Текст книги "Лианы"

Дополнительное подсвечивание

Для нормального развития растениям нужен свет, точнее, достаточное его количество. При недостатке освещения лианы, как, впрочем, и все цветы, вытягиваются и дают тонкие, слабые побеги, теряют пеструю окраску листьев, плохо цветут. Особенно заметен дефицит света в короткие пасмурные дни поздней осени и зимы. Значит, пришла пора включать подсветку! Растениям, расположенным на подоконнике или вблизи окна, лампы включают на 4–6 часов. Если же ваши подопечные находятся вдали от окна, в комнате с очень слабым естественным освещением, лампы горят полный световой день. Для короткодневных растений это 10–12, для остальных – около 16 часов в сутки. Использование искусственного освещения позволяет получить гораздо более декоративные экземпляры и регулировать сроки их цветения. Осветительную установку можно собрать самостоятельно, но лучше приобрести готовую модель, которая хорошо впишется в интерьер помещения. Вместе со светильником мы бы посоветовали купить реле времени – пусть свет включается и выключается автоматически. Но если вы будете делать это по настроению, выраженного эффекта не получится: вы только навредите растению, сбив его биоритмы.

Это важно!

В условиях хорошего освещения в теплом помещении многие лианы, особенно тропические виды, продолжают рост и зимой, поэтому их необходимо достаточно поливать и подкармливать.

Если вы используете лампы как дополнительное освещение для растений на 3–5 зимних месяцев, то вполне достаточно подвесить над ними люминесцентные лампы белого света ЛБ мощностью 30 или 40 Вт. Наиболее полезными считаются сине-фиолетовые и оранжево-красные лучи. Лучи красной части спектра в условиях оптимальной длины светового дня ускоряют развитие растений, а сине-фиолетовые способствуют их росту. Избыток красного света замедляет развитие, стебли вытягиваются и становятся более тонкими, а при его недостатке развитие останавливается. Люминесцентные лампы равномерно освещают поверхность, нагреваются всего до 40–45 °C, и их можно размещать близко к растениям. Но главным недостатком этих ламп является качество излучаемого света. Практически все распространенные люминесцентные лампы имеют резкий спад спектральной характеристики в ее красной части. Кроме того, их световой поток сильно рассеивается, и необходимо устанавливать отражатели. Они эффективны при температуре не ниже 20 °C, так что их не стоит использовать в холодной оранжерее или оконном проеме. Лампы белого света ЛБ можно применять в любом количестве. Лампы же дневного света ЛД имеют в своем спектре слишком много синего, поэтому они будут уместны только в комбинации с другими, например, с лампами накаливания. Бытует мнение, что лампы накаливания не стоит использовать для подсветки растений. Конечно, у них есть свои недостатки: они сильно нагреваются и их нельзя располагать близко к растениям, а в излучении отсутствует сине-фиолетовая часть спектра. Но лампы накаливания отлично дополняют люминесцентные красной частью спектра. К тому же они продаются в большом ассортименте и стоят дешево. Из импортных люминесцентных ламп общего назначения наиболее подходящими для цветоводства являются лампы с маркировкой цветности от 830 до 965. Особо стоит отметить лампы Philips Reflex Super/80 NG, которые имеют внутренний отражатель, повышающий светоотдачу.

Этот филодендрон страдает от недостатка света

Конечно, лучше всего покупать специализированные фитолампы. Как правило, они имеют насыщенное розовое свечение. Хорошим вариантом будет Оsram Fluora/77. Более дорогие лампы Gro-Lux, Philips, Silvania обеспечивают более быстрый прирост растений. А вот от ламп для аквариумных водорослей лучше воздержаться. Их спектр имеет смещенный максимум в красной области и сильную синюю составляющую, чтобы компенсировать проникновение сквозь толщу воды. Можно приобрести отечественные фитолампы ЛФ или ЛЕЦ (лампа естественного цвета).

При выращивании растений без естественного освещения или для интенсивной выгонки предпочтительнее использовать газоразрядные лампы высокого давления. Их имеет смысл использовать, если необходимая мощность составляет 300-1000 Вт. Газоразрядные лампы высокого давления очень хороши по спектральному составу и светоотдаче. Но их применение сопряжено с некоторыми сложностями, поскольку они сильно нагреваются и для них нужна система охлаждения. Да и цена этих ламп, как правило, достаточно высокая.

Следует помнить, что мы добиваемся качественного освещения, поэтому не стоит держать лампы включенными до тех пор, пока они перегорят. Светоотдача их со временем падает, поэтому любые лампы заменяют как минимум раз в год. Лучше приобретать более дешевые и чаще их менять, чем несколько лет жечь дорогую фитолампу.

Расстояние от ламп до макушек растений зависит от условий содержания и качества ламп. Во флорариуме оно составляет 15–50 см. Сюда можно порекомендовать комбинацию из ламп Оsram Fluora/77 и ламп ЛБ в соотношении 2:1. Если вы комбинируете Оsram Fluora/77 и Philips Reflex Super/80 NG, то соотношение может быть 3:1. Такое сочетание улучшает декоративный вид цветочной композиции.

В слишком жаркой комнате специализированные лампы можно разместить на расстоянии 5-10 см от растения. Если вы пользуетесь лампами накаливания, просто измерьте температуру возле листьев и вычислите нужное расстояние эмпирическим путем. Не забудьте, что сухой теплый поток воздуха вреден для большинства наших зеленых питомцев, и поставьте на его пути плошку с водой.

Для большинства растений нужной освещенности не сложно достичь, располагая над ними параллельно полу люминесцентные лампы. Очень хороша комбинация люминесцентных ламп 3ЛБ: 1ЛД: 4 лампы накаливания. Последние подвешивают над люминесцентными, чтобы уменьшить нагрев воздуха возле растений. Таким образом, получают высокую освещенность с хорошим спектром. Лампы накаливания дают красную часть спектра, ЛБ – зеленую, а ЛД – синюю.

Лучше располагать лампы сверху над всей площадью, занятой растениями, но так, чтобы они не загораживали вашим питомцам естественный свет и не мешали уходу за ними. При вертикальном озеленении используют боковое освещение. В этом случае желательно разместить лампы с двух сторон, так как растения вытягиваются по направлению к источнику света.

Минеральное питание растений

Подкормка растений почти всегда улучшает их состояние. Комнатные экземпляры живут в ограниченном объеме почвы и большую часть макроэлементов – азота, фосфора, калия – расходуют приблизительно за два месяца. Эти «витамины» необходимо своевременно вносить при подкормках. Реже проявляется недостаток микроэлементов. Нужно постоянно наблюдать за состоянием растений, чтобы заметить потребность в дополнительной подкормке.

Макроэлементы. Азот необходим для построения белков и образования ряда органических веществ, он способствует росту побегов и листьев. Если недостает азота, окраска у растений становится бледно-зеленой с желтизной, листья мельчают, рано опадают, как и бутоны, если они вообще образуются. Это заболевание называется хлороз.

Избыток азота сначала стимулирует неестественно быстрый рост растения. Но потом оно становится вялым из-за рыхловатого строения тканей и прекращает цвести. Азот надо вносить в начале вегетации, снижая его количество к концу. Зимой азот полностью исключают из подкормок.

Калий участвует в формировании тканей, обеспечивает иммунитет растения и устойчивость к факторам окружающей среды. Не хватает его – края листьев желтеют или буреют, закручиваются книзу. Сильная нехватка калия приводит к сбрасыванию всех старых листьев, молодые же при этом сохраняются. Особенно велика потребность наших питомцев в калии во время цветения и плодоношения.

Фосфор необходим для образования корней, цветков, плодов и семян. При его недостатке задерживается рост и развитие растений, они поздно зацветают или не зацветают вообще. Листья имеют темно-зеленую окраску, на них появляются фиолетовые или черные пятна. В конце концов листья темнеют и засыхают. Особенно необходим фосфор в период образования бутонов и цветения. Избыток этого макроэлемента приводит к тому, что растение мельчает, нижние листья сморщиваются, желтеют и опадают.

Кальций необходим для формирования молодых побегов. Его недостаток сказывается в первую очередь на листьях: они бледнеют, скручиваются, покрываются коричневыми пятнами.

Нужно помнить, что излишек кальция намного вреднее, чем его недостаток. Кальций связывает соединения железа и делает их недоступными для растения, вызывая тем самым хлороз. Необходимо следить за поверхностью грунта, чтобы не пропустить признаки защелачивания почвы. При появлении беловатых полос в маленьких горшках почву меняют полностью, а в больших можно убрать только верхний слой и досыпать торф.

Часто кальций накапливается из-за того, что для полива используют водопроводную воду. Лучше ее смягчать добавлением дистиллированной или поставить дома очистительную мембранную установку. Такой «холодный дистиллят» хорош и для цветов, и для аквариума, и для хозяйственных нужд.

Магний содержится в хлорофилловых зернах растения и способствует усвоению ими фосфора. При недостатке магния появляется желтая, красная, фиолетовая окраска листьев, их края скручиваются.

Железо участвует в образовании хлорофилла и играет значительную роль во всех жизненных процессах растения. При недостатке железа окраска листвы становится бледнозеленой, потом обесцвечивается вся поверхность сначала молодых, а далее и всех остальных листьев.

Сера необходима для образования хлорофилла. Ее недостаток тоже вызывает хлороз.

Микроэлементы. Эти вещества необходимы растениям в очень малых дозах, их концентрация составляет менее 0,01 %. По внешним признакам довольно трудно угадать, чего именно не хватает вашему зеленому другу.

Побеление кончиков листьев наблюдается, когда недостает меди. Но и недостаток цинка имеет такие же внешние признаки, кроме того, отмирают нижние листья растения. Отмирание верхушечных почек и бурый цвет листьев может быть признаком того, что в почве мало бора. Недостаток марганца вызывает задержку роста и пятнистость листьев. На дефицит молибдена тоже указывает пожелтение и пятнистость листьев, а также отмирание точек роста.

Минеральные удобрения содержат основные элементы питания в доступной для растений форме. Их принято делить на простые и комплексные. Простые удобрения имеют в своем составе один основной элемент: азот, фосфор, калий или магний, комплексные – три: азот, фосфор, калий в форме различных химических соединений. Наиболее полными являются комплексные удобрения, содержащие, кроме трех основных, еще магний и микроэлементы.

Минеральные удобрения выпускаются в виде гранул, растворов и медленнодействующих удобрений (МДУ). Гранулированные вносят в почву при посадке или разводят в воде. Наиболее удобны концентрированные растворы. Указанное количество разбавляется водой и используется для подкормки. К МДУ некоторые относятся без особого доверия, их часто рекомендуют, не учитывая разницы летнего и зимнего полива, да и подходят они не для всех типов почв. Правда, они удобны в использовании и нет риска передозировки.

Содержание основных питательных веществ в удобрениях для удобства расчетов принято выражать в массовых долях азота, фосфора и калия (N-P-K). При этом сумму концентрации трех упомянутых компонентов принято называть содержанием действующих веществ, независимо от состава химических соединений, в которые они входят.

Наш совет: покупайте готовые комплексные удобрения, которые содержат и микроэлементы.

Для подкормки растений в период роста лучше брать удобрения типа 10-10-10 или 12-12-12. Во время бутонизации и цветения повышается потребность в фосфоре, а значит, нужно использовать удобрения, в которых фосфорная составляющая в два-три раза больше азотной, например 10-24-10 или 12-30-12.

Филодендрон, испытывающий недостаток минерального питания

Впоследствии можно делать необходимые смеси самостоятельно. Это достаточно актуально, если у вас дома целая оранжерея: ведь комплексные удобрения, особенно известных фирм, достаточно дороги.

Неплохо зарекомендовали себя жидкие концентрированные удобрения на гуминовой основе, которые, кроме набора минеральных макро– и микроэлементов, содержат гуминовые кислоты, облегчающие усвоение растениями этих самых элементов.

В домашних условиях лучше делать подкормку почаще, но менее концентрированную. Стоит брать половинную дозу от той, что указана в инструкции, и соответственно сокращать срок между подкормками вполовину. При больших дозах удобрения растение может получить осмотический шок, поэтому все подкормки делаются после обычного полива. Внесение удобрений в сухую почву может привести к химическому ожогу корней.

Фитогормоны

Фитогормонами называют группу веществ, стимулирующих рост, корнеобразование и цветение растений. Использование фитогормонов может также повысить сопротивляемость к условиям внешней среды, воздействию болезнетворных бактерий и грибков.

Эпин очень популярен у начинающих цветоводов. Это регулятор роста растений и стимулятор иммунной системы. Препарат воздействует на защитные функции, снижает стресс при пересадке и переезде на новое место, а при обработке семян повышает их всхожесть. Семена цветочных культур замачивают из расчета 4 капли эпина на 100 мл воды на 12–18 часов. Луковицы и черенки оставляют в растворе на 24 часа, разведя одну ампулу в двух литрах теплой, чистой воды. После пересадки взрослых экземпляров или рассады, а также в период бутонизации растения опрыскивают раствором из 3 капель препарата на 100 мл воды. Уже готовый к употреблению, раствор должен быть использован в течение двух-трех суток. Смешивать эпин с другими препаратами запрещается. Действующее вещество – эпибрассинолид. Препарат продается в виде ампул с раствором объемом 0,25 мг.

Циркон – стимулятор роста, корнеобразования и цветения. Оказывает защитное действие при фитопатогенах различной природы, существенно ускоряет корнеобразовательные процессы во время укоренения черенков и стимулирует переход растений в фазу цветения. Препарат продается в ампулах. Способ применения аналогичен эпину.

Иммуноцитофит – стимулятор защитных реакций, роста и развития растений. Весьма эффективен против фитофтороза, различных видов парши, мучнистой росы, серой и белой гнилей, бактериоза и других заболеваний. Семена вымачивают в концентрированном растворе (1 таблетка на 10–15 мл воды на 5 г семян) в течение 6-24 часов в зависимости от их размера. Для обработки клубней и луковиц к концентрату добавляют стакан воды. Вегетирующие экземпляры можно обрабатывать несколько раз. Для этого к концентрату добавляют 2 л воды и полученным раствором опрыскивают растения до распускания бутонов. Через месяц процедуру можно повторить.

Для получения «выставочных» экземпляров используют фитогормоны

Таблетку голубого или фиолетового цвета растворяют в 10–15 мл холодной воды. В полученный концентрат препарата добавляют необходимое количество воды в зависимости от вида обработки. Рабочий раствор используют в день приготовления. После обработки повышенная устойчивость сохраняется в течение месяца.

Гетероауксин – один из старых препаратов, который нынче редко используют из-за очень неприятного запаха, хотя он и не токсичен. Способствует образованию корней и луковичек-деток у луковиц, клубнелуковиц и черенков. Широко применяется для укоренения черенков. Их замачивают в растворе гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды) на 10–16 часов. Особенно актуально применение препарата для укоренения черенков, тяжело поддающихся вегетативному размножению, например некоторых видов лиан. Можно обрабатывать корни растений и перед высадкой на постоянное место. Они выдерживаются 3–5 часов при температуре 18–22 °C в растворе из одной таблетки на 5 л воды. После пересадки можно полить почву вокруг растений раствором гетероауксина (1 таблетка на 1–3 л воды). Это способствует регенерации корневой системы. Первый полив хорошо провести сразу после посадки, второй и третий – с интервалом в две недели. Луковицы и клубнелуковицы перед посадкой в течение суток выдерживают в растворе (1 таблетка на 10 л воды) для ускорения образования корневой системы. При размножении растений частями луковиц их обрабатывают концентрированным раствором из одной таблетки на 1 л воды на протяжении 3–5 часов.

Корневин – стимулятор корнеобразования, аналог гетероауксина. Используется для укоренения саженцев, черенкования, улучшения приживаемости рассады, выведения из состояния покоя луковиц и клубнелуковиц. Препарат выпускается в форме порошка и применяется для опудривания корневой системы или черенков, а также в виде раствора для полива саженцев и рассады, замачивания луковиц и клубнелуковиц.

Гумисол-Н – биостимулятор роста растений, полученный из органического сырья. Препарат улучшает прорастание семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений, повышает устойчивость к заболеваниям. Его применяют как корневую подкормку раз в месяц, разбавляя 1:10. Можно опрыскивать растения раствором гумисола 1:25 в период интенсивного роста. Семена, луковицы, клубни, черенки замачивают на сутки в растворе гумисола 1:5.

Силк – стимулятор роста и иммунитета растений. Препарат предназначен для обработки семян перед посевом и опрыскивания в период вегетации, чтобы увеличить жизнеспособность растений и усилить сопротивляемость грибным, бактериальным и вирусным болезням.

Гумат натрия – стимулятор роста растений. Препарат активизирует фотосинтез и углеводный обмен. Повышается всхожесть семян, улучшается приживаемость рассады и растений при пересадке, увеличивается их сопротивляемость болезням. Это растворимый порошок или таблетки темного цвета. 10 г препарата нужно развести в трех литрах горячей воды и дать настояться в течение десяти часов. Для замачивания семян концентрированный раствор разбавляют в соотношении 1:9. Опрыскивают растения, растворяя концентрат 1:20. Гуматы безвредны, кроме того, они участвуют в формировании почвенной структуры и улучшают аэрацию.

Защита растений от болезней и вредителей

При выращивании цветочных растений большое внимание уделяется борьбе с болезнями и вредителями. Своевременные и правильные меры помогают сохранить декоративные качества наших зеленых питомцев и предотвращают их гибель. Большой эффект дают профилактические средства борьбы. Протравливание семян, посадка здоровой рассады, черенков, луковиц, правильный подбор растений, своевременное удаление сорняков способствуют выращиванию здоровых экземпляров.

Они распространены очень широко и вызываются бактериями, грибками, а также вирусами.

Бактериальные инфекции. Бактерии представляют собой мельчайшие одноклеточные организмы, которые при благоприятных условиях чрезвычайно быстро размножаются, поражая выращиваемые растения. Особенно быстро бактерии развиваются при повышенной температуре и влажности. Передаются они от больных экземпляров к здоровым насекомыми, ветром и с каплями воды. Сохраняются бактерии на корнях, семенах и пораженных растительных остатках, не теряя жизнеспособности несколько лет.

К наиболее широко распространенным бактериальным болезням относятся: бактериальный рак и загнивание клубнелуковиц. Последнее вызывается некоторыми видами грибков и бактериями. Клубнелуковицы поражаются во время роста или неправильного хранения. Инфекцию опознают по желтеющим и впоследствии отмирающим листьям. Она сохраняется в почве, на пораженных остатках и больных клубнелуковицах.

Бактериальный рак вызывает образование опухолей на корнях, корневой шейке и стеблях растений. Бактерии сохраняются в почве 3–4 года. На новые участки болезнь заносится вместе с землей на корнях посадочного материала и наиболее опасна для молодых растений, вызывая иногда их полную гибель.

Грибковые инфекции. Многочисленные и разнообразные заболевания цветочных растений вызывают грибковые болезни. Обычные признаки – гнили, налеты, пятнистость.

Фузариоз характерен развитием на растениях разных видов грибка фузариум. Он поражает ипомею, плетистые розы. У заболевших молодых экземпляров листья бледнеют, поникают и усыхают, у взрослых сначала желтеют нижние листья, затем все растение. В результате листья скручиваются и увядают, стебель у корневой шейки приобретает коричневую окраску, которая постепенно распространяется вверх и часто загнивает. Способствуют заболеванию повышенная кислотность почвы и влажность воздуха.

Это интересно!

Многие представители рода Паслен имеют ядовитую надземную часть. Незрелые плоды тоже сильно ядовиты, но по мере созревания ядовитое соединение соланин разрушается, и созревшие ягоды паслена можно использовать в пищу. Их вкус достаточно своеобразен, но тот факт, что употребление недозрелых ягод может привести к тяжелому отравлению, побуждает рекомендовать паслен в качестве сугубо декоративной культуры.

Инфекция передается через почву с водой и семенами.

Серая гниль вызывается обычно одним видом грибка. Первые признаки болезни: на листьях и побегах появляется подсыпание, которое охватывает постепенно все растение. На стеблях, листьях и цветках болезнь появляется во второй половине лета в виде сероватого налета из мицелия грибницы и органов спороношения гриба. Споры разносятся ветром, заражая соседние, здоровые растения.

Налеты. На листьях и стеблях различных растений образуются налеты. Чаще всего это мицелий и органы плодоношения разных болезнетворных грибков.

Мучнистая роса – наиболее распространенное заболевание. Сильнее всех мучнистой росой поражаются розы. Заболевание характеризуется образованием беловатого или буровато-серого мучнистого налета на поверхности листьев, бутонов, веточек. Пораженные листья скручиваются и опадают, побеги приостанавливают рост и отмирают. Болезнь очень быстро распространяется, поражая в первую очередь молодые побеги и листочки. Перезимовывает мицелий в пораженных ветвях или на отмерших частях растений.

Ржавчина вызывается несколькими видами грибка. Поражает листья, иногда стебли растений. На листьях и коре под эпидермисом образуются коричнево-оранжевые подушечки, заполненные летними спорами. Осенью на пораженных местах появляются черные выпуклости. Больные ткани отмирают, и листья засыхают. Перезимовывает ржавчина на растении благодаря своим спорам.

Пятнистость листьев встречается часто и вызывается многими видами грибков. Различают серую, бурую, коричневую, черную пятнистость. В зависимости от вида грибка и пораженного растения величина, форма и окраска пятен бывает разной.

Вирусные инфекции. Вирусы настолько малы, что не всегда видны даже в микроскоп. Это грозные враги растений.

Болезнетворные признаки, вызванные инфекцией, накапливаются и усиливаются в растении с каждым годом. Вирусы, находящиеся в клеточном соке больного экземпляра, попадают на здоровые растения при черенковании или срезке цветов и заражают их. Основными переносчиками вирусных заболеваний являются сосущие и колющие насекомые.

Вирусные болезни имеют характерные признаки, по которым их можно отличить от других. Чаще всего это мозаичность, скручивание листьев, пестролепестность цветков. На листьях в большом количестве появляются светло-зеленые расплывчатые пятна разной формы и размеров. Больные растения плохо развиваются, цветы деформируются и меняют окраску. Зараженное растение уничтожают и ведут борьбу с паразитами.

Средства для защиты растений от фитопатогенных грибов и бактерий называются фунгицидами. По способу воздействия их можно разделить на препараты контактного действия; препараты проникающего действия, которые влияют на вредителей, проникая в ткани растения и делая их «несъедобными»; системные препараты обладают как контактным, так и проникающим действием и являются наиболее эффективными. Однако грибы и бактерии способны мутировать, у них вырабатывается устойчивость к химическим средствам. Поэтому любой из препаратов может потерять эффективность, если его использовать в течение длительного времени. По возможности их лучше чередовать.

Средства для защиты растений от болезней можно условно разделить на профилактические (скорее, лечебно-профилактические) и лечебные.