Текст книги "Прогулка по Анталье сквозь века. Захватывающее путешествие по истории самого популярного города Турции"

Меня опять терзают смутные сомнения

Практически во всех турецких источниках про это здание вы можете прочитать, что это мечеть при рифленом минарете, построенная сельджуками в XIII веке. Но любого, даже самого далекого от религии и архитектуры человека, который зайдет в эту мечеть, начнут терзать смутные сомнения.

В каждой уважающей себя мечети есть два главных элемента: михраб – ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку, чтобы знать, в какую сторону молиться, и минбар – кафедра, с которой имам читает проповедь. Естественно, что вся архитектура мечети всегда строится вокруг двух этих основополагающих элементов, чтобы вы зашли и вам сразу красиво и понятно, что и куда.

Но в мечети при рифленом минарете эти элементы расположены, мягко говоря, совсем не по центру и явно изначально там не были задуманы. Вот представьте себе – заходите вы в церковь, а у вас алтарь не по центру, а где-то в левом углу, да еще и наискосок. Очевидно, что здание было построено не по канонам ислама и не развернуто в сторону Мекки, как это было бы сделано, будь оно изначально мечетью.

Если же мы обратимся к греческим источникам, то там это здание вполне четко охарактеризовано как церковь Святого Иоанна Богослова византийского периода. Кое-где даже пишут, что большая мраморная чаша, которая стоит перед входом в здание, – это купель. Кстати, в ходе реставрации несколько лет назад под полом была обнаружена хитрая система труб, которую сейчас можно увидеть через стекло, если зайти внутрь мечети.

Надеюсь, у вас будет возможность самостоятельно посетить это здание и сделать выводы относительно его изначального предназначения.

Церковь, которой нет

Я размышляла о том, стоит ли включать ее в мое повествование, ведь и церкви самой давно уже нет, и находилась она не в пределах исторического центра, а там, где когда-то был другой город – Магидос, о котором я рассказывала в прошлой части.

Но мне все же хочется вам рассказать про эту церковь. Во-первых, потому что теперь место, где она находилась, это уже Анталья, а главное, из-за любопытной истории, сохранившейся об этой церкви.

Церковь Святого Андрея просуществовала до 20-х годов прошлого века. И это было место многочисленного паломничества, так как здесь находился чудодейственный источник, к которому с одинаковым энтузиазмом со своими просьбами спешили и греки, и турки.

Говорят, что одна турчанка, которая долгое время не могла забеременеть, обратилась к святому с молитвой, и наконец ее желание сбылось. Сына она назвала Андрей-Мехмет, в честь святого.

Вам может показаться странным, что турки приходили молиться в православную церковь, но и сейчас вы можете запросто увидеть мусульман, пришедших со своими просьбами, в церквях в Стамбуле, а уж такого обилия турок, как у домика Девы Марии в Эфесе, нет, наверное, нигде.

Дело в том, что очень часто тех, кого христиане почитают как святых, мусульмане также почитают как пророков. Например, библейский Авраам почитается в исламе как пророк Ибрагим (кстати, он родился в городе, который сейчас носит название Шанлыурфа и находится на востоке Турции). Иисус в исламе фигурирует как пророк Иса. Дева Мария – она же Марьям – мать пророка Исы, считается одной из самых праведных и наиболее почитаемых женщин в исламе. Поэтому христианские святые не кажутся мусульманам чем-то чужеродным.

Церкви XIX века

Дальше речь пойдет еще о трех церквях, построенных уже в XIX веке. «При чем тут Византия?» – возможно, подумаете вы. А ни при чем. Просто хочется закончить со всей этой христианской тематикой в этой главе. К тому же, раз уж мы пошли гулять по историческому центру в поиске церквей, то предлагаю найти все. С другой стороны, строили эти церкви греки, а кто, как не они, прямые наследники Византии.

Церковь Пресвятой Богородицы, 1834 года постройки. Ныне мечеть султана Алааддина. Тут тоже можно увидеть достроенный внутри михраб и красивые росписи на потолке. Целенаправленно идти в нее я бы не советовала, но, гуляя по центру, вполне можно и заглянуть.

Церковь Святого Георгия, 1863 год. Над восточным входом можно увидеть Георгия, пронзающего копьем дракона, и надпись: «Эта церковь Святого Георгия существовала всегда. Поскольку она была разрушена, ее отстроили вновь в 1863 году при поддержке христиан Антальи».

Это была очень важная церковь для горожан, в своих воспоминаниях Гиоргос Пехливаниди, один из многочисленных греков, покинувших Анталью в 1922 году, пишет вот что: «Соседи рассказывали, что однажды ночью они слышали галоп белого коня святого Георгия. Я помню, как в детстве в этой прекрасной церкви мы отмечали праздник Георга I, царя греков. Здесь стоял трон консула Греции, покрытый в верхней части греческим флагом и лавровыми листьями. Какое величие, какой патриотизм, какое волнение, какую радость испытали мы, дети… Их даже не описать… Греческого консула мужчины подняли вверх, а женщины целовали флаг. – Да здравствует король! Да здравствует наша Греция! Голоса эхом отозвались. Но вернемся к церкви. Атталиоты очень верили в святого Георгия. Они спали всей семьей в его храме, устраивали всенощные службы, литургии, чтения, епитимьи и прочее разное. Когда у детей болели зубы или губы, они шли и прикусывали две толстые металлические ручки, находившиеся на двери, и святой исцелял их».

В 1920-х после обмена населением (о котором я расскажу дальше) церковь потеряла всех своих прихожан и долгое время использовалась как склад, а потом и вовсе обветшала и была заброшена. В 1991 году это здание купил известный турецкий бизнесмен и меценат Инан Кырач в качестве подарка на день рождения своей жене Суне Кырач.

Уверена, что вам любопытно, что же это за человек, покупающий в подарок на день рождения целые здания. Инан Кырач – известный в Турции бизнесмен, чья жена Суна Кырач – дочь Ахмета Вехби Коча, основателя холдинга Коч. Это крупнейший финансово-промышленный конгломерат Турции с оборотами в миллиарды долларов. Если вы когда-нибудь были в Турции, то точно заходили закупиться продуктами в Мигрос. А если живете здесь, то наверняка заправляетесь на «Опет», покупаете лампочки в «Кочташе», возможно, у вас есть дома техника «Арчелик» или счет в банке «Япы Креди». Все это и многое другое принадлежит семейству Коч.

Здание было отреставрировано, и сейчас в нем прикольный музей, посвященный жизни Антальи. На первом этаже выставка керамики, а на втором – старые фотокарточки работников улицы, продавца симитов, старьёвщика или чистильщика обуви. Удивительно, что все эти профессии существуют в Турции и по сей день. В соседнем доме продолжение музея, демонстрирующее типичный османский быт.

График работы этого музей для меня всегда остается загадкой. Иногда достаточно просто назойливо стучать в двери, чтобы вас впустили внутрь. Это, впрочем, одна из особенностей Турции – здесь всегда можно договориться, найти ключи от закрытых дверей и попасть туда, куда вроде бы и нельзя было.

И последней, пятой церковью, которую можно найти в Анталье, будет церковь Святого Алипия, с лавочки которой я и начала свое повествование о христианстве. Ее построили в 1843 году и тоже забросили в 20-е годы. Когда Константинопольский православный патриархат пришел к выводу, что им нужна церковь в Анталье, так как в городе уже довольно много христиан, они выкупили это здание и отреставрировали его. В 2011 году церковь открыла свои двери для всех желающих.

Преподобный Алипий Столпник, которому посвящена церковь, родился в богатой семье, но раздал все свое имущество нуждающимся и ушел в пустыню. По разным данным, он провел на столпе более 50 лет. Если вы вдруг не знаете, как выглядит столп, то представьте себе огромную каменную колонну около метра-двух в диаметре. Наверху этой колонны и восседал монах-столпник, не сходя с нее. Туда же ему подавали еду и оттуда же он, простите за подробности, справлял свои естественные потребности. Не знаю, сохранились ли такие столпы в других странах, но на востоке Турции есть заброшенный монастырь Святого Лазаря, где этот самый столп можно увидеть своими глазами.

По сути, это была абсолютно пустая коробка – голые стены. Сейчас в церкви есть фрески, но это все новое. Из любопытного и старого здесь осталась лишь надпись над дверью, сделанная на турецком языке, но греческими буквами.

В храме можно венчаться, креститься, заказывать требы, а можно, как я, просто зайти поболтать с классными ребятами, которые всегда рады гостям.

Лестница не 40 ступенек

Не знаю, можно ли назвать лестницу сооружением, но не упомянуть о ней я точно не могу. Раз уж даже известный османский путешественник XVII века Эвлия Челеби о ней писал.

Эта лестница ведет из порта наверх и называется «лестница 40», хотя гораздо логичнее было бы назвать ее «лестница 44», потому что именно столько ступенек она включает.

Говорят, что построили ее какие-то венецианцы, а вот когда именно, источники расходятся – то ли в XI веке, то ли позже. Анталья в это время очень бодро переходила из рук в руки, то к одним, то к другим – сложно разобраться.

Но лестница была и правда очень важная, ведь вела она из порта в центр города, что было удобно для разгрузки товаров.

Над ней возвышались ворота, на которых, по описанию Челеби, было изображение «европейского дервиша на белом мраморе». От ворот ничего не осталось, а вот «европейского дервиша» можно сейчас увидеть в музее Антальи – это довольно крупная мраморная плита, на которой вырезан архангел Гавриил с медальоном в руке. На медальоне надпись: «Аллах» арабскими буквами – привет от завоевателей сельджуков.

Последний святой Османской империи

Завершающей историей в части про Византию будет эта. И хоть она и связана с гораздо более поздним периодом, чем тот, до которого мы добрались в моем повествовании, но имеет непосредственное отношение к христианству, поэтому мне захотелось поместить ее именно сюда, уж простите мне такую вольность.

25 июня 1823 года в городе Крини (ныне турецкий город Чешме) был повешен юноша по имени Георгий, ставший одним из последних святых мучеников на территории тогда уже Османской империи.

Георгий родился в Анталье, в весьма набожной и богобоязненной семье, и воспитывался в лучших христианских традициях. Но он недолго наслаждался своим беззаботным детством, потому что однажды его увидел местный паша и приказал забрать к себе.

Девширме – один из видов налога в Османской империи с немусульманского населения, когда принудительно набирали мальчиков из христианских семей и обращали в ислам, а потом воспитывали, обучали и делали из них верных слуг Порты.

Так как Георгий на тот момент был еще ребенком, сменить его религиозные воззрения не составило большого труда – он стал мусульманином и получил имя Мехмет.

И в целом можно сказать, что жизнь его удалась, потому что паша привязался к мальчику настолько, что, когда тот подрос, женил его на одной из своих дочерей.

Но безутешные родители искали своего сына. Сложно сказать, почему в пределах не такого уж большого города они искали его так долго, что он успел вырасти и жениться, но, с другой стороны, иначе не было бы этой истории.

Первая перепись населения в Анталье была проведена в 1831 году. Женщины в перепись не включались. Мужское население вместе с близлежащими деревнями составляло 2879 человек.

Когда родители Георгия наконец-то узнали, где находится их сын, они были расстроены тем, что он отступил от своей веры, но, конечно же, рады, что он жив. Они также узнали, что в доме паши служит христианка по имени Мария, и попросили ее вразумить их дитя.

Мария рассказала Георгию всю правду, он был в шоке, тут же осознал все свои ошибки и, собрав узелок, в компании Марии отправился в Святую землю к Гробу Господню замаливать грехи, сказав паше, что едет в Мекку. Не спрашивайте у меня, почему он не пошел, например, к своим родителям и зачем вдруг с ним вместе поехала та самая Мария.

Проведя два года в паломничестве, Георгий вернулся в Малую Азию и поселился в городе Крини, где совершенно случайно мимо проходил его бывший тесть паша. Там они и встретились.

«Почему ты, Мехмед, обманом и предательством сбежал из дома, оставив жену и ребенка? Разве я не вырастил тебя, разве я не сделал тебя своим ребенком, отдав тебе в жены мою дочь, и сделал для тебя так много других хороших вещей?» – спросил паша. На что Георгий ответил, что паша ему не отец, он его не рожал, зовут его не Мехмет, он христианин по имени Георгий, христианином и умрет.

После чего Георгия бросили в темницу, пытали, а потом повесили. Тело было брошено в море. Капитан корабля Илия Склавунос выловил мощи мученика, отвез их в Россию, где они с почестями были захоронены. Правда, все мои изыскания на тему того, где же именно был захоронен в России анталийский святой, успехом, к сожалению, не увенчались.

Сельджуки

На набережной в центре города некий важный человек в чалме и на коне решительно указывает своим металлическим перстом куда-то вдаль. Интересно, знают ли сами анталийцы, кто это? Или, как и с памятником Атталу, не помнят далекого прошлого? Первый мой порыв – подойти к тусующимся рядом парням и спросить, но я себя останавливаю – боюсь разочароваться.

Даже не знаю, почему меня всегда так расстраивает, когда я начинаю рассказывать что-то об истории, а люди совсем ничего не знают. Ведь никто не обязан быть экспертом во всех областях – они не знают, какая империя шла за какой, а я не знаю валентность хлора или не разбираюсь в блокчейн-платформах. Но, с другой стороны, когда речь идет о месте, где ты родился или живешь, разве не хочется узнать больше? Но, вспоминая нуднейшие в моей жизни уроки москвоведения, могу их понять.

Хочется здесь, как в сторис, создать опрос: «А как вы думаете, нужно ли знать историю города, в котором живешь или куда планируешь поехать?» Впрочем, раз вы дочитали уже до этого места и вы не мой друг или родственник, ваш ответ, видимо, «да».

О важном человеке в чалме я расскажу вам чуть дальше. Его зовут Гиясаддин Кейхосров I, и он действительно важен.

В книгу на полном скаку врываются крестоносцы

В прошлой части мы оставили Анталью во все более слабеющих руках византийцев, которых активно поджимали бодрые кочевники сельджуки.

Сельджуки были весьма далеки от культуры мореплавания, но чувствовали себя как-то неуютно – вроде бы все территории их, а этот несчастный клочок земли на Средиземном море почему-то вдруг византийский. А Византия, уже давно вкусившая все прелести и выгоды торговли на море, не горела желанием расставаться с таким важным портом. Поэтому Анталья переходила из рук в руки между византийцами и турками аж шесть раз.

И пока наши православные христиане воевали с мусульманами, в Анталью на кораблях пришли совсем другие христиане – крестоносцы.

Крестовых походов на Восток всего было восемь или девять (историки не определились, как их правильно считать). Официально целью всех этих экспедиций было освобождение Иерусалима и Гроба Господня, а в реальности крестоносцы по пути захватывали все, что могли захватить, основывали собственные государства и грабили все, что можно было ограбить. Кстати, участникам походов сразу выдавались церковные индульгенции, то есть освобождение от всех грехов.

Если от упоминаний о крестовых походах у вас начались флешбэки в школьные времена в духе «нарисуй на контурных картах путь следования крестоносцев» или «напиши основные причины третьего с конца крестового похода», а рука автоматически потянулась захлопнуть книгу, не спешите – обещаю уместить всю интересующую нас информацию на эту тему в пару абзацев.

Итак, в результате Первого крестового похода крестоносцам удалось отвоевать у сельджуков Иерусалим. Это очень важная веха в истории, но для нашей книги не имеет никакого значения, потому что в Анталью они во время этого похода не заходили. Поэтому сразу перейдем ко второму походу.

Началось все с того, что один из сельджукских военачальников завоевал основанное крестоносцами Эдесское княжество и саму Эдессу (ныне это город Шанлыурфа на востоке Турции). Европейским христианам это не понравилось, и они решили вновь отправиться на Восток.

Французы планировали плыть по морю, но германцы уговорили их идти по суше. Византийский император, увидев всю эту толпу латинян у стен Константинополя (ныне Стамбула), быстренько заключил договор с сельджукским султаном, что он во всей этой заварушке европейцев не поддерживает и разбирайтесь, мол, сами.

В первой же битве в районе нынешнего турецкого Эскишехира немцы огребли по полной, потеряв значительную часть войска. Потом они соединились с французами, и, пока дотопали до Эфеса, там уже и от войска не много что осталось, а от запасов тем более. Поэтому немецкий король Конрад III со своим войском отправился обратно в Константинополь, а французский король Людовик VII – в Анталью.

Есть версия, что по пути в Анталью французская армия попала в засаду и была разбита живущими в горах тюрками. Короля и знать при этом пустили укрыться в крепости Антальи, а остальную часть армии – больных, голодных и уставших крестоносцев – оставили за стенами.

Как только тюрки увидели, что ворота крепости закрылись перед своими же, они прекратили атаку и начали лечить раненых и кормить голодных. Перед лицом этой беспрецедентной щедрости более 3000 молодых крестоносцев присоединились к тюркам и стали мусульманами. Свидетель этих событий, монах-летописец Одон Дейльский, написал: «О милосердие, которое более жестоко, чем предательство! Мусульмане купили религию христиан, дав им хлеб. Хотя тюрки не вынуждали их обращаться в ислам».

Почему именно версия? Потому что ни в каких исторических источниках нет информации о том, что дело было именно рядом с Антальей. Но вот переход французов на сторону мусульман – это факт. Кое-где упоминается, что дело было в Антакье (тут несложно и перепутать). А в большинстве книг факт есть, а географической привязки нет. Но давайте оставим эту историю для Антальи, почему бы и нет, ведь и современные турки в Анталье – весьма гостеприимные люди.

Людовик больше не хотел продолжать путь по суше и решил собрать флот и отплыть в Антиохию. В итоге с кораблями французам помогла Византия, но их было мало, поэтому по морю отправились только король и особо приближенные, а остальные бодро потопали пешком по суше. Естественно, бо́льшая часть армии при этом была уничтожена – либо сельджуками, либо болезнями.

Те же, кто плыл на кораблях, добрались до своей цели, где их радушно встретил местный князь Раймунд де Пуатье. Настолько радушно, что переспал с французской королевой, чем поверг ее мужа, короля Франции, в глубочайшую депрессию. Впрочем, это всего лишь историческая сплетня, а что там было на самом деле, никто не знает. Но после возвращения из Святой земли супруги развелись, совершенно неожиданно (спустя 15 лет брака) вспомнив, что они состоят в кровном родстве и так нельзя.

Эта фривольная французская королева Алиенора Аквитанская не только не рассталась со своей головой, но еще и в дальнейшем стала королевой Англии, выйдя замуж за Генриха II Плантагенета, и матерью двух английских королей – Ричарда I Львиное Сердце и Иоанна Безземельного.

Что там было дальше, нас не особо интересует, но если описать вкратце, то история Второго крестового похода могла бы стать хорошей иллюстрацией к басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Успехом этот поход, как вы понимаете, не увенчался.

Лирическое отступление на тему Византии

Те, кто не особо внимательно слушал на уроках истории про все эти походы, скорее всего, не в курсе, что крестоносцы воевали не только против мусульман, но и против христиан, которые казались им неправильными, то есть против православной Византии. Именно ее большинство европейцев обвинили в неудаче Второго крестового похода, и четвертый поход они начали просто сразу с завоевания Константинополя.

К Анталье это, конечно, никакого отношения не имеет, но это же моя книга – о чем хочу, о том и пишу. Тем более что речь все еще про Турцию. И вам точно понравится эта история. А потом мы вернемся к нашим сельджукам.

Если вы смотрели или даже читали «Инферно» Дэна Брауна, то, возможно, вспомните момент, где Лэнгдон врывается в собор Святой Софии и резво чешет к могиле некоего Энрико Дандоло. Кто же этот итальянец, удостоенный упокоиться в самом крутом храме?

Родившись в аристократической семье, Энрико бодро и успешно шел по карьерной дипломатической лестнице. Впрочем, не особо бодро – к должности дожа Венеции он дошагал только к 86 годам, причем будучи уже слепым.

Но старикашка он был настолько активный и амбициозный, что ни преклонный возраст, ни слепота не помешали ему самореализовываться на полную катушку.

Если сильно вкратце, то он заплатил поистрепавшимся некредитоспособным крестоносцам, и они свой очередной крестовый поход направили не туда, куда должны были (в Египет, а оттуда в Палестину), а туда, куда хотел тщеславный старикан. А Энрико за его дипломатическую карьеру в Венеции так выбесили византийцы, что он решил захватить ни много ни мало сам Константинополь.

Обычно мы себе рисуем великих полководцев молодыми и сильными, а тут 97-летний слепой старикан во главе войска, активно участвовавший в составлении планов и непосредственно в самом завоевании, кричавший при захвате: «Ссадите меня с корабля первым!»

Константинополь в тот раз распотрошили на лоскутки. Украли буквально все! Терновый венец, туринскую плащаницу, про реликвии поменьше я и вовсе молчу. Кстати, перед собором Святого Марка в Венеции стоит квадрига коней с константинопольского стадиона. Разорили и без того дышащую на ладан Византию, подготовив плацдарм для вторжения турок.

Потом там были всякие политические разборки, а Дандоло через год после захвата Константинополя в завоеванном им городе отошел в мир иной и с почестями был погребен в храме Святой Софии.

Полежать ему там удалось 250 лет. Говорят, что Мехмет Завоеватель велел выкинуть кости великого дожа собакам. Мне кажется, зря он так. Не было б Дандоло, кто знает, как развивалась бы история Византии и смог бы Мехмет захватить Константинополь или нет.