Текст книги "Розы"

Александр Курлович
Розы

Введение

Роза – уникальный цветок. В истории человечества нет другого растения, которое бы служило таким универсальным символом красоты, переходящим от культуры к культуре, из страны в страну. Все прочие растения сменяли друг дружку как очередные модные новинки, или же становились национальными символами отдельных стран, как жёлтый «корончатый» нарцисс в Ирландии, а роза была и остаётся «царицей цветов», признанной во всём мире.

Розе посвящено множество произведений искусства, в самых разных жанрах и стилях. Она служила символом красоты в поэзии самых разных стран, особенно на арабском Востоке, а наредко определяла названия целых стран или гербы дворянских фамилий. По древней индийской легенде, богиня красоты Лакшми родилась из розового бутона.

Именно в субтропиках Юго-Восточной Азии и была введена в культуру роза. По общему направлению «переселения народов» – с юго-востока на северо-запад – роза была ввезена в Древнюю Грецию. Там она была провозглашена цветком Афродиты, богини любви и красоты.

Из Греции розы, как и многое другое, попали в Рим, где впервые стали строить теплицы для выращивания цветущих роз в зимнее время. Однако, после падения Рима общий упадок культуры коснулся и разведения роз, которое прервалось на несколько веков.

Вновь появились эти цветы в Европе в районе XIII века, когда кто-то из участников крестовых походов привёз розу в Прованс. Там это растение быстро завоевадо популярность. Именно в Провансе зародился обычай выбирать самую красивую девушку королевой роз.

Известно символическое значение роз в известной тридцатилетней войне за английский престол, когда эти цветы были символами враждующих домов – Йорков (белая) и Ланкастеров (красная). Легенда о происхождении этой символики говорит, что в 1455 году в парке Тампль был совет знати, обсуждавшей избрание короля на английский престол. На этом совете и произошёл раскол на две партии. Рассказывают, что Ричард Плантагенет, глава дома Йорков, сорвав с куста белую розу, поклялся, что не успокоится, «пока эта его белая роза не окрасится тёплой кровью Ланкастеров в красную». В ответ на это Ланкастеры взяли своим символом алую розу. Вскоре эти цветы перешли на знамёна и гербы, и вся тридцатилетняя война вошла в историю как война Алой и Белой розы.

В Россию первая махровая роза была привезена в XVII веке и подарена царю Михаилу Фёдоровичу немецким послом. Разводить розы в садах начали при Петре I.

У этого благородного цветка есть, однако, и вполне утилитарные применения. Начиная от варенья из лепестков и заканчивая знаменитым безмерно душистым розовым маслом.

Надо честно сказать, что варенье из розовых лепестков не произвело на меня впечатления. Никаким экстраординарным вкусом оно, по-моему, не отличается, только название звучит эффектно…

Розовое же масло действительно имеет удивительный запах. Приятный и нежный, он способен «пропахнуть» даже сквозь запаянную ампулу. Розовое масло очень дорого. Для получения одного его килограмма требуется около пятисот килограммов лепестков, легко себе представить, с какой площади плантации придётся их собирать! В последнее время в парфюмерии, особенно дешёвой, розовое масло часто заменяют гераниевым, получаемым из листьев всем известной пеларгонии душистой. Однако, замена эта неравноценна – запах гераниевого масла гораздо грубее.

Строго говоря, роза всё же не комнатное растение в классическом понимании этого слова. На Западе её относят к так называемым «patio plants» – растениям для неотапливаемых летних террас. А известный д-р Хессайон советует содержать розы дома с весны до осени, прикапывая на зиму в открытом грунте.

Конечно, в мягком климате Западной Европы содержать эти растения таким образом гораздо легче, чем в континентальном российском. В наших условиях именно зимнее содержание роз – главное препятствие для их широкого распространения в качестве комнатных растений. Требуется большой запас любви и терпения, чтобы разработать эту технологию в применении к своей квартире и добиться успеха. Если вы чувствуете его в себе – тогда за дело!

Общие принципы ухода

Для выращивания в комнатах подходят не все сорта роз. Определяется это как неизбежным при содержании на подоконнике недостатком места, так и специфическими условиями комнатного микроклимата – сухой воздух, нагревающийся под солнцем подоконник.

Свет

Розы светолюбивы. Для их содержания лучше всего подходят юговосточные или юго-западные окна. Окна, направленные на юг, подходят меньше, потому что летом розам на них слишком жарко, и от этого у растений мельчают листья и цветки, которые к тому же быстрее отцветают и осыпаются. Восточные и западные окна также пригодны для содержания роз, если же ваша квартира выходит на северную сторону, эти растения лучше не заводить.

Кроме света как такового, важно отметить ещё одну деталь, важную в уходе за розами. На солнечных окнах, особенно летом, цветочные горшки могут сильно нагреваться солнцем. Земля в них очень быстро пересыхает, и корни растений перегреваются. Розы весьма чувствительны к этому перегреву, и для того, чтобы его избежать, лучше подбирать растениям ёмкости светлого цвета, а в жаркое время года (с мая по сентябрь) прикрывать стенки горшков от прямых лучей солнца белой бумагой.

Осенью и ранней весной розы страдают от недостатка света, и им необходимо организовать искусственное досвечивание, продлевающее световой день. Лампы над растениями должны включаться, когда на улице начало темнеть, а «ложиться спать» розы будут вместе со своими хозяевами – около полуночи. Для досвечивания лучше использовать лампы дневного света, расположенные не далее тридцати сантиметров от верхушек растений. Умелое использование подсвечивания позволяет сохранить ваши розы в цвету до зимы, даже до Нового Года.

Летом полезно вынести ваши розы на балкон, где они смогут получать прямой солнечный свет, не фильтрованный через стёкла. Естественно, выносить растения надо осторожно, постепенно приучая к солнцу, и в первые дни либо притенять, либо выносить ненадолго, убирая затем в дом.

Полив

Поливка роз – занятие весьма ответственное и непростое. Дело в том, что у этих растений зимняя расстановка отличается от летней очень сильно. Зимой цветовод даёт розам прохладную или холодную зимовку, стремясь дать растениям отдохнуть и предотвратить нежелательный рост в тёмное зимнее время. Летом розы находятся в полном росте, цветут, и надо предоставить им наибольшие возможности для этого. Весна и осень – переходные периоды от покоя к росту и обратно.

Весной, как только ваши розы начинают выходить из состояния покоя, поливку постепенно начинают увеличивать. В это время важно не залить растения. Потребность их в воде ещё не особенно велика, так как площадь активно испаряющих листьев также мала. Усиливать поливку надо очень осторожно, по мере появления новых листьев. Лучше немного недолить растения, чем залить и вызвать загнивание корней.

Один из важнейших «сигналов» перелива – появление на поверхности земли в горшке ногохвосток – крошечных белых прыгающих насекомых. В этом случае надо сократить поливку. Если перелив более тяжёлый, земля в горшке начинает издавать кислый запах и становится скользкой на ощупь. Это – сигнал большой тревоги, говорящей о том, что растение нужно срочно пересадить в свежую землю, хорошо очистив, а то и отмыв его корни. Медлить в этом случае нельзя, так как несколько потерянных (скажем, в попытке дождаться выходного) дней могут погубить ваше растение.

Летом розам требуется много воды, как для роста и развития цветков, так и для охлаждения путём испарения, поэтому поливка в это время года требуется обильная. В случае, если растение успело привянуть из-за пересыхания земли в горшке, лучше убрать его с солнечного места в тень и полить тепловатой водой. Холодная вода в этом случае может быть вредна, потому что резкий перепад температуры может травмировать корни, а кроме того, холодная вода хуже поглощается ими.

В конце лета, примерно с середины августа, поливку роз начинают потихоньку сокращать. Исключение составляют те растения, что находятся ещё в полном цвету. Особенная осторожность требуется при поливке роз в конце сентября – начале октября. В это время температура воздуха уже падает и нередка дождливая погода, а отопление нередко ещё не включают.

Поэтому просыхание земли бывает сильно замедленно, и велика опасность перелива. При поливке надо быть аккуратным и ориентироваться на сухость земли, а не на расписания поливки, которые нередко любят начинающие цветоводы.

В зимнее время розы поливают крайне осторожно. Частота увлажнения земли зависит от жёсткости применяемого вами режима зимовки. Чем холоднее содержаться розы зимой, тем реже должна быть поливка, причём производить её надо только холодной водой или снегом, уложенным на поверхность земли в горшке. Поливка тёплой водой растений, находящихся в покое, неприемлема, так как может вызвать преждевременный рост, а также травмировать корни и стебель из-за контраста температур.

Воду для поливки роз, как и других растений, надо отстаивать в течение суток. Вода, взятая непосредственно из водопровода, малопригодна для полива из-за содержащегося в ней хлора.

Чистота листьев

• Вроде бы абсолютно очевидно, что листья, как органы дыхания, а также питания растений, должны быть чистыми. Однако, как часто цветы в наших квартирах покрыты толстым слоем пыли! Не пожалейте времени, протрите листья своих любимцев от пыли сухой тряпочкой. Именно сухой, так как влажная только размазывает грязь по поверхности листьев. Время от времени очень полезно относить растение в ванную и устраивать ему чуть тёплый душ (именно чуть тёплый, около 30° Для взрослых, крупных кустов роз – глинисто-дерновая земля, листовой перегной, торф и крупный речной песок в соотношении 8:4:2:1 (смесь #1).

• Для них же в молодом в молодом возрасте и большинства травянистых комнатных растений – те же компоненты в соотношении 2:1:1:1 (смесь #2).

Составные части этих смесей:

Дерновая земля готовится из пластов луговой дернины, нарезанных толщиной 10-15 см. Весной или летом их складывают в штабель метровой высоты (травой вниз), в течение лета несколько раз перелопачивают, увлажняя. На следующий год земля готова к употреблению.

Листовая земля получается в результате перепревания опавших листьев в лесу. В небольших количествах её можно собирать в лиственном лесу под деревьями (кроме тополя, ивы и дуба), а для получения больших количеств и, особенно, если есть дачный участок – собирая опавшие листья и компостируя их.

Торфяная земля образуется после разложения болотного (верхового) торфа в течение 2-3 лет.

Песок используется крупный, речной. Не пригоден для цветов мелкий «строительный» песок с примесью глины, так как вместо разрыхления почвы эта глина вызывает её уплотнение. Часто может быть непригоден песок из карьеров – как из-за примеси глины, так и из-за возможного загрязнения нефтепродуктами от добывающей техники.

Можно также использовать готовую смесь «Роза».

Удобрение

Минеральные удобрения несколько лет назад, в «советские» времена, были большой проблемой, как и практически всё остальное. Счастлив был тот, кому везло достать несколько пакетиков «Рижского» полного минерального удобрения, или люди, работавшие в НИИ биологического либо химического профиля, которые могли украсть (это называлось «взять») на работе реактивы и составить удобрительную смесь сами. Теперь эта необходимость, к счастью, отпала. Готовых удобрений много («Идеал», «Эффект», «Pokon» и многие другие), и для ухода за розами их вполне хватает. Несколько общих рекомендаций по применению удобрений:

1. Не следует поливать удобрительным раствором сухую почву. Перед применением удобрения грунт в горшке надо обильно полить чистой водой, во избежание ожога корней.

2. Не следует удобрять цветок сразу после пересадки. Надо дать ему как минимум две недели на то, чтобы растение «переболело» и тронулось в рост.

3. Не следует удобрять растения, находящиеся в состоянии покоя во время зимовки.

4. Для использования в осеннее время существуют удобрения со специальной «осенней» рецептурой, со сниженным количеством азота. Обращайте внимание на этикетки и инструкции по применению удобрений!

5. В период активного роста удобрительные поливы могут быть частыми, вплоть до повторения раз в 10-15 дней. Чем менее активен рост цветка, тем меньше подкормок ему требуется.

6. Ещё одна базовая рекомендация: лучше несколько «недокормить» растение, чем, увлёкшись чрезмерным удобрением, засолить почву. То же можно сказать и об используемой концентрации удобрений: лучше лишний раз сделать разбавление, чем сжечь корни слишком концентрированной удобрительной смесью.

7. Не пытайтесь менять удобрения от раза к разу! Лучше придерживаться проверенной рецептуры. Растения, как и люди, привыкают к определённой «кухне» и при переходе на другую могут испытать «расстройство пищеварения», то есть им понадобится время, чтобы привыкнуть к новым удобрениям.

Органические удобрения

Для горожанина в целом не столь актуальны, как минеральные. Нередко считается, что питательные вещества в навозе или птичьем помёте находятся в более легкодоступной для растений форме, а также что органические удобрения не вызывают накопления нитратов в плодах. Что касается последнего, то причина накопления нитратов – не природа удобрений, а их неверное применение, и многие любители комнатных плодовых, принципиально отказавшиеся от минеральных удобрений, были бы весьма удивлены результатами анализа лимонов, выросших на их подоконнике.

Что касается доступности формы, то это спорный вопрос, который не решить в пределах популярной книжки.

Однако, традиционно считается, что лучшие результаты даёт чередование минеральных и органических подкормок.

Хотя «для себя» я уверен, что для наших комнатных растений вполне хватает и одних минеральных удобрений. В конечном счёте, это тоже вопрос личного выбора.

Лучшее из органических удобрений – навоз. Он содержит все необходимые растениям элементы. Для получения подкормки навоз заливают водой и сбраживают в течение 10-12 дней, после чего процеживают и разбавляют в 4-5 раз (коровий или конский навоз) или в 10 раз (птичий помёт). Как отнесутся ваши домашние ко всей этой процедуре в условиях квартиры – это уже другое дело.

Посуда для посадки

По форме – обычный «классический» цветочный горшок, высота которого примерно равна диаметру. Материал для посуды значения не имеет. Важно только помнить, что при содержании растений в горшках с непористыми стенками (равно пластиковых или керамических эмалированных) почва просыхает заметно медленнее, что нужно учитывать при поливе. Имеет смысл содержать все свои розы в горшках из одинакового материала, так как это упрощает уход. При этом земляная смесь тоже предпочтительна одинаковая.

Многим знаком давний спор цветоводов о том, какие горшки лучше для растений – глиняные или пластиковые. По моему мнению, весь этот спор бессмыслен и надуман. Главный аргумент сторонников глиняной посуды заключается в том, что она «дышит», то есть пропускает воздух к корням со всех сторон. При этом почему-то никто не обращает внимания на то, что в естественных условиях воздух поступает к корням растений практически только сверху. Кроме того, большинство глиняных горшков покрывают глазурью, что лишает рассуждения о дыхании всякого смысла. По моему опыту, для растений вообще-то безразлично, в чём расти, и выбор «глина или пластик» определяется в основном условиями содержания и пристрастиями цветовода. Надо помнить о том, что глиняные горшки больше нагреваются на солнце, чем пластик, особенно светлый, что может привести к излишнему нагреву корней, особенно в маленьких горшках на окнах, выходящих на юг. Для роз, как уже говорилось выше, эта проблема очень актуальна.

Ещё один критерий выбора горшков – эстетический. Здесь преимущество явно за пластиком и глазированной глиной. Глиняный горшок без глазури часто оказывается влажным за счёт испарения воды через стенки. В результате он легко покрывается снаружи солями, водорослями, а то и плесенью и требует чистки.

Ещё одно важное отличие пластиковой посуды от глиняной – значительно меньший вес. С одной стороны, растение в пластиковом горшке гораздо легче переносить с места на место, а с другой – оно значительно менее устойчиво. Особое значение это приобретает при выносе крупных, высоких экземпляров на открытый воздух, где их может перевернуть и повредить ветром.

Теперь остановимся на выборе размеров горшка. Здесь можно дать несколько рекомендаций.

Размер горшка определяется величиной и степенью развития корневой системы растения, которое вы хотите посадить. Простое общее правило для пересадки относительно молодого растения, увеличивающегося в размере, – диаметр нового горшка должен быть больше диаметра старого на 1-3 сантиметра.

Если вы пересаживаете взрослое растение, то часто оно остаётся в том же горшке, производится только не очень грубая очистка корней от старой почвы и замена её свежей.

Не так уж редко, если при пересадке производится отделение деток или деление куста, новый горшок может оказаться и меньше старого. Такая же ситуация возникает и при пересадке «по скорой помощи», если пересаживается растение, потерявшее ту или иную часть корней в результате пересушки или, чаще, перелива и загнивания.

Можно уменьшать объём посуды и сознательно, в процессе формирования растения. В этом случае осторожная подрезка корней должна сопровождаться обрезкой кроны.

Никогда не пытайтесь ускорить рост своего растения, давая ему заведомо слишком большой горшок. При этом, как показывает опыт, рост не ускоряется, зато значительно повышается риск закисания не обжитой корнями почвы и, как следствие, загнивания корневой системы.

Обрезка и формирование

Когда я начинал заниматься комнатными растениями, то шёл по самому обычному и простому пути: «посадил, растёт – и хорошо». Однако, через некоторое время я стал понимать, что хорошо оказывается далеко не всегда. Если значительное количество кактусов или многие луковичные действительно могут расти на подоконнике много лет, не требуя формирования, то о подавляющем большинстве стеблевых растений этого не скажешь. Причём, потребность в формовке никак не связана с экзотичностью и прихотливостью растения. Кому из нас не приходилось видеть (а то и иметь) на окнах фуксию или пеларгонию («герань»), имеющую вид длинной чахлой хворостинки, подвязанной к подпорке! Как правило, листья есть только на самом конце этой хворостины, а появляющиеся (героически) цветки – мелкие и слабые. При этом, если покопаться в памяти, обычно оказывается, что в первый год растение цвело «дай бог всякому», а потом почему-то «выродилось». Такие истории очень часто можно услышать и о розах.

Причин, которые делают необходимой формовку комнатных растений, несколько. Главная из них – та же, что заставляет нас подрезать плодовые деревья в садах. Состоит она в том, что мы хотим получить от наших растений вовсе не то, чего зачастую хочет природа. Та самая длинная и тощая «плеть», вид которой на окне вызывает лишь жалость, в естественных условиях, упав на землю, пустит из каждого узла корни и новые ветки. Только вот эти «джунгли» не совсем похожи на тот компактный и красивый кустик с крупными цветами, который хочется видеть на подоконнике. Да и сами крупные и тяжёлые, нередко махровые цветки не так чтобы уж очень нужны самому растению – такими их хочет видеть цветовод. Поэтому при приближении к «естественному» состоянию растений цветки столь же естественным образом мельчают, махровость их становится меньше, а то и вовсе утрачивается.

Вторая причина – это специфические условия наших комнат. Освещённость на окне любой ориентации, как не крути, всегда «не дотягивает» до естественной. Кроме этого, весьма важно, что свет на окне всегда падает с одной стороны. Периодические поворачивания горшка позволяют компенсировать эту неравномерность, но не до конца.

Для комнатных роз обычным методом формовки будет удаление большей части прироста прошедшего года. От каждого прироста оставляют две-три почки (листа). Лучше проследить, чтобы последняя оставленная почка «смотрела» наружу, а не внутрь кроны (впрочем, для таких небольших кустарников это скорее желательно, чем обязательно). Не надо жалеть растения! Роза, от которой после весенней обрезки остались «пеньки» несчастного вида, месяца через два будет покрыта крепкими побегами с крупными цветами. Исключение составляют лишь плетистые розы, растущие в виде небольшой лианы, которым только слегка укорачивают кончики побегов, а также бенгальская роза, не выносящая короткой обрезки.

У неё только удаляют мелкие побеги, не дающие бутонов.

При обрезке роз, как и любых других комнатных растений, надо учитывать соответствие корневой системы куста и его кроны. Чем более сильные корни у куста, тем больше побегов способны они «прокормить» и тем большая площадь листьев нужна, чтобы питать эти корни путём фотосинтеза.

Основные принципы формирования куста розы, растёт она дома или в саду, остаются неизменными. Ветви на кустике должны располагаться свободно, не загораживать свет одна другой. Перед началом периода роста их рекомендуется укорачивать, чтобы вызвать на каждой рост боковых побегов. Ветки, растущие внутрь кроны, а также «волчки» (волчком называется вертикальный побег, растущей из горизонтальной ветки) подлежат обязательному удалению. Крона растения, как правило, должна быть близка к симметричной форме, за исключением специальных случаев (например, когда растение формируется в виде «каскада»). Помните о том, что говорят опытные цветоводы: внутрь правильно сформированного куста розы можно уложить футбольный мяч. Разница только в том, что в комнатных условиях куст, а следовательно и мяч, будут поменьше.

Это основные принципы формирования. Дальнейшее должен подсказать ваш вкус. Во всяком случае, одно можно сказать определённо – правильно сформированная крона красива.

Ещё одно важное замечание, касающееся роз, состоит в том, что при их формировании, кроме обрезки, применяется ещё прищипка длинных побегов. Это связано с особенностью роста этого кустарника. Если ветка розы даёт бутон, то рост её в длину прекращается, и затем начинают расти боковые почки. Если же бутон не образуется, то возникает длинный «хлыст» с далеко отстоящими и слабо развитыми почками. Такие побеги плохо зимуют. Своевременная прищипка предупреждает это явление.

Кроме красоты растения, правильное формирование кроны в комнатных условиях способствует его долголетию – за счёт различных причин. Удаление различных видов «неправильного» прироста, таких как ослабленные «зимние» ветки или побеги, растущие внутрь кроны, позволяет получить деревце или кустик с кроной, состоящей из крепких, здоровых ветвей. Все они доступны для света, что особенно важно на окнах, где главная проблема – его недостаток. Такое растение всегда будет крепким, выносливым и легче сможет перенести неблагоприятные условия, без которых жизнь не обходится (переезд на другую квартиру, нарушения ухода при отъезде хозяина в отпуск и т. д.). Я своими глазами видел в одной московской семье брунфельзию возрастом около 90 лет, при этом она была в прекрасной «форме», отлично цвела. Размер растения в высоту составлял метр с небольшим, диаметр овальной кроны – что-то около 1,5 метров. А ведь эта брунфельзия пережила (вспомним российскую историю) революцию и две войны!

В последние годы стало очень модным формировать растения в виде «бонсай» или близко к этому стилю. Что только не выращивают в этом виде! Не избежали подобной участи и розы. Никак не пытаясь высказывать какого-либо отношения к самому стилю, хочу сказать, что крупноцветковые сорта роз смотрятся в виде бонсай достаточно нелепо. Дело в том, что несоответствие размеров крупного цветка и самого растения нарушает один из канонов стиля – естественный вид растения. В то же время, мелкоцветковые розы в виде бонсай могут смотреться очень хорошо.