Текст книги "Советы бывалых водителей. Выпуск № 4"

В темное время суток на панели ВАЗ-2108 водителю обычно плохо видны клавиши справа от рулевого колеса. Чтобы осветить их, сделайте в заглушке для запасной клавиши фигурное отверстие, вставьте в него патрон с лампой типа W1, 2W (такие применяются для подсветки комбинации приборов), а сверху наклейте синюю прозрачную пластмассу. Получится маленький фонарик, не дающий бликов на стекле, но хорошо освещающий клавиши и углубление в тоннеле пола, где всегда что-то лежит. Включается он вместе с габаритными фонарями.

Лампы индикации включения, встроенные в клавиши управления электроприборами, в некоторых автомобилях оказываются практически бесполезными. В консоли ВАЗ-2107, например, при нажатии на такую клавишу «зрачок» лампы подсветки поворачивается вперед и водителю почти не виден. Чтобы устранить этот недостаток, предлагаем в торце клавиши сделать дополнительное окошко (см. рис.). Просверлите два отверстия диаметром 5 мм, удалите ножом перемычку между ними и закройте окошко кусочком цветной прозрачной пластмассы или клейкой пленкой.

Подкапотная лампа освещает двигатель сверху. А та сторона, где расположены свечи и щуп, остается в темноте. Чтобы их осветить, установите фонарь освещения номерного знака от «Самары» слева от замка капота, изготовив кронштейн согласно рисунку. Подключите его к штатной лампе, чтобы они включались и выключались одновременно.

Если в темное время суток потребуется осветить моторный отсек «Нивы», а переносной лампы или фонаря под рукой не окажется, отверните два винта крепления одного из передних фонарей габаритного света и направьте его на двигатель. При необходимости можно улучшить освещенность, используя и другой фонарь.

Многим автолюбителям известно, как трудно иногда отыскать нужный предмет в темных недрах багажника. Тем, кто часто в темное время суток открывает багажник ВАЗ-2108, поможет специальное освещение с использованием ламп стояночного света. Для этого снимают панель с лампами заднего фонаря и вокруг лампы стояночного света высверливают несколько отверстий. В пластмассовом защитном кожухе вырезают небольшое окошко, которое закрывают оргстеклом. Такую же операцию выполняют и со вторым фонарем. То же можно сделать и на других автомобилях.

Концевые выключатели дверей на машинах ВАЗ, как правило, через пару месяцев эксплуатации начинают отказывать.

Охранная сигнализация, подключенная к ним, перестает «видеть» открытые двери, теряя свои функции. Зачистка контактов или замена выключателей новыми помогает ненадолго.

После небольшой доработки выключатели работают годами – проверено на десятках машин. Штатный подвижный контакт имеет три треугольных лепестка, отогнутых от оси под углом примерно 45°, из-за чего точка контакта произвольно скользит. Плоскогубцами подгибаем лепестки до 90° (см. рис.), точка контакта становится маленькой и усилие встроенной пружины продавливает любой окисел и ржавчину. На пластиковый шток надо капнуть масла.

Многие автолюбители оснащают свои «Жигули» индикацией незакрытых дверей, используя незадействован-ную красную лампу, сигнализирующую о том, что не пристегнуты ремни безопасности. Однако можно доработать схему так, чтобы сразу определить, какая именно дверь не закрыта. Это очень полезно, когда в машину одновременно садятся несколько человек. Схема (см. рис.) получается простой, надежной и пригодной к использованию на любом отечественном автомобиле. В качестве индикаторов применяются красные светодиоды прямоугольной формы (подойдут и любые другие), которые располагаются в виде пиктограммы открытых дверей на заглушке неиспользованной клавиши на консоли ВАЗ-2107. Резисторы R подбираются в зависимости от рабочего напряжения светодиодов. Для удобства монтажа блок индикации подключается через разъем X. Питание +12 В на светодиоды можно взять с контакта «15» замка зажигания, чтобы схема работала только при включенном зажигании. Диоды Д1-Д4 – любые, рассчитанные на ток не менее 1 А. Удобнее разместить диоды непосредственно возле конечных выключателей дверей ВК, изолировав от контакта с «массой». Можно просто подвесить их на проводах, обмотав изолентой. А вот диоды с гибкими выводами в этом случае лучше не применять. Толкатели выключателей спиливают, чтобы они срабатывали даже при не полностью закрытых дверях.

Схему электрооборудования любого автомобиля ВАЗ «десятого» семейства легко дополнить индикацией невыключенного габаритного освещения. Для этого достаточно через выпрямительный диод (подойдет любой, выдерживающий прямой ток 300-500 мА) соединить желто-черный провод, идущий на регулятор яркости освещения приборов, и серый провод от микровыключателя замка зажигания на контакт № 5 блока индикации бортовой системы контроля, как показано на схеме.

Теперь при открывании двери водителя и невыключенном габаритном освещении будет срабатывать звуковой индикатор (зуммер). Все другие функции блока индикации сохранятся. Соединения удобнее сделать, сняв кожух рулевой колонки. Можно подключить диод и по-другому – не к желто-черному проводу, а любому белому, идущему к лампам панели приборов.

Схема подключения диода:

1 – выключатель освещения приборов (реостат); 2 – выключатель (замок) зажигания; VD1 диод – KD-201, -202, -209, -210, -226 ит. п.

Другой вариант – установить звуковой сигнализатор, имеющийся в продаже в магазинах запасных частей. На рисунке а показана схема подключения такого сигнализатора на автомобиле «Опель-Кадет», на рисунке б – на автомобиле ВАЗ-2108. Теперь после открывания двери при включенном свете будет раздаваться звуковой сигнал, который замолкнет, если выключить в салоне свет или закрыть дверь.

Напомнить о невыключенных габаритных фонарях способна почти любая противоугонная система. Как правило, «положительный» провод, подключаемый к дверному выключателю, остается незадействованным – у подавляющего большинства автомобилей (кроме «Волг» и «Фордов») концевые выключатели дверей замыкаются на «массу». Можно подсоединить этот провод к цепи питания «габаритов» после выключателя. Теперь, поставив автомобиль на охрану и забыв выключить «габариты», вы услышите предупреждающие сигналы, как если бы осталась открытой одна из дверей. При этом охранные функции системы не пострадают. Конечно, при этом провода управления световой индикацией противоугонной системы должны быть подсоединены не к габаритным фонарям, а к сигналам поворота.

На ВАЗ-2108 при включении первой и задней передач положения рычага очень близки, поэтому нередко их путают. Чтобы избежать такой неприятности, можно соединить выключатель света заднего хода с контрольной лампой уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов (см. рис.). Теперь, когда включена задняя передача, на панели приборов загорается лампа с надписью «СТОП».

Схема подключения сигнализатора включения задней передачи:

1 – лампа света заднего хода;

2 – реле РС702;

3 – датчик уровня тормозной жидкости;

4 – сигнальная лампа уровня тормозной жидкости;

5 – выключатель света заднего хода

При движении задним ходом в зарубежных грузовиках автоматически включается звуковая сигнализация. Подобная автоматика, несомненно, полезна на любом автомобиле, особенно водителям, развозящим мелкие партии грузов в местах скопления людей, например на рынках. Установить такую сигнализацию просто: понадобится звуковой сигнал, лучше от мотоцикла (у него меньше потребляемый ток, а звучание не пугает пешеходов), и реле PC527. Обмотка реле (см. рис.) запитывается от лампы указателя поворота, а звуковой сигнал через нормально разомкнутые контакты реле подключен параллельно лампе заднего хода.

При движении задним ходом сигнал включается автоматически, стоит включить один из «поворотников» или аварийную сигнализацию.

В цепи питания лампы заднего хода целесообразно установить предохранитель, рассчитанный на ток больше штатного.

Схема подключения звукового сигнала: Л1 – лампа указателя поворота; Л2 – лампа заднего хода; 3С – звуковой сигнал

Простейшее, но надежное блокирующее (противоугонное) устройство, включаемое в разрыв провода пускового реле стартера, можно изготовить самостоятельно (см. рис.).

Для повышения надежности применяют два тиристора типа КУ202 (с любой буквой). Управляющие электроды тиристоров через резисторы (1 кОм) соединяют с сигналами торможения. Для пуска двигателя поворачивают ключ зажигания и коротко нажимают педаль тормоза (как только через тиристор начинает проходить ток, нет необходимости подавать управляющий потенциал, то есть держать педаль нажатой). Также можно подавать напряжение на управляющие электроды от любых световых приборов – фар, габаритных фонарей или противотуманных фар. В этом случае последовательно с резисторами R1 и R2 желательно подключить конденсатор 100-200 мкФ, чтобы стартер включался только в момент переключения соответствующих выключателей (естественно, при повернутом ключе зажигания). Дополнительную секретность обеспечит нештатный кнопочный выключатель, установленный под ковриком в районе педалей. Эта система поможет защитить автомобиль, если на водителя напали, например, в дороге. Кроме того, она не дает включать стартер с работающим двигателем при случайном повороте ключа, а также разгружает контактную группу замка зажигания или реле зажигания.

На автомобиле «Дэу-Нексия GLE» после продолжительной эксплуатации телескопическая антенна при включении радиоприемника отказалась держаться в гнезде. Причина была в износе упорного кольца на нижнем конце антенны, из-за чего она, не фиксируясь, проскакивала внутрь ограничительной втулки. Восстановить нужный выступ удалось, напаяв на кольцо валик из олова толщиной около 0,6 мм.

После снятия и установки головки блока цилиндров на «Жигулях» неожиданно появился сильный треск радиоприемника при прослушивании передач на длинных волнах.

Причиной оказались провода от датчиков давления масла и температуры, проложенные слишком близко к проводу свечи четвертого цилиндра. Стоило отодвинуть их, как работа радиоприемника наладилась.

У многих современных автомагнитол достаточный сервисный набор: 20-30 фиксированных настроек тюнера, регулировки тембров, баланс каналов, часы. Однако встроенного источника питания у нее, как правило, нет, поэтому после каждого отключения аккумуляторной батареи приходится вновь восстанавливать все настройки.

Для устранения этого неудобства можно немного усовершенствовать штатную схему подключения магнитолы (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема с двумя диодами: Б1 – маломощная батарейка (9–12 В); Д1 – диод Д231А на радиаторе; Д2 – диод Д226, Д229; Пр1 – предохранитель 0,25 А

Диоды Д1 и Д2 обеспечивают развязку основного источника питания (автомобильного аккумулятора) и батареи поддержания памяти. Предохранитель защищает батарею поддержания памяти и диод Д2 от выхода из строя в случае включения магнитолы до подсоединения «минусового» провода к аккумулятору.

Рис. 2. Схема с диодом и резистором: Д – диод типа КД 105; R – резистор МЛТ-0,125–300 Ом; Б – маломощная батарейка (9–12 В)

Вместо Д231А может быть использован любой другой выпрямительный диод со средним выпрямленным током не менее 10 А (Д219А, В; Д232А, Б, В6, Г; Д305, Д201 Б и др.).

Другой вариант сохранения памяти электронных устройств – перед отключением аккумулятора подключить в цепь через разъем для переносной лампы маломощный источник питания напряжением 9-12 В (например, батарейку «Крона»), как показано на рисунке 2. Случайное короткое замыкание такой батареи во время работы неопасно.

Раздельное включение омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла на «Жигулях» менее удобно, чем совместное. Переделка не представляет трудностей, если на автомобиле нет очистителей и омывателей фар, а реле и проводка к ним имеются. Ее-то и можно использовать, руководствуясь представленной здесь схемой. Необходимо отсоединить «плюс» питания от очистителя фар и подвести его к обмотке реле, как показано на рисунке. Питание контактной группы реле можно переключить с омывателя и очистителя фар на очиститель ветрового стекла. На работу его в постоянном и прерывистом режимах это не повлияет. Теперь, потянув рычаг на себя, одновременно можно мыть и очищать стекло.

Если автомобиль оборудован очистителями фар, от которых вы не хотите отказываться, тот же эффект можно получить, установив дополнительное реле. Это несложная работа.

При установке обогревателей сидений типа «Комфорт» с блоком управления 17.3763 (от ВАЗ-2110) на автомобили ВАЗ-2108, -2109, -21099 с «высокой» панелью возникает вопрос, где разместить блок, поскольку в панели место для него не предусмотрено.

Наиболее подходящим местом оказался кожух тоннеля пола, в котором можно вырезать отверстие и установить блок, как показано на рисунке.

Тем, кто редко возит пассажиров на автомобиле ВАЗ-2110 заводская система блокировки замков дверей (центральный замок – ЦЗ) доставляет некоторое неудобство: обычно нужно открыть только свою дверь, а открываются все четыре. Отсюда неоправданный износ трех замков и мотор-редукторов, разряд аккумулятора и т. д.

Можно изменить порядок работы ЦЗ: водительскую дверь замок будет открывать как прежде, а пассажирские – только закрывать. Разблокировать двери изнутри можно будет с помощью ручной кнопки-переключателя, которая в любой момент переведет замки дверей в прежний режим работы. Для этого в разрыв провода, соединяющего мотор-редукторы пассажирских дверей с блоком управления, необходимо включить диод (КД213А или аналогичный). Для перехода к штатному режиму просто шунтируем диод переключателем. Диод и переключатель припаиваем в разрыв провода, идущего к пассажирским дверям. Сам переключатель (импортный, миниатюрный) крепится на пластмассовой накладке обивки двери.

Целесообразность переделки оправдана только в том случае, если установленная на автомобиле сигнализация не блокирует замков дверей при пуске двигателя (иначе при аварии ЦЗ не сможет разблокировать пассажирскую дверь, так как диод не зашунтирован переключателем).

Изменение схемы включения блокировки замков пассажирских дверей:

1 – мотор-редуктор; 2 – переключатель; Д – диод

Считается, что оборудовать дверь задка автомобилей ВАЗ-2108, -2109 электрическим замком весьма трудно, а то и невозможно. Это не так. Мотор-редуктор можно закрепить слева от штатного замка, в ребрах которого вплотную к язычку следует просверлить отверстия для запирающего стержня. Стержень можно сделать из подходящего прутка или даже гвоздя длиной 70 мм, как показано на рисунке. Далее нужно соединить стержень с тягой замка регулировочной муфтой и прорезать паз в полке двери на длину ее хода.

Установка электрозамка на дверь задка в ВАЗ-2108, -2109:

1 – мотор-редуктор замка; 2 – регулировочная муфта; 3 – запирающий стержень

В салоне маршрутки шумно – не всегда услышишь просьбу остановить машину. Водителю будет намного проще, если он закрепит в салоне несколько удобно расположенных для пассажиров электрических кнопок, протянет провода, а за своей спиной поставит электрозвонок с приятной мелодией – из тех, что работают от батареек. И водитель, и пассажиры будут довольны.

Напомнить о невыключенных «габаритах» (во многих зарубежных автомобилях есть такая функция) поможет простая схема сигнализации. Главные ее компоненты – звуковой повторитель и реле 90.3747. Подсоедините один вывод повторителя к проводу концевого выключателя на двери (как правило, провод белый с черной полосой), другой – к выводу «88» реле. Вывод «30» – к цепи питания габаритов после выключателя. Вывод «85» – к «массе», а «86» – к «плюсу» замка зажигания. Теперь при выключенном зажигании, включенных «габаритах» и открытой двери будет срабатывать звуковая сигнализация.

Лампочка индикатора неисправности генератора на «классике» днем бывает плохо видна – своевременно выявить неполадку не всегда удается. Некоторые автовладельцы устанавливают еще и зуммер, подключая его к цепи питания контрольной лампы. Сигнал зуммера хорошо слышен. Примечание редакции. Конечно, отказ генератора – ситуация неприятная. Но еще опасней (например, при обрыве ремня) остановка помпы, грозящая перегревом двигателя, короблением головки и блока цилиндров. Зуммер убережет от гораздо больших потерь.

На «Волге» с инжекторным двигателем ЗМЗ-406, соединив контакт 10 диагностической колодки через свободный выключатель с «массой» (см. рис.), можно оперативно просмотреть коды ошибок, накопленных в ЭБУ. Нет необходимости выходить из машины, открывать капот, делать перемычку и включать ее в диагностическую колодку.

Сигнализация – штука порой коварная! Например, «неожиданно» срабатывает, закрыв замки дверей, и только тут забывчивый владелец вспоминает: ключи и брелок остались в салоне! За этим следуют поиски более-менее приемлемого способа открыть дверь снаружи – но сделать это иногда не просто. Попробуйте оснастить машину секретной кнопкой (см. схему А). Где спрятать – ваше «ноу-хау». Нажать на кнопку можно тонкой палочкой, спичкой, скрепкой и т. п. Замок двери откроется – остается снять машину с охраны сигналом брелока. Для автомобилей с центральным электрозамком предлагается схема Б. Для доступа к кнопке, размещенной, например, в стойке, достаточно отверстия диаметром 3 мм. До «дня икс» его можно закрыть резиновой пробкой, замазать пластилином и т.п.

Изменение схемы включения блокировки замков пассажирских дверей:

А – с обычным замком; Б – с центральным замком; 1 – блок управления; 2 – электрозамок;

3 – кнопка; 4 – дополнительное реле

Глава 5. Кузов

Бамперы, стекла, наружное оборудование, защита от коррозии

При «сложном переломе» бампера с продольными и поперечными трещинами разной длины, да еще на закруглении бампера, можно поступить так: там, где края трещин совпадают плотно, использовать клей и струбцины; там, где края трещин прилегают друг к другу неплотно, необходимо, просверлив отверстия, стянуть части бампера проволокой. Для упрочнения швов можно использовать дихлоткань, проложив ее изнутри бампера по швам и смочив ацетоном. Расплавившись, дихлоткань образует прочные, не видимые снаружи швы. С лицевой стороны бампера небольшие неровности на швах надо обработать напильником, а затем зашпаклевать участки со следами проволочного крепления. Останется только отшлифовать, покрасить (при необходимости) и установить бампер на автомобиль.

Если по какой-нибудь причине (авария, случайный удар) бампер раскололся, снимите его, с помощью подходящего клея соедините все куски и сшейте их медной проволокой диаметром 1 мм, как показано на рисунке 1. Когда клей затвердеет, откусите скрутки проволоки с внешней стороны и зашпаклюйте неровности. Зашкурьте поверхность и покрасьте бампер черной краской – он будет выглядеть, как новый.

Второй способ. Возьмите кусок стальной проволоки диаметром около 1 мм и согните змейкой. Наложите ее на место соединения обломков бампера, как показано на рисунке 2, и приложите к проволоке паяльник. Нагревшись, проволока расплавит пластмассу и войдет в нее. Остается выровнять паяльником поверхность, и работа закончена.

При замене переднего бампера «Москвича-2141» все руководства по ремонту рекомендуют демонтировать радиатор, что очень хлопотно. Эту процедуру можно упростить. Отсоедините кожух электровентилятора системы охлаждения и, освободив радиатор, максимально, насколько позволят шланги, сдвиньте его вперед, а кожух электровентилятора – назад. Освободившегося пространства достаточно, для того чтобы добраться до болта крепления бампера.

Владельцы «Москвичей-2141» знают о хрупкости бамперов, когда даже при слабом ударе о препятствие они разрушаются. Можно избежать таких последствий, заполнив полости и покрыв полки бампера монтажной пеной типа «Макрофлекс» слоем 20-30 мм. Аэрозольные баллончики с пеной различных фирм продаются в магазинах. Перед использованием пены внутреннюю поверхность бампера необходимо смочить водой.