Текст книги "Из Гоа на Бали"

Тамбора

Вечер, ночь и последующие сутки «Земля, Море, Воздух» плыл вдоль большого острова Сумбава. В длину этот остров достигает 280 км, всю эту дистанцию предстояло пройти нашему кораблю. Рано утром судно сделало остановку в бухте маленького островка Сатонда, отделенного от Сумбавы проливом.

Островок Сатонда необитаемый. Здесь нет жилья, ресторанов и гест-хаусов. Лишь несколько индонезийцев на берегу обслуживают заглядывающие круизы, подают чай и поддерживают чистоту на пляже. Но на ночь они на Сатонде не остаются, уплывают к себе домой на соседнюю Сумбаву.

Сатонда – это вулканический остров, также как Сумбава и многие другие острова Индонезии. По сути, Сатонда – это один большой вулкан, торчащий из воды, верхушку которого когда-то давным-давно снесло мощным извержением. В кратере вулкана теперь располагается соленое озеро. В отличие от склонов более молодых вулканов, склоны Сатонды поросли лесом, что придает природе этого острова райскую красоту.

Наш веселый и доброжелательный индонезийский гид с английским именем Гарри провел группу на вершину кратера. Отсюда открывается фантастический вид: вокруг – зеленый лес, внизу – пляж и лазурно-бирюзовая лагуна, переходящая в синий океан, окаймленный вдали гористым рельефом острова Сумбава.

Я обратил внимание, что побережье Сумбавы совершенно пустынно. Наш корабль проплыл уже десятки морских миль вдоль береговой линии, но нигде не было заметно присутствия людей: ни деревень, ни маяков, ни портов, ни рыбацких лодок. Учитывая сверхвысокую плотность заселения других индонезийских островов, такая пустынность Сумбавы была непонятна.

И тут Гарри обратил наше внимание на вулкан, возвышающийся напротив нас на побережье Сумбавы. Силуэт его совсем не производил грозного впечатления, скорее наоборот, напоминал большой холм.

– Перед вами вулкан Тамбора, извержение которого в 1815 году стало самой страшной природной катастрофой в истории человечества, – начал свой рассказ Гарри. – Гораздо чаще люди вспоминают извержение Кракатау в 1883 году, между тем, как извержение Тамборы было в четыре раза мощнее, чем Кракатау, а последствия извержения Тамборы были поистине трагическими для всего населения Земли. Число погибших оценивается около 90 тысяч человек. Однако число погибших от последствий извержения Тамборы по всему миру в последующие годы несоизмеримо больше. Речь может идти о миллионах унесенных жизней.

Я осматривал открывавшийся со всех сторон тропический рай, и слова Гарри никак не вязались в моей голове с волшебной красоты картинками. Мне вспомнился фильм Теренса Малика «Тонкая красная линия» про эпизод Второй мировой войны на одном из тропических островов в Океании. Смерть разворачивала там свое пиршество на фоне безмятежной идиллии тропиков.

Участники круиза задали гиду несколько вопросов про вулкан, Гарри на них ответил, и на этом все успокоились, тема была закрыта. То, что сообщил Гарри, было настолько грандиозно, что я даже не смог сразу переварить сказанное. Мы дождались, пока все участники группы ушли вниз, после чего я устроил Арчене фотосессию на фоне одного из самых красивейших пейзажей, виденных нами когда-либо в жизни. Тогда мы забыли про Тамбору.

Лишь спустя много дней, я вспомнил о рассказе Гари и нашел в интернете информацию о Тамборе. Она меня потрясла. Я понял, что мы в самом деле находились у источника величайшей катастрофы в истории человечества. А островок Сатонда при внесении его в строку поисковых систем неизменно выдавал информацию по слову «Сатана».

Для начала просто несколько цифр. Энергия взрыва Тамборы была эквивалентна 800 мегатонн тротила, т. е. примерно 80 миллионам килограмм тротила. Это сопоставимо с взрывом 2 тысяч атомных бомб, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. До взрыва высота Тамборы достигала 4300 метров, после взрыва вулкан стал тем холмом, который открылся нам, с высотой 2800 метров. Т. е полуторакилометровая шапка горы весом в миллионы тонн была превращена взрывом в пыль. От взрыва в вулкане образовалась воронка (кальдера) 6—7 километров в диаметре и 600—700 метров в глубину.

Столб выбросов пепла, земли и продуктов горения вулкана Тамбора достиг в стратосфере высоты 43 километров. Шум взрыва был слышен на расстоянии 2600 км от Сумбавы. Тяжелые пепельные облака на две недели погрузили весь индонезийский регион в ночь. С неба обрушились ливни с грязью и серой, отравившие множество водоемов, а затем людей и животных. Периодические взрывы и выбросы пепла продолжались на протяжении четырех месяцев. Вся растительность на огромном острове Сумбава погибла.

Ветры распространили пепел и серу от извержения Тамборы по всей планете. Яркие и длительные закаты, северное сияние, всполохи неба, различные оптические видения в те годы наблюдались в таких городах как Нью-Йорк, Лондон, Дублин и многих других.

Следствием извержения Тамборы стало похолодание климата на всей планете на несколько лет. Особенно пострадала Европа и Северная Америка. Следующий 1816 год вошел в историю, как год без лета. В июне, июле и августе в Европе и Америке выпадал снег, были регулярные заморозки, лед не сходил с рек. Погиб урожай, люди не имели возможности вырастить себе пропитание. Повсюду начался голод, нищета, болезни, бунты. В десятки раз возросли цены на зерно. Разразилась эпидемия тифа. В поисках лучшей жизни сотни тысяч европейцев сбежали из Европы в Новый Свет. Но и в Америке в эти годы свирепствовали холод, голод, болезни и смерть.

Страшнейшие последствия извержение Тамборы принесло Индии. Климатические изменения привели к тяжелым затяжным муссонам, сухой сезон так и не наступил, погиб урожай, начался свирепый голод, и на этом фоне разразилась эпидемия холеры, которая вскоре выросла в пандемию, захватив всю страну. Голод пришел и в Китай, где от вулканической зимы там также погибла большая часть урожая. Множество стран по всей планете пережили самое страшное десятилетие в истории. Число жертв этих катастроф подсчитать сегодня невозможно, речь может о миллионах людей.

Малый ледниковый период продлился на Земле с 1810 до 1820 года. Он начался в 1809 году, когда за шесть лет до Тамборы, взорвался другой гигантский вулкан, местоположение которого так и осталось неизвестным науке. Взрыв Тамборы лишь усилил длившуюся в ту эпоху апокалипсическую зиму.

Эти сведения поразили меня. Оказывается, человечество пережило свою самую страшную катастрофу совсем недавно: 200 лет назад! Ничего подобного в природе в 20 и 21 веках не случалось. 200 лет – это жизнь всего лишь несколько поколений, что может объяснять, почему по-прежнему так сильны в людях страхи конца света. Память человечества сохранила в подсознании людей информацию об ужасах совсем недавнего прошлого.

Можно легко себе представить, сколько людей по всему свету разных полов, возрастов, уровней образования, социальных слоев и вероисповеданий обращались тогда к Богу с одними и теми же мольбами, воззваниями и молитвами. Звучало это во всех устах примерно одинаково:

– Господи, чем прогневили мы тебя?! Прости нас грешных! Спаси нас!

Тысячи священников, мул, браминов и прочих служителей религиозного культа обращали к пастве указательные пальцы и торжественно вещали:

– За грехи ваши тяжкие посланы Господом наказания! Кайтесь и молитесь!

И молились, недоумевая, за что же так осерчал Всевышний?! Почему такие страшные испытания посланы людям?! В чем источник их бед?! Никому и в голову тогда не приходило, что источником страданий является извержение вулкана Тамбора в далекой Индонезии.

Я почувствовал, как глубоко взволновала меня история извержения Тамборы. Да по-другому и быть не могло. Если вы верите в то, что ваша душа воплощалась на этой земле множество раз, то велика вероятность того, что вы жили и в те суровые времена 200 лет назад, а значит, тоже голодали, страдали, болели, умирали. Если же в переселение душ вы не верите, то не можете отрицать очевидного факта, что 200 лет назад на этой планете жили ваши предки, от которых через несколько поколений родились на свет и вы. А значит, 200 лет назад голодали, страдали, болели, умирали наши предки, т. е. часть нас самих.

Я тоже там был. Либо в одном из прошлых воплощений, либо в одном из своих предков. Я тоже страдал, мучился и задавался вопросом, в чем источник страшных бед и испытаний. Возможно, я очень просил Всевышнего указать мне причину страданий. Вселенная услышала мой запрос, но ответ я получил лишь спустя несколько воплощений, когда приплыл на круизном корабле «Земля, Море, Воздух» на остров Сатонда, с которого увидел источник страданий человечества 200-летней давности. Им оказался вулкан Тамбора на острове Сумбава. Никакого проклятия и наказания человечеству в этом не было, а были внутренние процессы в нашей все еще молодой и горячей планете.

Тем не менее, после информации о том, что натворил с жизнью наших предков грозный Тамбора, меня уже не покидало ощущение, что на Сатонде мы заглянули в пасть Сатаны.

В тоске по танцам

Мы плыли вдоль Сумбавы весь день и всю ночь. Лишь под вечер капитан сделал остановку возле одного из редких пляжей в восточной оконечности Сумбавы. Мы поплавали с масками, посмотрели как всегда красивый в тропиках подводный мир, насладились заходом Солнца в океан и с наступлением темноты вернулись на судно.

После ужина Арчена попросила меня устроить на корабле танцевальное пати. Я принес свой лэп-топ и подключил его к колонкам на корабле. В моей коллекции всегда припасено что-то такое, что заставляет парить и летать, я включил именно эту музыку.

Никого не дожидаясь, мы сразу принялись танцевать. Мы с Арченой – «дети Гоа», любим танцевать и любим красивые пати. На Бали в этом отношении бедно, хорошие танцевальные вечеринки найти почти невозможно, исключение составляет только пати у вулкана Батур, которое проходит обычно раз в год.

Было заметно, что Арчена очень соскучилась по танцам. Я понял свою задачу в том, чтобы самому создать для нас пати на круизном корабле. Долго уговаривать меня не пришлось, я легкий на подъем. Вскоре к нам присоединился француз Бенуа.

– Ты – ди-джей? – спросил меня Бенуа.

– Сегодня – да! – ответил я.

Бенуа раскатисто засмеялся.

– Я тоже иногда играю для друзей.

Мы похлопали друг друга по плечам.

– Классная музыка! – сказал Бенуа.

Я молча улыбнулся и кивнул в ответ, не люблю отвлекаться на болтовню, когда танцую. Гораздо большее удовольствие мне доставляет составлять компанию Арчене и наблюдать ее восхитительно-прекрасную пластику.

Но пати длилось не долго. Уже через 40 минут нас прервали две австрийки средних лет. Хотя не было еще и десяти часов вечера, австрийки сказали, что устали и хотят спать. Уважая право на отдых, я выключил музыку. Арчена только-только начинала набирать обороты, но и ей пришлось уступить европейской привычке к порядку. Я забрал лэп-топ, пожелал всем спокойной ночи, и мы отправились в нашу каюту.

Островки в океане

Утром мы проснулись еще до рассвета, за что я мысленно поблагодарил педантичных австриек. Благодаря раннему пробуждению, мы смогли наблюдать прекраснейший закат над океаном. Захватив фотокамеру, мы вышли на нос судна.

Пейзаж вокруг заметно изменился, кругом были большие и малые островки. Островков было так много, что мы даже не успевали их рассмотреть, в последующие два дня их вереница бесконечно сменялась. Раньше мы не могли понять, где же в Индонезии находятся те 17 тысяч островов, о которых сообщает энциклопедия?! Можно представить себе 100 островов, можно даже 1000, но как может одна страна располагаться на 17000 островах?! Теперь мы это поняли. Оглядываясь вокруг, можно было поверить, что 17 тысяч островов для Индонезии – не предел.

Оказалось, что подавляющее большинство островов в Индонезии – крохотные и необитаемые. Причем вовсе не потому, что для них не хватило населения, с этим в стране даже перебор. Большая часть островов в Индонезии не пригодны для жизни. Острова эти вулканического происхождения. На них нет питьевой воды, нет питательной земли для выращивания риса, нет лесов, в которых могли бы расти травы и жить звери. Есть только много-много солнца и жара.

Индонезийский архипелаг – это уникальное место на нашей планете. Земля здесь продолжает постоянно обновляться. Каждый день в морском пространстве Индонезии появляется несколько новых и уходит под воду несколько старых островков. В Индонезии самая большая концентрация действующих вулканов. Здешние края можно уподобить огнедышащему пупу Земли.

Навстречу динозаврам

В 8 утра десант туристов с нашего корабля высадился на острове Комодо. Бухта Комодо оказалась самой красивой из всех островов, на которых мы побывали во время этого путешествия. Мы плыли по ней в предчувствии интересного приключения.

Гигантские ящеры по имени Комодо проживают на пяти островах. Самая большая популяция – 1700 особей живет на острове с таким же названием Комодо, к нему и причаливают все круизные суда. Еще 1700 особей живет на соседних островах: 1300– на острове Ринка, 1000– на острове Флорес, 300– на острове Падар и 100– на совсем маленьком островке Мотан. Популяция комодо с каждым годом сокращается.

Комодо – древнейшая рептилия на земле, ровесница змей и крокодилов. Миллионы лет назад они переселились из моря на сушу, но до сих пор умеют отлично плавать и иногда даже переплывают с острова на остров. Комодо жили на Земле в одно время с динозаврами, но динозавры вымерли, а комодо каким-то чудом уцелели. И даже извержение вулкана Тамбора всего в 150 километрах от острова Комодо не погубило их!

Несмотря на неказистый вид, комодо умеют быстро бегать. На коротких дистанциях они развивают скорость до 40 км в час, поэтому у человека нет шансов выиграть забег у комодо наперегонки. Это опасные твари, обладающие острыми зубами и ядовитой слюной, их пищей становятся даже дикие буйволы. В ареале обитания комодо нет хищников крупнее и опаснее их самих, поэтому боятся они только других комодо. Среди этих драконов каннибализм – не редкое явление.

Больше всего меня поразила информация о материнстве комодо. Самки откладывают яйца в укромном месте, где жизнь ящеров созревает на протяжении девяти месяцев. На этом материнские обязанности и инстинкты самки заканчиваются. Когда детеныши комодо вылупляются из яиц, то первым делом разбегаются по соседним деревьям. Если мамаша заметит их, то тут же слопает, потому что уже не будет помнить, что это ее дети. Далее в течение нескольких лет маленькие ящеры комодо живут в одиночку на деревьях, питаются насекомыми и прячутся от ястребов и других комодо. Из тридцати детенышей до зрелости доживает один или два, не больше. При таком воспитании и обращении от комодо, конечно же, трудно ожидать любви и нежностей.

Перед высадкой на остров гид сообщил, что нас разделят на несколько групп и к каждой приставят двух егерей с рогатинами из числа местных жителей. Без охраны продвигаться по острову опасно для жизни. Самое строгое предупреждение относилось к женщинам. Если кто-то из них находится в периоде менструации и отправится на остров, то тем самым подвергнет риску себя и всех остальных участников экспедиции, комодо чувствуют кровь за 10 километров. Почуяв женщину с месячными, к ней сбегутся все ящеры острова. И тут уж двух егерей охраны может оказаться не достаточно.

Всех нас, конечно же, интересовал вопрос, как много туристов в прошлом уже слопали комодо. Но тут нас ждало разочарование. Оказалось, что за все годы путешествий на острове Комодо пропал лишь один турист из Голландии. Было это почти тридцать лет назад. Да и то никто точно не может сказать, что с ним случилось, потому что турист пропал без вести. Правда, случаи нападения комодо на местных жителей тоже случались. Одного из них лишь недавно вытащили с того света в госпитале на Бали, благодаря новейшей вакцине. Так что шутки с комодо плохи!

Охота на комодо

На берегу для нас провели инструктаж по безопасности и разбили на группы. К каждой группе приставили по два егеря с рогатинами. Егеря сообщили нам, что у комодо сейчас брачный сезон, поэтому большинство из них прячется внутри джунглей, увидеть особь на открытом пространстве не так-то просто. Надо поторапливаться, пока солнце еще не слишком высоко.

Я проверил работу фотокамеры. Группа двинулась в путь. Охота началась. Всеобщий интерес к возможности встретить гигантского ящера удивительным образом захватил и меня. Если до начала экспедиции я был совершенно равнодушен к комодо, то тут вдруг тоже пошел быстрым шагом, стараясь оказаться в числе самых первых участников группы. Легкая Арчена шла еще быстрее меня.

На пути нам встретилась группа с другого корабля, которая уже возвращалась в бухту. Они сообщили, как только что наблюдали здоровенного комодо на вершине холма. Мы ринулись на эту вершину так стремительно, словно там нас ждала золотая жила. Я было уже подумал, что на жаре долго не выдержу в таком темпе, как вдруг прямо перед самым носом увидел распластавшуюся на холме рептилию. О том, что перед нами самка, сообщил вскоре егерь.

Передо мной был ящер, похожий на динозавра, только поменьше размерами. Никакого трепета я не почувствовал. Включил камеру и начал фотографировать. Арчена же замерла в полном восторге. Для нее сбылась еще одна мечта. Но я знал, что без фотографии на фоне комодо реализация мечты для Арчены будет не полной. Поэтому попросил ее встать на противоположную от комодо сторону и сделал несколько снимков.

Комодо не проявлял по отношению к нам никакой агрессии. Скорее, самке было неловко от столь большого внимания к ее персоне. Медленно, чинно она развернулась и уползла под тень соседнего куста. Времени для фотосессии было предостаточно. В какой-то момент я перестал фотографировать и перевел камеру в режим видео. Таким образом, нашу домашнюю коллекцию пополнило видео с комодо.

– Эти динозавры популярнее любых звезд кино! – с нотками легкой зависти в голосе произнесла Арчена. – Представь, сколько людей ежедневно съезжаются в эти края со всего света только затем, чтобы сфотографироваться с комодо!

– Да уж, популярные твари, – согласился я.

– Теперь мы тоже здесь были! – с гордостью сказала Арчена.

Затем группа отправилась дальше, вглубь острова. Я знал, что Арчена не любит прогулок под жарким солнцем и попросил одного из егерей провести нас обратно в бухту. Он охотно согласился, причем повел нас другой тропой, по которой мы еще не ходили. В результате мы оказались в джунглях острова Комодо только вдвоем и с персональным егерем-гидом. Арчене особенно понравилось, что егерь выглядел именно так, каким в ее представлении должен быть абориген островов возле Австралии.

Надо пояснить, что народности, населяющие Индонезию, очень разнообразны. При этом большая часть населения острова Бали выглядит очень схоже с жителями материковой Юго-Восточной Азии, расположенной гораздо севернее, тогда как в нашем представлении коренные жители здешних островов должны были выглядеть схоже с коренными жителями Австралии, расположенной значительно ближе к островам, но с южной стороны.

Мы шли через лес, чем-то схожий со знакомыми нам джунглями в Гоа, но все же это был другой мир, со множеством отличий. Особенно диковинно смотрелись пальмы с круглыми шапками листвы. Такие джунгли мы видели первый раз в жизни. Арчена постоянно крутила головой по сторонам и с интересом прислушивалась ко всему, что рассказывал нам словоохотливый и доброжелательный гид, чье произношение на английском оказалось на удивление сносным.

Мы дошли до бухты и уселись в единственном кафе ждать остальных участников группы. Арчена попросила меня сфотографировать ее на память с одним из егерей. Егерь охотно согласился.

– Из какой вы страны? – спросил егерь.

– Из Индии, – ответила Арчена.

– О-о-о, из Индии! – с восторгом произнес егерь. – Индия – великая страна! Я очень люблю индийские фильмы!

– На вашем острове часто бывают туристы из Индии? – спросила Арчена.

Егерь переглянулся с другими местными. Все отрицательно покачали головами.

– Нет, никого еще не было, – ответил егерь. – Вы – первая.

Глаза Арчены засверкали восторгом. Она посмотрела на меня.

– Ты представляешь?! Я – самый первый человек из Индии, побывавший на родине драконов, острове Комодо! – с гордостью произнесла Арчена.

– Ура! – ответил я. – Поздравляю, любимая!

Мы обнялись и отправились в кафе, куда в это время подошли участники нашей группы.