Читать книгу "Энциклопедия рыбака"
Возросшая активность рынка рыболовных товаров и услуг – это тенденция, а не краткосрочное явление. Качественные товары для рыбалки уже давно поставляют нам не только США, Япония и развитые европейские державы. На одной из последних выставок один из больших стендов полностью занимали приманки из Сербии, только недавно оправившейся от войны. Более того, фирма SPORT COMMERCE намерена сделать ставку на продукцию именно этой республики.
Наш рынок становится все более привлекательным, и вполне можно надеяться, что на него вскоре всерьез придут «киты» рыболовной индустрии.
На любой международной выставке внимание посетителей привлекают реалистичные силиконовые приманки под торговой маркой STORM. Можно только поражаться находчивости ее инженеров – новинки выдаются «на-гора» с впечатляющей регулярностью, и, что немаловажно для нас, быстро доходят до России.
Идея изготовить воблер с жестким телом и мягким хвостом не нова, но продуктивна, и объемная приманка смотрится почти как живая рыбка. Испытания, проведенные производителем, показали, что эти вибро-воблеры очень уловисты, хотя, по понятным причинам, и недолговечны.
Джиг-приманки STORM стали еще больше походить на свои природные прототипы. Щуке будет сложно удержаться от соблазна закусить своим малометражным «конкурентом». Учитывая размер приманки, подвесной тройничок должен оказаться весьма кстати.
Силиконовые приманки от MISTER TWISTER уже давно стали своеобразной классикой. Эта американская фирма – один из законодателей мод на мировом рынке мелких приманок. Ее продукцию непосредственно из Штатов поставляет российская фирма КРЮ.
Фирмы, давно работающие на российском рынке, зачастую ориентируются не на «продвинутых» рыболовов, а на большинство любителей удочки и спиннинга, как принято говорить, «из регионов».
Люди там живут, скромно считая каждую копейку, да и рыбы в отдаленных областях пока еще немало, поэтому и критерии выбора снастей на периферии сложились весьма специфичные. Если столичных рыболовов больше интересуют вес, чувствительность или дальнобойность спиннинга, то для большинства их провинциальных коллег, скорее, важны надежность и универсальность удилища, чтобы при случае можно было использовать его вместо удочки. Для них может быть интересной новинка, представленная фирмой IVA. Мощные спиннинги «Allround TF» от фирмы Д.А.М. созданы из усовершенствованного стекловолокна. Буквы TF свидетельствуют о специальной обработке исходного материала, а пропускные кольца со вставкой из оксида алюминия допускают применение плетеных лесок.
Поклонников приклевки может заинтересовать представленная фирмой ОГИРА 7-метровая маховая удочка «Competion Pole» китайской компании GST, сделанная из углепластика IM 7. Ее вес всего 350 г, что для продукции народного класса очень неплохо. По словам представителя московской торговой фирмы, эта модель разработана с учетом пожеланий российских заказчиков – размер колец увеличен, а их число сокращено, что позволит повысить жесткость удочки. Теперь ее можно использовать и для летней ловли на мормышку.
Все громче заявляют о себе российские производители. Дальнейшему развитию отечественного рыболовного бизнеса призван способствовать конкурс отечественных производителей товаров для рыбалки и охоты, традиционно проводимый редакцией журнала «Рыболов» и «Рыболов-ELITE» и русской выставочной компанией «Эксподизайн».
Одна из мировых тенденций на рынке рыболовного оборудования – стремление к универсализации. Многие фирмы словно задались целью создавать изделия «два в одном». Не чужды этой идеи и отечественные производители.
Фирма BERTO представила на выставке собственную разработку – мультипликаторную катушку с возможностью заброса такой, как у «безынерционок». Послать приманку вдаль можно при двух положениях шпули катушки – обычном для инерционных моделей и в откинутом на 90°. Для начала же подмотки шпуля должна находиться только в исходном, мультипликаторном положении.
Модель, безусловно, интересная, но нуждается в доработке, поскольку преимущества «безынерционного» заброса в отсутствии лесоукладывателя, а значит, и качественной намотки лески.
Главные новинки среди катушек среднего класса, рассчитанных на широкие круги рыболовов, модели «Laguna» и «Caldia». Первая пришла на смену популярной модели «Regal-Z». Но это отнюдь не модификация. Металлические корпус и ротор, 7 шарикоподшипников, а также ролик-лесоукладыватель «Twistbuster 2», предотвращающей перекручивание лески, – таковы характеристики этой новой модели.
Более дорогая и совершенная «Caldia» – универсальная катушка с хорошими тяговыми характеристиками. В соответствии с новой концепцией DAIWA она смонтирована в жестком корпусе из специального материала. Благодаря новой конструкции детали механизма не отклоняются от оси даже под большой нагрузкой. «Caldia» обладает улучшенным раскладчиком лески планетарного типа. По утверждению специалистов и торгового дома «Мир рыболова», по качеству намотки лески она не уступает катушкам с бесконечным винтом из средней ценовой категории.
С каждым годом все большее число компаний принимают участие в конкурсе отечественных производителей товаров для рыбалки и охоты, проводимом журналом «Рыболов-ELITE» и русской выставочной компанией «Эксподизайн».
Растет конкуренция среди отечественных производителей прикормки, и у каждого свои рецепты, свои секреты, свои оригинальные идеи. Например, фирма «Виктория 2000+» представила новую гранулированную прикормку «Фортуна» для ловли самой редкой белой рыбы. В рецепте, помимо традиционных растительных компонентов, значится и перемолотый красный червь. Гранулированную прикормку не надо смачивать, в отличие от обычной, – ее просто забрасывают на месте ловли. На дне гранулы начинают растворяться, образуя небольшие ароматные облачка.
Многие отечественные фирмы наладили выпуск качественной специализированной одежды и обуви.
Значительно расширился ассортимент приманок.
Уфимская фирма УЗЭМИК – дебютант московских выставок – представила новую модель резиновой лодки, названную «Лемеза 1». Ее грузоподъемность 120 кг, а вес в собранном виде всего 9 кг. Несомненное достоинство «Лемезы» – новая конструкция уключин, которая значительно повышает маневренность лодки.
Российский рыболовный рынок развивается и в ассортиментном, и в качественном отношении. Он способен не сегодня-завтра представить нашим рыболовам на выбор любой товар, отечественный или импортный, где бы они ни жили и какой бы способ ловли ни выбирали.
ГЛАВА 2
Своими руками (домашний уголок рыбака)
Оборудование рабочего места
В данной главе будет рассказано о том, как в домашних условиях, своими руками изготовить высокоэффективные снасти, ничем не уступающие промышленным образцам, а также о том, как отремонтировать удилище. Многие рыболовы сознательно пользуются только снастями, изготовленными самостоятельно, о такой снасти известно все. Для многих изготовление рыболовных снастей становится не просто необходимым этапом подготовки к рыбалке, а самодостаточным увлечением.
Инструменты и материалы
Когда рыбалка длится не несколько часов, а целый день или даже несколько дней, возникает проблема сохранения улова свежим. Особенно это актуально в случае жаркой погоды. Рыболовы в этом случае используют приспособление, называемое кукан. Смысл его в том, что пойманная рыба зацепляется за крючок или петлю, изготовленную из проволоки. Эти крючки с рыбой нанизываются на веревку, один конец которой закрепляется на берегу, а другой конец с привязанным якорем забрасывается в воду. При этом рыба находится в воде и может быть живой достаточно длительное время. Хранение рыбы на кукане имеет еще одно достоинство. Дело в том, что и при вялении некрупную рыбу (до 1 кг) желательно не потрошить. В судаке и щуке весь жир сосредоточен в брюшной полости. Вместе с тем зачастую у непотрошеного засоленного хищника присутствует неприятный запах, связанный с непереваренной рыбой в желудке. Через 2 – 3 дня плавания на кукане щуку и судака можно смело солить, не опасаясь запаха, так как содержимое желудка переварится.
Обычный кукан на одном или двух якорях не совсем удобен, так как при посадке большого количества рыбы возникают проблемы при подсаживании новых экземпляров. Представленная модель кукана удобна для стационарных стоянок. Такой кукан принципиально не отличается от донки с резиновым амортизатором, только вместо лески используется веревка диаметром около 8 мм. Резину также желательно поставить помощнее. Плюсы данной конструкции состоят в следующем:
1) рыба находится далеко от берега в донной, наиболее холодной, части воды;
2) спутывание веревок сведено к минимуму;
3) не страшны пернатые пожиратели вашей добычи (чайки, вороны);
4) легко контролировать состояние рыбы (живая или нет);
5) можно не бояться прибойной волны, приливов и отливов.
Длина резины (2 – 5 м) зависит от глубины водоема и позволяет отпускать кукан на достаточно большое расстояние от берега.
Существует вариант конструкции кукана с резиновым амортизатором для резиновых лодок. Делается он следующим образом. К носовому концу (веревке длиной около 1,5 м) присоединяют через колечко (или петля в петлю) кусок резины, закрепленный проволочным кольцом из толстой алюминиевой проволоки за отверстие для кормового конца. Соотношение длины веревки и резины подбирают прямо на водоеме. На веревке нужно заранее завязать узелки через 10 – 20 см. Застежки можно или сразу привязать между узелками на коротких шнурках, или держать их наготове в кармане жилета. Рыба, посаженная на такой кукан, не мешает гребле и вываживанию следующих жертв.
Застежки для кукана длиной 8 – 10 см изготавливаются из 1,5 – 2-милиметровой сталистой (рояльной) проволоки. Сход рыбы с этих застежек сводится к минимуму. При ловле с резиновой лодки полезно иметь под рукой 3 – 5 застежек с привязанными шнурками длиной 30 – 50 см и толщиной 3 – 5 мм. Пойманная рыба прямо в подсачнике сажается на застежку проколом нижней челюсти (щука, судак) с минимальными травмами. Окуня лучше сажать за обе губы. Затем застежка (можно для надежности и шнурок намотать на руку) держится в левой руке, а правой можно спокойно орудовать экстрактором и пинцетом, вынимая из пасти крюки. В этом случае не приходится сильно сдавливать рыбу руками, что способствует ее выживанию.
Опустив рыбу за борт, можно спокойно высвободить крюки из подсачника. На застежке удобно производить прикидочное взвешивание добычи. После поимки нескольких рыб (или одной крупной) следует подплыть к стоянке и перевязать застежки на основной кукан. Не рекомендуется сажать на одну застежку 2 – 3 рыбины (кроме окуней) или одновременно переносить несколько застежек. Обычно для двух-трехдневной рыбалки достаточно 15 – 20 застежек. Время от времени рыбу следует проверять на предмет живучести. Не следует сажать на кукан рыб с поврежденными жабрами. После длительного плавания плавающую вверх животом рыбу иногда полезно подержать спиной вверх и выпустить из нее заглоченный воздух, слегка надавливая на живот.
Изготовление приманок
Каждому рыболову известно, что для успешной рыбалки с использованием блесен необходимо иметь под рукой как минимум несколько штук. Но возникают проблемы с их переносом и хранением. Обычно для этого используются различные банки и коробки. Зачастую блесны в них спутываются, цепляются одна за другую, и порой уходит много времени, для того чтобы освободить нужную блесну. В этом случае можно посоветовать изготовить коробку для блесен. Ее конструкция очень проста. Для изготовления берется пластиковая бутылка (от газированной воды), вырезается из нее ровная часть и делается развертка путем выгибания П-образными уступами по размерам блесен. Затем пластиковый П-образ накладывается на кусок плотного материала – брезент, дерматин и др. С обратной стороны материала под ремень можно пришить хлястики.
При ловле на летнюю мормышку многие рыболовы используют оригинальную конструкцию кивка, который располагается не вдоль удилища, а поперек, под углом 90° к нему. Такой кивок более чувствителен к поклевкам, и визуально за ним легче наблюдать. Материал кивка – упругий: эластичный пластик или часовая плоская пружина. Жесткость кивка и его длину подбирают опытным путем с учетом усредненного веса используемых приманок.
Анкерное кольцо имеет внутренний диаметр 3 – 4 мм, поддерживающее кольцо – 1,5 – 2 мм. Пенопластовый сигнализатор служит для более четкого отслеживания поклевок. На него наносятся черные и белые полосы. Основная нагрузка при вываживании рыбы приходится на анкерное кольцо и посадочную трубку, поэтому анкерное кольцо надо крепить к посадочной трубке достаточно прочно. Угол разворота плоскости анкерного кольца по отношению к удилищу – около 45°. Поддерживающее кольцо крепится на кивке при помощи трубочки из ПВХ так, чтобы его можно было с усилием передвигать по кивку. Мормышки можно применять в принципе любые – «дробинку», «капельку», «уралку» и т. п. Во время активного клева можно использовать крючок № 3 – 5, в 20 – 30 мм от которого на леске установлено грузило-дробинка. Размеры крючков на мормышках – № 3 – 5. Для мелкой рыбы можно поставить и № 2,5, но это практически неминуемо приводит к сходу крупной рыбы. Окраска тела мормышки предпочтительна черная или темно-коричневая. Наиболее уловистые мормышки – типа «уралка».
Кроме этого, можно предложить самостоятельно изготовить еще один вариант бокового кивка для летней снасти. Преимущество его в том, что в обычных кивках в качестве основы используются плоские пружины, которые при вертикальном положении удилища получают поперечную нагрузку и искривляются. Кроме этого, не предусмотрена быстрая смена кивка при подборе к весу мормышки.
Изготовление кивка разделяется на два этапа. Итак, во-первых, нужно купить бутылку хорошего вина, открыть и выпить. Главное, не выбрасывать пробку. На этом первый этап работы закончен. На следующий свободный вечер разыщите пробку.
Пробка от бутылки пойдет на детали. Вырежите из нее прямоугольную пластину. Ее можно обработать напильником, чтобы была красивой и без шероховатостей. В нижней части сделайте небольшой паз по форме хлыста удилища. Вдоль пластины очень осторожно проколите иголкой или просверлите тонким сверлом 2 отверстия почти во всю длину. Данная операция требует особой аккуратности, в противном случае может потребоваться еще одна пробка. Из оставшейся части пробки (или из новой) вырежьте деталь. С ее обратной стороны вставьте скобу из канцелярской скрепки. Концы скобы должны выступать из детали на длину отверстий в детали. Скобу можно зафиксировать обмоткой, чтобы крепко держалась, и обмотку покрыть каким-нибудь лаком. Лучше всего использовать клей БФ. Скоба должна туго входить, естественно, вместе с деталью, в отверстия другой детали. Возможно, снова придется потренироваться, если жена из дому не выгонит. В результате получилась конструкция в виде вилки и розетки. Главное, чтобы эти детали хорошо стыковались и прочно держались вместе. Теперь еще осторожней проколите отверстие поперек детали для кивка и вставьте туда сам кивок. Для кивка используется гитарная струна из лавсана, она имеет хорошую жесткость. Но можно использовать леску диаметром 0,8 – 1,2 мм. Струна должна с усилием передвигаться по отверстию детали. Концы струны надо оплавить зажигалкой, чтобы струна не выскакивала. Если вы правша, то на левой части струны сделайте петлю и закрепите ее ярким по цвету кембриком. Ну а для левши все наоборот (только не с самого начала, для тех, кто перетренировался). После всего этого закрепите обмоткой деталь 6 на конце удилища над последним кольцом. Проверьте еще раз стыковку и расстыковку деталей, так как при закреплении детали она может искривиться. Можно сделать несколько сменных кивков с разным диаметром струны для разного веса мормышек.
Ремонт удилища
Бывает так, что в азарте рыбалки удилище из углепластика ломается. Как показывает практика эту досадную поломку можно исправить в случае, если поломка произошла в нижнем колене или толстой части верхнего колена спиннинга.
Прежде всего необходимо подобрать трубку подходящего размера. Это может быть кусок старого спиннинга или удилища. Хорошо, если это будет углепластик, но и стекло тоже подойдет. Длина трубки должна быть в 1,5 – 2 раза больше длины трещины. Если в одном колене самая длинная трещина будет 3 см, а в другом – 6,5 см, то длина трубки будет 6,5 + 3 и умножить на 1,5 или 2. Причем, чем длиннее трещина, тем на меньшее число необходимо умножать. В нашем примере 6,5 умножаем на 1,5, а 3 умножим на 2. Получается длина трубки 15,7 см (16). Трубочка должна входить в удилище с некоторым усилием, но так, чтобы трещины не расходились.
Затем необходимо подготовить некоторое количество кевлароного шнурка. Он представляет собой ленту шириной 2 – 5 мм, от темно-бордового до черного цвета. Поскольку этот материал труднодоступен, можно заменить его куском спиннингового шнура первого поколения (плоский), диаметром 0,2 – 0,3 мм. Если и это вам недоступно, то возьмите обычную капроновую нить, возможно более плоскую.
Теперь подготовьте эпоксидную смолу. Лучшей будет трехкомпонентная смола, но легче достать обычную двухкомпонентную, которая продается в большинстве магазинов. Она обязательно должна быть водостойкой.
В некоторых случаях, когда место поломки приходится на часть «палки», которая испытывает повышенные нагрузки, или если ваше удилище испытывает эти нагрузки в принципе, то необходим еще и кусок угле– или стеклоткани. Размер куска зависит от того же, от чего и размер трубки. Длина кусочка чуть больше длины трубки, а ширина вычисляется по формуле В = pD х 2,5 или грубо: В = 7,6 х D, где D – диаметр места слома. Выкройка делается в виде прямоугольника или же в виде трапеции, у которой короткое основание равно длине трубки, а длинное на 1 – 2 см больше. Волокна ткани должны быть направлены вдоль основания трапеции, т. е. вдоль удилища. Желательно вырезать сначала больший кусочек, смочить его в разведенной эпоксидной смоле, дать чуть-чуть подсохнуть, а потом уже вырезать «в размер». Этим вы предотвратите «рассыпание» волокон ткани при вырезании.
Запаситесь кусочком скотча и отрезком кинопленки. Вместо последней может использоваться пленка от видеокассет. Назначение их будет понятно позже.
Теперь вставляем трубочку в сломанные колена. Трубочка уже должна быть отшлифована (снят поверхностный лак до появления угле– или стеклоткани) – учтите это при выборе диаметра трубки. Перед вставкой трубку следует смазать эпоксидной смолой. Вставляем трубку в одно колено и, придерживая ее каким-либо образом, насаживаем вторую часть колена. Не забудьте совместить линию колец, т. е. соедините части спиннинга так, как они были до поломки.
Смачиваем выкройку из углеткани в эпоксидной смоле, выжимаем ее и наматываем на место поломки. Теперь закрепляем с помощью скотча конец кинопленки примерно в 10 см от места поломки и наматываем пленку поверх ткани. Намотку следует производить виток к витку с минимальным перекрытием и очень плотно. Это необходимо для выдавливания лишней эпоксидной смолы. Пленка наматывается блестящей стороной внутрь: так она не приклеится. В качестве кинопленки могут использоваться и другие, подходящие по структуре материалы (скотч, изолента, ПЭ-пленка и пр.), но для того, чтобы эти материалы не приклеивались (если они имеют это свойство), их можно покрыть парафином или мылом. Намотав пленку на место починки, закрепляем второй ее конец скотчем.
Между этапом намотки ткани и этапом намотки пленки может быть еще один процесс, необходимый для большей прочности. Намотав ткань, мы наматываем еще и кевларовый шнур, плотно, виток к витку. Тем самым мы еще и выжимаем ненужную эпоксидную смолу. Можно и вовсе обойтись без намотки ткани, использовав один лишь шнурок. Так ремонтируются легкие спиннинги.
После того как вы закончили все операции намотки, вам необходимо удалить лишний клей и подсушить его. Для этого лучше всего подходит фен. Установив его на максимальную температуру, мы подносим место поломки на расстояние около 5 – 10 см от сопла и, вращая спиннинг, даем лишней «эпоксидке» стечь. Дело в том, что эпоксидная смола имеет свойство разжижаться при увеличении температуры. Удалив таким образом лишнюю смолу, мы продолжаем воздействовать на место починки феном, так как «эпоксидка» затвердевает быстрее и лучше при повышенных температурах. Далее починенное колено можно положить на батарею (а лучше поставить вертикально). Через 24 ч снимаем кинопленку и доводим место починки «до ума», т. е. делаем косметический ремонт.
Также в домашних условиях можно самостоятельно изготовить поплавки. Для этого необходимы: мотор с патроном или электродрель, тиски или несколько струбцин, набор наждачной бумаги различной зернистости (до нулевки), бальза или пенопласт, стальная проволока диаметром 0,7 – 1,0 мм и 0,2 – 0,3 мм, эпоксидный клей, клей БФ или подобного типа, нитрокраска темного цвета, флюоресцентная краска, острый нож с тонким лезвием, измерительный инструмент.
Для экономии времени следует изготавливать одновременно сразу несколько поплавков.
Выберите определенную форму поплавка, старайтесь выбирать форму поплавка с заостренным верхом и низом, не делайте на антенне никаких утолщений. После этого начертите его на бумаге с указанием нужных размеров. Далее пропорционально уменьшайте и увеличивайте размеры поплавка, пока не выберете, к примеру, 5 размеров этого поплавка различной величины. Теперь начертите все выбранные поплавки на бумаге.
Лобзиком или ножом вырезаются заготовки для будущих поплавков. По длине необходимо сделать запас в 10 – 15 мм, по ширине – 3 – 4 мм. На торцах заготовки прочертите диагонали, для того чтобы найти центр.
Сделайте киль поплавка. Для этого возьмите стальную проволоку диаметром 0,7 – 1,0 мм и длиной 150 – 200 мм. Для того чтобы проволока не ржавела, нужно ее облудить.
В центр торца заготовки поплавка вставьте заготовленный киль на 10 – 15 мм. Вытащите его, обмакните в эпоксидный клей и вставьте назад. Уберите лишний клей и дайте высохнуть.
Теперь можно приступать к приданию поплавку начальной формы. С помощью острого ножа из заготовки делается цилиндр путем срезания граней. С торца, противоположного килю, ножом сделайте цилиндр меньшего диаметра.
Теперь заготовка закрепляется в патрон мотора или электродрели за тонкий цилиндр и наждачной бумагой поплавку придается конечная форма. При шлифовке необходимо придерживать второй рукой киль поплавка. Когда форма поплавку будет придана, отшлифуйте его.
Из тонкой проволоки согните колечко поплавка. У колечка оставьте концы по 5 – 7 мм. Вытащите поплавок из патрона, обрежьте тонкий цилиндр. Затем от проволоки, из которой вы изготавливали киль, отрежьте 30 – 50 мм и вклейте эту проволоку в вершинку поплавка. Вклейте колечко на 2 – 3 мм ниже вершинки поплавка. Дайте высохнуть клею.
На вклеенную антенну наденьте кембрик от провода – желательно белого цвета (после окраски флюоресцентной краской антенна будет ярче).
Теперь самое сложное. Осталось покрасить поплавок так, чтобы покрытие было водостойким, достаточно мягким (не хрупким, как большинство нитролаков) и не толстым. Для достижения этой задачи можно порекомендовать следующую последовательность нанесения слоев, которые следует положить на поплавок:
1) эпоксидный клей (разведенный до густоты растительного масла);
2) еще один слой;
3) слой клея БФ (разведенный до густоты растительного масла);
4) еще один слой;
5) нитрокраска (1 – 2 слоя);
6) БФ;
7) нитролак.
После каждого слоя (до слоя нитрокраски) следует производить шлифовку поплавка. Перед каждым слоем дайте просохнуть предыдущему слою.
После окраски тела поплавка следует окрасить верхушку поплавка в белый цвет, а затем антенну в красный, желтый или черный цвет. Поплавок готов, теперь необходимо дать ему просохнуть несколько суток.
Теперь рассмотрим изготовление воблеров в домашних условиях.
Наиболее подходящими материалами для изготовления воблеров являются сосна и ива. Они просты в обработке и доступны. Для изготовления берут только «вызревшие» ветки. Структура материала такова, что он может интенсивно намокать только «с торца» в отличие от простого куска дерева.
На первом этапе отрезаем ножовкой кусок, соответствующий (приблизительно) размеру будущей приманки. Делаем продольный пропил на глубину (как правило) 1/2 толщины ветки (делать пропил после того, как ветка обработана, будет неудобно). Можно сделать пропил и на меньшую глубину, а затем углубить. Главное, было бы куда (в последующем процессе) вставить ножовку.
Затем из заготовки выстругиваем собственно воблер. Пользоваться целесообразно напильником с крупной насечкой, помогая изредка ножом или скальпелем. Потребуются также различные надфили для расширения пропила.
В поперечном сечении воблер может быть круглым, плоским, овальным – каким угодно. Форму приманки часто подсказывает материал. Ветка может быть изогнута, иметь утолщение – это также можно внести в «проект». В пропил обработанного воблера вставляется арматура из проволоки.
Первая петелька под нижний крючок делается на исходе 1/3 длины воблера, считая с головы (приблизительно, можно чуть ближе или дальше), вторую – где положено, в хвосте. Если вы планируете снабдить воблер тремя тройниками, располагайте их таким образом, чтобы не слишком смещать центр тяжести назад. Основная масса воблера располагается в голове, в 1/3 его длины.
Можно изготовить воблеры с такой оснасткой: на брюшке два тройника, сзади жестко встроенный одинарный крючок жалом вверх. Тройники располагают и подбирают с таким расчетом, чтобы они не сцепились при забросе. Небольшие (короткие) воблеры с этой целью оснащаются только тройниками с коротким цевьем. Воблеры большей длины могут (в ряде случаев – желательно) иметь нижний более длинный и (или) более тяжелый тройник. Это даже улучшает их игру. Изменением веса нижнего тройника (его заменой или подгрузкой из листового свинца) можно изменять как заглубление воблера, так и характер его игры.
Задний же тройник, по-видимому, во всех случаях имеет смысл делать коротким и легким. С увеличением веса заднего тройника игра воблера становится более вялой (хотя «вялая игра» не во всех случаях плоха!).
Если конструкция воблера предполагает наличие лопасти, вставляем лопасть в поперечный пропил. Делается это следующим образом. Воблер горизонтально зажимается в тисках брюхом вверх (голова слева). Ножовка с мелким зубом устанавливается под углом к вертикальной оси (от 30 до 70°, угломер от вертикали против часовой стрелки), и делается пропил на необходимую глубину. Чем больше угол, тем больше глубина погружения при подмотке (при прочих равных параметрах). Всплывающие модели делаются во всех случаях без вставной лопасти, передний торец имеет тот угол, который, естественно, обеспечивает всплытие (как правило, от 100 до 120°).
Лопасть не должна быть слишком «длинной» в лобовой проекции (по отношению к высоте тела воблера). Слишком «длинная» лопасть сообщает приманке большую валкость. Воблер начинает валяться с боку на бок. Рыба не любит такую игру. В идеале он должен как бы «вилять хвостом» или «идти змейкой», находясь постоянно на ровном киле. Но в принципе небольшая валкость допустима. В лобовой проекции (имеется в виду именно проекция, а не длина лопасти как таковой) лопасть не должна превышать высоты тела воблера. Как показали эксперименты, самый уловистый воблер имеет очень «короткую» проекцию лопасти: не более 1/2 от высоты тела. Она располагается под углом примерно 40°. В результате у данной приманки: глубина хода – примерно 1 м при массе 7 г и длине 6 см.
Лопасть сажаем на эпоксидный клей, заливаем пропил с арматурой небольшим количеством смолы (оставляя место для свинцовой подгрузки), после чего покрываем смолой все тело воблера. Далее следует не менее ответственный этап – регулировка хода воблера, которая производится в воде.
Регулировка производится в ванной. Здесь можно ознакомиться (в первом приближении) со свойствами новой приманки. Предварительно воблер полностью оснащается. «Удачный» воблер держится в воде вертикально, при потяжке уходит под воду, совершая равномерные колебания в горизонтальной плоскости, не показывает бока. Колебания могут быть различными по частоте и интенсивности. Двухсоставные модели колеблются, как правило, с большей частотой и амплитудой.
Невозможно предугадать, какая игра принесет удачу. Описанный выше воблер, кстати, имеет довольно «вялую» игру, совершенно не похожую на игру моделей Рапала, примерно подходящих по размеру. Другая удачная модель, имеющая полные обводы и широкую лопасть-лопатку, расположенную под углом 70° (угломер прежний, см. выше), на испытаниях показала энергичную игру при значительном заглублении. Эту модель «признал» окунь.
Но вернемся к процессу регулировки. Если он достаточно велик по размеру, то проволочная арматура чаще всего не является достаточным балластом для удержания приманки на «ровном киле» при проводке. Необходимо подгрузить воблер. Подгрузка из свинца вставляется в пропил в промежутке между лопастью и передней петелькой для крючка (ближе к лопасти). Некоторые воблеры можно доделать без дополнительной подгрузки. Бывает, что на первых испытаниях воблер показывает дифферент «на борт». Этот недостаток устраняется подгрузкой из свинца, вставленной в отверстие, проделанное в боку шилом.
Размеры и масса приманки – дело вкуса и вашей ориентации на объект ловли. Следует отметить, что хороший крупный воблер сделать легче, чем хороший мелкий.
После того как воблер окончательно «засмолен», ошкурен и покрыт несколько раз водостойким лаком (путем окунания), его надо окрасить. Приведем пример окраски под окуня. В водостойкий лак вводим алюминиевую пудру до кефирообразного состояния раствора. Этим составом покрываем будущего «окуня». Получаем воблер серебристого цвета. На высохший воблер кисточкой наносим черные полосы. После высыхания очень мягкой кисточкой наносим на спинку жидкий водостойкий (достаточно прозрачный) лак, в который введен краситель: бриллиантовая зелень (медицинская зеленка). Снова сушим.
Теперь приступаем к самому ответственному этапу раскраски. Воблер окунаем в сильно разведенный лак с бриллиантовой зеленью (если 1 часть прежнего раствора разбавить 3 – 4 частями растворителя, то получится примерно то, что надо. А вообще это выясняется пробным путем). При этом требуется осторожность, необходимо не передержать воблер в лаке. После сушки (подвешиваем за носовую петельку) черные полосы слегка «подплывают», приобретают более натуральный вид. Данная операция обеспечивает также постепенный переход от более интенсивно окрашенной спинки к почти серебристому брюшку (имеющему лишь чуть заметный зеленоватый отлив). Осталось нарисовать глаза, красные плавники, жаберные щели.
