Текст книги "Библия автомобилиста"

Это означает, что топливо в цилиндры поступает, но почему-то не поджигается.

Для начала – самая вероятная причина – снимите крышку трамблера, тщательно протрите ее изнутри сухой тряпочкой, а заодно проверьте, на месте ли центральный угольный стержень? Затем попытайтесь покачать бегунок, проверьте, насколько жестко он держится на своем месте (могут рассыпаться подшипники вала, и тогда о замыкании контактов речи уже не идет), если на трамблере стоит контактная пара – проверьте, нет ли люфта площадки, на которой она закреплена. Там тоже стоит подшипник, и он тоже умеет рассыпаться.

Если все в порядке, верните крышку на место, насадите на вывернутую свечу зажигания колпачок высоковольтного провода, положите ее на двигатель в пределах видимости, включите зажигание и проверните коленчатый вал. При прохождении нанесенной на шкив вала риски через верхнее положение, через контакты свечи должна проскочить толстая синяя жирная искра. Самое большее – после второго оборота.

Если искра есть, а вывернутая из цилиндра свеча влажная – значит в двигателе все на своих местах, и можно попытаться покрутить его еще немного в попытке завести.

Делается это так:

– вытягиваем подсос (обогатитель топливной смеси) и пробуем завести машину, не трогая никаких педалей.

Завелась? Если нет:

– с вытянутым подсосом слегка нажимаем на педаль – (1/3 свободного хода).

Завелась? Если нет:

– с вытянутым подсосом во время вращения двигателя стартером нужно энергично нажать на педаль газа и тут же отпустить.

Завелась? Если нет:

– с вытянутым подсосом во время вращения двигателя стартером несколько раз энергично нажать на педаль газа.

Уж тут то она всяко должна завестись!

Если все равно нет – плавно нажимаем на педаль газа до самого пола, внимательно прислушиваясь, не появятся ли признаки жизни.

Совет в тему:

Нельзя крутить двигатель стартером непрерывно больше двадцати – двадцати пяти секунд. При этом на стартере начинают подгорать контакты, греться обмотка: ну не рассчитан он на долгую непрерывную работу! Да и аккумулятор тоже.

Перерыв между попытками запуска двигателя также должен быть не менее полутора минут.

Если автомобиль не удалось завести после двух-трех попыток, нужно расслабиться и попытаться найти неисправность.

6) Нет искры на свече?

В такой ситуации нужно из колпачка уже вывернутой свечи первого цилиндра выдернуть высоковольтный провод, вместо него воткнуть центральный провод из крышки трамблера, (тот конец, который втыкается в крышку трамблера!) повторить эксперимент. Если искра есть – проблема в крышке трамблера или бегунке. Нет – в катушке зажигания или коммутаторе.

Впрочем, начиная с этого момента речь пойдет уже о том, что необходимо ремонтировать либо прерыватель-распределитель либо менять коммутатор, либо катушку зажигания, а потому проще предоставить ломать над этим голову специалисту-автоэлектрику.

3) Дизель

Про заводку дизеля здесь не будет сказано ни слова, поскольку схема этого мотора замкнутая и чисто механическая, а потому, если он не заводится, нужно сразу обращаться к мотористам, и пусть они разбираются с разностями давлений и формами распыления форсунок.

8.5.4 Прогрев двигателя

В последнее время среди водителей распространилось поверие, что новые двигатели последних поколений прогревать не нужно. Разумеется, все это чистой воды заблуждение, основанное на игре слов: современные двигатели способны работать под нагрузкой еще до полного прогрева, но это отнюдь не значит, они в прогреве не нуждаются.

Автовладельцу, желающему ездить на своей машине много лет без дорогостоящих ремонтов, следует твердо усвоить: двигатель внутреннего сгорания рассчитан на работу при температурах около 100 градусов Цельсия.

Именно под эту рабочую температуру, с учетом неизбежного коэффициента теплового расширения, изготавливаются все детали и подгоняются сочленения. На холодном двигателе напряжения в деталях и зазоры совершенно иные, а потому даже незначительные нагрузки в такой ситуации приводят к крайне быстрому износу.

Разумеется, использование современных материалов и покрытий, новых высококачественных масел привело к тому, что мотор не заклинивает, даже если заставить его тащить на себе машину еще до того, как со стенок блока успел стаять иней – но при этом ресурс двигателя сокращается, иногда даже не на километры, а в разы, если не в десятки раз!

Кстати, хитрые буржуины, прекрасно сознавая опасность холодной работы двигателя – даже в режиме прогрева! – устанавливают на моторы специальные предпусковые обогреватели, чтобы этой самой «холодной» работы избежать. При собственной цене в пределах 200—300 долларов такой обогреватель способен продлить в три-четыре раза ресурс двигателя стоимостью на порядок выше. Подогреватель отличается значительно меньшим расходом топлива по сравнению с работающим на «самообогрев» мотором, а кроме того – способен побаловать водителя некоторыми приятными мелочами. Например, ему можно назначить время включения минут за десять до того, когда вы обычно выезжаете на работу. В нужный час обогреватель запустится, согреет мотор, и тогда вам, выйдя из дома, останется только сесть в салон, включить печку в салон, повернуть ключ зажигания и начинать движение.

Совет в тему:

В качестве заменителей предпускового подогревателя в последнее время начали использовать так называемые аккумуляторы тепла. Или, проще говоря – специальные термосы, в которых сохраняется часть горячего антифриза после остановки двигателя. По стоимости они значительно ниже предпусковых подогревателей, а ресурс двигателя сохраняют ничуть не хуже.

8.5.5 Как оживить сцепление

Во время длительной стоянки (несколько месяцев) диск сцепления зачастую намертво прилипает к маховику двигателя. Дабы в такой ситуации не пришлось снимать коробку передач, корзину сцепления и отковыривать диск вручную, используется такой метод:

Нужно завести и прогреть двигатель, потом заглушить, включить первую передачу, завестись уже на ней и, начав движение, выжать сцепление и резко нажимать или отпускать акселератор, стараясь попасть в противофазу с прыжками автомашины. После нескольких минут резких знакопеременных нагрузок диск сцепления обычно срывается с маховика, и машина вновь обретает способность к переключению скоростей.

Разумеется, не каждый решится подвергнуть свою любимую машинку подобным издевательствам – однако очень многие автовладельцы ухитряются буквально изничтожать свои собственные машины именно из-за излишней к ним любви и заботы.

Глава 9
Как угробить свою машину

– Интересно, сколько у меня осталось бензина? – подумал Джон Уиндом, склоняясь над горловиной бензобака с зажженной спичкой.

Погибшему было двадцать восемь лет.

(Из некролога в американской газете)

9.1 Способов загубить свой автомобиль существует масса. Большинство из них связано с непониманием принципов функционирования машины или ее отдельных узлов, с древними предрассудками, со стремительным совершенствованием машин – и наши привычки не успевают измениться в соответствии с новой реальностью. Способы угробить машину развиваются и совершенствуются, поэтому пересказать все просто невозможно. Придется остановиться только на самых распространенных.

9.1.1 Истребление кузова

Наиболее простым и эффективным способом добиться быстрейшего сгнивания кузова является повседневное использование теплого гаража в зимних условиях.

В главе 8.4.1 упоминалось, что теплый гараж наиболее подходит для длительного хранения машины. Но между длительным хранением и повседневным использованием есть значительная разница.

Так, стоя несколько месяцев в сухом помещении с постоянной температурой, автомобиль не подвергается никаким атакам коррозии. Если же машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее:

– даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же «отпотевает» по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях;

– в условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия;

– на поверхности, на которые попала соль с дорожного покрытия, в атмосфере тепла и высокой влажности защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью;

– к тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.

В холодном гараже вреда для машины причиняется меньше – поскольку там отсутствует фактор тепла. Однако в замкнутом помещении влажность держится очень долго, верша свое черное дело.

На открытой стоянке машине легче: там и морозец воду сковывает, приостанавливая гниение, и ветерок влагу из-под теплого капота выдувает.

Но лучше всего машине живется под навесом – там, где есть подсушивающий ветерок, но нет падающих с неба осадков.

9.2 Истребление двигателя

Совершается самыми различными способами, часть из которых продиктована благими намерениями.

9.2.1 Хорошее масло

Зачастую, поддавшись порыву сделать для своей машины что-нибудь хорошее, владелец покупает для нее самое-самое хорошее масло – а потом не может понять, почему это у него вдруг открылись течи со всех щелей, появился сизый дым из выхлопной трубы, и выпучило наружу прокладки?

А суть в том, что масло нужно использовать не то, которое самое лучшее, а то, которое рекомендует завод-изготовитель. Потому как масло – это одна из деталей автомобиля, и все параметры мотора рассчитаны на то, чтобы эта деталька была «строго определенного размера».

Приведу несколько примеров.

«Синтетика» – масло на синтетической основе, сохраняющей одинаковую вязкость при очень широком диапазоне температур, хорошую проникающую способность, высокую «скользкость» (смазывающие способности). Безусловно, синтетические масла – одни из самых лучших, но… Использование их на двигателях старых типов приводит к тому, что они, благодаря хорошей проникающей способности, просачиваются наружу через набивные сальники, а на двигателях, выработавших примерно 30% ресурса, начинают течь буквально через все уплотнения.

«Дизельные масла» – безусловно, лучше масел для карбюраторных двигателей, поскольку работают в условиях более высоких температур, нагрузок и вынуждены удалять более густые смолистые продукты сгорания. Соответственно, они имеют пакет более агрессивных моющих присадок, которым противостоят более дорогие уплотнения. Будучи использованным в низкофорсированном карбюраторном двигателе масло для высокофорсированного дизеля способно запросто разъесть прокладки, приняв их за застарелую смолу.

Посему пользоваться нужно только «своим» маслом, именно тем которое рекомендует завод для вашей машины, а не хуже или лучше. Тип масла определяется по параметру «API», который в обязательном порядке указывается на всех емкостях, в которых продается масло.

Если вы не знаете, какой именно тим масла рекомендован для вашей машины, можно воспользоваться следующей таблицей:

Параметр API (указывается на коробке с маслом) – тип двигателя, для которого он подходит.

«S» – масло предназначено для бензиновых двигателей;

«C» – для дизелей;

«SE» – для карбюраторных двигателей выпуска до 1979 года;

«SF» – для карбюраторных моторов 80-х годов;

«SG» – для бензиновых двигателей, выпущенных после 1989 года;

«SH» – для бензиновых моторов, собранных после середины 1993 года;

«SJ» – аналогичен «SH», но с повышенными требованиями к расходу масла и его энергосберегающих свойств;

«CC» – для дизелей без наддува;

«CD» – для дизелей с турбонаддувом и без него;

«CE» – аналогичны CD, но применяются только в моторах Mack и Cummins;

«CF» – заменили после 1994 года масла «CD»;

«CF-4» – аналогичны типу СЕ, но имеют более жесткие требования к качеству масла.

Иногда эти параметры соединяются в одном типе масла. Например, «Лукойл API CC/SF» годен как для карбюраторных двигателей, изготовленных в восьмидесятые годы, так и для дизелей без турбонаддува.

Совет в тему:

1) Случаются ситуации, когда масло, воспринимаемое как «плохое», оказывается для двигателя наиболее предпочтительным. Так, например, использование доисторического масла «МС-20» в мотоциклах заметно повышает компрессию цилиндров. Дело в том, что при сгорании это масло дает много нагара. Прорываясь между поршнем и стенками цилиндров, отработанные газы «осаждают» нагар в тех местах, где существуют неплотности – и щели «зарастают»!

Те же мотоциклисты очень часто губят моторы, используя дорогое импортное масло для двухтактных бензопил. Дело в том, что подобные масла рассчитаны на высокооборотные двигатели с низкими нагрузками в сочленениях.

2) Помните, что масла одного типа всегда можно смешивать между собой, не боясь никаких «конфликтов присадок». Если масло способно устроить в машине «революцию», столкнувшись там с конкурентом, насыпать каких-либо осадков или устроить некие «взвеси» – то оно просто не пройдет сертификацию и не будет допущено к продаже.

Вторым способом уничтожения двигателя является желание автовладельца залить в двигатель излишне «холодостойкое» минеральное масло. Дело в том, что, опасаясь застывания масла на сильном морозе, автомобилисты начисто забывают про то, что рабочая температура двигателя близка к 100 градусам. А холодостойкое масло при таких температурах напоминает жиденькую водичку. Поэтому заливать масло не по климату, а «с запасом» может оказаться себе дороже.

КЛАССИФИКАЦИЯ SAE МОТОРHЫХ МАСЕЛ ПО ВЯЗКОСТИ

Класс Пpовоpачиваемость Кинематическая вязкости пpи темпеpатуpе вязкость, мм2/с по SAE С° пpи 100°С

0W – 30 3, 8

5W – 25 3, 8

10W –20 4, 1

15W –15 5, 6

20W –10 5, 6

25W –5 9, 3

20 5, 6

30 9, 3

40 12, 5

50 16, 3

60 21, 9

Существуют так называемые «универсальные масла» со «сдвоенными показателями». При этом «зимний» показатель указывает температуру застывания масла, а «летний» – его вязкость при рабочей температуре. Например: «SAE 10W/40» означает, что масло не превратится в студень при температуре до минус 20, а его вязкость в нагретом моторе составит 12, 5 единиц. Выбирая масло, следует помнить, что для двигателя второй показатель намного важнее первого!

Совет в тему:

Многие заводы-производители прямо запрещают движение на своих машинах с высокими скоростями, если в двигателе используется масло с параметрами ниже «10W».

9.2.2 Использование промывок – «пятиминуток».

Существуют специальные промывочные составы, предназначенные для промывания двигателя между сменой масла. Они заливаются вместо слитого отработанного масла, после чего двигатель на некоторое время заводится, затем промывочный состав сливается, а в двигатель заливается свежее масло.

Как ни странно, но для промывки действительно загрязненных двигателей – тех, в которых в результате долгого использования дешевых низкокачественных масел образовалось много смолистых отложений – эти составы использовать крайне опасно. Дело в том, что за считанные минуты «промывка» не успевает растворить подобные смолы, а просто «сбивает» их с места. Плавающие в двигателе лохмотья грязи засоряют тонкие масляные каналы – и мотор вскоре выходит из строя.

Для грязных двигателей целесообразнее использовать обычное качественное масло, которое в процессе эксплуатации постепенно вымоет все загрязнения и после смены оставит вам чистенький движок.

Помните! «Промывочные масла» – на самом деле не масла, а «жидкие моющие средства»! Ездить в процессе их использования категорически нельзя!

9.3.1 Хороший бензин

Многие автовладельцы из любви к машине норовят залить в бак топливо с несколько большим октановым числом, чем то, на которое рассчитан мотор. Дескать, для любимой машинки лишнего «полтинника» не жалко. Что при этом получается?

Хороший бензин будет дольше гореть и отдавать большее количество тепла. Следовательно, детали двигателя начнут перегреваться. Мотор при этом станет работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выберутся зазоры). Клапана начнут открываться раньше, закрываться позже и перестанут охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается). Значит, они будут перегреваться и за 10-20 тысяч километров запросто прогорят. Заодно вырастет расход масла, появятся лишние нагары и смоляные отложения. И все – из-за самых лучших побуждений.

9.4.1 «Прикуривание соседу».

Эту процедуру приходится видеть сплошь и рядом: водитель, аккумулятор которого изрядно подсел, договаривается с соседом, тот подгоняет свою машину, два аккумулятора соединяются проводами в единое целое, радостный страдалец кидается к своей машине, поворачивает ключ зажигания и…

Что при этом происходит? Для простой российской машины это можно описать так:

Вы подключили к своему генератору (и реле) помимо своего аккумулятора еще и чужой, разряженный, а затем устроили в сети короткое замыкание (включился стартер «дохлой» машины). Ситуация, в реальных условиях никогда не возникающая, – когда вы заводите свой автомобиль, генератор не работает. Реле зарядки вместе с генератором судорожно пытаются «вытянуть» напряжение до положенного уровня – и тут вы подкидываете им новый сюрприз – неисправный автомобиль завелся. Ток короткого замыкания мгновенно превращается в ток зарядки (с генератора машины-реципиента). Поскольку в работе реле имеется некоторое запаздывание, напряжение мгновенно прыгает почти до 20 вольт, и… в каждом третьем случае реле зарядки или диодный мост машины-донора выгорают. И правильно – ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным!

Для умненькой импортной машины с бортовым компьютером это выглядит чуть-чуть иначе:

Вы подключаете к своему аккумулятору чужой, изрядно севший. Напряжение в бортовой сети падает.

«Ага, – думает компьютер, – где-то перерасход энергии. Сделаем-ка мы отметку в памяти и подадим сигнал водителю, что ему необходимо съездить в ремонт».

Вы покачиваете клеммы, чтобы обеспечить лучший контакт. Напряжение в сети прыгает.

«Ага, – соображает компьютер, – пошли скачки. Наверное, генератор дурит или проводку менять надо. Сделаем отметку в памяти для последующего ремонта в сервис-центре».

Водитель машины-донора включает стартер…

«Э, да ведь это натуральный «коротыш»! – пугается компьютер. – Нужно немедленно все заглушить и обесточить, пока пожара не случилось! На станции потом разберутся…»

В итоге ваш довольный сосед уезжает, а вы, удивленно почесывая в затылке, остаетесь бродить вокруг заглохшей иномарки.

Совет в тему:

Если уж вы решились дать кому-то «прикурить», то по крайней мере еще до того, как к вам под капот полезут с проводами, заглушите двигатель.

И не позволяйте «сосать» ваше электричество больше одной-двух минут. Если машина не заводится так долго – пусть сперва найдут неисправность.

9.4.2 Сдергивание проводов

Имелась в давние времена, когда машины состояли в основном из катушек и механических контактных пар, такая методика поиска неисправностей: на заведенном двигателе по очереди сдергивались провода со свечей. Если характер работы двигателя не менялся – значит, свеча неисправна.

Сейчас, когда работой двигателя заправляют компьютеры и коммутаторы, подобная проверка в лучшем случае приведет к записи в память компьютера о произошедшей неисправности, в худшем – при достаточной настырности – к выходу из строя самого коммутатора.

Совет в тему:

Если вам нужно найти нерабочую свечу: выкрутите их все по очереди. Рабочие свечи имеют обычно песочный цвет, а нерабочие – черный. И не забывайте, что причина отказа может таиться не только в самой свече, но и в ее колпачке, проводе, контакте на крышке трамблера.

9.5.1 Езда на непрогретом двигателе

Подробно об этом писалось в пункте 8.5.4, а к уже сказанному добавлю, что все масло стекает с остановившегося двигателя за двадцать минут. Разумеется, часть его остается тонкой пленкой в сочленениях – но для сбережения моторесурса после стоянки длительностью свыше двадцати минут, запустив двигатель, полезно выждать хотя бы десяток секунд, чтобы масляный насос успел разогнать масло по системе.

9.5.2 Заводка с «толкача»

Согласно инструкции предприятия-изготовителя заводить инжекторные машины с буксира запрещается. Приоткрою страшную тайну: двигатели с «толкача» заводятся достаточно успешно – вот только при такой методике инжектор не способен правильно отрегулировать подачу топлива, часть оного улетает в глушитель… А там на оборудованных инжектором «цивилизованных» автомобилях обычно стоит катализатор. Лишнее топливо догорает на нем и едва ли не мгновенно выводит из строя.

Совет в тему:

Для заводки машины с «толкача» необходимо:

– любым доступным способом сдвинуть ее с места (растолкать с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине);

После начала движения нужно:

– включить зажигание;

– выжать сцепление;

– включить вторую передачу;

– плавно отпустить сцепление;

– ждать, пока раскрутившийся двигатель заведется, время от времени помогая ему ожить с помощью педали газа.

После того, как двигатель завелся:

– выжмите сцепление, выключите передачу;

– выждите немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты;

– подайте буксирующей вас машине звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.

9.6 Как уничтожить аккумулятор

9.6.1 Тепличные условия

По какому-то странному недоразумению принято считать, что снятый на зиму аккумулятор следует принести в квартиру и держать где-то у себя под ногами, время от времени занимаясь его подзарядкой.

Совет в тему:

При зарядке аккумулятора выделяется много самых разных газов: от водорода и до паров серной кислоты включительно. По правилам техники безопасности с батареями положено работать в защитных костюмах, очках, в помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией.

Если вам приходится заряжать дома аккумулятор – ни в коем случае не делайте этого в жилых комнатах! Выставьте батарею на улицу (на балкон, на широкий подоконник), если нет такой возможности – поставьте ее в ванную комнату или хотя бы в туалет (если готовы не пользоваться им несколько часов).

Между тем каждому человеку, учившемуся в средней школе, известно, что в тепле все химические реакции идут намного быстрее, чем на холоде. Например – реакции саморазряда. Поэтому в теплом помещении за время зимы аккумулятор разрядится почти наверняка. Если же оставить аккумулятор на улице – очень может быть, что после нескольких месяцев зимы его вовсе не придется подзаряжать.

9.6.2 Сухозаряженный аккумулятор

Некоторые водители знают, что сухозаряженный аккумулятор способен без всякого вреда для себя храниться очень и очень долго, а потому пытаются воспользоваться этим эффектом, осенью полностью заряжая аккумулятор, а затем сливая с него электролит.

Однако, чтобы слить электролит, аккумулятор нужно перевернуть. При переворачивании бывшего в эксплуатации аккумулятора осевшая на дно активная масса падает на нижнюю сторону пластин, замыкает их между собой и в половине случаев полностью выводит батарею из строя.

9.7 Галогеновые фары

Некоторым водителям яркость их фар кажется недостаточной, и вместо обычных лампочек накаливания они вставляют в них галогеновые. Чаще всего после первого же включения и десятка-другого минут работы новых ламп выясняется, что вместо технического хрусталя в фарах стоит обычное стекло, которое от перегрева лопается и высыпается на дорогу.

9.8 Уничтожение автоматической коробки передач

Как известно, завести машину с АКПП «с толкача» практически невозможно, поскольку на малых скоростях вращающий момент передается в ней с помощью гидравлического трансформатора – или, говоря по-русски, жесткой связи колес с двигателем в автоматической коробке нет.

Однако, некоторые хитрецы вспоминают, что при разгоне до скоростей порядка 50-60 километров в час при включенном зажигании и коробке, в последней автоматически включается «прямая», жесткая передача. Они цепляют автомашину к тягачу, разгоняются и…

Увы, автоматическая коробка сконструирована с расчетом на то, что ее крутят со стороны двигателя, а не наоборот, а потому каждый четвертый случай такого «пуска» заканчивается уничтожением коробки передач.

9.9 Порча бачка омывателя

Некоторые умельцы, решив сэкономить на незамерзающей жидкости для мытья стекол, изобретают различные обогревающие системы для бачка омывателя. Они или подключают к бачкам тепло от выпускного коллектора, либо просто отводят к нему трубку от системы охлаждения и согревают воду горячим тосолом, либо прячут внутрь вольфрамовые спиральки.

Увы, закончив переделки и торжественно залив в бачок воду, изобретатели тут же сталкиваются с весьма неприятным фактом: попадая в морозную погоду на холодное лобовое стекло, вода замерзает прямо на нем. Разумеется, после начала движения салон автомобиля постепенно прогревается, стекла приобретают плюсовую температуру. Вода из усовершенствованного омывателя перестает застывать под дворниками, стекает вниз – и свисает по сторонам кузова толстыми сверкающими сосульками. Причем эти неприятности случаются еще в легкий морозец. В сильный – вода сразу замерзает в трубках и никуда не поступает.

За сим после нескольких дней мучений «умельцы» все равно отправляются в магазин за «незамерзайкой» – хотя могли прямо с этого и начинать.

9.10 Изменение кастера.

Кастер – это угол наклона оси поворота рулевого колеса к дороге. Благодаря ему точка приложения вектора тяги к рулевому колесу оказывается впереди точки опоры, и сума воздействующих на колесо сил стремится повернуть его вперед по направлению движения.

Наиболее ярко эффективность работы кастера видна на мотоциклах: стоит при потере равновесия резко прибавить «газу», как двухколесный апарат мгновенно выпрямляется и приобретает прямолинейное движение.

Угол кастера всегда выверен так, чтобы машина достаточно легко повиновалась рулю, но если руль «упущен» – продолжала уверенно «держать» дорогу.

Увы, многие владельцы в погоне за повышенной грузоподъемностью или из любви к «красоте» усиливают заднюю подвеску, чем «задирают» заднюю часть автомобиля. При этом динамическая стабилизация резко уменьшается, а то и вовсе становится отрицательной: рулевые колеса вместо того, чтобы «держать» дорогу, начинают стремиться отвернуть в сторону.

9.11 Установка широких колес

Нередко можно видеть, как владелец ставит на свою машину покрышки, более широкие, нежели рекомендует для машины завод-изготовитель. На протяжении некоторого времени водитель будет получать одно удовольствие – более широкие шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, машина лучше тормозит, проходит повороты на больше скорости, лучше держит дорогу. Но в один прекрасный день водитель слишком сильно нажимает на акселератор, и… автомобиль останавливается. Сломан «шрус». И ведь даже в этот момент мало кто свяжет поломку с шириной протектора! На деле же вина лежит именно на нем – рассчитывая прочность привода колес, завод рассчитывал на более узкую «резину», меньший коэффициент ее сцепления с дорогой. Штатное колесо заводской «шрус» должен был просто-напросто «провернуть», – а более широкую «резину» не смог, и вышел из строя сам.

Зимой ситуация может качнуться в прямо противоположную сторону: у более широких колес заметно меньшее давление на грунт. Это хорошо на рыхлых песках, болоте – но зимой, на льду или в рыхлом снегу, из-за пониженного давления колеса станут лучше скользить по льду или чаще проворачиваться на снегу – то есть, там, где узкие колеса с более высоким давлением или обеспечивают лучшее сцепление, или быстрее «дорываюся» до дорожного покрытия.

9.12 Полный газ.

Многим знакомо желание вывернуть руль до упора перед выездом на шоссе со второстепенной дороги – особенно на разноуровневой развязке, и дать полный газ с визгом и проворотом колес. Увы, на машинах с передним или полным приводом подобные действия могут привезти к поломкам.

Передние привода (или шарниры равных угловых скоростей) не рассчитаны на передачу больших моментов вращения при большом угле поворота руля. В таких случаях, из-за больших углов поворота руля передние привода автомобиля перегружаются, и дополнительное усилие при резком ускорении может привести к поломке деталей привода или переднего дифференциала.

На спортивных автомобилях делать это можно – но там передний дифференциал полностью заблокирован, а ШРУСы устанавливаются усиленные.

9.13 Рисунки на заднем стекле

Очень многие водители налепляют на заднее стекло всякого рода смешные картинки и поучающие надписи. Не стоит забывать, что те, кто едет сзади, могут захотеть эти надписи прочитать. Для этого они захотят подъехать поближе, отвлекутся от дороги – и при вашем резком торможении неминуемо врежутся прямо в надпись «держи дистанцию!»

9.14 Что все-таки можно сделать, если руки все-таки чешутся покопаться в машине, чего-нибудь улучшить или изменить? Признаю, некоторые водители все-таки берут в свои руки паяльник и отвертку, чтобы сделать езду на машине немного удобнее. Например:

9.14.1 Изменение схемы подачи сигналов

Если через надежный диод соеденить провода питания звукового сигнала и дальнего света, то при подаче звукового сигнала все будут не только слышать, но и видеть, кто подает сигнал. Диод нужен для того, чтобы при включении дальнего света звуковой сигнал от греха помалкивал.

9.14.2 Дополнительный режим работы дворников

Иногда в плохую погоду в воздухе висит не дождь, не туман, а непонятно что – мелкая капель. Слишком редкая, чтобы включать дворники даже на самый редкий режим, но по мере накопления эта морось все же начинает мешать. Для такой ситуации удобно иметь под рукой кнопку включения однократного запуска дворников. Она просто крепится паралельно обычному пускателю: при нажатии на кнопку щетки начинают работу, совершают один ход, после чего их останавливает стандартный концевой выключатель.

Эту кнопку чаще всего выносят на рычаг КПП, под пальцы – чтобы можно было очистить стекло, не снимая руки с органов управления (а иногда туда же и по той же причине выносят и кнопку звукового или светового сигнала).

9.14.3 Подача воды под дворник

На машинах бескапотной компановки очень часто не удается удобно отрегулировать омыватель стекла. Находясь почти вертикально под стеклом, он пускает струйку либо выше щеток, либо не добивает до них. Опять же, даже хорошо отрегулированная «брызгалка» ведет себя поразному в зависимости от скорости – набегающий поток «прижимает» струйку к стеклу, не давая долететь до щетки. Дабы избежать этой напасти, водители снимают штатные «брызгалки», прикрепляют на ведущие к ним трубки трубочки от капельниц прямо вместе с иголкой, после чего крепят эти иглы на рычаги держателей дворников. После этого усовершенствования вода начинает поступать прямо под щетки.