Текст книги "Нежная магия Тосканы. Вино, коты и призраки"

«Сассикайя» – самый важный секрет Тосканы

Итальянских виноделов специалисты часто упрекают в нарушении традиций.

Именно в Италии растет самое большое количество виноградных сортов в мире, но «великих» вин – раз-два и обчелся, а в целом говорят, что Италия, где каждый городок, каждый замок, каждая маленькая ферма сам себе винодел, производит огромное количество вин простых и невыразительных.

В отличие от Франции, законодательницы винной моды, известной своим консерватизмом, итальянские виноделы любят эксперименты, приносящие иногда очень интересные результаты, но с другой стороны, именно итальянское вино может стать весьма горьким разочарованием.

Тем не менее именно в Италии в результате экспериментов рождаются прекрасные вина, так, в свое время эксперимент по смешиванию нескольких сортов винограда в нарушение традиций, и даже смешивание белых и красных сортов, чего и вообразить раньше никто не мог, привел к возрождению кьянти.

В 60-е годы прошлого века в результате таких экспериментов появились вина, которые в наше время являются одними из самых дорогих и самых знаменитых из произведенных в Италии.

Даже на родине эти вина долго не принимали, так как при производстве их были нарушены все незыблемые законы о «контролируемом» вине. И вина эти долгое время, несмотря на их цену, могли продаваться лишь в категории столовых.

Лишь с возрастающей их популярностью и победой на всевозможных выставках итальянцы были вынуждены ввести новую категорию, IGT, – так как под DOC и DOCG эти вина никак не подпадали, но и к столовым их не отнес бы даже самый суровый критик.

Среди этих вин – Sassicaia (Сассикайя), которую кто-то назвал «самым охраняемым секретом Тосканы».

Замок Болгери, принадлежащий одной из наиболее знаковых фамилий Тосканы, доживших до наших дней – делла Герардеска, – был известен еще с VIII века, нынешний облик замка сохранился с 1496 года, несмотря на некоторые последующие реконструкции.

От Ливорно до деревни Болгери 48 километров, от Флоренции – 110.

Именно здесь, в Болгери, деревушке со 150 жителями, находятся виноградники и винодельческая усадьба – тенута, где делают два из самых дорогих тосканских вин – «Сассикайю» и «Орнелайю».

Место это славится кипарисовыми аллеями необыкновенной красоты, а до моря рукой подать.

Название «Сассикайя» возникло от тосканского «каменные земли».

Сбор винограда производят только вручную, вино это – смесь каберне совиньон 85 % и каберне фран 15 %, объем производства около 180 000 бутылок в год, в зависимости от урожайности.

Вино вызревает 24 месяца в 225-литровых бочках из французского дуба (из Алье и Тронсе), с последующей шестимесячной довыдержкой в бутылках перед поступлением в продажу.

Как любое другое знаменитое вино, «Сассикайя» имеет свою историю…

Маркиз Леопольдо Инчиза дела Роккетта из Пьемонта провел достаточно времени на государственной службе, работая на императорское правительство в области Ломбардия-Венето. Но в 1848 году в возрасте всего 48 лет у него случился удар, после которого маркиз был вынужден уйти в отставку.

Довольно молодой еще человек должен был чем-то себя занять, так родился интерес к виноделию. В 1862 и 1869 годах он создал каталоги вин, которые сейчас являются букинистическим раритетом, но до сих пор не утратили своей ценности именно как винные каталоги.

Маркиз отдался новому занятию со всей страстью.

Именно маркиз Леопольдо, изучая вина Бордо, выделил в особую категорию виноград сортов каберне совиньон и каберне франк, считая их наиболее значимыми для виноделия.

К сожалению, его собственный виноградник прекратил свое существование после смерти Леопольдо в 1871 году.

Но прошли годы, и каталоги попали в руки его праправнука маркиза Марио Инчиза делла Роккетта.

Марио рос в Пьемонте и Риме, успел повоевать в кавалерии в Первую мировую войну, учился на факультете сельского хозяйства Пизанского университета. И встретил женщину, ставшую его женой, и встреча эта многое предопределила.

Звали ее Клариче, и происходила она из тосканской семьи делла Герардеска (а как еще могли звать знатную тосканку с такими корнями?).

Молодые люди обвенчались в древней церкви на землях невесты в Болгери и начали свою семейную жизнь в Риме.

Прошли годы, и Клариче унаследовала земли в Болгери, и Марио решил вложить свои, к этому времени уже немалые, средства в наследство жены. Он занялся восстановлением сельского хозяйства в Болгери, а одним из унаследованных «хозяйств» была винодельческая тенута ди Сан-Гвидо. Так началась история по имени «Сассикайя».

Марио изучал каталоги прапрадеда, экспериментировал с любимым французским кларетом, занимался почвами и изучением характера французских вин и родного Пьемонта.

Двадцать лет ушло на кропотливую работу. И в 60-е годы прошлого века родилась «Сассикайя». Следуя идеям своего прапрадеда, Марио смешал каберне совиньон и каберне франк. Хотел он создать вино для своего собственного удовольствия, никто не думал о поистине промышленных масштабах. Но великое вино потому и великое, что быстро вышло за рамки небольшой винодельни.

Однако при создании «Сассикайи» были нарушены все классические законы виноделия и тридцать с лишним лет, несмотря на совсем не «столовую» цену, вино это относилось к категории столовых. Лишь в 1994 году «Сассикайя» получила наконец категорию DOC.

Маркиз Марио Инчиза делла Роккетта умер в 1983 году, так и не увидев триумфа «Сассикайи».

Сейчас хозяйство находится в руках наследника семей Инчиза делла Роккетта и делла Герардеска, маркиза Николо Инчиза делла Роккетта. А «Сассикайя» стала одним из самых знаменитых вин Италии и Тосканы, средняя цена за бутылку, в зависимости от года производства и вида вина, составляет от 166 до 350 евро. И вино того стоит.

Это уже потом подтянулись по соседству родственники – Антинори, появилась известная ныне винодельня – тенута Сан-Гвидо, и еще несколько неплохих вин родилось.

Земля Тосканы рождает романтиков и лириков, здесь простые люди в разговоре цитируют Данте, а когда речь идет о таком вине, как «Сассикайя», они превращаются в поэтов.

Болгери, как сказал один местный житель, это жемчужина среди тосканских холмов с видом на море, здесь цвета и ароматы возвращают в прошлое и пробуждают волшебство этой земли, а ласкающий кипарисы ветер заставляет мечты улетать вдаль.

Это действительно так. «Сассикайя» – не просто вино, это образ жизни, состояние души, это пример того, что если верить в мечту и не отступать тогда, когда все кажется бесполезным, ты победишь и никому не известное вино займет одно из первых мест в мире.

Каждый глоток этого невероятного вина напоминает о том, что лишь с верой в свои мечты пишутся самые красивые страницы истории.

Легенды Кьянти

Я не видела ничего прекраснее полей центральной Тосканы весной, таких оттенков зеленого я и представить себе раньше не могла…

Хочется сбросить обувь и побежать босиком по бархатной зеленой волне. Увы! Коротко подстриженная трава, как раз и создающая невероятные волны, спадающие с холмов в поля, очень жесткая, подойдешь поближе, и топорщится зеленый ежик вместо изумрудного шелка.

Бархатистые холмы и геометрия цветущих деревьев, оливковых рощ и виноградников, земля традиций, хорошей еды, великолепного вина, замков и вилл эпохи Возрождения, вдохновляющая художников и фотографов.

«Слишком много неба и земля, которая никогда не заканчивается», – сказал кто-то.

Небо действительно потрясающее, такого света, как в Тоскане, нет больше нигде в мире и даже в Италии. Именно поэтому столетиями съезжались сюда художники, позднее к ним присоединились фотографы.

А добавьте невообразимые оттенки зеленого с яркими каплями маков в полях весной или желтых подсолнухов осенью, или переливы охряного, золотого, пурпурного в ноябре…

Но избегайте езды по ночным дорогам, особенно если на долину сходит туман. Кьянти – это земля вампиров, это дороги, по которым скачет туманными ночами всадник на белом коне…

Сколько сказок, преданий, легенд и страшилок рассказывали в этих местах темными ночами при свете пламени в каминах и рассказывают до сих пор.

Как-то поздним вечером в Чертальдо я возвращалась из ресторана в замок, чтобы захватить забытый подарок для хозяина таверны. Вроде и пройти-то немного, меньше пяти минут. Но свет полной луны на черном небе заставлял древние дома отбрасывать пугающие тени, шаги по камням мостовой отдавались эхом от прохладных каменных стен, были пустынны улицы, а снизу из долины на гору медленно вползал туман.

Надо ли говорить, что я особо тщательно заперла за собой дверь замка, а возвращаясь обратно, проделала весь путь уже бегом.

Почувствовав на себе всю прелесть теней и звуков прохладной ночи весеннего полнолуния, хочешь не хочешь, а прислушаешься к местным страшилкам.

Но если включить маленькую лампу и завернуться в перину, когда в открытое окно вползает дурманящий запах олеандра, жизнь становится веселее!

Деревня Монтеаперти находится в 8 километрах от Кастельнуово Берарденга, к муниципалитету которого относится. Обычная тосканская деревня, где сейчас живет всего 400 человек.

4 сентября 1260 года здесь произошла одна из самых кровавых битв в истории Тосканы. Флоренция и Сиена, гиббелины и гвельфы сошлись в схватке.

На стороне и тех и других выступали их сторонники, здесь были солдаты из Пизы, Прато, Кортоны, даже Сицилийского королевства.

В тот раз победила Сиена. Спустя 9 лет они встретятся снова, у Колле Валь д’Эльза, и победителем станет Флоренция, закончится эпоха Сиены, и уснет на века город, больше никогда не обретший былого могущества.

Каждый год в Монтеаперти проходят исторические реконструкции знаменитого сражения, заканчивающиеся многолюдным праздником. А над полями в память о тех временах возвышается пирамида.

Тогда, в 1260-м, погибли 10 тысяч человек, пропали без вести 4 тысячи. «Вода в реке Арбия была красной от крови», – скажет Данте в «Божественной комедии».

С тех пор прошли века, и веками крестьяне рассказывали истории о встрече с призраками, одетыми как солдаты той битвы.

До сих пор не найдется человека, готового прогуляться в полях у деревни Монтеаперти в ночь полной луны.

И если эта ночь совпадает с годовщиной битвы, начинается сильный ветер, очень быстро бегут по небу облака. Неожиданно на долину спускается туман, такой плотный, что ничего не видно на расстоянии 50 метров. В тумане возникают звуки сражения, спустя почти 800 лет бряцает оружие, раздаются крики – битва при Монтеаперти идет во всей своей силе.

Эти истории обычно не рассказывают приезжим, и иногда запоздавшие туристы возвращаются лунными ночами через долину. Многие потом говорят, что навстречу им из тумана выезжал всадник на белом коне, он торопился на поле битвы.

Некоторые, особо смелые, выходят из машины, бегут навстречу всаднику. На минуту все замирают, глядя друг на друга, но вот он пришпоривает коня и галопом скрывается в тумане, только цокот копыт доносится издалека.

Любимые истории жителей Кьянти – это истории о вампирах.

По вечерам крестьяне сторонятся кладбищ, и во многих местах вкопаны в землю деревянные кресты для защиты.

По рассказам, вампиры приходят из могил благородных кавальери…

Одна из самых известных историй связана с центром региона, с деревушкой между Вальяльи и Пьянеллой.

Как-то раз, а было это в XIX веке, у местного мясника ночью пропало мясо. Он решил, что это шутка приятелей, но, когда мясо пропало и на следующий день, забеспокоился и решил проследить. Каково же было его изумление и ужас, когда ночью в лавку пришел ее давно умерший прежний хозяин! Он хватал мясо с железных крюков и пожирал, все лицо было перемазано кровью.

На следующий день мясник продал свою лавку первому попавшемуся покупателю по невероятно низкой цене. Может, новый владелец пришелся по сердцу призраку, но больше жалоб не поступало.

В 1337 году сильно враждовали две семьи в тех местах – Толомеи и Салимбени.

Как-то договорились они о встрече для перемирия. Во время обеда один из Салимбени подал знак – его родственники выхватили спрятанные ранее ножи и убили всех членов семьи Толомеи до одного. До сих пор слышат местные жители лязг ножей и крики умирающих Толомеи на горе Маламеренда.

Чего только не происходит в этих местах лунными ночами…

Безголовые монахи разгуливают в религиозной процессии под звуки гимнов вокруг бывшего монастыря Кольтибуоно.

Одинокая фигура юной графини рыдает в лесу у Монте Амьята, когда не приходит на свидание потерянный возлюбленный. Когда-то тосканских Монтекки и Капулетти разлучили родственники. Иногда юноша и девушка встречаются, и тогда мелькают среди деревьев две фигуры, не касающиеся ногами земли.

Самый знаменитый «туристический» призрак Кьянти – призрак барона Рикасоли.

В его фамильный замок Брольо традиционно возят туристов на дегустации, одна и та же семья владеет замком более тысячи лет. А работающие на полях крестьяне опасаются встречи с «железным бароном», говорят, и после смерти он остался таким же жестоким и злобным господином, каким был при жизни.

Призрак именитый, в 1861 году он успел побывать, в живом виде, конечно, премьер-министром Италии, он же был основным инвестором и вдохновителем популяризации вина кьянти.

Так что заночуете в маленькой деревушке в Кьянти – оглядывайтесь!

В лучшем случае вы столкнетесь со спящей на диване девушкой. Пару веков назад ее зарезала обманутая жена хозяина дома, и теперь девушку периодически видят в этих местах. Утром хозяева дома краснеют и мнутся, не в состоянии объяснить гостям, кто это прилег отдохнуть на диванчик прошлой ночью.

Вдохновитесь красотой Кьянти под жарким летним солнцем, насладитесь потрясающим вином, и добро пожаловать в мистический ночной мир затерявшихся среди полей и холмов маленьких борго.

Блаженная Джулия из Чертальдо

Улицы маленьких тосканских городков настоящий музей. В маленьких деревенских церквушках – бесценные фрески или картины: Гирландайо, делла Кверча, Синьорелли.

Не каждая галерея может похвастать работами делла Роббиа, а под фонарем на углу чертальдовской улицы висит один из его терракотовых рельефов: коленопреклоненные фигуры в белом, золотые звезды и белоснежные голуби на фоне синего неба. Его работы разноцветны и праздничны, их ни с чем не спутаешь.

Множество прекрасных фигур делла Роббиа украшают фасад старого госпиталя в Пистойе и являются одной из ее достопримечательностей. А в Чертальдо это незаметная часть повседневной жизни.

Но главное сокровище каждого городка – его святой покровитель. День святого – самый большой праздник.

Причисленная к лику блаженных Джулия делла Рена, покровительница Чертальдо, родилась в аристократической, но бедной семье в Тоскане в 1320 году.

Очень рано она осиротела, что было привычным для XIV века – то междоусобицы, особенно в Тоскане, где вечно шли войны между основными городами, то болезни, и к 18 годам ее отослали во Флоренцию, в услужение к флорентийской семье Тинольфи.

Документальных источников о ее жизни практически не существует, легенда передавалась из уст в уста, и все, что напечатано сегодня – а Джулии посвящено несколько книг и научных работ, – основано только на устных преданиях. Первая официальная биография была опубликована через пятьсот лет после ее рождения, в 1819 году.

Приехав во Флоренцию, девушка примкнула к августинцам и очень быстро, несмотря на молодой возраст, стала одним из духовных лидеров своей общины. Боясь искушений, которые предлагал такой большой город, как Флоренция, Джулия вернулась в Чертальдо.

Уважение и восхищение земляков вызвал один ее поступок: рискуя собой, Джулия спасла мальчика из горящего палаццо.

Это стало толчком к принятию решения уйти от мира. Она заперлась в маленькой келье, на стене которой висело распятие, и каменщик по ее просьбе воздвиг стену с маленьким окошечком.

С этого момента Джулия никогда больше не выйдет из своей каменной тюрьмы, покаяние и молитва станут ее ежедневными занятиями. Это вызвало большое уважение горожан.

Ее очень любили дети и часто приносили продукты, что-то вкусненькое. Ела Джулия очень мало, но всегда встречала детей улыбкой и в обмен на продукты вручала букетики цветов; где она брала их в келье даже зимой, не знал никто.

Умерла Джулия 9 января 1367 года. Неожиданно сами собой зазвонили и засияли необыкновенным светом на солнце колокола на церкви. На похороны пришло много народа, и в окружившей гроб толпе начали происходить чудеса. С этого момента жители Чертальдо и окрестностей объявили Джулию своей покровительницей.

По легенде, уже после смерти она несколько раз спасала город от чумы и других болезней, происходили чудеса и в церкви, где ее похоронили, прекратился сильный пожар на башне, когда горожане вознесли молитву Джулии. Уже в 1372 году был построен алтарь в церкви Сан-Джакопо и Филиппо, где покоится и Боккаччо, а новый алтарь для ее нетленных останков был построен в шестидесятых годах XX века на месте старого.

Каждый год в первое воскресенье сентября множество людей собирается на празднование в честь Блаженной Джулии, ее останки выносят из церкви, процессия спускается в современный нижний город и заканчивается опять в старой части у древней церкви Сан-Томмазо. А в следующую среду процессия совершает обратный маршрут, и останки возвращаются на свое место в церкви Сан-Джакопо и Филиппо.

Когда-то, как положено, празднование и процессия совершались 9 января, в день ее смерти, но потом из-за зимних холодов церемония была перенесена на сентябрь. Это позволило большему числу людей принимать участие в праздновании, а народа всегда собирается очень много.

Много лет назад создан орден Рыцарей Блаженной Джулии, которые берут на себя организацию праздника в ее честь.

Существует множество произведений, посвященных Блаженной Джулии. Самые старые – это табличка с вехами ее жизни работы Учелло, расположенная в церкви, и серебряный реликварий флорентийского ювелира Паоло Лорентини, 1652–1653, а в 2008 году тосканская художница Сабрина Таддеи подарила городу большую картину с изображением Джулии с маленьким ребенком, спасенным из пламени, на руках, ее первое сотворенное чудо. Картина находится теперь в приходской церкви Сан-Томмазо в нижнем городе.

Джулию во всех образах сопровождают дети, которые ее любили, и белые лилии, которые она им дарила.

Мафиозо из таверны

На маленькой станции Чертальдо, покрытой кронами огромных деревьев, понимаешь, как устал от суеты большого города. Неспешно закрываются к обеду магазинчики, запах только что испеченного хлеба смешан с запахом трав и чеснока, поджаренного на оливковом масле. Вдали на горе уходит крышами в небо старый борго.

Небо над полями потемнело, и краски стали просто невероятными: желтое пламя акации и нежно-белые цветы олеандра, малахитовая зелень полей и свинцовое небо, которое окутывает средневековый город. Успеть бы под крышу!

Семейная таверна «Казалинга» оказалась тем местом, до которого успели добежать. Две маленьких комнатки, здесь же кухня за стеклянной дверью и пара мужчин, похожих на водителей-дальнобойщиков, уплетающих огромные порции пасты.

Присели за столик, и тут же появился синьор сицилийско-киношного вида: кепка, руки в карманы. Когда он подошел к столику, мы съежились и были согласны на все.

– У нас сегодня лазанья хороша, – прохрипел он, – рекомендую!

Все дружно закивали головами.

На кухне загремела сковородами и кастрюлями пожилая синьора, на столе появилось домашнее вино.

– Ну как? – прохрипел мафиозо, когда мы расплачивались.

Все было исключительно вкусно.

Джузеппина руководит чертальдовской кулинарной школой.

Англичане, немцы, голландцы приезжают летом на недельку, чтобы научиться азам тосканской кухни. Последнее время и русские группы появились, и одиночные любители итальянской кухни из России приезжают.

Джузеппина – неисчерпаемый источник идей, благодаря ей закуски для праздничного стола пользуются огромным успехом, просто, оригинально, вкусно. Не уступает ей и Джампьеро – хозяин семейной траттории «Ла Салетта» в нижнем городе, уже не в первом поколении, а молодые ребята, преобразовавшие старые подвалы в увешанный гербами и алебардами ресторан «Мессер Джованни», получили сертификат превосходства трипэдвайзера, сочетая новые веяния с классикой тосканской кухни.

Знаете, как родились кростини и брускетты?

До XVII века столы накрывались из различных составляющих, тут суп, тут овощи, тут мясо, и оказалось, что удобнее всего собирать еду на ломти хлеба. Но и потом кусками хлеба собирали самые вкусные соусы, мясной сок, а в бедных крестьянских семьях любой, даже самый черствый хлеб шел в дело, он вымачивался в бульонах, соусах и просто в воде.

А уж если было вино и масло – то это просто пир.

Хлеб для кростини или брускетты поджаривается и сбрызгивается оливковым маслом или «вин санто» – десертным сладким тяжелым вином.

Классические тосканские заправки – это куриная печенка, белые грибы, оливковый паштет.

Помните салат «Капрезе» – популярное блюдо наших ресторанов?

Смешиваете порезанные кусочками моцареллу, свежие помидоры и черные оливки, посыпаете базиликом, выкладываете на поджаренные ломтики хлеба – и вот вам еще один вариант кростини.

А еще анчоусы, маринованный перчик, баклажаны, травы с чесноком, в качестве заправки подойдет все, что душе угодно.

Самая традиционная тосканская заправка с куриной печенью делается так:

Режем луковицу и обжариваем до золотистого цвета, добавляем порезанную кусочками куриную печень, продолжаем обжаривать. Добавляем ложку каперсов, а можно и без них, немного куриного бульона и даже пару кусочков соленого филе анчоусов. Если вместо анчоусов у нас килька, лучше чуть-чуть заранее отмочить ее, чтобы убрать слишком выраженный вкус. Добавляем чуть-чуть белого вина, солим, перчим по вкусу, потом смешиваем до однородной массы и выкладываем на поджаренные хлебцы.

В Тоскане делают вкуснейшее сало – Lardo. И с мясной прослоечкой, и с добавлением всяческих травок, варианты от одной мясной лавки до другой разнятся. Соответственно, и рецептов с салом достаточно.

На поджаренный кусочек хлеба укладывается тоненький кусочек сала, кусочек маринованного перца или помидорчик черри, все слегка посыпается свежемолотым черным перцем, сверху укладывается пара «иголочек» свежего розмарина.

Рецепт

Брускетта с овощами и сыром от Джузеппины, хозяйки кулинарной школы в Чертальдо

Для двух крупных ломтей хлеба нам понадобится:

• 1 небольшой цукини

• 1 небольшой красный перец

• 1 небольшой желтый перец

• 1 красная луковица

• 80 г натертого на крупной терке обычного сыра на ваше усмотрение, не слишком твердого, от гауды до российского

• Соль и перец по вкусу

• 2 ч.л. оливкового масла экстра вирджин

• Пара веточек базилика

Готовим:

Вымыть овощи, порезать цукини на небольшие кусочки, не слишком мелко порезать лук, удалить семена и волокна и белые части из перца, также порезать его на небольшие кусочки.

В сковороде на оливковом масле обжарить лук и перец, влить 1/2 стакана воды и дать потушиться 5 минут. Как только вода полностью впитается, добавить еще немного масла и нарезанный кубиками цукини. Постоянно помешивая, тушить не больше 10 минут, чтобы овощи не стали слишком мягкими.

Посолить, поперчить, посыпать мелко нарезанным базиликом, тщательно перемешать и выложить на отдельную тарелку.

Быстро подсушить на сковороде или на гриле ломтики хлеба для брускетты (без масла!).

Подсушенные с обеих сторон ломтики выложить на тарелку, сверху аккуратно уложить овощи и посыпать натертым на крупной терке сыром. Сыр на горячих овощах должен чуть-чуть расплавиться.

Едят такую брускетту и горячей, и холодной.

Кстати, для непосвященного трудно определить, в чем же разница между самыми известными итальянскими «бутербродиками», кростини и брускеттой. А принципиальных различия два. Хлеб для брускетты подсушивается на сковороде без масла, в то время как для кростини обжаривается на масле, начинка на брускетту укладывается, а на кростини намазывается. Все просто!

Это тот случай, когда размер не имеет значения. Хотя слово «кростини» и переводят иногда как «маленькие тосты», здесь, в Тоскане, вам подадут кростини такого размера, что иная брускетта отдыхает.

Считается, что для таких закусок идеально подходит белое вино, например «Соаве» из региона Венето, «Фраскати» или «Кастелли Романи» из региона Лацио. В тосканском городке Сан-Джиминьяно это будет соломенного цвета «Верначча», одно из самых старых вин Италии, сохранившееся до наших дней, ему даже посвящен местный музей.

«Верначча» производится в Тоскане с начала XIII века, когда Вьери да Барди дал виноградной лозе имя своего родного места в Лигурии. Кстати, Верначча стала первым итальянским вином, получившим в 1966 году категорию DOC!

Ореховая паста – отдельное лакомство.

Грецкие орехи (можно с добавлением миндаля или кедровых орешков) в ступке истолочь в пыль и по капле добавлять оливковое масло. Как только наша смесь примет консистенцию крема, можно размять туда же ползубчика чеснока, травки сухие. Намазываем на поджаренный хлеб. Но можно и сверху добавить что-то остренькое, например маринованный перчик, или оливку, или даже ломтики лимона, интересная пряная закуска получается.

Рецепт

А вот тосканский вариант наших праздничных бутербродов с икрой

• 100 г икры

• 100 г сливочного масла

• 3–4 кусочка филе соленой хамсы (если сможете найти настоящие анчоусы, конечно, здесь должны быть они)

• 12 кусков хлеба

• 1 ч.л. водки

Дать маслу согреться и тщательно взбить его до состояния крема. Анчоусы превратить в кремовую массу с помощью ступки – банально разбить филе.

По капле, осторожно, добавить в масло водку, потом анчоусы – все должно превратиться в однородную массу.

Теперь поджарить кусочки хлеба для кростини, предварительно нарезав хлеб треугольниками и удалив корочку, на сковороде, сбрызнув каждый кусочек оливковым маслом.

Сняв со сковороды, дать чуть-чуть остыть, намазать каждый треугольник полученной массой и сверху выложить немного икры.