Текст книги "Рабочий календарь дачника, или Рабочие будни на даче"

Заболевания парши картофеля и яблони вызываются различными грибами. Картофель – около пятью видами актиномицетов, а яблоня– сумчатыми грибами. Потому и меры борьбы с болезнями у этих растений разные.

Среди картофеля наиболее распространена парша обыкновенная. У пораженных клубней образуются звездообразные растрескивающиеся бородавки или неглубокие язвочки от нескольких миллиметров до 1 см. в диаметре. Часто бородавки или язвочки сливаются, покрывая весь клубень. Такие клубни имеют низкие товарные и вкусовые качества, они хуже хранятся, и не пригодны для посадок, так как имеют пониженную всхожесть. Заражение происходит через почву, причем восприимчивы только молодые растущие клубни. У созревающих клубней в земле, и в хранилищах болезнь не передается и не развивается.

Причина этой парши – щелочная почва. Такая реакция почвы возникает при использовании в качества удобрения свежего, не перепревшего навоза, при избыточной подкормке картофеля древесной золой, и, особенно, как я это сам хорошо изучил при известковании почвы. Однажды кто-то из ученых брякнул, что надо уничтожать кислотность почвы – с тех пор и стало модным повсеместно посыпать землю на участках садовой или даже строительной известью (обладает особенно сильными щелочными свойствами). Другие сажают картофель и на бывших кострищах. Для некоторых культур, таких например как лук или чеснок это полезно. А вот на картофельных участках – просто беда. Теперь три года на таких участках будет расти паршивый картофель. Поэтому ни в коем случае делать такие вещи нельзя. Картофель вполне мирится с кислотностью почвы рН, равной 5,0 -5,5 единиц до нейтральной реакции. Для нейтрализации кислотности достаточно внесение навоза.

С целью предупреждения болезни желательно соблюдать севооборот и возвращать культуру на прежнее место не ранее чем через три года. Для посадки использовать здоровый материал, протравливать клубни раствором поликарбацина (дешевле), настоем хвои, или медными препаратами: хлорокись меди, оксихом, или хом. Значительно снижает паршу и подкормка всходов картофеля борными удобрениями: борной кислотой или бурой (тетраборат натрия), из расчета 100-130 гр. на сотку. Нужно иметь ввиду, что избыточные нормы бора – больше 200 гр – уже не эффективны, а наоборот, вызывают угнетение растений.

Борьбу же с паршой яблони практически вести трудно, так как распространение болезни происходит с помощь спор, которые сильно размножаются и разносятся по воздуху в период дождей. Заражение происходит здесь в течение каких-то суток. Не будешь же, в самом деле, после каждого дождя опрыскивать деревья медными препаратами. Потому, чтобы не мучить себя лишними хлопотами, подбирайте для посадки сорта более устойчивые к этой болезни, например: летние – Папировка, осенние – Пепин шафранный, зимние – Золотой ренет, Слава победителям, Богатырь и др.

Но даже среди одного сорта может быть разная восприимчивость к парше. Ко мне на дачу однажды пришел садовод и поинтересовался: «У меня две яблони одного сорта растут рядом, но почему у одной листья и плоды паршивые, а у другой они чистые?». Тут, по-видимому, какая-то генетическая изменчивость. Ведь даже в одной семье часто бывает разная восприимчивость к болезням. Знаю двух братьев: у одного невосприимчивость к молоку, а другого от него крепит. Так и среди яблонь такое. Возбудители растений обычно зимуют и сохраняются на листьях. Поэтому для профилактики очень важно очистка сада от старых листьев, больных веток и сжигание их в ранневесенний период, а также не допускайте загущение веток. Каждая веточка или лист должны освещаться солнцем. Лучи солнца – лучшее лекарство для растений.

Еще заметил: Если рядом с яблоней растет груша, то яблоки обязательно запаршивеют. Видимо деревья груши являются резерваторами парши яблони. Поэтому никогда не сажайте их рядом.

Жизнь – это вечная борьба за еще лучшую жизнь.

А. Казарин

Как то так получилось, что у нас на двоих, у меня с женой, оказалось четыре участка земли, общей площадью около полгектара. Много интересного что хочется выращивать – но площади земли на одном садовом участке для этого не хватает. И это еще не так уж много. Раньше, помню, крестьяне имели по тридцать десятин земли, но пахали лошадью. А тут грядки, кусты, да деревья не попашешь, руки везде приложить надо. Но охота – пуще неволи, есть желание – вот и справляемся.

Особенно трудно было в прошлом году осваивать новый участок в 15 соток. Весь он зарос пыреем. Такого никогда за свою жизнь не видел: корни у него перевиты, разрослись и дернина, как у слоеного пирога слоем 20-30 см. Тут, вижу, лопатой делать нечего. И верно: пригласили «Беларусь» с плугом – так он еле вспахал, трактор при пахоте даже вздыбивался, вставал на задние колеса, как испуганный конь при встрече с медведем, и только тогда эта пожня ему поддавалась. Пахота получилась пластами, и разбивать их пришлось «кайлом» самодельными граблями, сделанными из уголкового железа и приваренными к нему «гвоздями» из толстой, не гнущейся при ударах о почву, арматуры. Страшно было смотреть на такой запырееный участок. На фото это он уже после двукратной обработки: тракторным плугом и «кайлом» из массивных самодельных грабель.

Для того же, чтобы как-то разбивать эти пласты, необходимо было особое усилие, и просто обычно орудуя граблями плашмя, разработать было просто невозможно. Тут я приспособился разбивать комья, держа их вертикально, как обычно берут кайло, и с размахом и большой силой, поскольку она еще есть в моих жилах, вонзал на большую глубину, вытряхивая сплетения корней злосчастного пырея. И все равно: чтобы освободиться от этих белых корней, этого еще было недостаточно. Пришлось пахать еще раз не только вдоль, но и поперек пахоты, затем пройтись еще два раза культиватором, и, после каждой такой обработки, еще проходить и вручную своим «кайлом». Вот только тогда и можно было на нем всякой всячины и получили неплохой урожай различных сажать что-то на этой «даче», не опасаясь, что сорняки не забьют сажаемые культурные растения. Таким образом, в за эту одну весну успели освоить весь участок, насажали овощей.

Многолетних корней сорняков выловили тогда, конечно, предостаточно – кучи в несколько машин были бы. А куда их девать – не выбрасывать же «за ворота». Сложил это добро по краям участка. А там какие-то канавы с двух сторон, видимо, сделаны были прежним хозяином, для осушения участка. Нужды в этом, как я понял, не было. Вот и засыпал их, разровнял. Весной же этого года пырей на этом месте вновь хотел вырасти, но я тяпкой их всходы уничтожил, подсыпал опилочным конским навозом, а чтобы место не пустовало – высадил рассаду тыкв и кабачков. И вот что из этого получилось? В том же году, например, вырос небывалый урожай всего, что хотелось картофеля, огурцов, помидор, чеснока, свеклы, редьки, моркови, различных пряностей. Много высадили сортов земляники, малины, цветов. Уже прижились и плодовые деревья, одних яблонь двадцать. Перспективу можно ожидать и в будущем. А на месте пырейного «компоста» выросло около двух тонн тыкв пузатиков (см. фото).

Куда их девать столько? Что-то использовали на продажу, детишки любят тыквенные каши, и сами любим мы с женой витаминные из них соки. А самое главное – земля в ту же весну уже не пустовала.

Для чего я все это рассказываю? Когда мы с женой этот участок брали, соседи говорили: «Земля тут проклятая, ничего на ней не растет, и для сада она не годятся!». Думаю, теперь они убедились, что «бросовых» земель не бывает. Нужно только приложить к ней руки. Земля заботу любит, и если ее получает, то и сполна благодарит.

Р.З Честно говоря, я доволен результатами своего труда. Но писать об этом не очень приятно: получается как будто одно хвастовство. А как же иначе об интересном, обо всем этом расскажешь, что делаю? Потому не осуждайте меня за то, что так пишу, дорогие читатели!

В предзимье самое время побеспокоиться о заборах и ограждениях садовых участков. Наши дачи без ограды – все равно как проходной двор для всех желающих. И совершенно не интересно бывает, когда на твоем участке появляются другие «хозяева», будь то человек или животное. И хотя «…для вора из Багдада – ограда не преграда» все же с ней как-то чувствуешь себя спокойнее. Какие же заборы и ограждения лучше?

Сплошные ограждения из профилированного металлического листа или шифера высотой до 2,5 м. считаются надежнее. Целесообразно их устанавливать возле проезжей части дорог, особенно с интенсивным движением машин и пешеходов. Они имеют эстетичный вид, хорошо защищают от пыли, ветра, сквозняка и от лишнего постороннего взора. Последнее почему-то очень беспокоит многих. Но напрасно только ради этого не стоит так дорого тратиться, все равно от людей за любым забором не спрячешься. Нельзя устанавливать такие заборы на границах соседних участков, они затеняют. По этой причине нежелательны сплошные заборы и с солнечной стороны.

Для сплошных заборов хороши и живые изгороди. Они дешевы, экологичны. Для них подходят почти любые деревья и кустарники: ель, береза, ирга, боярышник, можжевельник, туя, барбарис, шиповник, спирея, элеутерококк («шип дерево») и др. Для этого высаживают растения почти частоколом, а обрезкой формируют любые формы. Вот как, например, выглядят заборы из ели, туи и спиреи на участках наших дачников в садоводстве «Радуга». (Фото).

В основном же, заборы нужны для защиты от диких животных, часто делающих набеги на сады. Зайцы, косули, лоси в первую очередь грызут молодые яблоньки и груши, айву обыкновенную и японскую, объедают и концы вишневых и сливовых веток. Дички трогают реже – видно они им не по вкусу. «К счастью», зайцы обгрызают, как правило, только кору и оставляя камбий нетронутым. Если не дать ему высохнуть, можно вырастить новую кору. Для этого проще всего замазать всю рану густой смесью глины и коровяка, в соотношении как 4:1. Вблизи от леса нередко «пашут» огороды и кабаны. Лучшее и надежное средство от них, считаю – сетчатый забор. Если нет забора – приходится ежегодно обкладывать стволы молодых деревьев лапником, обматывать их ветошью, руберойдом, пергамином. А это дополнительные хлопоты, порча лесных угодий. Потому, как это ни затратно, но всегда стараюсь устраивать такие «капитальные» долговечные ограждения. Они тоже имеют эстетичный вид. Потратился – и забыл. Зато не требуют никакого дополнительного обслуживания. А это – самое важное.

Плотный и красивый забор из туи, но слишком дорог

А этот из елок не хуже и почти бесплатный

Забор кустарниковый из спиреи тоже непроходим и особенно красив во время цветения

А вот как «увеличила» свою территорию москвичка Диана Ефимова, повесив на заборе баннер с изображением картины величайшего американского художника импрессиониста Томаса Кинкейда.

«Купила, пишет она, как-то календарь с его работами и влюбилась в его творчество. Потом пришла идея расширить границу участка. Заказала баннер с его картины в рекламном агентстве». Действительно красиво смотрится участок, и от картины веет свежей прохладой (фото).

Не правда ли, оригинальный плетень моего соседа Геннадия очень украшает участок?

ФЕВРАЛЬ

«Не надо забывать, что новые методы в истории науки имеют большее значение, новые теории».

А. Е. Ферсман, академик.

Однажды подзывает меня жена и протягивает лукошко. А в нем лучок мелкий – премелкий, каждая луковичка меньше ногтя – остатки от былого урожая. Ни много, ни мало, а с килограмм будет. «Куда хочешь эту мелочь девай – больше чистить не буду!» говорит. Что же с ним делать?.. На окошке много не высадишь. До весны оставить – высохнет. А выкидывать жалкосвой! За окном пурга, февраль месяц. Снега выше колена. Земля, как видно, почти не промерзла. Вот и решил я посадить этот лук на перо прямо на даче.

Сделал это так. Расчистил от снега участок, примерно два с половиной метра, верхнюю мерзлую корку убрал – где ломом, где лопатой. Внес полкило извести, полведра древесной золы, восемь ведер свежего навоза. Все хорошо перекопал. Выровнял граблями – оформил грядку. Лучок посадил плотно, через 3-4 см друг от друга, без всяких междурядий. Воткнул поглубже, хорошо присыпал рыхлой землей. Затем нагрел теплой воды, пролил. Чтобы уменьшить промерзание, уложил на грядку слой навоза на два пальца. Сверху покрыл листом руберойда, прижав его мерзлыми комьями земли: это и утеплитель, и чтоб талая вода питательные вещества не вымывала. И завалил грядку снегом.

Опыта тогда еще не было, и я не знал, что из этой затеи получится. Но совесть огородника чиста: будь, что будет, а я свое дело сделал – весь лучок в дело пустил!

Результаты эксперимента превзошли все наши ожидания. Оттаяла земля – снял я с грядки укрытие, частично разгреб навоз. С теплом лучок пошел расти, как на дрожжах – и встал буквально стеной! Перо убиралось непрерывно, со второй половины апреля до конца мая. Все это время наш стол изобиловал зеленым луком и всевозможными с ним салатами. Мы буквально не знали, куда его деть – пришлось раздавать родственникам и соседям. Через день приходилось прореживать заросли, рвать лук с головками – создавая подобие междурядий.

К июню лук вымахал почти по пояс. Такого я никогда в жизни не видел! Соседи и знакомые – тоже. За полтора месяца мы собрали пять корзин, по 4-5 кг зеленого лука в каждой.

В начале июня перо стало грубеть, лук пошел в стрелку. Пришлось его выдернуть и посадить огурцы. Жена потом гордилась этим «экспериментом». А я до сих пор люблю рассказать про этот опыт в кругу дачников. Слушают, как байку.

Конечно, со временем появился настоящий опыт. Многое открылось и в поведении репчатого лука. Например, что лук можно смело сажать под зиму, если диаметр луковичек не превышает 1 см; что лук в наших условиях требует хорошей дозы перегноя в земле. Что создавать все условия для роста нужно лишь до тех пор, пока перо еще растет. Если же рост пера прекратился, то, как не отливай, как не подкармливай – мертвому припарка; в рост лук уже не пойдет – переключился на луковицу. И многое, многое другое.

Больше сажать «зимний лук» не приходилось: научился выращивать хорошие луковицы – мелочи не стало. Как-то даже жаль: славный был лучок!

Почему нельзя в зиму сажать крупные луковицы? Он вымерзает от того что долго «спит» и не дает корни, а без этого сгнивает.

Лук чрезвычайно светолюбив – не переносит никакого затенения. В полутени кустов или деревьев растет вдвое хуже, а тени почти не растет, и луковица почти не растет! Учтите это, пытаясь совмещать лук в посадках. Для совмещения больше годится чеснок: он растет нормально в полутени.

Еще один важный «луковый» прием – отгребание земли от луковиц. Можно вырастить мощные перья, но луковицы, спрятанные глубоко в почве, не разовьются. Видимо, для налива луковиц требуется тепло. В земле, как в холодильнике, его не хватает. А вот пригреет солнышко, и переход пластических веществ из пера в луковицу резко возрастет.

Возможно, эту догадку подтверждает такой случай.

Однажды, поздней осенью, я выклпал из земли совсем недозрелый лук – почти без головок. С корнями, с необрезанными перьями разложил его подсушить на чердаке дачного домика. И забыл о нем. Вспомнил лишь через несколько недель. Каково же было мое удивление: на чердаке обнаружилась высохшая желтая ботва и вполне созревшие небольшие луковицы! А что главного было на чердаке? Тепло. И лук быстро налился.

Раскрываю луковицы сразу после заметной остановки пера в росте, но не позже первых чисел июля. Землю отгребаю от недоразвитых луковиц до самого донца. Не беда, если при этом стебель повалится: для урожая это даже лучше.

Кстати, это еще одна особенность лука.

Меня долго мучил вопрос: нужно ли «валить перо», как это делают в наших деревнях?.. Ходят по грядкам и просто притаптывают лук ногами. Признаюсь, иногда в душе посмеивался: «Предрассудки!». Ведь по логике, фотосинтез, то есть накопление органики, происходит а пербях.

Но ведь это для чего-то делают! Решил поставить опыт. Одну луковую грядку «завалил», а другую оставил расти свободно. Проходит некоторое время, и вижу разницу. Масса луковиц везде осталась примерно одинаковой, зато на «прямостоящей» грядке то там, то тут начали вылезать цветочные стрелки. Я их обрываю, а их с каждым днем все больше – как по цепной реакции. Прямо на глазах урожай портится! Что же делать? Смотрю, а на гряде с поваленным луком стрелок то нет.

Вот оно что! Значит, не зря деревенские лук валят! Силу-то он накопил, а куда энергию девать? Вот и пускает он ее в стрелку. Немедля завалил перо и на второй грядке – и стрелкование вскоре прекратилось.

С тех пор я стал внимательно присматриваться к деревенским хлопотам. А лук валю сразу после раскрывания луковиц.

Деревенские старожилы вспоминают: «Раньше лук сажали не торопясь, лишь после посадки картофеля». И Правильно: посадишь рано – попадет под заморозок, или просто в холод – и пойдет в стрелку. Сильные весенние перепады с дневного тепла на ночной холод – тот же результат.

Чтобы лук не пошел в стрелку, посадочные луковицы зимой хранят при определенной температуре – не ниже 7 град С и не выше 40 гр.С, не допуская отсыревания. Влажный лук может запреть, поэтому перед хранением его сушат две-три недели в тепле. Хранить лук можно и в квартире, в мешочках, а более крупный – виде косы, подвешенной около батарей отопления.

Едва просушив выкопанный лук, собрался я насыпать его прямо в ящики. Жена остановила: «Кто так делает? Видно, ты ни разу с луком дела не имел. Вот мой отец, бывало, рассыплет его под навесом, и каждый день его перебирает. И пока стоит тепло, он его ворошит, вышелушивает, все лишнее у луковиц отделяется – так знаешь, какой лук был красивый, золотистый! Залюбуешься!».

Ладно да красиво Зоя и косы луковые плетет. Это у нее от родителей – старожилов печерского района – «луковой страны».

В двухлетних опытах на Грибивской селекционной станции Т.Г. Кузьмичева яровизировала (прим. – подогревала прямому действию света, с одновременным прогревом или без него. В данном опыте нагрев, наоборот, исключали – воздействовали холодом) на свету не сухие, а наклюнувшиеся влажные семена двух сортов лука. Чтобы они не проросли, им не давали нагреваться, а длительно охлаждали до 1 -3 гр.С. Даже после трехмесячной яровизации из всех выросших всходов сформировался севок. Казалось, охлаждение никак не повлияло на растения. Однако через год эти луковички стрелковались гораздо чаще, чем полученные из неохлажденных семян. Программирование растения начинается с семени!

Предпосевная яровизация севка или посадочной репки – три недели в плоских ящиках в тепле и на солнце – на 3-5 дней ускоряет появление всходов, а урожай может созреть раньше на пару недель.

Соль – это все, что нужно для хорошего обеззараживания луковиц. Килограммовую пачку поваренной соли растворяю на полведра воды, до насыщения. Два часа севок «просаливается», а потом тщательно промываю его, несколько раз меняя воду. После такой процедуры, гибнут все яйца луковой мухи и почти все споры грибковых болезней.

Для лучшей сохранности лука-репки нельзя класть в борозды свежий навоз: азот разрыхляет ткани и оттягивает созревание.

Наоборот, подкормки золой или фосфорно-калийные удобрения обязательны.

Есть и такой способ ускорить созревание лука. За неделю до срока уборки, в первой половине августа, подрежьте лопатой корни растений на глубине 5-6 см ниже донца луковицы. Перо быстро желтеет, шейка начинает сохнуть, а луковица одевается в кожуру.

Сеянцы лука при боковом освещении дают почти в три раза больше сухой массы, чем при освещении сверху. Значит, им очень важны достаточно широкие междурядья, и вредна любая полутень от соседей по бокам.

Лук убирают, когда листья начинают полегать и усыхать. Но не ждите полного усыхания: пройдут дожди – вызревший лук вновь тронется в рост и потом будет плохо храниться.

Как определить, созрел лук или нет? Выкопайте пару луковий и срежьте у них листья до основания шейки. Если через два– три дня начнет выдвигаться стебель – значит, лук еще не созрел, пусть посидит с недельку в земле. Если без изменений, то можно выкапывать.

Лук-порей мало знаком нашим овощеводам и потому не только вы, но и другие часто даже спрашивают: можно ли есть его листья? Действительно, это очень мощное растение, высотой до 1 м., и самые крупные его экзепляры получены весом 5,5 кг. И это вовсе не луковичное, а трава, не образующая настоящую луковицу. Листья у него плоские, сложенные по центральной жилке, покрытые восковым налетом, несколько грубоватые. Из-за этого в пищу больше используют у него молодые зеленые листья и позднее только нижние белые части листьев и утолщенная отбеленная часть, которая имеет длину от 10 до 60 см. Растение двулетнее. На второй год жизни он выбрасывает цветонос, высотой до 2 м. и стебли уже непригодны для пищи.

Чем еще замечателен этот лук? Его готовят так же, как и репчатый лук. Его можно жарить, варить, мариновать, консервировать, сушить, делать из него супы, различные салаты. Можно тушить с грибами и овощами, добавлять в начинку для пирогов. Вкус у него тонкий, пикантный, нежный, сладкий, не имеет такой едкой горечи, какой бывает у обычного репчатого лука. И полезные свойства тоже необычные. Он улучшает деятельность печени и желчного пузыря, улучшает аппетит, содержит много калия, витамины С, Е, Б1,Б2, РР, каротин. Причем при хранении содержание витамина С не только уменьшается, а увеличивается на 40 %. У сушеного же его количество возрастает в 2-3 раза. Медицина рекомендует лук-порей при ревматизме, атеросклерозе, переутомлении, нарушении обмена веществ, при ожирении (несмотря на низкую калорийность лука, он хорошо утоляет голод), подагре и почечнокаменной болезни. И только в свежем виде лук-порей противопоказан при воспалительных заболеваниях пищеварительного тракта. Лично я постоянно выращивал бы его на своем участке, но вся беда в том, что у него очень продолжительный период вегетации, и так же, как перцы или помидоры он удается только через рассаду. Однако этого не всегда хватает места на окошке даже последним нашим любимцам. Эх, хорошо бы иметь свою оранжерею! Многое тогда можно было бы выращивать еще что-то хорошее. Но хоть раз в жизни каждому садоводу советую попытаться самому вырастить это растение.

Семена сеют в феврале-марте месяце. Предварительно их замачивают в течение суток, несколько раз меняя воду, затем выдерживают с неделю во влажной ткани. Земля: почвогрунт, ее лучше покупать в магазине. Он содержащий все элементы питания, добавив в него пополам компостного перегноя. Высевают на глубину 1,52 см. Всходы прореживают, не допуская загущения. Чтобы рассада не пустила стрелки, держать ящики желательно при температуре днем 18-20 град. а ночью снижать до 15 гр.

Какая вырастит рассада – не столь уж важно. А самый ответственный и важный момент – это высадка в грунт. Сажают в середине мая, как отсадите картошку. Для лучшей приживаемости у рассады перед посадкой подрезают хилые листья таким образом, чтобы оставшаяся часть не ложилась на землю. Примерно на одну треть, также укорачивают и длинные корешки. После этого обязательно корни обрабатывают глиняной болтушкой, иначе они мелкие и быстро пересыхают.

Имейте в виду, что лук-порей для своего мощного развития требует очень богатую плодородием почву, не любит тяжелые и кислые почвы, потому перед посадкой не лишне будет ее произвестковать. Хорошо удается после огурцов, капусты, картошки. В огородную землю добавляют по два ведра навоза на квадратный метр, и 100 гр. комплексного минерального удобрения (аммофоски), все хорошо перемешивают. На грядке делают бороздки глубиной 10-15 см. и на дно высаживают рассаду на расстояние 25 х15 см. Лук-порей очень влаголюбив. Потому, независимо от погоды, после посадки обязательно поливают, а в дальнейшем, во время роста, поливают каждую пятидневку из расчета по ведру два на кв. метр. С середины лета постепенно окучивают до развилки стебля, чтобы длиннее получалась самая ценная его часть отбеленная. Раз в 10 дней поливы совмещают с подкормками минеральными удобрениями или навозной жижей.

Лук-порей холодостоек. Его можно оставлять на грядке до первых заморозков на почве. Чтобы на следующий год получить свои семена его укрывают на зиму листьями, помидорной или картофельной ботвой и лапником. Желаю вам успеха в выращивании, и отведать из этой вкусной и необычайно полезной зеленной культуры блюда, от которых у каждого за столом наверняка слюнки потекут.

Вот один из рецептов – быстро, на скорую руку приготовляемый салат. Режем его белые стебли тонкими кольцами, всыпаем в миску, добавляем сок пол-лимона, растительное масло, в салат добавляем тертое яблоко, тыкву или кабачок, круто сваренные яйца и сыр – все, что имеется под рукой. Соль или сахар по вкусу.