Текст книги "Сибирская кошка"

Домашние опасности

Медикаменты, которые опасно применять.

Анальгин. Метаболиты этого препарата поражают эритроциты и вызывают у кошек тяжелую токсическую анемию.

Аспирин. Может вызывать у кошек серьезное отравление вплоть до летального исхода.

Бензилбензоат. Мази или суспензии, содержащие это соединение, могут вызвать у кошек тяжелейшие отравления даже при наружном применении.

Валериана. Вызывает у кошек перевозбуждение.

Йод. Даже 5%-ный раствор йода может быть опасен для некоторых особенно чувствительных кошек, не говоря уже о более концентрированных растворах.

Ленамизол. Препарат обладает холиномиметическим эффектом и при передозировке, а также у чувствительных животных способен вызвать тяжелую интоксикацию, а также нейтропению.

Нафталин. Не применяйте его для борьбы с молью в помещении, где содержится кошка, поскольку он, как и фенотиазин, вызывает у кошек гемолитическую анемию.

Ношпа. При парентеральном введении отмечают рвоту и парез задних конечностей.

Парацетамол, панадол, тиленол, а также другие фенолсодержащие препараты наряду с салицилатами, анальгином и большинством других нестероидных противовоспалительных препаратов также токсичны для кошек.

Хлорка. Нельзя применять ее для дезинфекции помещения, где содержится кошка.

К опасным последствиям могут также привести успокоительные и снотворные средства, способные вызвать у кошек сердечную аритмию и тахикардию, глубокий сон и даже кому.

Также опасность могут представлять многие из цветов, содержащихся дома. Кошка может отравиться, пожевав листья. Поэтому ядовитые для кошек растения во избежание неприятностей следует убрать. Кошки, конечно, животные плотоядные, но пощипать травку бывают не прочь, и порой активно жуют выращиваемые нами цветы. Но сломанные веточки и съеденные листочки у любимого растения могут быть не только поводом для расстройства, но и поводом для беспокойства за здоровье хулиганистого животного. Многие из распространенных комнатных растений ядовиты для животных, и чтобы избежать лишних неприятностей, лучше их не держать.

Амариллисовые (гипеаструм, кливия, кровоцвет и др.).

При попадании в желудок вызывают поражения нервной системы, некоторые вызывают аллергический дерматит.

Аронники (диффенбахия и др.). Сок содержит щавелевую кислоту, вызывает ожоги, может привести к коллапсу.

Аспарагус Спренгера. Вызывает рвоту, боли в животе, судороги.

Герань. Возникает расстройство пищеварения.

Глициния. Вызывает понос и рвоту.

Дельфиниум. Возможно возникновение поноса и рвоты.

Жасмин (некоторые виды). Системное отравляющее воздействие.

Ирис. Вызывает понос и рвоту.

Календула (ноготки). Вызывает рвоту.

Каллы. Содержат щавелевую кислоту, вызывают отек слизистой рта, могут привести к коллапсу.

Клематис. Вызывает понос и рвоту.

Клещевина. Возможно возникновение поноса и рвоты.

Конопля. Галлюциноген.

Крокус. Вызывает понос и рвоту.

Ландыш. Вызывает понос и рвоту.

Ластовневые (стапелия, плющ восковидный, хойя мясистая и др.). Системное отравляющее воздействие.

Лилейные (безвременник осенний, гиацинт, лилия и др.). Контакт может вызвать аллергический дерматит.

Люпин. Системное отравляющее воздействие.

Мак (некоторые виды). Галлюциногены.

Молочайные (все виды), в том числе пуансеттия. Вызывают контактный дерматит полости рта или в месте прикосновения.

Монстера. Раздражает глаза, кожу.

Нарциссы. Вызывают понос и рвоту.

Олеандр. Системное отравляющее воздействие.

Первоцветные, в том числе примула. Сок может вызывать ожог и аллергический дерматит.

Пасленовые (перец, физалис, зеленые клубни картофеля и др.). Системное отравляющее воздействие.

Петунии. Вызывают понос и рвоту.

Ревень. Системное отравляющее воздействие.

Рододендрон. Вызывает сердечно-сосудистые нарушения, понос и рвоту.

Сансевьера (щучий хвост). Возможно возникновение аллергического дерматита.

Тюльпаны. Вызывают аллергический дерматит.

Фиалки. Употребление приводит к появлению поноса и рвоты.

Физалис. Вызывает понос и рвоту.

Фикусы (разные виды). Появляются ожоги, при попадании внутрь – поражения почек; контактный дерматит в месте прикосновения.

Филодендрон (другие виды, родственные монстере). Сок содержит щавелевую кислоту, может вызвать ожог, поражение почек и ЦНС.

Хлорофитум. Вызывает аллергический дерматит, но не у всех кошек.

Хризантемы. Появляются аллергический дерматит, рвота, судороги.

Черемица. Вызывает понос, рвоту, вплоть до смертельного исхода.

Цикламен. Возможно возникновение сердечно-сосудистых нарушений.

Циперус. Вызывает сердечно-сосудистые нарушения, судороги, почечную недостаточность.

Первое питание

Перед тем как принести котенка в квартиру, позаботьтесь о том, чтобы определенный набор продуктов был приготовлен к приезду гостя. Самая первая еда котенка должна быть сбалансированной. Набор продуктов таков: мясо (говядина), сливки (10 %), какой-нибудь сухой корм (например, «Hill’s для котят»), специальные консервы (например, «Iams»). Как правило, котята с удовольствием едят творожок «Агуша» (сливочный), сыр (не острый и не соленый), можно плавленый. Очень хорошо, если ваш котенок, а потом и взрослый кот или кошка будут кушать желток перепелиного яйца. Этот продукт повышает иммунитет вашего питомца. А чтобы дать ему распробовать это блюдо, мазните его ротик самим желтком. Если же перепелиные яйца окажутся котенку не по вкусу, давайте пару раз в неделю сырой желток куриного яйца. Обычно кошки любят желток, только сначала они должны его распробовать.

Первое, что вы должны понимать, это то, что не только вы находитесь в стрессе (может быть, радостном), но и ваш новый «ребенок». У него изменилось все: мамы, братьев и сестер нет рядом, обстановка совсем чужая и мамой не пахнет, голоса чужие, еда и вода – другие, даже миски – и те не свои. А он еще такой маленький! Как ему ко всему этому враз приспособиться?

Постарайтесь в первые дни не менять режим и рацион питания «ребенка» по сравнению с отчим (точнее, материнским) домом, даже если у вас совсем другой взгляд на питание кошек.

Расспросите у заводчика подробно, чем ваш котенок раньше питался. Помните, что у него всегда должна стоять свежая вода (даже если вам кажется, что он ее не пьет). Думаю, что за 2 – 3 дня котенок начнет нормально питаться.

Тогда дождитесь его первого стула. Иногда после волнения, связанного с переездом, а также со сменой еды и воды в первый раз котенок может задерживать кал до 5 дней. Только после 2 – 3-го стула, когда вы убедитесь, что с этим процессом все нормализовалось, можно совсем понемногу начинать экспериментировать с едой: заменять и добавлять. Но постепенно! Внимательно следите за стулом, настроением и физическим состоянием своего котенка при подаче ему каждого нового блюда. Дальше будет проще.

Котенка в возрасте от 1,5 до 2,5 – 3 месяцев желательно кормить 5 – 6 раз в сутки; от 2,5 – 3 до 4 месяцев – 4 – 5 раз в сутки; от 4 до 6 месяцев – 3 – 4 раза в сутки; от 6 до 10 месяцев – 2 – 3 раза в сутки; от 10 месяцев и старше – 2 раза в сутки. Хотя, как правило, взрослый котенок сам объяснит вам, как часто он хочет кушать.

Начальное воспитание и уход

Основные моменты, к которым должен быть приучен ваш котенок:

1) ходить в лоток;

2) точить когти о когтеточку (а не о ковры или мебель);

3) терпеть стрижку когтей и купание (желательно и сушку феном).

Может быть, необходимо выполнение еще какого-то вашего требования (например, вы не хотите, чтобы котенок спал с вами в одной постели).

Ходить в лоток котенка учит мать. Обычно это происходит в 3 – 5-недельном возрасте, т. е. до того, как вы привезли «ребенка» в новый дом. Если вы поменяли дом котенка в совсем раннем возрасте (1,5 месяца), то первые дни внимательно наблюдайте за его поведением, особенно после еды. В какой-то момент котенок начинает крутиться и усиленно вынюхивать что-то на полу. Подсадите его в лоток. После 2 – 3 успешных «подсаживаний» котенок запомнит лоток и, как правило, проблем больше не возникнет.

Если все же проблемы будут оставаться, попробуйте поменять наполнитель, а лоток заменить на более объемный, с высокими краями. Наполнитель вызывает у котенка природное, инстинктивное желание копать. Посадив котенка в такой лоток, погребите его лапками новый наполнитель. Это должно понравиться вашему «чаду».

И еще одно примечание по поводу наполнителя. Если котенок маленький (1,5 – 2 месяца), то не используйте комкующийся «цементный» наполнитель. Дело в том, что в этом возрасте котята еще маленькие и, как маленькие человеческие дети, все тянут в рот. Да и зубы режутся и чешутся. Если он наестся такого наполнителя, который к тому же и зацементируется в желудке, последствия могут быть самыми печальными. Так что не экспериментируйте. Купите наполнитель из опилок или целлюлозы и спите спокойно!

Стрижка когтей и купание – процедуры, как правило, не слишком любимые котятами. Но что делать: надо! Поэтому начинайте пораньше – через неделю-другую после его акклиматизации в вашем доме.

Поверьте, раньше начнете – в дальнейшем не будет проблем.

И последнее: отучить котенка от вредных привычек просто. Почти все кошки прекрасно понимают интонации. Скажите ему строго «нельзя», если он захотел или уже начал лазить по шторам. И спокойно снимите его. Глядя ему в глаза, еще пару раз так же строго повторите «нельзя». Можете даже пальцем погрозить. После 2 – 3 раз котенок должен понять, что по шторам лазить нельзя. Важно, чтобы такое «нельзя» не распространилось на все, что делает котенок. Все же котенок хочет играть и резвиться. Подумайте, чем вы можете ему заменить лазание по шторам, и замените. По своим кошкам я могу сказать, что слово «нельзя» относится лишь к двум действиям вновь прибывших котят: «нельзя лазать по шторам» и «нельзя залезать на обеденный стол». Все остальное можно. И, поверьте, никакого вреда (кроме пользы) я от котят не имею.

Первые прививки

В нормальных условиях и при нормальных обстоятельствах прививки делают котятам в возрасте от 3 месяцев (точнее, от 12 недель). При этом предварительно за 7 – 10 дней котенку дают противоглистный препарат (на мой взгляд, лучше всего давать дронтал или каниквантел). Через 21 – 28 дней после 1-й прививки делают ревакцинацию. А далее только через каждые 11 месяцев, но уже однократно. Какие прививки делать котенку – дело личных предпочтений ветеринара. По мягкости и эффективности мне больше всего нравятся 3– или 4-валентные вакцины французской фирмы «Нобивак» (трикет или квадрикет). Однако есть вакцины российского производства: мультифел, витафелвак и некоторые другие. Мне они не очень нравятся, но это мое субъективное мнение – мнение пусть опытного, но все же заводчика, а не ветеринара.

Давайте лучше разберемся, что означает фраза: «В нормальных условиях и при нормальных обстоятельствах». Нормальными я называю условия для котенка, не имеющего возможности общаться с другими животными до момента его полной вакцинации. Если вы не собираетесь везти котенка на дачу или на выставку, то и не спешите с прививками. Все же прививка – пусть небольшая, но все же нагрузка на маленький организм. К слову сказать, до 5 – 7 % молодых животных переживают прививку с небольшими осложнениями (как правило, аллергического характера). По этой причине многие опытные ветеринары делают прививку после укола небольшой дозы димедрола.

Нормальные обстоятельства описать несколько сложнее. Поэтому лучше указать ненормальные обстоятельства. К таковым можно отнести следующие:

1) неважное физическое состояние котенка (например, при смене зубов или при перемене еды). В этой ситуации отложите прививку до полного выздоровления котенка;

2) необходимость перевозить котенка на дальнее расстояние. В таком случае либо начните делать прививки заранее (с 10 недель), либо отложите на некоторый обозримый период.

Таким образом, делать прививки надо в предписанные сроки (с 12-недельного возраста), при некоторых обстоятельствах сроки прививки можно перенести на немного более ранний возраст (10 недель) или на более поздний. Но никогда не делайте прививки ослабленной кошке, какова бы ни была причина этой ослабленности.

Добавим лишь, что для российских условий необходимо проверить не только сроки годности вакцины, но и поинтересоваться, как ее хранили до того, как вакцинировать ваше «дитя» (вакцины должны храниться в холодильнике). А вакцинировать необходимо только одноразовым шприцем.

Кошачий скарб

Миски для воды и корма. Не советую брать двойные миски, лучше 2 отдельные. Это очень неудобно: корм пересыпается в воду, да и если в одной половине недоедено, а вторую вымыть надо – тоже неудобно.

Когтеточка. Можно приобрести даже с домиком. Кошка скажет спасибо за оборудованное для нее место-убежище. Приятно иметь свою комнату, куда никто не войдет! Независимо от того, подстригаете ли вы кошке когти или нет, она все равно будет их точить. И если не сделаете ей специального места и не покажете его ей, то она выберет сама. И не жалуйтесь тогда, что ваш новый диван используется не по назначению. Виноваты сами. А почему она это делает? Во-первых, она так когти не точит, а слущивает. Точит она их зубами. Кошачьи когти постоянно обновляются, с них снимается верхний слой, как чехольчик, и, портя вашу мебель, она помогает этому процессу. Кроме того, около подушечек лап есть железы, секретом которых кошка метит территорию. Таким образом, когда вам кажется, что кошка точит когти, она на самом деле пишет письма своим сородичам. Какие сородичи в квартире? Тут уж с природой не поспоришь, кошка все равно будет оставлять сообщения, что здесь она хозяйка.

Туалет. Кошки сами очень чистоплотны и любят, когда их туалет содержится в чистоте. Туалет-домик, наверное, самый предпочтительный вариант. Кошки предпочитают делать эти дела подальше от посторонних глаз, к тому же многие держат кошек вместе с их туалетом в своей комнате в коммуналке. Но это удовольствие стоит достаточно дорого. Дешевый отечественный за 700 рублей выглядит настолько отвратительно, что я в свой туалет подобное сооружение и с доплатой не поставил бы. А симпатичные импортные, привлекающие как своей формой, так и качеством пластмассы и цветом, стоят от 1500 рублей. Такие туалеты используются с наполнителем. Простые туалеты делятся на двухслойные (без наполнителя) и однослойные с высоким бортом (под наполнитель). Если будете использовать с низким бортом, то, зарывая свои экскременты, кошка невольно разбросает наполнитель по всему туалету и вам постоянно придется убирать его.

Наполнители бывают разных видов, например:

1) древесные, которые можно спускать в туалет, недорогие. Но если говорить о внешнем виде, то я бы пользоваться им не стал;

2) комкующиеся, очень экономные, но стоят дороже;

3) наполнитель гелевый. Очень милые прозрачные шарики-жемчужинки (цена у него соответствующая).

Многие кошки привередливы, и вполне возможно, что вам придется поискать тот наполнитель, который понравится вашей кошке. Кстати, при выборе наполнителя нельзя забывать и о том, что, например, мелкий наполнитель застревает в шерсти, в результате чего он разносится по всей квартире и частично поедается при вылизывании. Также маленькие котята, бывает, едят его по глупости, а это чревато проблемами с желудочно-кишечным трактом.

Игрушки. Даже взрослые кошки любят поиграть, а котятам это просто жизненно необходимо. Сейчас продаются всевозможные мышки: и с запахом добычи, и с погремушкой внутри, и с перьями. Кошки их просто обожают! Хорошая игрушка – мячик, но не больше теннисного, маленькому котенку и он великоват будет. Подушечки и носочки, в которые зашиты кошачьи травки, например, кошачья мята, – огромное удовольствие для вашей киски.

Но не забывайте, что многие игры, безобидные на первый взгляд, могут оказаться опасными. Не оставляйте без присмотра котенка, играющего с игрушкой на веревочке.

Расчески. За шерстью сибирских кошек ухода особенного не требуется. Хорошо их расчесывать против шерсти раз в неделю – избавите от выпавшей шерсти (кошка меньше ее налижется) плюс это хороший массаж. Тут достаточно иметь одну расческу, например двустороннюю: с одной стороны массажная, с другой – щетинистая.

Лежанка. Кошки бодрствуют лишь треть жизни, остальные две трети они дремлют, спят, отдыхают. Конструкция лежанки очень проста. Положите в приглянувшееся вашей киске место что-нибудь мягкое, например подушечку или кошачью подстилочку. Ее можно купить, а можно и сшить самим.

Шлейка. Этот пункт, честно говоря, обязательным не является. Чаще всего используется, чтобы подстраховаться, когда киску приходится куда-нибудь везти, например к ветеринару.

Переноска. Вещь крайне необходимая. На руках ни взрослое животное зимой, ни больное к врачу не понесешь. А если дорога дальняя, то ехать в обыкновенной сумке животному неудобно. И доступ воздуха не организован, и нет окошка, чтобы смотреть. Кошке намного спокойнее, когда она сидит в закрытом домике, на собственной подстилочке, от которой ею же и пахнет, и смотрит в окошко, когда ее куда-то несут. Переноски бывают разные: и рюкзаки, и сумки, и пластиковые контейнеры, и плетеные деревянные корзинки-домики.

Кошачья аптечка

Перевязочные материалы:

1) бинты стерильные – 3 шт.;

2) вата – 100 – 200 г;

3) ватные тампоны стерильные;

4) кровоостанавливающий жгут (отрезок резиновой трубки или резинового бинта длиной 50 – 70 см);

5) лейкопластырь.

Инструментарий:

1) мешок для фиксации кошки;

2) ножницы (тупоконечные, желательно с изогнутыми концами);

3) пинцет анатомический;

4) пипетка глазная;

5) пластмассовая прищепка (для фиксации языка кошки);

6) попона из плотного чулка с 4 прорезями для лап;

7) спринцовка резиновая на 50 – 100 мл;

8) термометр медицинский;

9) шприцы одноразовые с иглами для инъекций – на 1, 5 и 20 мл;

10) щипчики для подрезки когтей.

Антисептики:

1) борная кислота, 3%-ный раствор;

2) бриллиантовая зелень (зеленка), 1%-ный спиртовой раствор;

3) йод, 5%-ный спиртовой раствор;

4) калия перманганат кристаллический (марганцовка);

5) перекись водорода, 3%-ный раствор (хранить лучше в холодильнике) – 2 флакона.

Антигельминтики:

1) дронтал;

2) фебтал;

3) цестал кэт и т. д.

Антибиотики:

1) альбипен ЛА;

2) кламоксил.

Сердечные средства:

1) кордиамин (ампулы) – 2 шт.;

2) сульфокамфокаин (ампулы) – 2 шт.;

3) траумель.

Обезболивающие и противовоспалительные средства:

1) квадрисол-1;

2) новокаин в ампулах, 0,5%-ный или 2%-ный раствор.

Мази:

1) вазелин;

2) синтомициновая мазь.

Витаминные препараты:

1) викасол (этамзилат) в ампулах – 6 шт.;

2) гамавит (аминовит-GM) – 3 – 4 флакона по 5 мл.

Антигистаминные препараты:

1) димедрол (ампулы) – 2 шт.;

2) димедрол (супрастин, тавегил) – 4 шт. (таблетки).

Глазные капли:

1) ирис;

2) максидин;

3) декта-2.

Ушные капли:

1) отодепин;

2) барс;

3) декта.

Противорвотное – церукал (таблетки).

Абсорбенты:

1) активированный уголь (таблетки);

2) полисорб – 1 г.

Противовирусное – максидин – 2 флакона.

Иммуностимулятор – фоспренил, 0,4%-ный – 2 флакона.

Прочее:

1) раствор физиологический 0,9%-ный, стерильный – 100 мл;

2) гидрокарбонат натрия (сода питьевая) – 10 г (как рвотное средство, а также для нейтрализации кислотных ожогов и др.);

3) спирт нашатырный (для стимуляции дыхания) – 10 мл.

ГЛАВА VII. ВЛАДЕЛЬЦАМ КОШЕК

До беременности

О производительных способностях вашей кошки надо задумываться еще до ее приобретения. С самого раннего детства вашей любимице необходимо полноценное питание, хорошие витамины, свежий воздух, отличное воспитание и т. д. Подумайте сами, если киска будет плохо питаться, то сама она будет ослаблена. Так какие же у нее будут дети? И кому слабые крохи будут нужны?

Если ваша любимица не получит нужного количества кальция, то потеряет зубы во время беременности или передаст слабый костяк потомству. А потеряв зубы, чем же она будет жевать дальше? Если вы не обратите внимания на «мамочкино» воспитание, то и котята будут повторять за ней все неприятные моменты. Одно дело, когда вы сами умиляетесь от выходок своей любимицы. А другое дело, когда котята должны будут разъехаться по другим хозяевам. И кто знает, будет ли приятно этим новым хозяевам испытывать неудобства, связанные с плохим воспитанием котят?

Хорошо, с вашей кошкой все в порядке. И с 7 – 10 месяцев она стала время от времени проявлять явный интерес к ботинкам вашего мужа, приседать в позу «хочу-хочу» и, жалобно заглядывая вам в глаза, издавать утробные или мурлыкающие звуки. К третьему разу подобного поведения вы должны подготовить кошечку следующим образом. Ей должны быть сделаны все прививки (не позднее чем за 10 месяцев до вязки), она должна быть освобождена от глистов (желательно за месяц до вязки). Киска должна быть чистенькой, расчесанной, аккуратной. Все, она готова.

А куда же ее везти? Об этом вы тоже должны позаботиться заранее. Помните! «Невеста» выбирает «жениха». И подобрать его надо так, чтобы потом не мучаться с «пристраиванием» никому не нужных котят. Побеспокойтесь заранее о том, чтобы кошку оценили лицензированные эксперты, высказали вам ее истинные достоинства и недостатки.

Примечание. Клубы, работающие по правилам европейской системы FIFe, не признают котят, родившихся от кошки, ни разу не оцененной экспертами (такая оценка называется разводной оценкой). Таким образом, вязка будет считаться внеплановой, а котята – непородистыми, внеплановыми.

Кроме того, на серьезной фелинологической выставке вы можете присмотреть «женихов» своей единственной и неповторимой «принцессе». Обязательно возьмите каталог участников выставки: там, как правило, отмечены кличка животных, их порода, окрас, порода и окрас их родителей, звания, а также координаты хозяев потенциальных «женихов». Все это может вам пригодиться для дальнейших переговоров об условиях вязки.

Желательно переговорить с вашими клубными фелинологами, которые подскажут вероятные достоинства и недостатки «супружества» вашей кисы с потенциальными «женихами».

Кстати, немаловажное значение играет и человеческий фактор, т. е. если хозяева «жениха» вам не понравились, то решите для себя: будут ли они хорошо относиться к вашей «принцессе» в течение тех 2 – 3 дней, пока она будет «выходить замуж» на территории «жениха». Чисто ли у «жениха» дома и есть ли условия для вязок?

Решив вопрос о потенциальном «женихе», а желательно и о запасном «женихе» (а вдруг основной «жених» в самый необходимый момент будет занят другой «невестой» или уедет на выставку в другой город и т. д.), получите в своем клубе документ, который называется направлением на вязку.

Если вы побеспокоились обо всем этом заранее, то приготовьте своей любимице ее лакомство (на 3 дня), лоток и наполнитель, подстригите ей когти (чтобы в любовных играх она не поранила кота), посадите в переноску и смело везите к «жениху».

Когда вы к нему приедете, не выпускайте свою кошечку из переноски. Сначала посмотрите на «жениха». Хорошо ли он выглядит? Попросите у хозяев «жениха» ветеринарный паспорт, проверьте даты его прививок. Кстати, не обижайтесь, если и у вас попросят посмотреть паспорт и даты прививок. Ведь это правильно, если хозяева «жениха» беспокоятся о его здоровье. Поинтересуйтесь тем местом, в котором будет проходить вязка: чисто ли там и тепло ли. Если все в порядке, то смело ставьте там переноску, открывайте ее дверцу и уходите скорее, чтобы не отвлекать «супругов» от их важного дела.

Позвоните хозяевам «жениха» на следующий день и узнайте, как дела. Не названивайте каждые пять минут, но и не оставляйте о себе впечатления ничем не интересующихся хозяев. Если брачный обряд состоялся, то киску надо забирать через 1,5 суток с момента первой вязки. Неразвязанная кошечка может не подпускать к себе кота в течение 2 суток.

Рекомендация. Неразвязанную кошечку надо везти к «жениху» на 2-й день течки, а развязанную можно и на 3-й день.