Текст книги "Турция: Фетхие и окрестности. Гид-навигатор"

Патара

Патара – еще одни знаменитые руины. Когда-то этот город был знаменит своим портом, святилищем Аполлона и оракулом, а также сапожниками, которые шили лучшие в этих краях сандалии, эмбады и эндомины. Но сегодня Патара более известна известна многокилометровым белоснежным песчаным пляжем и еще как родина Св. Николая.

Но мало кто знает, что Патара – родина первой в истории республики (Ликийский союз) и первого парламента (Синедриона), где наравне с пятью другими крупными городами (Тлосом, Ксантосом, Пынарой, Мирой и Олимпосом) Патара имела три голоса. И казна Ликийского союза, кстати, хранилась тоже здесь. Ничего более совершенного в республиканской системе правления позднее придумано не было. И отцы-основатели США, изучив Ликийскую систему правления с пропорциональным представительством в парламенте, взяли ее за основу конституции страны.

История Патары, основанной в V веке до н.э., мало отличается от истории соседних городов. Наравне с Ксантосом город сражался с персами. Без боя сдался Александру Македонскому. Проявил лояльность Антиоху III. А вот Митридата IV, – того самого Митридата, штаб-квартирой которого была Пантикапея, то есть Керчь, – перепугал во сне так, что тот поутру снял осаду города и увел войско. А всего-то хотел понтийский царь вырубить для осадных машин священную рощу богини Лето.

В 43 году до н. э. сюда прибыл Марк Юний Брут с войсками. Ему были нужны новые солдаты и деньги. Город-герой Ксантос сопротивлялся отчаянно. И жители Патары поначалу тоже схватились за мечи и копья. Но знатные горожане уговорили защитников смириться. За этот «подвиг» город был освобожден от налогов, и жители его остались целы, но героями как защитники Ксантоса не стали. И поди-ка сегодня, пойми, кто поступил правильнее.

Около 270 года н.э. здесь родился Святой Николай Чудотворец. Правда, в сан священника-пресвитера он был посвящен своим дядей Николаем Патарийским не здесь, а в Ксантосе.

В X веке н.э. здесь располагалась военно-морская база византийцев, успешно отражавшая набеги арабов. Но пришли сельджуки и не оставили здесь камня на камне. Так с тех пор и лежит Патара в развалинах. Остался лишь многокилометровый белоснежный песчаный пляж, по которому частенько бродил Николай Чудотворец, вынашивая идею стать анахоретом-пустынником.

В IX —X вв. н.э. византийский флот из этих мест передислоцировался в Константинополь. И главной его задачей было отражать набеги русских князей-рэкетиров, желавших контролировать этот участок пути из варяг в греки. Сражались они с дружинниками князей Игоря, Святослава, Ярослава Мудрого. Насколько известно, применение греческого огня (зажигательной смеси сырой нефти, серы и масла) и было причиной многочисленных побед византийцев. В «Повести временных лет» сообщается: «Будто молнию небесную имеют у себя греки и, пуская её, пожгли нас, оттого и мы не одолели их».

Цитата: «Я был поражен, узнав, что здание первого в мире парламента первой в мире федерации, ставшей источником вдохновения для творцов нашей собственной конституции, находится в 15 минут ходьбы от дома, где я жил на берегу Средиземного моря…»

Стивен Дж. Соларз, бывший конгрессмен США

Вход платный: Территория раскопок открыта ежедневно с мая по октябрь – с 8:30 до 19:30, с ноября по апрель – с 8:30 до 17:00.

Как добраться: С центрального автовокзала Фетхие каждые полчаса отправляются рейсовые автобусы в Калкан и Каш. Время в пути – 1 час 20 минут. Скажите водителю пароль: «Патара», и он остановится в нужном месте. Дальше надо или идти пешком (5 км), или на такси или долмуше (приходят каждые 20 минут).

Остров Гемилер

Остров Гемилер когда-то именовали Айя Никола, то есть Святого Николая. И был здесь некогда перевалочный пункт христианских паломников на пути в Святую землю. Размеры его невелики: около километра в длину, а поперек – вдвое меньше. Но на скалистом «пятачке» посреди моря находятся – загибаем пальцы! – развалины 4-х раннехристианских церквей, византийские колодцы, пристань, надгробия, церемониальная галерея. На вершине горы – развалины дворца с сохранившейся мозаикой и церковь Святого Николая. Было время, когда считали, что именно здесь находится саркофаг с мощами святого Николая Чудотворца, (отсюда и былое название), но позднее пришлось этот факт пересмотреть. Николай Чудотворец был похоронен в городе Мира (ныне Демре). В 1084 году мощи выкрали итальянские купцы и привезли в город Бари, где и находятся по сей день. У античного туннеля (500 метров), соединяющего две крепости, интересная особенность: между лестницами 17 «остановок», олицетворяющих 17 остановок Христа по пути на Голгофу.

Цитата: «… на этом острове концентрация артефактов на квадратный километр колоссальна!»

Английский археолог Роджер Ли

Как добраться: В Олюденизе, недалеко от пляжа Голубой лагуны, продают билеты на экскурсию. Продолжительность тура: с 10.00 до 18.00. Стоимость, в которую входит обед, умеренная.

Долина бабочек

Сергей Аксаков о бабочках написал книгу. Владимир Набоков и Михаил Булгаков были их страстными коллекционерами. Художник Поль Сезанн уверял: «Попробуйте повторить мазок природы, оставленный на крыле бабочки! Повторить это чудо вам не удастся».

Отчего же такое внимание привлекают к себе бабочки? Чтобы понять это, отправляйтесь в Келебеклер – долину бабочек у подножья горы Бабадаг. Вряд ли когда-то еще удастся увидеть живые ковры трепещущих крыльями бабочек. Хрустнет сучок под ногами, заденешь ветку, и красно-черно-белое облако взметнется вверх, закрывая солнце. Столь же фантастическое зрелище – бабочки, кружащиеся над струями водопада. Кстати, самую большую драму переживет тот, кто забыл взять фотокамеру.

Цитата: «Келебеклер заинтересовал меня, режиссера, тем, что здесь я собирался воссоздать земной Эдем, где мои юные герои вкусят запретный плод. Облака бабочек станут естественным радужным фоном счастья. Контраст между Долиной бабочек и дождливым Парижем станет объяснением тому, почему счастье это было столь недолговечным…»

Французский режиссер Бернар Бердери

Как добраться: С 10 до 11 часов утра от пляжа Бельджегиз в Олюденизе отправляются около десятка прогулочных катеров и гулет на экскурсии по бухтам и гротам с высадкой в Долине Бабочек. Оптимальный (и самый дешевый) вариант – муниципальный рейсовый катер, дважды в день отвозящий пассажиров в эту бухту и забирающий обратно. Отплытие около 11 часов утра, но если он «упакуется» раньше положенного времени, то отплывет сразу. Из Долины Бабочек он уходит около 15.00 и 17.00 часов.

Городки и деревеньки

В России отличить село от города, а деревню от поселка труда не представляет. В Турции это сделать это заметно сложнее. Частные дома в окружении садов – традиционная деталь любого города, а мощеные улицы и площади обычны для местных деревень. Облик здешних городков и деревень, если не брать в расчет минареты, куда ближе Западной Европе, нежели Восточной.

Чалыш

Когда-то здесь был поселок рабочих хромовых рудников. И название звучало вполне актуально: Чалыш (Работай!). Теперь здесь обитают большей частью сибариты-иностранцы в шортах, вся работа которых заключается в полноценном отдыхе.

Чалыш знаменит своей набережной с неплохими ресторанами, площадкой для релаксаций на закате и пляжем, растянувшимся километра на три. От прежней одноколейки, по которой вагонетки доставляли хром в порт, не осталось и следа.

Структура поселка привычная для средиземноморских курортов. Первая линия – набережная и отели с полагающимся променадом, ресторанами и барами. Вторая и третья линии квадратно-гнездовым способом застроена жилыми комплексами и виллами в окружении пальм, эвкалиптов, амбровых деревьев и круглогодично цветущих бугенвилей. Их отделяют друг от друга мощенные плиткой и значащиеся под номерами улочки и проулки. Малоэтажность и компактность жилых комплексов создают иллюзию миниатюрности.

Набережную с отелями от второй линии отсекает не улица, а канал. Он был вырыт в 1950-х, чтобы избавить окрестные поля от затоплений. Со временем канал превратился в реку, местами густо заросшую тростником и настолько заиленную, что залив, в которую впадала она, катастрофически обмелел. В 2014 – 2015 годах русло очистили, заболоченные берега одели в гранит, и река снова превратилась в канал. Кстати, возле пешеходного моста швартуются морские такси, на которых раз в полчаса можно отправиться в Фетхие. Это, напомним, один из любимейших видов транспорта летом.

Чалыш считается едва ли не идеальным местом для семейного отдыха. Клубов и дискотек здесь нет. Потому и ночи тихие. Именно здесь с содроганием вспоминаешь какую-нибудь Аланью в зареве ночных огней и грохочущую музыкой.

Есть здесь и теннисные корты, и центр парасейлинга и кайтсерфинга, и многочисленные агентства, организующие экскурсии и сафари-туры на любой вкус и кошелек.

Те, чей девиз «Жизнь в движении!» из Чалыша ходят пешком в Фетхие – всего-то полтора часа! – по городской набережной, которая уже почти дотянулась до поселка. Даже в жаркий день это приятная прогулка. Ветер, солнце, меняющиеся интерьеры ресторанов, и воздух, наполняющий легкие.

По воскресеньям здесь открывается неплохой базар, куда стоит отправиться хотя бы за тем, чтобы позавтракать или пообедать в одном из крестьянских «буфетов», где потчуют великолепными турецкими блюдами, соленьями, чаем, кофе, свежим соком. Это, кстати, одно из популярнейших гастрономических развлечений туристов, которые кочуют по окрестным базарам именно ради этого фастфуда.

Цитата: «…У моего дяди – как раз вот здесь! – была крошечная охотничья хибарка. Кругом тростниковые заросли, изрезанные мелкими речушками и ручьями. Он утром прямо с порога стрелял уток, бекасов, водяных курочек. Вот, что такое был Чалыш прежде».

Из разговора с Абдурахманом Чагларом

Как добраться: на долмуше с указателем «Sahilden – Çaliş plaji» (остановка возле Белой мечети в центре города) и морском такси (стоянка на набережной за универсамом «Migros»). А можно пешком по набережной.

Юзюмлю

Юзюмлю – деревня в горной долине. Здесь не надо мечтать о кондиционере. Если на берегу моря температура зашкаливает за +40, здесь ощутимы температурные изменения и прохлада.

В переводе название деревеньки звучит очень по-крымски – Виноградное. Сразу понятно, чем здесь занимаются, чем промышляют. Но еще тут возделывают табак, давят оливковое масло, производят неплохой виноградный, яблочный и гранатовый уксус. И как в старину ткут на домашних станках знаменитую ткань «дастар». А еще каждую весну тут проходит фестиваль грибов. Точнее, сморчков. Окрестные крестьяне привозят их, похожих на бараньи шапки, в несметных количествах и продают с самодельных прилавков, готовят блюда, рассказывают о тонкостях рецептуры их приготовления…

Эндрю Лукас и его жена Лорна, из Бристоля, натуропаты, адепты здорового образа жизни и органических продуктов. Виллу купили в Юзюмлю, а не на море. Основная причина – доступность крестьянских продуктов: овечьего и козьего молока, сливочного и оливкового масла, сыров и йогурта, оливок и маслин, фруктов и овощей, свежих яиц, меда, варенья, соленьев-туршу. Все это они могут купить не только по базарным дням как в Фетхие, а ежедневно. В Англии, говорит Эндрю, такие продукты стоят уйму денег. А здесь с «органикой» для них, обычных пенсионеров, никаких проблем.

Однако сравнение Юзюмлю с Тосканой, ставшее общим местом во многих публикациях, грешит тем, что ходульный образ превалирует над реальностью. В гостеприимном сервисе, в соотношении цена/качество Европа – и в том числе Тоскана! – вне сомнений проигрывают Турции. Но все-таки вино в Тоскане несравненно лучше, чем в Юзюмлю. И во фракийской Мюрефте лучше. И в Каппадокии лучше. Но от этого деревня Юзюмлю не становится менее привлекательной. Здесь есть то, чего больше нигде не найдешь. Например, сохранившийся в первозданности османский архитектурный колорит – эркеры, нависающие над мощенными булыжником улочками, окна за ажурными ставнями, замшелые каменные ограды, площадь, укрывшаяся под сенью многовекового платана. А еще радушные улыбки крестьян, деликатно прикрывающих щербатые рты ладонью. А еще черепахи, ползущие по улицам. И огромное полотно голубого неба в обрамлении сосновых лесов, взбирающихся по склонах гор.

Не обошлось в Юзюмлю и без древних руин. В горах над деревней – античный город Канианда (V в. до н.э.) Но добираться туда – целое предприятие. Даже на машине.

Цитата: «Две „фруктовые“ деревни – Юзюмлю и Инжирлык – заслуживают внимания уже тем, что здесь, кажется, слыхом ни слыхивали ни про НАТО, ни про Голубой поток. Живут так, будто их деревни – центр Вселенной. Но Вселенной с отчетливым вкусом винограда и инжира».

Владимир Болога, «Разноцветная Турция»

Как добраться: С автостанции (за бензоколонкой Opek около Британского культурного центра) до Юзюмлю ходят долмуши.

Гёджек

Наверное, Гёджек так и остался бы только одной из многочисленных рыбацких деревушек – на полпути от Даламана в Фетхие – с развешанными между сосен сетями и перевернутыми баркасами, если бы в 1945 году сюда не завернула компания стамбульских интеллектуалов. Они гостили в Бодруме у писателя Джевата Шакира Кабаагачлы, более известного как Галикарнасский рыбак. Обойдя все бары и мейхане Бодрума, они отправились в Измир. Проинспектировав и там развлекательные заведения, друзья, захватив изрядное количество ракы, зафрахтовали бригантину «Приключение» и отправились на юг. Две недели шли под парусами. Ели пойманную рыбу, пили анисовую и вели интеллектуальные разговоры типа «Кто прогрессивнее – Платон или Гераклит?» Художник Бедри Рахми на морской скале изваял фреску, изображающую рыбу. Теперь залив Ташьяка, на северо-западе от острова Терсане, еще называют заливом Бедри Рахми. А Сабахаттин Эйюболу написал книгу «Mavi Yolculuk» (Голубой вояж), описав это путешествие во всех подробностях. С их легкой руки теперь побережье от Бодрума до Антальи так и называют «Голубой вояж»

Многочисленные фантазии этой компании, стилизованные под античные мифы, сегодня превратились в местные апокрифы. Наверняка они-то и запустили байку будто легендарный Икар упал с неба именно в Калимче (старое название Гёджика), хотя доподлинно известно, что погиб тот возле острова Самос. Местные «патриоты» подхватили ее, и как доказательство по сей день предъявляют плоские сколы белого кварца, утверждая, что это окаменевшие перья крыльев Икара. Думаем, не стоит спорить и восстанавливать истину. Икарово «перо» как сувенир куда романтичнее кожаной куртки.

А потом Гёджек стал неожиданно модным местом среди яхтсменов. Возможно, дополнительные оттенки той коллективной картине 1945 года добавил Джой Беринч, пришвартовавшийся на яхте в этой уютной бухте в 1981 году и описавший прелести Гёджика в своем дневнике «Путь в прошлое». Впрочем, история знает немало случаев, когда места тихие и безлюдные вдруг становились местом массового паломничества, благодаря лишь чьему-то талантливому перу или кисти.

Уютный малоэтажный поселок с черепичными крышами, частокол белых мачт на фоне зеленого моря и горы, поросшие соснами и кедрами спускающихся почти к самому берегу. Судоремонтная верфь. Четыре марины. Кстати, планируется строительство пятой. Местные рестораны дороговаты. Базар впечатляющий. Публика все больше английская. Но в британском многоголосье уже слышится русская речь.

Из минусов – нет пляжа. Но в ответ сразу слышишь: «Зато у нас красивая набережная!» Спору нет, действительно красивая.

Цитата: «Здесь только и слышишь, что Гёджек – теплая Англия. Это заклинание скоро стало меня, голландца, раздражать. Закончилось все тем, что я ушел на яхту и стал вести жизнь прибрежного анахорета. Каждую ночь засыпал, разглядывая очертания этого милого городка и звездное небо над головой».

Хальс Ван дер Вейде «Капля пресной воды»

Как добраться: На долмуше, следующем в Гёджек или Даламан от Белой мечети.

Оваджик и Хисарёню

Эти два поселка проезжаешь по пути из Фетхие в Олюдениз. Граница между ними стерта – один поселок переходит в другой. Однако визуально они заметно отличаются. Оваджик – респектабельный спальный район: виллы и малоэтажные жилые комплексы под красной черепицей сонно ползут по склонам горы. Атмосфера вполне пристойная. Магазинчики, ресторанчики, отельчики, агентства недвижимости – все это сосредоточено на главной улице, то есть на шоссе, ведущим в Олюдениз.

В 2018 году гору Бабадаг и поселок Оваджик соединит канатная дорога. Для парапланеристов путь на Бабадаг сократится до 5 минут против нынешнего получаса.

А вот Хисарёню – это как раз то, что в русской традиции именуется «вертеп». Фасады зданий – эклектика, фьюжн, откровенный китч! – похожи на декорации какого-нибудь спагетти-вестерна. Главное представление начинается здесь вечером, когда вспыхивают неоновые вывески теснящих друг друга баров-ресторанов-кабаре-клубов, а парковки заполнятся автомобилями. Словом, это территория ночного разгула, где молодняк со всей окрестности отрывается по полной, забрасывая в кровь адреналин, которого до конца не добрали на параплане или кайтсерфе. Однако создание такой резервации в отдаление от города позволяет спокойно спать в Фетхие и Чалыше.

Цитата: «Хисарёню – это маленькое турецкое Сохо, сосредоточие баров, ресторанов, ночных клубов и молодежи. День и ночь – два совершенно разных лица этого поселка».

Путеводитель «На велосипеде через Турцию», изд-во «BBP»

Как добраться: на долмуше, следующем в Олюдениз (автовокзал рядом с Белой мечетью)

Калкан

На берегу залива Келемиш стояла когда-то греческая деревня Каламаки, куда приезжали из больших городов, чтобы прикоснуться к дикой природе. Той деревни уже нет в помине, а на ее месте – городок с виллами, карабкающимися по склонам гор, и бухтой, к которой, виляя и спотыкаясь, бегут улочки и проулки. Однако здесь по-прежнему сохранилось ощущение уютной патриархальности и деревенского покоя. Калкан из года в год не меняет ни лица своего, ни характера в угоду банальным штампам цивилизации – засоренного электричеством ночного неба, ядовитых неоновых вывесок и многоэтажных домов.

Это город солнечных отсветов на крутых улочках, запахов моря и кремнистой земли, и закатов, вздымающих к небу свет отраженной морской воды. Город сам по себе достопримечательность, куда стоит приехать, чтобы обрести случайное счастье.

Цитата: «Калкан – город моих детских сновидений в реальности оказался абсолютно таким же, разве лишь силуэты его перестали быть расплывчатыми, а приобрели графические очертания. И даже кисею брызг, которую ветер гнал к берегу, размахивая, будто тюлевой шторой, я тоже когда-то видел в детских снах».

Этьен Биуль, «Эгейский берег», журнал «De Jonckheere»

Как добраться: На автобусе, следующем в Калкан или Каш, с центрального автовокзала.

Каш

Каш так и останется вязнущей в зубах кашей, если не забраться на гору и не посмотреть на город сверху вниз. Вот тогда станет понятно, что более точного названия городу придумать невозможно. Каш по-турецки – бровь. Именно бровью изогнулся он над глазницей залива, а в амплуа зеленого зрачка выступает остров.

В античные времена из порта Антифелосс экспортировали ликийские товары, однако самым ценным был местный кедр. Среди финикийцев он считался лучшим материалом для строительства судов, у египтян – идеальной древесиной для перекрытий и стропил, а у римлян и византийцев – единственно приемлемым деревом для изготовления роскошной мебели.

Позднее, укромную бухту острова, незаметную с моря, обжили средиземноморские пираты, а во время второй Мировой, вспомнив об этом, тут укрывался английский эсминец, стороживший немецкие караваны, плывущие в Северную Африку.

Эстетика средиземноморского приморья, сформировавшаяся еще в древности, здесь сохранилась полностью. Доминанта не центр города, а набережная. И цветовая гамма выдержана в традиции: белые дома, красная черепица и повсеместная зелень – палисадников, садов, окрестных лесов, зелено-бирюзового моря. Каш – городок для романтических свиданий, когда трое – это много, а двое – в самый раз.

Цитата: «На одной из самых больших гор расположен античный театр. 26 рядов вмещали более 3 тыс. человек. Он не имеет сцены и стен. Последнее говорит о том, что тут не проводились ни гладиаторские бои, ни бои с дикими животными, для которых необходимы специальные пристройки и ходы. Так что театр в Антифелоссе был исключительно храмом искусства».

Журнал «Вокруг света», №7, 2015 г.

Как добраться: На автобусе, следующем в Каш, с центрального автовокзала.