Текст книги "Цифровая фотография. Трюки и эффекты"

Если снимок, сделанный исправной камерой с правильной экспозицией в прекрасный солнечный день, получился нерезким и размытым, то виноваты в этом незаметные, не ощущаемые человеком произвольные движения камеры, или, как говорят фотографы, «шевеленка».

Как появляется «шевеленка»? Если, когда открыт затвор, изображение или фотоаппарат хоть ненамного сместятся, то сдвинется и проекция изображения на матрицу. На отпечатке такое изображение получится нерезким, смазанным. Руки человека постоянно совершают микродвижения, которые настолько мелкие, что мы их даже не замечаем. Но их тут же улавливает точная оптика фотокамеры.

Важно!

Матрица цифровой камеры фиксирует изображение намного медленнее, чем фотопленка. Следовательно, проблема «шевеленки» для цифрового фотографа глубже и значимее, чем для «традиционного».

Причины вибрации камеры

Посмотрим, отчего камера может дрогнуть в руках фотографа.

• Фотоаппарат может дрогнуть от случайного порыва ветра.

• Кнопка спуска была нажата резко, рывком.

• Фотограф мог стоять на вибрирующем основании, например на палубе судна. Такое может случиться даже на твердой, казалось бы, земле, если рядом с вами отбойными молотками вскрывают асфальт. Или на виадуке, под которым проезжают тяжелогруженые машины либо поезд.

• Вибрации создает сам механизм камеры: к примеру, сервомоторы, которые двигают зум-объектив, в зеркальных камерах – зеркало, сильно хлопающее перед срабатыванием затвора, да и сам затвор.

Взаимно накладываясь, все эти факторы вызывают дрожание камеры. Существует еще множество причин, которые ведут к тому, что фотография сильно теряет в качестве или оказывается никуда не годной. Но причина номер один, приводящая к «шевеленке» и порче фотографий, – это, разумеется, отсутствие штатива.

Как победить «шевеленку»

Основное оружие фотографа – все тот же старый добрый штатив. «Обычный» фотограф при съемке «с рук» смазывает кадр на выдержке 1/60 и даже 1/125 секунды. На отпечатках стандартного размера 10 х 15 см «шевеленка» может быть незаметной, но попробуйте увеличить ваш снимок – тут-то она и проявится во всей красе. Следовательно, если вы рассчитываете делать отпечаток большого формата, то штатив вам обязательно нужен. Бороться с «шевеленкой» поможет даже самый простенький монопод.

Даже если под рукой не оказалось штатива, камеру можно опереть на дерево, сумку, камень или ограду.

Чтобы исключить даже малейшую вибрацию камеры, воспользуйтесь таймером автоспуска или тросиком дистанционного спуска.

Если же нет ни штатива, ни опоры, то придется обойтись съемкой на коротких выдержках. Но первым делом убедитесь в том, что вы крепко держите фотоаппарат в руках и плавно нажимаете спусковую кнопку.

• Установить короткую выдержку можно вручную, назначив камере режим приоритета выдержки (Shutter Priority) и выбрав значение выдержки меньше 1/250.

• Чтобы добиться короткой выдержки, можно поступить проще, выбрав спортивный режим (Sport/Action), при котором минимальное значение выдержки устанавливается автоматически.

• Камера сама назначит выдержку короче, если увеличить чувствительность матрицы.

При съемке неподвижных объектов «с рук» длительность выдержки не должна превышать 1/30 секунды. Кроме того, полезно знать одно несложное правило, которое фотографы вывели опытным путем: максимальная продолжительность выдержки при съемке «с рук» не должна превышать величину, обратную фокусному расстоянию, выраженному в миллиметрах.

К примеру, при съемке объективом с фокусным расстоянием 55 мм (для цифровой камеры эквивалент составит 6–8 мм) «безопасными» будут выдержки короче 1/60 секунды, а если вы снимаете широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 28 мм, то для вас будут хороши выдержки короче 1 /30 секунды. Понятно, что при съемке длиннофокусными объективами («телевиками») границы «безопасности» будут гораздо уже – 1/250-1/500 секунды. Разумеется, это правило не абсолютное, ведь многое зависит от усталости рук фотографа, от того, удобно ли держать фотоаппарат, и пр. Но в общем случае этот закон работает.

Научитесь оценивать уровень освещенности. При съемке в условиях недостаточной освещенности, когда автоматика камеры назначает длинные выдержки, обязательно пользуйтесь штативом или в крайнем случае хорошей опорой.

Владельцам камер с зум-объективом следует помнить, что при увеличении дрожание рук и внутренние вибрации камеры сильнее сказываются на итоговом изображении.

Итак, в борьбе с «шевеленкой» ваше оружие – быстрый затвор с минимальным лагом, оптимальная чувствительность матрицы, штатив, аппаратная компенсация (стабилизация изображения) и, разумеется, крепкие руки фотографа.

Другие причины нерезкого снимка

Штатив тяжелый и надежный, кнопки спуска вы коснулись со всей нежностью, а снимок из рук вон плохой. Попробуем предположить, что произошло.

• Чем больше фокусное расстояние, тем ближе расположенным к камере кажется объект и тем больше движений объекта регистрирует светочувствительный элемент. Поэтому при съемке длиннофокусным объективом обязателен штатив.

• Вы уверены, что фокус был установлен правильно и что он соответствует расстоянию до объекта съемки? Отойдите подальше и повторите снимок.

• Убедитесь в том, что вы фокусируете объектив точно на объекте съемки, и по возможности освежите в памяти раздел про фокусировку объектива из инструкции к камере.

• Фокусировочную автоматику могут «свести с ума» туман, дым, блестящие поверхности, вода и даже некоторые ритмичные узоры.

• Возможно, причина в загрязненности объектива. Очищать его, напомню, нужно обдувом из резиновой груши или обмахиванием мягкой кисточкой.

• Быть может, причина в самом объективе: возможно, он имеет дефекты. Объективы из оптической пластмассы сравнительно быстро (года за два или три) мутнеют. Такие объективы устанавливаются, как правило, в самых дешевых фотоаппаратах.

• Возможно, все дело в том, что, когда вы используете полный автоматический режим или режим с приоритетом выдержки, камера выбирает такие значения диафрагмы, при которых слегка размыт весь кадр. На отпечатке стандартного размера это может быть и незаметно, но попробуйте рассмотреть фотографию под лупой! Такие проблемы особенно характерны для недорогих зум-объективов.

В общем случае чем меньше матрица вашей камеры, тем выше уровень цифровых шумов. Правда, технологии совершенствуются, размеры матриц увеличиваются и очень может быть, что в ближайшие годы эта проблема и вовсе уйдет в прошлое. Но пока этого не случилось, будет нелишним подготовиться к борьбе с данным явлением.

• Всегда устанавливайте наименьшую чувствительность матрицы (ISO 80-100), приемлемую в данных условиях. Чем ниже чувствительность, тем меньше на снимке проявляются шумы.

• Снимайте с установкой высокой чувствительности только тогда, когда это действительно необходимо.

• Помните, что в автоматическом режиме камера может самостоятельно повысить чувствительность до больших значений. После того как вы приобретете некоторый фотографический опыт, не используйте автоматическую установку значения ISO: камера может задать ISO 800 даже тогда, когда вы этого не ожидаете.

• Во многих моделях камер предусматривается режим увеличения резкости (Sharpen). Попробуйте снимать в режиме слабого (Low) увеличения резкости, снизив значение чувствительности.

• Избегайте минимальных значений диафрагмы и крайних положений зум-объектива. Высокий контраст кадра, снятого в одном из крайних положений зум-объектива с полностью открытой диафрагмой, – гарантированное появление на снимке цифрового шума.

Трехмерный мир, который вы поймали в видоискатель, необходимо научиться видеть двухмерным. Не отвлекайтесь на третье измерение, а постарайтесь увидеть выбранный вами кадр таким, каким он будет выглядеть на плоской фотографии. Прежде всего определитесь, какой снимок вы хотите получить: портрет, пейзаж, макро, спортивный и т. д. Для подобных видов съемки многие цифровые камеры поддерживают специальные программные режимы. Однако важно не только переключить устройство в нужный режим, но и правильно скомпоновать кадр.

«Научиться видеть кадр» означает научиться видеть его плоским, находить соотношения между формами и цветами, а также оценивать влияние неуловимых теней.

Второстепенные детали вашего кадра не должны заслонять главное, иначе они помешают правильному восприятию снимка. Лучшие кадры не содержат ничего лишнего, несущественного, что разбивает впечатление от фотографии и отвлекает внимание зрителя. Старайтесь исключать «визуальный мусор», не имеющий отношения к теме снимка.

Больше внимания фону! Неверно выбранный фон может загубить снимок, оттянув внимание зрителя на себя.

Примеры

Впечатление от древнего храма портит притулившийся рядом сувенирный киоск? Значит, он не должен попасть в кадр. Для этого всего-то и нужно, что сделать шаг или два в сторону. Ваша подруга хочет сфотографироваться на фоне куста цветущих роз? Но сегодня на ней яркое цветастое платье, а значит, на фотографии выйдет сплошная пестрота. Ваши друзья хохочут и машут вам, чтобы вы поскорей нажимали на спуск? Но если сделать это прямо сейчас, то из головы одного из них на снимке будет торчать дерево или фонарный столб – классическая ошибка фотографа! И вновь, чтобы поправить положение, придется подвинуться вправо или влево.

У самой восхитительной красавицы, снятой в резком свете полуденного солнца, лицо украсится резкими тенями (чаще, увы, под носом). А если солнце у фотографа за спиной, то в кадр может попасть его тень. Значит, нужно привыкать оценивать расположение света и теней, прикидывая, как они получатся на снимке.

Самая важная из технических проблем любого фотографа – это свет. Постепенно вы научитесь видеть то, как свет ложится на предметы. Научиться этому можно лишь опытным путем, а приступить к учебе можно прямо сейчас.

Поднося фотоаппарат к глазам, мы инстинктивно придаем ему горизонтальное положение. Но часто вертикальная ориентация сделает фотографию гораздо лучше! В каких случаях следует предпочесть вертикально ориентированный кадр?

• Вертикально ориентированные объекты (от деревьев и людей до тесных улиц и горных ущелий) гораздо лучше выглядят на снимке, который тоже сориентирован вертикально.

Руины старинного собора выглядят величественнее, стройнее и ритмичнее при вертикальном расположении снимка (рис. 5.1, а). Но взгляните на эти руины, снятые с горизонтальным расположением кадра практически с той же точки (рис. 5.1, б). Фотография «расплылась», а сюжет потерял стройность и масштаб.

а

б

Рис. 5.1. На восприятие кадра влияет его ориентация в пространстве. Сюжет, насыщенный вертикальными линиями, лучше ориентировать вертикально

• Портреты тоже лучше выглядят в вертикальном формате. Фигуре и лицу человека вертикально расположенный снимок придает стройность и ритм.

• Пейзажи, особенно если в кадре есть линия горизонта, лучше располагать горизонтально.

Но строгие рецепты и формулы вряд ли применимы, когда речь идет о творчестве. Не стоит забывать о том, что камеру (а следовательно, и кадр) можно располагать под произвольным углом к горизонту. Снимки, сделанные «падающей камерой», могут быть весьма эффектными (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Весьма эффектная фотография, сделанная «падающей камерой»

В портрете или пейзаже масштаб объекта, как правило, неважен. Средние размеры человека знают все, а оценить параметры пейзажа поможет, к примеру, дерево. Но порой снимок получается интереснее и нагляднее, если он дает возможность сопоставить размеры одних предметов с другими. Например, это бывает важно для натюрмортов.

Масштаб предметов дает понятие о них самих, но не менее важен и масштаб кадра. Изменяя масштаб кадра, избавляясь от нежелательных деталей и объектов, фотограф оставляет в кадре лишь то, что наиболее существенно для снимка.

Кстати

Зум-объективы обязаны своим успехом легкости изменения фокусного расстояния и, следовательно, легкости изменения масштаба кадра. Ведь так удобно приблизить или отдалить объект съемки, не двигаясь с места. При этом увлекшийся съемкой фотограф порой забывает, что изменение фокуса (или замена объектива) ведет за собой изменение других параметров – перспективы и глубины резкости. Как бы ни было легко изменить фокусное расстояние, прежде чем это сделать, спросите себя: не лучше ли поменять точку съемки, отступив или приблизившись на несколько шагов?

Точкой съемки называется место, где находится фотограф по отношению к объектам кадра. Точка съемки влияет на эмоциональное восприятие снимка. Наиболее спокойное состояние достигается съемкой с уровня глаз. Это объясняется тем, что мир мы привыкли воспринимать с высоты своего роста. А что, если попробовать рассмотреть объект с разных точек?

• Верхняя («с высоты птичьего полета») или нижняя («с земли») точка съемки вносит в кадр элемент напряженности и представляет объект съемки совершенно необычным образом.

• При съемке детей или домашних животных лучше слегка приседать.

Старайтесь избегать фронтальной съемки. «Тупые» фронтальные кадры – самые нудные и неинтересные. Точно так же линия горизонта, расположенная строго по центральной горизонтали фотографии, своей «прямолинейностью» портит пейзаж даже самой неземной красоты. К счастью, ее можно «передвинуть», обрезав снимок сверху или снизу. Но при этом придется смириться с тем, что часть кадра пропадет.

Так уж устроен человеческий глаз, что он не любит монотонность и прямолинейность и во всем ищет «изюминку». Объект съемки может приобрести совершенно иной характер, если сфотографировать его сбоку, сверху, снизу или под разными углами. Например, если сделать снимок человека во весь рост так, чтобы камера находилась не на уровне его глаз, а чуть ниже, то он будет выглядеть выше и стройнее (этот секрет знают все фотографы-портретисты, теперь он известен и вам).

При съемке пейзажа решите, где будет линия горизонта: в нижней или верхней части кадра. Широкоугольный объектив может создать интересные эффекты, вызываемые дисторсией, искривив линию горизонта. Здесь, разумеется, важно знать меру.

Если точка съемки выбрана так, что зрителю снимка приходится «ломать глаза», то дело плохо: его внимание отвлечено от объекта съемки и эффект просто-напросто пропадает впустую.

Теперь о ракурсе, то есть перспективном искажении формы предмета, изменяющем его привычные очертания.

Кстати

Гротеск в фотографии посредством ракурсных искажений – это всегда неожиданность, открытие новой грани в восприятии знакомых образов. Необычная точка зрения свидетельствует об оригинальном взгляде фотографа, его умении открыть в привычных явлениях или объектах новое, неожиданное качество.

Удачный ракурс может сыграть решающую роль и сделать самый обычный предмет интересным и привлекательным, а неудачный – загубить фотографию даже с самой превосходной экспозицией. Самое небольшое смещение точки съемки может сделать кадр точнее и стройнее, и при этом в него не попадут ненужные детали.

Фон – точно такой же участник сюжета, как и объект съемки. Поэтому не стоит отвлекаться от построения кадра, каким бы захватывающим (или скучным) ни был его сюжет.

• Самый простой способ испортить фотографию – снять объект на отвлекающем фоне (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Объект, снятый на отвлекающем фоне

• Плохой кадр отличается от хорошего тем, что он захламлен объектами, отвлекающими внимание зрителя на то, что не имеет отношения к сюжету снимка.

• Иногда появление отвлекающих объектов просто неизбежно. Например, фотографируя на улицах города, порой стоит смириться с тем, что в кадр попадают прохожие или автомобили. Но снимая в помещении и там, где фон снимка в вашей власти, следует отнестись к нему внимательнее.

• Осмотрите место, где вы собираетесь фотографировать, и уберите все лишние и случайные предметы, особенно яркие.

• Фотографируя коллег в офисе, попросите их убрать со столов все лишнее: отчего-то стол делового человека выглядит захламленным, даже если на нем лежит всего пара документов.

• Фотографии семейных торжеств лучше делать в самом начале праздника, когда на столе нет грязных тарелок и недоеденных блюд.

• Портрет на фоне пестрого ковра рябит и оставляет впечатление засоренности пространства, ковер отвлекает взгляд.

Словом, чем проще и лаконичнее фон, тем удачнее снимок! Добиться этого несложно, а фотография станет значительно лучше.

Внимание!

Более светлый предмет располагайте на темном фоне, и наоборот, темный объект съемки хорошо смотрится и выделяется на светлом фоне. Так предмет и фон будут лучше взаимодействовать друг с другом, составляя своего рода ансамбль.

Очень интересные фотографии получаются, когда фон имеет текстуру. Кусок старого дерева, ткань с рельефным плетением или грубая бумага станут прекрасным фоном и для портрета, и для натюрморта. Часто интересную текстуру формируют ковер цветов на лугу, грубая каменная стена и даже облупившиеся слои краски на деревянном доме.

Громадная щука, сфотографированная рыболовом, может выглядеть грозным чудовищем, если заснять ее, бьющуюся в сетях, или безобидным полуфабрикатом для ухи, брошенным в корзину или ведро. Попробуйте сфотографировать человека в свете, льющемся из витрины магазина, «срифмовав» его лицо с лицом стоящего в этой витрине манекена. Морской пейзаж, конечно же, всегда эффектен, но запутавшаяся в водорослях раковина на мокром песке говорит о море гораздо больше, чем две разделенные линией горизонта голубые плоскости моря и неба.

Все это сказано для того, чтобы проиллюстрировать следующее: залог успешной фотографии – умение фотографа видеть и передавать увиденное. Научиться этому нельзя, но если вы умеете отличить хорошую фотографию от плохой, то все в порядке.

Композиция – это расположение объектов в изображении. Существуют базовые принципы компоновки изображений, выработанные поколениями художников и, разумеется, фотографов. Изменяется техника создания изображений, но законы восприятия их человеческим глазом остаются неизменными. Века живописи и десятилетия фотографии выработали свод определенных правил, как следует располагать элементы изображения, чтобы они образовывали единое художественное целое и раскрывали его смысл.

Совет

Увидев фотографию, которая вас заинтересовала, изучите ее и постарайтесь понять, как она построена и какие принципы применил ее автор (сознательно или бессознательно).

Вы – фотограф. Чтобы успеть реализовать свой замысел, вы должны в считанные секунды найти в видоискатель четкий и стройный кадр, а для этого необходимо обладать чувством композиции. Им обладают все фотографы-профессионалы, а также множество любителей, причем многие из них применяют принципы композиции интуитивно, даже не догадываясь об их существовании!

В построении композиции кадра камера фотографу не товарищ. Технически лучшие результаты получаются, когда главный объект находится в центре кадра, но человеческий глаз воспринимает изображение иначе, чем объектив.

• Хорошо скомпонованный снимок притягивает внимание зрителя так, что взгляд сосредоточивается на единственном основном объекте, а затем переключается на изображение в целом (и его детали).

• Очень важно, чтобы снимок приобрел третье измерение – глубину. Вы должны заставить глаз смотреть «сквозь» плоскость отпечатанного снимка. Для этого следует скомпоновать снимок так, чтобы естественные протяженные объекты (линии ландшафта или горизонта, дорога, стена, забор) углубляли пространство снимка, образуя притягивающие взгляд линии. На удачном снимке эти линии ведут зрителя от переднего к дальним планам кадра.

Правило третей – это упрощенный вариант правила золотого сечения.

Примечание

Чтобы получить золотое сечение отрезка, его разбивают на две части таким образом, что соотношение его меньшей части к большей равно соотношению большей части ко всему отрезку. Золотое сечение веками используют в живописи и архитектуре для достижения гармонии художественного объекта. Но у фотографов, как правило, нет времени и возможности вести точные подсчеты, и уж тем более они не могут располагать фотографируемые объекты в точном соответствии с правилом золотого сечения. Поэтому правило золотого сечения упростили до правила третей.

Взгляните на рис. 5.4, на котором кадр схематически разделен на три равные части по горизонтали и по вертикали. Это схема классической композиции. Точки пересечения линий – это зрительные центры, так называемые «горячие» точки.

Рис. 5.4. Правило третей: схема расположения «горячих» точек и «мертвых» линий изображения

Именно в одной или в нескольких из этих точек должен располагаться главный объект фотографии. Такое расположение делает кадр динамичнее. Если же разместить объект строго в центре снимка, то фотография покажется статичной и даже застывшей.

В нашем случае (см. рис. 5.4) внимание зрителя прежде всего притягивают глаза девушки, расположенные в «горячих» точках плоского изображения. Расположение глаз в «горячих» точках – наиболее верное решение для композиции портрета.

Кстати

Этому правилу инстинктивно подчиняются даже те, кто в жизни о нем не слышал, потому что незнание вовсе не влияет на понимание законов прекрасного. Уверен, что если вы фотографировали, то автоматически старались применить к построению кадра правило третей, даже не зная о его существовании.

• Если в кадре находится линия горизонта, то она должна приблизительно совпадать с одной из линий воображаемой сетки, которой вы мысленно разделили кадр согласно правилу третей. Иначе снимок будет статичным, «мертвым». По правилу третей, при съемке пейзажа небо должно занимать две трети либо одну треть кадра.

• Линия горизонта никогда не должна располагаться близко к центру снимка.

• При съемке фокусироваться нужно на одной из точек пересечения воображаемых линий.

Толстые линии, разделяющие пополам каждую сторону кадра и пересекающиеся в его центре (см. рис. 5.4), называются «мертвыми». Если расположить объект съемки на этих линиях или в центре кадра, то фотография поскучнеет, а у зрителя останется (если останется) впечатление чего-то застывшего и омертвевшего. Но, скорее всего, на снимок просто не обратят внимания.

Нет правил без исключений: иногда размещение объекта в центре снимка бывает оправданным. Фотограф сознательно размещает объект на пересечении «мертвых» линий или на одной из них, если хочет подчеркнуть его статичность, неподвижность. Так, помещенные в центр кадра горизонт, рассекающий неподвижную гладь воды, и силуэты рыбаков на пирсе создают впечатление штиля, остановившегося времени (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Чтобы подчеркнуть неподвижность, статичность объекта, его располагают на одной из «мертвых» линий

Избегайте деления кадра на симметричные части. Помните: почти любое проявление симметрии изображения наводит на зрителя тоску.