Текст книги "Большая книга рыболова–любителя (с цветной вкладкой)"

Кораблик

Иначе этот способ называют ловлей с помощью «водяного змея», поскольку поведение снасти чем-то напоминает поведение бумажного змея, увлекаемого ветром, только в данном случае роль движущей силы играет не воздух, а поток воды. Если рыбалка происходит на водоеме, где течение отсутствует или слишком слабое, рыболов, перемещаясь, добивается направленного буксирования снасти на заданный участок. Некоторые модификации кораблика носят названия «самолет» и «спутник».

Простейший кораблик состоит из куска гладко обработанной (острые углы необходимо срезать) и окрашенной в неприметный цвет доски размером 400×250×10 мм, на одной стороне которой закреплен тщательно подобранный груз, позволяющий доске как бы стоять на ребре, но не тонуть. К доске в трех местах крепятся путцы – поводки из прочной мононити или капронового шнура, к ним присоединяют основную леску. Передние путцы имеют одинаковую длину и крепятся наглухо, длина заднего переменная – при подсечке он освобождается из зажима и удлиняется, в результате «водяной змей» выстраивается в одну линию с леской. Поводки устанавливают на основной леске на расстоянии от 4 до 10 м от кораблика (чем осторожнее рыба, тем дальше от доски отводится приманка). Диаметр поводков 0,2–0,35 мм, длина от 30 см до 1,5 м. Расстояние между поводками должно быть таким, чтобы крючками они не цепляли друг друга. Диаметр основной лески 0,4–0,5 мм, на реках с очень сильным течением до 0,7 мм. Лучше всего наматывать леску на большую инерционную катушку жесткого спиннингового удилища с тестовой характеристикой 300–500 г (рис. 235), но бывает достаточно удобного широкого мотовильца из куска фанеры или плотного пенопласта. С его помощью регулируют длину лески и соответственно дальность отпуска кораблика.

Рис. 235. Ловля на кораблик

Рис. 236. Устройство кораблика: 1 – огружающая пластина; 2 – путцы постоянной длины; 3 – отверстие; 4 – путца с изменяющейся длиной; 5 – поводок; 6 – расщеп для зажима петли

Еще одна конструкция кораблика предполагает отвод поводка с насадкой непосредственно от дощечки (рис. 236). В этом случае можно использовать очень длинный поводок. Обычно во всех конструкциях корабликов путцы крепят с помощью латунных или медных колец. Кольцо, соединяющее концы поводков с основной леской, называется центральным. Разъемная петля может находиться как на центральном кольце, так и на кольце, крепящем регулируемый поводок к телу кораблика.

В качестве насадки обычно используют насекомых и их личинок, а также живцов и мальков. После того, как крючки наживлены и свободным поводком отрегулирован угол расположения доски по отношению к направлению течения (обычно он составляет 20–30°), кораблик пускают на воду. Подтягиванием снасти на себя добиваются ее отхода от берега. Когда она достигнет нужного места, приступают к ловле. Насадка в зависимости от длины поводков и силы течения может быть погружена в воду или только касаться ее. Можно ловить так же, как на перетягу, то есть заставлять насадку регулярно взлетать над водой и снова падать. Хороший результат дает и свободный снос насадки течением. При ловле на малька его насаживают за верхнюю челюсть, чтобы на течении он принимал естественное положение.

В некоторых случаях корабликом пользуются при ловле с лодки. Правильно изготовленный и отлаженный кораблик плывет параллельно лодке, и за ним удобно наблюдать. При необходимости снасть можно подтянуть к лодке или направить в любое недосягаемое с берега место.

Корабликом ловят в основном рыб, встречающихся в верхних слоях воды. Это жерех, форель, голавль, язь, чехонь, верхогляд. Многие рыбы обнаруживают себя возле крючка появлением буруна на воде, тогда насадку необходимо сразу опустить в воду. Тут же следует поклевка. Если рыба промахнулась, необходимо поднять крючок над водой и убедиться, что насадка цела. После этого следует продолжать ловлю или вытягивать кораблик для замены насадки.

Хорошо ловить этой снастью лососевых в горных реках, где сила струи дает возможность легко орудовать снастью, а небольшие глубины позволяют использовать не очень длинные поводки. Наиболее подходящие места для ловли – участки относительного затишья воды за валунами, корягами, завалами, где рыба отдыхает от сильного течения.

«Бытовой» нахлыст

Этот способ применяют для ловли рыбы, обитающей у поверхности воды. Насадками служат различные насекомые и их личинки. «Бытовой» нахлыст подразумевает отсутствие поплавка и грузила, а также активное передвижение рыболова по берегу водоема. В такой рыбалке важно выследить рыбу и скрытно подбросить ей насадку, и такая ловля чем-то напоминает охоту. Она требует определенной техники заброса и умелого владения снастью, иначе желаемых результатов не будет.

Особенно хорошо ловить «бытовым» нахлыстом на нешироких равнинных речушках, как правило, мелководных, с открытыми и низкими берегами и прозрачной водой, где рыба еще издали может заметить подходящего рыболова.

Удилище для ловли «бытовым» нахлыстом выбирают мягкое (параболического строя) или жесткое. Важно добиться дальнего полета насадки. Углепластиковые удилища хотя и намного легче, имеют очень слабый кончик, не способствующий хорошему забросу, поэтому для такой ловли больше подходят стеклопластиковые. Мягкое удилище должно обладать особой чувствительностью, чтобы передавать даже едва заметные ощущения от движения лески. За неимением лучшего можно использовать и хорошо высушенное, выровненное при сушке ореховое удилище.

Часто пользуются следующей простой снастью: стеклопластиковое телескопическое удилище длиной 6 м, леска 0,18 мм, крючок с длинным цевьем № 7, причем один для всех насадок. На реках, где глубина повсеместно позволяет бродить в специальном комбинезоне, подлесок (т. е. поводок) не применяют, поскольку в любой момент можно подойти и отцепить снасть. Классический же «бытовой» нахлыст подразумевает применение так называемого прививка и подлеска (рис. 237). Длина лески должна быть равна длине удилища. В последнее время нередко используют дополнительное 2-метровое колено, сделанное из ровного комля орехового шеста. В этом случае леску ставят на 20–30 см короче удилища. Длинное удилище дает возможность для более дальнего заброса, но освоить его технику непросто.

Рис. 237. Оснастка «бытового» нахлыста: 1 – тройной прививок (леска диаметром 0,6–0,7 мм, длиной 1 м); 2 – двойной прививок (леска диаметром 0,6–0,7 мм, длиной 1,7 м); 3 – основная леска (диаметр 0,25–0,3 мм); 4 – подлесок (диаметр 0,15–0,2 мм, длина 1 м)

Удилища с кольцами и катушкой считаются нецелесообразными, так как вытягивание лески через кольца создает дополнительное трение и требует мощного броска, что может привести к соскакиванию насадки с крючка. К тому же леска часто обворачивается вокруг «тюльпана», а это делает правильный заброс невозможным.

Пригодность той или иной приманки определяют путем исследования кишечника пойманной рыбы. При охоте на крупную рыбу в основном используют саранчу, лягушонка и кузнечика. Мелких кузнечиков можно насаживать по нескольку штук.

Не менее увлекательна ловля и на растительные насадки, например, на пареные зерна злаковых. Особенно добычливой она может быть в период зерноуборочной компании, когда доставляющие зерно машины случайно просыпают его в воду при перевозках через мост. Используется метод плавно тонущей насадки (без дополнительной огрузки). С конца июля до начала августа хорошо ловить на зерна молодого овса (без обработки, но очищенные от лишней шелухи), но желательно с помощником. Он идет на быстрину и бросает порциями овес по течению с таким расчетом, чтобы зерна сносило в тихий омуток, возле которого и располагается рыболов с удочкой. На овес и другие растительные насадки этим способом ловят большинство видов карповых рыб. Крючки при этом применяют № 3–4.

Чем короче удилище, тем легче производить заброс. Техника такова: приманку берут в левую руку, удилище наклоняют над водой и, отпуская насадку, посылают ее вверх с одновременным отводом удилища в сторону и назад. Когда насадка окажется сзади, ее энергично посылают через голову в воду. Приспособиться к такому забросу, когда на конце лески только крючок и легкая насадка, довольно сложно, но главное, не посылать насадку слишком резко, иначе она слетит с крючка. В некоторых случаях можно использовать и катапультный заброс.

Ловля происходит, когда рыболов находится по пояс в воде, поэтому понадобится забродный полукомбинезон. Облавливают известные стоянки рыбы, продвигаясь вверх по реке. На берег выходят только там, где сильные завалы или очень большая глубина. Надо отметить, что если передвигаться осторожно, рыба находящегося в воде рыболова не боится и подпускает достаточно близко. Обнаруженную рыбу обходят так, чтобы встать впереди нее, и подбрасывают насадку. Если же подойти с хвоста, она моментально уйдет. В некоторых случаях нахлыстовый заброс делать не надо, достаточно пустить насадку к рыбе по течению.

Ловить лучше всего в солнечный день, тогда хорошо виден момент, когда рыба захватывает с поверхности насадку. В пасмурную погоду часто мешают блики на воде, и тогда приходится делать подсечку интуитивно.

Поскольку ловля ходовая, оснастку используют довольно надежную, подсак при вываживании не применяют. Если рыба взяла наверняка, ее некоторое время удерживают на месте, плавно амортизируя кувырки или броски рукою и кончиком удилища. Когда она немного утомится, начинают выходить к отмели с пологим берегом, куда и выводят трофей. После этого рыбу прижимают к земле двумя руками, отбросив удочку, и берут за жабры. Новичку желательно иметь при себе складной сачок без ручки, который подвешивают к поясному ремню или на кольцо рыболовного жилета.

Немного об особенностях ужения «бытовым» нахлыстом некоторых видов рыб.

Язь хорошо ловится «бытовым» нахлыстом на маленького лягушонка. В ужении язя главное – обнаружить его стоянку. Для этого набирают полную стеклянную банку лягушат и, продвигаясь по берегу, подбрасывают их в воду, выбирая границу глубин возле прибрежной растительности. Как только язь схватит лягушонка, это видно по всплеску или по движению силуэта рыбы, и тогда разворачивают снасть и делают точный заброс насадки в то же самое место. Обычно хватка следует незамедлительно.

На насекомых ловят язя преимущественно теплыми безветренными ночами. Особенно хороший клев бывает в период вылета бабочки поденки. Насадку из двух-трех бабочек забрасывают в место жировки рыбы. Днем язя хорошо ловить на тонущую насадку, забрасывая ее под кусты или свисающие над водой деревья. Для этого нередко вблизи крючка ставят небольшую дробинку, способную утянуть насекомое под воду.

Голавль часто обнаруживает себя шумными всплесками на быстром течении. Любит держаться у заваленных плывуном свай старых мостов, на быстринах у подводных островков. Саранчу, кузнечика или другое насекомое следует подбрасывать на быструю воду, чтобы насадку тут же снесло на спокойную. Столь же захватывающа ловля на лягушонка. Предпочтительны небольшие глубины, находящиеся вблизи водной растительности. На достаточно широких реках можно ловить с дрейфующей лодки, подбрасывая лягушонка к береговой зоне. В этом случае прижиматься надо к одному берегу, а подбрасывать приманку к другому.

Форель «бытовым» нахлыстом ловят в течение всего сезона открытой воды. В качестве насадки используют различных летающих насекомых, кузнечиков и водных личинок (на которых нужно ловить методом плавного погружения в воду и без дополнительной огрузки, поскольку последние сами тонут). Лучшее время для ловли форели – утро и вечер. В пасмурную погоду она прекрасно ловится днем, особенно в северных районах. Предпочтительные места лова – ямы и омуты, расположенные ниже речных сооружений, где течение резко меняется с более бурного на спокойное. Насадку надо посылать так, чтобы она опускалась на воду выше рыбы.

Нахлыст

Этот высокоспортивный и, можно сказать, элитный способ ужения в Европе начал распространяться со средневековья, хотя перьевые искусственные приманки известны еще с доисторических времен. Уже тогда люди пытались ловить на костяные крючки, замаскированные под мушку перьями птиц. Нахлыст особенно хорош для ловли верховых рыб, поднимающихся в весенне-летний период к поверхности воды, на которой скапливаются различные насекомые.

Для ловли нахлыстом используют специальное удилище со специальной оснасткой. Удилище – наиболее важная часть снасти – как бы является продолжением руки рыболова. Оно должно быть прямым, прочным, упругим и гибким. По международной классификации современные нахлыстовые удилища делятся на классы от 3 до 12. Начинающему нахлыстовику сподручнее пользоваться удилищем 6–7 класса длиной около 2,3–2,4 м (отклонения в ту или иную сторону на несколько сантиметров вполне допустимы).

Строй нахлыстового удилища – это характеристика, показывающая, насколько быстро удилище реагирует на изменение нагрузки. Так, удилище со сверхбыстрым строем изгибается в верхней четверти, с быстрым – в верхней трети, со средним – в верхней половине, с медленным – по всей длине. Если удилище изготовлено качественно, но короткое, то даже им можно забросить приманку очень далеко.

Лучшее удилище для нахлыста имеет пробковую рукоятку. Форма ее может быть различной (рис. 238). Для начинающих можно рекомендовать удилище из углепластика или стекловолокна, но при его выборе желательна помощь опытного специалиста-нахлыстовика. В крайнем случае, выбирают удилище с медленным строем. Удилищем делают несколько взмахов и проверяют его на упругость: если колебание вершинки удилища ощущается рукой, то его можно смело покупать.

Рис. 238. Разновидности рукояток нахлыстовых удилищ (а) и способы их захвата (б)

Нахлыстовая катушка выполняет несколько другие функции, чем обычная рыболовная катушка: в основном она нужна для хранения шнура и вываживания рыбы средних и крупных размеров. Катушки бывают трех видов: одинарные, автоматические и мультипликаторные. Для начала достаточно самой простой – нетяжелой и с регулируемым тормозом, чтобы при сильном рывке барабан катушки раскручивался с трудом. Можно пользоваться и катушкой с трещоткой. Катушка должна вмещать 30–35 м лески диаметром 0,4–0,5 мм. Важно, чтобы полностью намотанный нахлыстовый шнур не переваливался за края катушки и не терся о перегородки. Это предотвратит его быстрое изнашивание.

Однако в случае вываживания сильно сопротивляющейся рыбы одинарная катушка не всегда выручает. Если рыба так тянет шнур, что его запас кончается, есть риск потерять и рыбу, и снасть (не помогает и сдерживание шнура пальцами левой руки), так как постоянный тормоз одинарной нахлыстовой катушки не обладает необходимой для торможения силой. Поэтому при выборе нужно учитывать, что каждому классу шнура должна соответствовать катушка определенного размера, солидного объема (для запаса шнура) и с тормозной колодкой (утолщение на кромке барабана) для торможения пальцем. Выполнена она должна быть из легких антикоррозионных материалов и не иметь люфтов.

Шнур – еще один компонент нахлыстовой снасти. Шнуры могут быть плавающими, слабоплавающими и тонущими. Первый и второй обычно используют для ловли поверху, а тонущий – в более глубоких слоях воды. Их окрашивают соответственно в светлые или темные тона, кроме того, классифицируют в соответствии с изменением диаметра по длине. Существуют цилиндрические, простые конусные, двойные конусные и торпедообразные шнуры (рис. 239). В настоящее время наибольшей популярностью пользуются двойные конусные (обозначение DT) и торпедообразные (обозначение WF).

Рис. 239. Нахлыстовые шнуры: а – цилиндрический; б – двойной конусный; в – торпедообразный

Начинающим лучше использовать плавающие шнуры. Учиться забросам начните с торпедообразного шнура, имеющего более тяжелую переднюю часть – «торпеду». Им орудовать легче и с его помощью можно освоить дальний (15–20 м) заброс. После этого лучше перейти на двойной конусный шнур, который тише ложится на воду, меньше пугает рыбу и дольше служит: если износится его передняя часть, то ее заменяют на заднюю (о старении шнура сигнализирует передняя часть, которая, попав в воду, начинает тонуть). Для продления срока службы после каждой ловли шнур необходимо чистить специальным средством.

Правильно заброшенный подлесок лежит на воде полого и не извивается змейкой, отпугивая рыбу. Чтобы подлесок хорошо выпрямлялся, он, как и шнур, должен иметь конусность с диаметром толстой части 0,4–0,5 мм, а тонкой от 0,25 до 0,41 мм (начинающим лучше выбрать толщиной 0,2 мм), а при меньшем диаметре в случае резкой или неправильной подсечки можно лишиться и мушки, и самого подлеска, не говоря уже о рыбе.

Подлесок должен быть изготовлен из прочного упругого материала, сохраняющего форму при больших нагрузках и противостоящего закручиванию и растягиванию в узлах.

Промышленность выпускает безузловые и плетеные подлески.

Хороший подлесок можно связать из отрезков монофильной лески разного диаметра. Первый, самый длинный кусок (125–130 см) будет и самым толстым (0,5 мм). Другие отрезки, кроме завершающего, последовательно уменьшаясь в диаметре на 0,05 мм, имеют длину по 15 см. Толщина последнего, самого тонкого конца поводка составит 0,2 мм (или меньше) при длине около 60 см. Лучшим узлом для связки считают так называемый змеиный узел. Таким образом получается около 2,5 м конусного поводка.

Если длина подлеска превышает длину удилища, то самый толстый подлесок укорачивают. А при сильном ветре его можно укоротить еще на 5–10 см. Подлесок привязывают к шнуру затяжным узлом (рис. 240), выступающие концы максимально подрезают.

Изготовленным самостоятельно подлеском делают несколько пробных забросов и затем внимательно осматривают его узловые соединения: могут образоваться маленькие узелки как следствие неправильного заброса. Поврежденный участок сразу же заменяют новым. Но чтобы научиться забросу, сложного подлеска не требуется, – подойдет кусок обычной нейлоновой лески длиной около 2,5 м и диаметром 0,23–0,27 мм. С собой на рыбалке нужно иметь 2–3 подлеска.

Рис. 240. Подлесок нахлыстового удилища (а) и способы его крепления (á, â): 1 – основной шнур; 2 – швейная игла; 3 – подлесок

Опытный нахлыстовик делает заброс легко и изящно, как бы играючи. Как освоить эту технику?

Прежде всего, нужно правильно подобрать снасть и подогнать все ее составляющие (желательно под контролем опытного нахлыстовика). Начинать лучше с небольшого графитового удилища длиной не более 2,4 м. Шнур предпочтительнее 6-го класса, тяжелый, белого цвета – его меньше сносит ветром, он лучше заметен на воде. Мушку, естественно, пока могут заменить вата или поролон.

Обучаться забросу лучше на открытом пространстве: лужайке или поляне, подальше от деревьев или кустарников. Мощный взмах передает энергию удилищу, а оно, в свою очередь, передает ее шнуру, который и отправляет подлесок с мушкой в нужное место.

Прямой заброс выполняют при вытянутом с катушки шнуре (6–8 м), который пропущен через кольца и прямо уложен перед нахлыстовиком (хлыст при этом направлен вверх под небольшим углом к горизонту). Вначале шнур удерживают левой рукой, подводят к рукоятке и прижимают к ней указательным пальцем правой руки. Затем взмахом руки вверх шнур поднимают с земли и взмахом назад посылают за спину. После ускорения удилище останавливают в воздухе в положении, близком к вертикали. При правильном взмахе шнур развертывается и летит за спину по строго определенной траектории (рис. 241). Замечено, что шнур образует петлю, размеры которой напрямую зависят от силы взмаха и длины участка ускорения хлыста. Делая взмах назад, добиваются, чтобы образуемая шнуром петля развертывалась по узкой траектории. В дальнейшем этот навык пригодится при забросах в ветреную погоду. Чтобы шнур шел узко, кончик удилища нужно вести по траектории, близкой к прямой линии, а перед взмахом вперед его следует еще немного отклонить назад. В таком случае шнур развернется, и его можно подавать вперед.

Рис. 241. Прямой нахлыстовый заброс

Ускорение движения удилища должно заканчиваться в верхней точке (в положении стрелок циферблата на цифре 12). Лишнее усердие создаст обратную волну, что, естественно, отразится на дальности и точности заброса.

Взмах назад должен сообщать шнуру только ту энергию, которая требуется для его развертывания. Время на развертывание шнура принято называть паузой. Выдерживание этой самой паузы – важный элемент заброса. Только при полном выпрямлении шнура сзади подача его вперед не будет сопряжена с трудностями, и вся сила, приложенная к хлысту, без потерь перейдет к шнуру. Нельзя допускать встречных ускорений, когда одна часть шнура еще летит назад, а другая уже вперед. Такое возникает при слишком короткой паузе. При затяжной паузе движение шнура вперед начинается не в воздухе, а с земли, что приводит к значительным потерям его энергии и приложению больших физических усилий. Научиться выдерживать паузу поможет регулярная практика. Овладев прямым забросом через голову на 10–12 м, можно переходить к освоению других приемов.

При забросе на расстояние больше 12 м активнее работает левая рука: она не только постоянно натягивает шнур, но и придает ему ускорение при подаче вперед, что довольно сложно. Левой рукой производят также простое или двойное подтягивание шнура при забросе. Делая взмах хлыстом вперед-назад, совершают простое подтягивание шнура, а при взмахе как вперед, так и назад – двойное. Так называемые выстреливающие забросы выполняются только с двойным подтягиванием. Подтягивают шнур левой рукой во избежание потери контакта с удилищем, так как шнур при забросе провисает. Заброс и подтягивания следует довести до автоматизма.

Рис. 242. Способы укладки шнура в руке

Способов укладки шнура в руке несколько (рис. 242). Самый простой из них, когда маленькими петлями шнур укладывают в одной руке и освобождают из нее по мере необходимости. Второй вариант сложнее: восьмерками шнур наматывают между указательным пальцем и мизинцем, прижимая средним пальцем. Отведя палец в сторону, можно освободить шнур, он будет свободно сматываться с пальцев. Такой намоткой создают запас шнура до 15 м. Третий способ предусматривает наличие длинных, больших, одинаковых петель. Важно научиться их сбрасывать, чтобы шнур не путался. Для этого его равномерно укладывают в специальную сумку или корзину, иногда в широкий карман. Корзины используют при дальних забросах. Такой способ удобен для ловли взабродку или если левая рука должна оставаться свободной для каких-то других целей.

Необходимо освоить технику удлинения и укорачивания шнура. Начинают с холостых взмахов. Холостой взмах вперед и назад сопровождается захватом шнура левой рукой возле катушки. Когда хлыст уходит назад, левой рукой тянут шнур с катушки вниз. По окончании взмаха усилие заднего хода шнура передается на руку, и если в этот момент опустить его, то под действием вытягивающей силы он устремится вперед через пропускные кольца. Такое действие называется выстреливанием, и с его помощью можно удлинить шнур на 5–8 м, что очень существенно при дальних забросах.

Кольцевой заброс используется при недостатке места. Им можно послать шнур более чем на 10–12 м. Осуществляется он следующим образом. Плавающий шнур (6–8 м) кладут на воду перед собой. Перед забросом часть его через пропускные кольца втягивают назад. Не давая дуге шнура ослабнуть, резко посылают удилище вперед и останавливают его вблизи поверхности воды. Шнур заворачивается кольцом, которое, разворачиваясь, посылает мушку вперед (рис. 243). Существуют варианты такого заброса: горизонтальный кольцевой и боковой кольцевой.

Рис. 243. Фазы кольцевого заброса: а – потягивание рывком; б – посыл вперед с ударом; в – выстреливание после остановки

Заброс снасти змейкой применяют, когда в водоеме с течением есть какие-либо препятствия (упавшее дерево, огромный валун). В таких местах образуются зоны, где течение более или менее стихает, меняет свое направление или идет по кругу. Тут-то и выручает заброс змейкой. Сначала делают один-два пробных заброса до цели, так, чтобы шнур вытянулся в прямую линию, и далее прибавляют еще 0,5–1 м. Затем, целясь несколько выше нужного места, сильным взмахом посылают шнур вперед. Удилище в этом случае не опускают вниз, а держат под углом к горизонту. Пока шнур летит, концом удилища производят несколько быстрых боковых коротких движений и в последней фазе наклоняют «тюльпан» к самой воде. Таким образом, шнуру передадутся колебания, похожие на движение змеи. Не прекращая этих колебаний, вершинкой удилища опускают мушку на воду (рис. 244).

Рис. 244. Заброс змейкой