОДИУМАМИ.

Сорная трава обладает большой силой и живучестью. Можно под МЕШКОМ удалить слой дерна и засыпать образовавшуюся ямку щебнем или песком, но вряд ли это остановит мощные, тянущиеся к солнцу сорняки. Если жив хоть кусочек корневой системы и для него есть питательная среда, вода и воздух, то трава пробьется даже сквозь скалу.

Многие огородники борются с сорняками, накрывая целые участки земли и дорожки между грядок различными материалами. В ход идут опилки, картон, скошенная трава, полиэтилен, геотекстиль и другие мульчирующие материалы. Я изобретать велосипед не стал и эти идеи взял на вооружение.

Самый дешевый вариант ПОДИУМА – это картон и прочая макулатура. Раскладываете ее на выбранное под МЕШОК или ряд МЕШКОВ место на газоне так, чтобы ее края выступали за границы конструкции. Выступающий край сверху можно прижать песком, галькой, декоративным щебнем или даже влажными опилками. Это не позволит растущей траве и ветру его приподнять, и служить он будет гораздо дольше (рис. 15).

Рис. 15

Под таким ПОДИУМОМ корневая система сорняков будет постепенно перепревать, а лишняя вода во время затяжных дождей или при переливе содержимого МЕШКА в таком бумажном слое аккумулируется, то есть слой макулатуры работает как дренаж. В жару вода будет из него испаряться и питать корни посаженных вами растений. Чем толще вы положите бумажный слой, тем дольше он сохранит свою функцию дренажа и защитника от сорняков.

Второй вариант, который я использую на своем ОГОРОДЕ В МЕШКАХ, – это ПОДИУМ из черного укрывного мульчирующего материала или геотекстиля. Ткань для него следует выбирать по принципу «чем толще, тем лучше». Для отдельно стоящего МЕШКА вы можете отрезать кусок нужного вам размера, а для грядки из МЕШКОВ расстелить ткань целиком, ориентируясь на длину грядки.

Для фиксации такого ПОДИУМА можно, конечно, использовать различные штыри, колышки, кирпичи или доски, но я делаю это гораздо проще и надежнее – прикапываю края (рис. 16).

Разложите или расстелите ткань на газоне, загните ее края наверх (достаточно загиба в 100 мм). Края можно прижать длинной доской или брусом. Штыковой лопатой прорежьте дерн вдоль края полотна двумя параллельными полосками с расстоянием между ними в 5 см. Достаньте дерн, и вокруг полотна у вас получится аккуратная канавка. Опустите в нее подгиб материала и прижмите, вернув дерн на свое место. Перед тем как положить дерн, натяните и разгладьте ткань.

За таким настилом очень легко ухаживать. Мусор, опавшую листву, просыпанную землю можно просто смести на газон или в совок, и огород будет выглядеть опрятным и не перестанет радовать вас своим видом.

Рис. 16

У ПОДИУМОВ есть небольшой минус: в ваши МЕШКИ из земли не смогут заползти червяки. Через преющий картон на последней стадии его жизни они еще могут пробиться, а через ткань точно никак. Но эту проблему решить очень легко: просто запустите червей при замене грунта. Они в МЕШКАХ отлично выживают и размножаются, если для мульчирования использовать скошенную траву, которая служит для них питанием.

Зато у ПОДИУМОВ есть очень большой ПЛЮС. Они помогают в борьбе со всякими летающими и ползающими насекомыми, которые рады полакомиться вашим урожаем. Достаточно иногда поливать материал растворами средств от ваших конкретных вредителей или рассыпать по нему соответствующие гранулы или порошок.

ПОДИУМЫ из тканей, в отличие от бумажных, специально прижимать или присыпать сверху не нужно, они надежно прижаты дерном. Но если вас смущает чернота ваших грядок и вы захотите дополнительно украсить свой огород, насыпьте цветную щепу, цветные опилки, песок или разноцветные галечники, положите шишки или ракушки. Это сделает срок службы ПОДИУМА еще больше, так как присыпанная ткань не пересыхает на солнце.

Почвогрунт, или моя версия почвоведения

Редкий огородник может похвастаться тем, что приобрел дачный участок с шикарной плодородной землей, которую достаточно вскопать, чтобы идеальная грядка была готова. Нет такой земли и у меня на огороде, вернее, совсем никакой нет – только глина с тонким слоем дерна, поэтому мне ее приходится покупать.

Мешки моей конструкции по большому счету – высокие грядки в миниатюре. Заполнять их можно слоями, главное – учитывать, какой грунт необходим для каждого конкретного растения, и мы еще не раз об этом поговорим. Но основой для выращивания любых растений является плодородный почвогрунт. Первоначально я покупал готовый грунт, но он далеко не дешевый, поэтому я стал делать его самостоятельно, закупая все необходимые компоненты по отдельности – так дешевле и гарантирован урожай.

Чтобы сделать идеальный грунт для своих МЕШКОВ, вам понадобятся:

✔ дерновая земля;

✔ низинный нейтральный торф;

✔ свежий и перепревший на опилках конский навоз, или, как его еще называют, перегной;

✔ свежескошенная и «горячая» трава;

✔ компост;

✔ зола, рыбная и костная мука.

ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ – это самый главный компонент, основа любого почвогрунта. В ней содержатся все элементы таблицы Менделеева, а также песок и глина. Песок отдельно я не покупаю и не добавляю, его в дерновой земле обычно достаточно. Он помогает почве оставаться рыхлой и отвечает за терморегуляцию. Песчаные грунты очень любят корнеплоды и растения с большой корневой системой.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ НИЗИННЫЙ ТОРФ тоже делает почву рыхлой, обеспечивая кислородом полезные микроорганизмы, которые в ней обитают. А они, в свою очередь, выделяют углекислый газ, необходимый для фотосинтеза растений, и вместе с червячками улучшают структуру почвы, превращая ее в гумус.

НАВОЗ И ТРАВА тоже важны. Мне очень понравилась фраза одного авторитета сельского хозяйства, приблизительно она звучит так: чтобы получать хорошие урожаи, нужно выращивать землю, а не растения! И это действительно так. В траве, навозе и в желудках червей живут миллиарды невидимых тружеников – бактерии. Именно они подготавливают почву, переводят органику и минералы в состояние, доступное для питания растений через корневые системы.

В темноте, тепле и при достаточной влажноститермофильные бактерии активизируются, питаются и выделяют большое количество тепла и газов, в том числе азота. Этот эффект я использую, когда МЕШОК заряжаю как высокую теплую грядку, а также при заготовке компоста и при органическом мульчировании.

КОМПОСТ необходимо делать всем, кто занимается огородничеством! Дарящие нам плоды растения истощают почву. Севооборот конечен во времени, а держать под парами целые грядки и давать им несколько лет «отдохнуть» могут позволить себе только обладатели гектаров земли. Если же огород в МЕШКАХ, то это и вовсе нереально. Добавление перед посадкой растений в почву компоста – самый простой и быстрый способ ее улучшить.

ЗОЛА, РЫБНАЯ И КОСТНАЯ МУКА – прекрасные натуральные удобрения, сторонником использования которых я и являюсь. Настоя травы, навоза, растительных дрожжей и «БАЙКАЛА М1», а также добавления в грунт вышеназванных порошков вполне достаточно, чтобы все лето обеспечивать растения достаточным количеством питательных веществ и в результате получать отличный урожай. Единственная вольность, которую я себе позволяю, – добавлять весной в почву небольшое количество удобрения «Фертика Весна – Лето Универсал-2».

Свои смеси яразмешиваю лопатой в большом деревянном ящике с дном из оцинкованноголиста. Объемы замеряю ведрами, ими же или садовой тачкой разношу по моим МЕШКАМ-ГРЯДКАМ. Если у вас есть бетономешалка, то замешивать грунты будет еще проще.

ФОРМУЛА плодородного ПОЧВОГРУНТА

Две части дерновой земли, одна часть торфа, одна часть перепревшего на опилках конского навоза и одна часть компоста. Чуть меньше перегноя следует класть в грунт для томатов, а для огурцов и кабачков, наоборот, чуть больше. Муки и золы вполне достаточно по одной горсти на двадцать литров, томаты можно побаловать и добавить две горсти.

Чтобы вы могли точно определить свои возможности и правильно рассчитать силы при планировании огорода в МЕШКАХ, я подготовил табличку объемов грунта, необходимого для заполнения МЕШКОВ (рис. 17).

Рис. 17

При, казалось бы, небольших размерах емкостей из сетки объемы у них достаточно серьезные. Эту табличку я составлял для себя, когда планировал закупку компонентов грунта. Фирма «ЛЮТУМ», продукцию которой я и покупаю, отпускает все в пятидесятилитровых мешках, поэтому объемы в мешках вам тоже могут пригодиться.

На рис. 17 также указаны объемы грунта, необходимые для заполнения 100 мм высоты конструкции. Это пригодится вам, так как некоторые культуры требуют в течение сезона дополнительной подсыпки, например лук порей или картошка.

Почвоведение – наука сложная. Я прочитал и посмотрел много теоретического материал на эту тему. Вряд ли вы найдете одну волшебную таблицу или формулу, ведь в каждом регионе свои условия, грунт, разный торф и своя кислотность почвы. Агрономы и специалисты, контролирующие и учитывающие все эти параметры, раскрыли бы затронутую мной тему лучше. Но все знания, которыми я поделился с вами, проверены на практике, и хотя мои советы не идеальны, наверняка помогут вам при выращивании в МЕШКАХ.

Компостеры из сетки

Обычно компостеры сколачивают из старых досок. В наше время такие материалы дороги, а цены на фирменные пластиковые компостеры и вовсе кусаются. На своем огороде я заготавливаю компост в МЕШКАХ из сетки (см. главу «МЕШКИ ИЗ СЕТКИ»). Их очень быстро и просто сделать, и они гораздо дешевле перечисленных выше вариантов.

Сетка удобна тем, что цилиндры из нее можно свернуть любого диаметра и высоты. Такая цилиндрическая форма конструкции очень хорошо выдерживает большие нагрузки. При заполнении этих емкостей землей, компостом, песком, камнями или другими сыпучими материалами давление на стенки цилиндра минимальное и равномерно распределяется по всей внутренней поверхности. Необязательно компостер должен быть большим – у каждого огородника свои масштабы.

Рис. 18

Шестьсот литров компоста можно заготовить в большом мешке, но если у вас мало органических отходов и травы и недостаточно сил для обслуживания такого объема, то лучше для этого выбрать МЕШКИ меньших размеров (рис. 18).

На стыке сетку большого компостера можно соединить разными способами, но лучше это сделать пластиковыми хомутами-стяжками или изолентой, и вот почему. В обычных компостных ящиках созревший компост вынимают снизу, через предусмотренные специально для этого дверцы, или демонтировав пару нижних досок внизу ящика (рис. 19).

Рис. 19

Но в компостерах из сетки компост можно вытащить либо сверху, либо удалив наружную стретч-пленку и разъединив крепление цилиндра, то есть разобрав конструкцию. Изоленту легко срезать, а пластиковые хомуты просто разъединить, прижав фиксирующий язычок внутри. Убрав сетку и внутреннюю ткань, вы получите готовый цилиндрический блок компоста, который будет удобно брать и разносить по вашему огороду (рис. 20). Согласитесь, не худший вариант.

При сборке МЕШКА-КОМПОСТЕРА, особенно большого размера, нужно немного иначе раскраивать внутренний укрывной материал. На загиб снизу следует оставлять не 50–100 мм, как в обычных МЕШКАХ, а 150–200 мм. С таким загибом вам будет легче собирать МЕШКИ. Зреющий компост лучше накрывать сверху той же дышащей тканью, которую вы используете для стенок, поэтому можно предусмотреть при раскрое и верхний загиб, оставив на него чуть больше половины диаметра компостера. При закладке компоста и обслуживании компостера эту ткань загибайте наружу, а когда заполните МЕШОК, укройте им зреющий компост.

Рис. 20

Снаружи МЕШОК-КОМПОСТЕР обязательно обматывайте стретч-пленкой, и желательно черной. Это усилит горение сырья внутри мешка и ускорит процесс вызревания компоста. Если этого не сделать, то содержимое компостера в жару будет пересыхать, а укрывной материал на стенках высохнет на солнце и истлеет за пару сезонов.

Компост

Хороший урожай на приусадебном участке без компоста не получить. Земля на небольших огородах быстро истощается, и ее необходимо улучшать. Если есть возможность, можно каждый год осенью на грядки завозить и разбрасывать навоз, а не удобрения: компост экологичнее и эффективнее, хотя и требует приложения больших сил и затрат времени.

На своем ОГОРОДЕ В МЕШКАХ я сажаю растения точечно, мои грядки состоят из отдельных МЕШКОВ. После уборки урожая отработанную землю я частично отправляю на улучшение в компостеры, а весной возвращаю ее обратно в виде компоста.

Сторонники традиционных грядок часто меня критикуют, считая, что это сложнее, чем обслуживать обычные грядки. Но при этом они забывают, сколько сами тратят времени и сил на постоянные перекопки, окучивание и прополки. В этой книге я еще обязательно расскажу о том, как я сажаю, мульчирую, поливаю и укрываю свои посадки. Поверьте, усердно работать приходится только весной и осенью, зато лето у меня свободно, все растет практически само и остается много времени на отдых и творчество.

Компост я делю на три вида: медленный (ленивый), «компостные кучи» и быстрый.

МЕДЛЕННЫЙ КОМПОСТ

С ним все просто, он для тех, кто никуда не спешит и может ждать достижения зрелости компоста два-три года. Один компостер для такого «ленивого» компоста есть и на моем огороде.

Для него я использую большой МЕШОК диаметром 950 мм и высотой 900 мм, но можно его сделать и большего размера. В этот МЕШОК в течение летнего сезона нужно складывать органические остатки со стола, выполотые сорняки, обрезанные листья овощей и опавшие листья. Периодически необходимо пересыпать всю эту органику землей, торфом и перепревшим навозом. Землю нужно добавлять обязательно: это основа компоста. Те, кто ее не добавляет, получают в результате кучу гниющей или преющей органики. Все эти слои перемешивать и поливать не нужно, достаточно дождей. Компост зреет сам, поэтому я и называю его «ленивым» (рис. 21).

Рис. 21

На второй или третий год, если компостер наполнился, можно насыпать сверху земли и посадить тыквы, кабачки, огурцы или даже зелень. Пока компост вызревает, вы сможете получить еще и хороший урожай этих овощей. Они будут чувствовать себя комфортно, так как такой компостер работает как высокая теплая грядка.

КОМПОСТНАЯ КУЧА

Осенью, после уборки урожая, на любом огороде остается большое количество различной ботвы от кабачков, тыкв, картофеля, тепличных томатов и огурцов. В большинстве случаев она больна или заражена различными инфекциями, например фитофторой. Куда ее применить – головная боль дачников. Мои соседи ее сжигают или вывозят тачками на пустыри и заброшенные участки. Вместо этого я советую собрать все это «богатство» в одну большую кучу подальше от ГРЯДОК-МЕШКОВ. По бокам ограничить эту кучу цилиндром из оцинкованной сетки, обмотанным снаружи стретч-пленкой. Получается простейший компостер, размер которого зависит от количества собранной ботвы.

Рис. 22

Этот компостер я делаю не ради компоста, хотя он в нем и вызревает, а для утилизации ботвы и выращивания тыкв. Осенью ботву нужно укрыть слоем торфа и земли, а весной посадить в получившуюся высокую теплую грядку тыквы (рис. 22).

БЫСТРЫЙ КОМПОСТ

Быстрым я называю такой компост потому, что он созревает практически за год. Для него лучше использовать небольшие компостеры диаметром 900 мм и высотой 700 мм: их легче обслуживать. Пары таких МЕШКОВ с компостом вполне хватает для улучшения земли на моем огороде. Чтобы такой компост получился и вызрел под посадки следующего сезона, приходится, конечно, потрудиться.

Закладывать его можно, как только появится первая скошенная трава. На моих двадцати сотках ее полно, но перед тем как траву класть в компостер, советую ее немного подготовить. Всю скошенную траву нужно уложить в цилиндры из сетки такого же размера, как и компостеры (рис. 23). Обматывать их стретч-пленкой или укладывать внутри укрывной материал нет необходимости: трава через сетку по бокам не высыпается. Благодаря этому вы убьете сразу двух зайцев: собранная трава не валяется кучами на газоне, и перед тем как попасть в компостер, она уже начинает преть, или «гореть». Полезные бактерии быстро приступают к своей работе и уже через пару недель ее ферментация заканчивается. Во время этого процесса выделяется большое количество тепла, поэтому и говорят, что трава горит.

Такую горячую траву можно использовать не только для компоста. В начале июня, когда первый покос уже перегорел, вытягивается посаженная вами рассада овощей и ее нужно замульчировать. Лучшей мульчидля посадок сложно себе представить. Она не только защищает содержимое МЕШКОВ от пересыхания и роста сорняков, но и, продолжая преть, питает корневую систему растений необходимыми им микроэлементами. Это происходит во время поливов и дождей. Замечено, что при таком мульчировании посадки меньше болеют и в МЕШКАХ или грядках становится больше червяков, так как эта мульча служит для них дополнительным питанием.

Рис. 23

Компостер при выращивании быстрого компоста нужно заполнять постепенно. И каждый раз, закладывая компоненты будущего компоста, необходимо добавлять ферментированную траву, землю и перепревший навоз. Все получившиеся слои следует проливать раствором воды и «Байкалом ЭМ1». Можно использовать и другие средства с эффективными микроорганизмами, такие как «Тамир», «Сияние» и т. д. Также можно пересыпать слои органики и другими ускорителями компостирования, фирменными или даже средствами для септиков и выгребных ям (рис. 24). Ваша задача состоит в том, чтобы ускорить процесс компостирования, а полезные бактерии, содержащиеся в этих средствах, очень в этом помогают.

Рис. 24

Очередную закладку компонентов будущего компоста я делаю, когда пройдет ферментация следующего покоса травы. А пока трава зреет, периодически, хотя бы раз в неделю, перемешиваю слои предыдущей закладки вилами и дополнительно поливаю. После перемешивания, особенно в жару, зреющий компост следует накрывать, чтобы он не пересох. Лучше это делать дышащим укрывным мульчирующим материалом или слоем торфа. Если ни того ни другого у вас нет, то накройте его слоем той же скошенной травы, это в любом случае лучше, чем полиэтилен: компост и бактерии, обитающие в нем, – живые существа и должны дышать. Так же накрывайте заполненный МЕШОК-КОМПОСТЕР и перед зимой, в конце осени (рис. 25).

Рис. 25

У моих МЕШКОВ-КОМПОСТЕРОВ нет дна. Дренаж снизу можно не укладывать: лишняя вода при переливе или во время затяжных дождей уйдет в землю газона. Зато из нее однозначно приползут в гости червячки, такую вкуснятину они точно не пропустят, и хотя содержимое компостера зимой промерзает, когда с первыми лучами весеннего солнца он оттает, вы увидите: червей будет полно. Они замечательно переносят зиму благодаря большому объему компостера.

Если вы все сделали правильно, то подтверждением этого будет постоянно повышенная температура внутри компостера и исходящий от него приятный запах прелой листвы, как в осеннем лесу. В течение всего лета раз в неделю придется помахать вилами, но зато весной в награду вы получите шикарный компост, и в следующем сезоне вас гарантированно будут ждать отличные урожаи!

Специальные теплицы для мешков

Я начинал свои эксперименты с простых полипропиленовых мешков и двух парников из армированного полиэтилена (см. главу «ПРОСТЫЕ МЕШКИ»). Убедившись, что в мешках выращивать можно, решил свои эксперименты продолжить. Полиэтиленовых парников хватало на один сезон, а опробованная и разработанная мною конструкция МЕШКОВ из сетки, укрывного мульчирующего материала и стретч-пленки (см. раздел «КАК СДЕЛАТЬ МЕШКИ ИЗ СЕТКИ») оказалась надежнее, практичнее, эффективнее и долговечнее дешевых мешков из магазина стройтоваров.

Для выращивания огурцов и томатов под Петербургом открытый грунт не подходит из-за капризной и нестабильной погоды. Один из вариантов – выращивать их в поликарбонатных теплицах, подвязывая растения на шпалеры для экономии места и удобства сбора урожая и ухода за этими культурами. О втором, альтернативном, варианте вы узнаете в главе «МИНИ-ПАРНИКИ».

Как есть традиционные грядки, так существуют и традиционные теплицы. Обычно это каркасы из профильной трубы или специальных гнутых металлических оцинкованных профилей с прямыми вертикальными или согнутыми арочными стенками. В зависимости от ширины и высоты таких теплиц грядки расположены по краям и в центре пола, а между ними предусмотрены небольшие проходы. Размеры таких теплиц ограничены длиной используемых для их изготовления металлических профилей, максимальная равна шести метрам (рис. 26).

Обычно в таких теплицах, как ни крути, тесно. Томаты и огурцы – растения сильно облиственные, и когда они вытягиваются до потолка, в теплице не развернуться в разросшихся джунглях. Существуют просторные, широкие и высокие теплицы, но это редкость и экзотика для обычного дачного хозяйства. Они дорогие сами по себе, и устанавливать их затратно.

Еще один большой минус традиционных теплиц в том, что в жару их сложно проветривать, открытые двери и дополнительные форточки не справляются с задачей обеспечения притока свежего воздуха, и тогда страдают от высокой температуры внутри не только посадки, но и хозяева, собирающие урожай: сложно работать в натопленной бане.

Рис. 26

В арочных теплицах, если неправильно рассчитана геометрия конструкции, возможно выпадение росы со стенок. Попадая на листья и плоды, она их травмирует, прожигая в солнечную погоду. В общем, если у вас именно такие теплицы, вы и сами прекрасно все это знаете.

Короба или высокие теплые грядки в теплицах делают редко. В лучшем случае чуть приподнимают грядки с помощью жестких бордюров. Землю менять в теплицах не очень удобно, поэтому растения сажают из года в год в одну и ту же, улучшая ее с помощью удобрений и компоста. Раз в несколько лет теплицы переносят на новое место, где земля более плодородная и нет накопившихся на старом месте инфекций и заболеваний.

Разобравшись в этом вопросе и сделав выводы, я решил не наступать на все эти грабли, а разработать свою конструкцию теплиц специально для выращивания в МЕШКАХ. МЕШКИ, конечно, можно использовать в традиционных теплицах и парниках, и в этой книге я еще расскажу, насколько это эффективно, но у меня была возможность писать историю моего огорода в МЕШКАХ с нуля, груз традиции не тянул меня назад и мои фантазии не ограничивал.

В моей теплице нет никаких проходов и, соответственно, нет дверей. Для обслуживания посадокпо бокам предусмотрены четыре поднимающиеся вверх створки 1400×2100 мм на антресольных петлях, по две створки с каждой стороны теплицы. Ее габаритные размеры: 1500 мм ширина, 4000 мм длина и 2300 мм высота. Одиннадцать МЕШКОВ диаметром и высотой по 600 мм и пластиковый бак на триста литров воды установлены на дно теплицы, которое укрыто черным мульчирующим материалом плотностью 90 г/м². Последнее для защиты от сорняков, так как парник установлен прямо на газоне. К МЕШКУ диаметром 600 мм не нужны подходы с двух сторон, от края до края вполне можно дотянуться и с одной стороны. Поэтому МЕШКИ стоят в два ряда, вплотную друг к другу, и между ними нет прохода, а обслуживаю я их, поднимая стенки теплицы с каждой стороны (рис. 27).

Металлический каркас теплицы, изготовленный из квадратной полой трубы 20×20×1,5 мм, снизу привинчен к деревянной фундаментной раме из бруса 100×100 мм. Вся конструкция разборная и снаружи обшита качественным поликарбонатом толщиной 4 мм.

В томатной теплице поликарбонат прозрачный со всех сторон, так как томаты любят солнце и сухой свежий воздух. А в огуречной только восточная и северная стенки прозрачные. Огурец родом из тропиков, в прошлом он был лианой – он любит полумрак и повышенную влажность, боится сквозняков и прямых солнечных лучей. Поэтому в огуречной теплице южная и западная стенки обшиты синим поликарбонатом, защищающим огурцы от активного солнца.

Рис. 27

Многие огородники мучаются вопросом, можно ли в одной теплице сажать одновременно и огурцы, и томаты. Да почему бы нет, сами по себе томаты и огурцы расти друг другу не мешают, только как вы в одном помещении создадите разные условия, причем почти взаимоисключающие? Не мучьтесь, сажайте раздельно, и не будет проблем!

Для чего в моих теплицах баки для воды? Воду я беру из колодца, он у меня не утеплен, зимой замерзает, а весной оттаивает поздно. Я стараюсь успеть заполнить баки и засыпать МЕШКИ в теплицах последним снегом. Для полива рассады и первых саженцев весной воды требуется мало, и до тех пор, пока не заработает колодец, мне вполне хватает 600 литров талой воды из моих баков.

Летом у меня в теплицах работает автополив, вода для него греется в отдельном баке, а теплую воду из баков я использую для полива остального огорода.

Для проветривания по бокам теплиц предусмотрены форточки. Процесс проветривания осуществляется тоже автоматически, а как это происходит, вы узнаете из следующей главы – «АВТОПОЛИВ И АВТОПРОВЕТРИВАНИЕ».

И еще одно маленькое дополнение. Теплицу я проектировал так, чтобы при ее изготовлении расход металла и поликарбоната был минимальным и не оставались обрезки, поэтому ее размеры кратны полутора и двум метрам используемых профилей. Получается, что в длину они могут быть два, четыре, шесть, восемь и т. д. метров.

Как я в таких теплицах выращиваю огурцы и томаты, вы можете узнать, прочитав главы «ОГУРЦЫ» и «ТОМАТЫ».