Текст книги "Современный квартирный сантехник, строитель и электрик"

2.2. Разделение квартиры на зоны (комнаты)

Зачем нужно зонирование в обычной квартире типовой планировки, где размещается всего несколько комнат?

На самом деле именно в небольшой площади кроется проблема, которую можно решить при помощи правильного зонирования. Зачастую нет возможности выделить отдельную комнату для кабинета, столовой или гардероба. Приходится в одной и той же комнате заниматься несколькими делами: принимать гостей, обедать, работать, отдыхать. Поэтому обстановка должна быть такой, чтобы удобно было жить здесь каждому члену семьи; так при помощи зонирования можно выделить участки комнаты для различных бытовых нужд.

Самый простой вариант – условное разделение помещения. Он используется для того, чтобы обозначить границы участков, которые предназначены для схожих целей. Такого же эффекта можно добиться при помощи перестановки мебели, к примеру, развернуть диван или поставив этажерку с фотографиями.

Наиболее распространены визуальные приемы разделения жилого пространства; здесь выделяют несколько способов.

Цветовое решение обозначает разделение комнаты на участки за счет использования различных оттенков одного цвета стен, потолка или пола. Хорошо смотрятся гармонирующие или контрастные цвета. Сюда же можно отнести разделение орнаментом или рисунком, которое применяется в оформлении квартиры.

Второй способ – организация зонального освещения. Очень удобно выделять светом рабочую зону на кухне, над обеденным столом вешать (для уюта) люстру, обозначать локальным освещением зону отдыха в гостиной.

Немного сложнее провести зонирование с использованием конструктивных приемов, которые изменяют характер самого пространства.

Конструктивными элементами для разделения квартир на зоны могут быть, к примеру, колонны, арки, лепнина на стенах и под потолком. Различные стеновые материалы в отделке одной комнаты тоже способны подчеркнуть переход от одной зоны к другой, разнообразные многоуровневые конструкции пола или потолка. Смена напольного материала тоже может обозначать начало одной зоны и окончание другой, если основную часть пола кухни выложить плиткой, а обеденную зону – покрыть ламинатом.

Однако довольно часто бывают такие случаи, когда необходимо более явное и понятное (акцентирование на деталях) разграничение. Это может быть выделение зоны сна или игровой зоны ребенка. Здесь помогут ширмы, как стационарные, так и передвижные. Подвижными перегородками могут быть шторы, легкие ширмы, шкафы. Стационарные перегородки сооружаются из стеллажей или перегородок. Особенно популярны сейчас раздвижные перегородки из ударопрочного безопасного закаленного стекла с элементами витража; причем размеры перегородок неограничены, они могут быть до потолка или занимать только часть высоты помещения.

У многих хозяев к лоджиям и балконам несколько пренебрежительное, второстепенное отношение, тем не менее на практике по затратам работ реконструкция лоджии считается одной из самых дорогостоящих частей общего ремонта квартиры.

Ранее мы рассмотрели, как можно сделать на лоджии самонесущую стену из газобетонных блоков, и поверх нее (используя стену как опору) застеклить лоджию.

Что еще можно сделать с теперь уже застекленной лоджией/балконом? Рассмотрим варианты отделки балконов (лоджий), и самое главное, чем пользуются многие – расширением лоджии в комнату; плюсы, минусы такого решения и особенности утепления «продленного» помещения. С одной стороны, безусловно, комната расширяется на 2–3 м (рис. 2.6), с другой – новое помещение, скорее всего, будет холодным.

Далее постараюсь ответить на вопросы, что делать, как и почему.

При присоединении балкона к комнате (вы же не планируете устраивать спальное место на балконе) некоторая разница температуры приемлема. Но насколько приемлема?

Рис. 2.6. Вид на расширение комнаты

Внимание, важно! Есть «умельцы», которые самостоятельно (или с помощью привлеченных специалистов) подключают «теплый пол» к гидроконтуру горячего водоснабжения квартиры и, соответственно, дома. Делать это категорически запрещено. Опасностей здесь много, в том числе и та, что неисправность непрофессионально установленной батареи отопления и контура «теплого пола» может иметь весьма пагубные последствия для остальных соседей многоквартирного дома; из-за аварии они могут просто остаться без отопления, что очень чревато в холодный период года.

Также надо согласовывать в ЖЭС и любые изменения касательно переноса радиаторов отопления (в том числе на лоджию) и их замены.

Из анекдота:

– Ты зачем батарею за окно поставил, кретин?!

– Равшан сказаль: «если за окном типло будит, то и дома – типло…»

К сожалению или счастью, описанный анекдот очень часто случается в реальности строительных работ с привлечением гастарбайтеров южного происхождения.

Прежде всего, в такой ситуации должно быть теплым остекление. Утепление стен, потолков и пола в 99 % случаях решаемо. Если применить металлопластик (или другой профиль с возможностью утепления стеклопакетами), то изначально установленный алюминий разумно поменять на стеклопакеты. Современные материалы позволяют хорошо утеплить любое помещение даже в сложных ситуациях с катастрофической «нехваткой сантиметров».

Однако, чтобы балкон был теплым, недостаточно его хорошо утеплить. Обязателен источник тепла: необходимо вывести электрический кабель на балкон и установить несколько розеток осветительной сети 220 В. В случае эффективного утепления стен (пола, потолка) и хорошего теплого остекления обогреть такое помещение не трудно, и даже расход электроэнергии будет небольшим.

Теплый электрический пол (в матах) балкон не греет, зато «отапливает» своим теплом улицу. Лоджию может обогреть только сильный источник тепла. Даже если это электричество, то не «маты», а специальный кабель. Но в данном случае конструкция и цена вопроса таковы (есть понятие «пробоя» тепла), что гораздо проще вывести на балкон розетку и включить масляный радиатор (конвектор) – подробнее см. литературу [5].

Внимание, важно! Из практики: масляный радиатор мощностью 1 кВт хорошо нагревает балкон площадью до 10 м² при наружной температуре –30 ºС до относительно комфортной температуры в +18 ºС.

Поэтому не исключено, что придется увеличить мощность электричества в квартире (по среднему выделенных 7–8 кВт на квартиру-«студию» или просто большую квартиру явно мало; для трехкомнатных сегодня делают автоматы на 32 А). Но что такое 7 кВт?

К примеру, китайский электрический чайник вместе с СВЧ-печью при одновременном подключении к осветительной сети 220 В уже будут потреблять 5 кВт. А современные импортные варочные панели потребляют еще столько же. Любая проводка (даже старый фонд) рассчитана только до 5 кВт.

Рекомендую сделать хорошую теплозащиту (на пробой) под стяжкой (кабель размещается в стяжке).

Можно сделать «теплый пол» из толстого кабеля; его, в первую очередь, покрыть пенопластом 10, затем стяжка, провод, снова стяжка и новое покрытие. На практике такой пол выдерживает температуру до 30 ºС (ногами ощущается тепло).

У водяного пола другие параметры по теплоносителю. Необходимо специальное устройство понижения; тем самым охлаждается уходящая к соседям вода, что также неприемлемо (в книге рассматриваются только варианты в законном правовом поле, не нарушающие СНиП).

Внимание, важно! Практика замеров температуры в разных ситуациях такова, что утепленный балкон без дополнительного обогрева (только от окна комнаты) с одинарным остеклением переходит точку 0 ºС при температуре на улице –8…–10 ºС. Однокамерный пакет переходит ту же точку при температуре –10…–12 ºС, двухкамерный при –13…–15 ºС. Если на балконе установить источник тепла (к примеру, масляный радиатор), утепленный балкон с остеклением в одно стекло поддерживает комфортную температуру в комнате (когда на улице будет до –15 ºС, с однокамерным до –20…–25 ºС, с 2-камерным стеклопакетом при морозах ниже –28 ºС).

Также замечено, что чем больше стекол (чем толще стеклопакет), тем меньше образуется изморози и росы.

Почти анекдот (из записей в глобальной сети Интернет).

Соседи сверху вынесли батарею на лоджию. При температуре в –15 ºС батарея лопнула, и вся вода потекла по стеклам окон и ниже по всем этажам. Вода замерзла и рамы «перекорежило». Вывод: вынос батареи на балкон запрещен, что и вскрылось после аварии; это не каприз, а вынужденное ограничение в многоквартирных домах.

Батарея, конечно, могла лопнуть где угодно, что в отдельных историях периодически и происходит. Однако, если лоджия качественно утеплена, то ни при –15 ºС, ни при –50 ºС батарея не лопнет.

Существуют «дешевые китайские» батареи; их заявленное время работы (наработка до отказа) – 80 лет. По отзывам опытных специалистов такие радиаторы (их цена до 300 руб. за секцию, продаются в гипермаркетах и не выдерживают никакой критики) устанавливать в многоквартирном доме непозволительно (даже очень опасно). В противовес сказанному – дорогие китайские батареи, к примеру, RIFAR, TENRAD (http://www.tenrad.ru), опробованы на собственном опыте, их можно ставить спокойно в любом месте.

Нередко зимой можно увидеть, как «теплые пятна» на внешних стенах балконов соседствуют с холодными, конденсация влаги изменяется (где-то жарко и влажно, рядом холод – в итоге плесень). Возможны появления трещин (вода испарилась, нашла щель этажом выше, потом замерзла – не за один сезон, конечно, но постепенно разломала кладку). Все это явные признаки некорректно установленного (вынесенного) обогрева на лоджиях.

Панели ПВХ (поливинилхлоридные) считают приемлемыми на потолке, но не на стенах лоджии. Плюсы и минусы их использования сведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Особенности использования панелей ПВХ и МДФ

Примечание. МДФ – относительно новый материал, который в 1966 году начали выпускать в США. Английская аббревиатура MDF – Medium Density Fiberboard – означает «древесноволокнистая плита средней плотности».

Тем не менее панели ПВХ бывают разные. Дешевые отечественные панели, хлипкие и тонкие, действительно не хороши, распространяют запах, особенно в сильную жару. В магазинах представлены различные панели импортного производства приличного качества и с соблюдением всех экологических нормативов; они практически лишены постороннего запаха. Обратите внимание на панели китайских и американских производителей: у них черный пластик, а облицовка пленочная, стоят в районе 300 руб. за 1 шт. Очень крепкие (жесткие) панели хорошо «держат» геометрию, на них можно безопасно крепить разные полочки, крючки и шкафчики. На потолок можно ставить и отечественные белые панели, так как они мало нагреваются, соответственно и пахнут незначительно.

К слову, очень хороши панели белорусских производителей – с толстым пластиком (ножом не прорезать, только пилкой или болгаркой); их можно рекомендовать рачительному хозяину и не только в Белоруссии.

Стены и потолок оформляют пластиковыми панелями (как вариант – вагонкой), на пол кладут линолеум или ковролин – здесь кому что по душе.

После демонтажа оконного блока (рис. 2.7) возникают еще несколько вариантов оформления, к примеру, на стены кладут декоративную штукатурку под покраску.

Некрасивые трубы, которые «режут» глаза, закрываются приставной тумбой (рис. 2.8).

При отделке лоджии панелями необходим утеплитель в виде электрического теплого пола. Поскольку электрический теплый пол (по стоимости) на порядок дешевле водяного (запитанного от общего гидроконтура горячего водоснабжения, с помощью металлопластиковых труб) и не требует согласования, поэтому остановимся именно на таком варианте.

Рис. 2.7. Вид после демонтажа старых окон

Рис. 2.8. Трубы отопления радиатора спрятаны за гипсокартоном

Пластиковые панели, которыми обшита лоджия изнутри, имеют существенный недостаток (см. табл. 2.1). На солнечной стороне, если чуть «припекло» (температура поднялась), надо сразу открывать рамы; если этого не сделать, панели нагреваются и заметно «озонируют» воздух даже зимой. В то время как обшитая вагонкой лоджия даже в сильную «жару» посторонних запахов не имеет.

Что касаемо дизайна – прежде всего это дело вкуса. Кроме теплой стены от квартиры есть еще холодные боковые стены, которые никак не получится утеплить наполовину. Боковые панели толщиной от 10 мм до 50 мм (кратно 10 мм) крепятся как гипрок – на направляющие или даже с помощью клея. Хорошо себя зарекомендовали плиты «doit» (производства Польша) толщиной 20 мм с креплением на стенах и толщиной 50 мм – с креплением на полу.

Обычно это внутренняя сторона дома (двор), поэтому на сегодняшний день архитектурный надзор обеих столиц на это закрывает глаза. Отсюда требования к окнам самые простые: чтобы архитектурный надзор не заставил их демонтировать. Остальные моменты описываю далее.

Плюс такого решения – очень красивый внешний вид с улицы.

Минусы – холодно, присутствует «эффект аквариума», есть вероятность разбить стекло (из-за неаккуратности). Варианты с «сэндвичем» в нижней части или заклейки нижнего стекла пленкой неприемлемы, поскольку нивелируют саму идею панорамного остекления.

Не рекомендую ставить дешевый профиль и делать широкие проемы, иначе профиль будет «гулять» и спровоцирует проблемы с открыванием окон. Важно обязательно соблюдать шаг (чередование в части окон): глухое – открываемое – глухое – открываемое; чем у́же секции, тем лучше.

Ширину секции необходимо учитывать таким образом, чтобы при открывании окно не уперлось в противоположную стенку (в узких балконах).

Внимание, важно! Если планируете сделать балкон теплым (относительно теплым), обязательно следует поставить в торцах (и наверху) окон «доборную» планку (расширитель). Если пренебречь этим опытным советом, в процессе эксплуатации не исключены проблемы с утеплением стен и потолка. Итак, что важно:

1. Необходим жесткий профиль. Из российских подходит «Плафен», из импортных «КВЕ» (он же – самый теплый, по признанию экспертов, профиль).

2. Открываемые окна лучше заказывать с откидным механизмом и жесткой конструкцией петель.

3. Для подвесного потолка важно предусмотреть место (лампочки, утеплитель) с запасом.

У разных производителей расширительные планки разных размеров. В случае если расширитель узкий (к примеру, 4 см), на торцы конструкции он пойдет, а на потолок надо ставить два аналогичных расширителя (получится всего 8 см).

При монтаже подрамника, перед прищелкиванием к профилю – первый «пропенить». Это самое слабое, в плане теплопроводности, место в окне.

Многое зависит от конкретного предназначения застекленной лоджии. Если планируете держать на лоджии картошку и закрутки, достаточно поставить стеклопакеты в 2 стекла (одна камера). Если собираетесь делать на лоджии зимний сад – в 3 стекла (две камеры). В любом случае стены, пол и потолок необходимо хорошо утеплять.

Минеральная вата – это далеко не самый лучший вариант утеплителя, поскольку «съедает» много места, велики трудозатраты (обрешетка, фальшстена), боится влаги (регулярный конденсат), имеет низкую эффективность. В противовес ей существуют более современные материалы.

Большинство норм СНиПов и ГОСТов явно устарели с тех пор, когда был введен запрет батарей на балконах; тогда стеклопакеты никто не применял (их и не было в доступной продаже). Сегодня – другое дело и соответственно, другие теплоемкие материалы: к примеру, теплопроводность строительной плиты «Wedi» на моей лоджии (рис. 2.9) толщиной всего 30 мм эквивалентна кирпичной кладке в 1,5 кирпича марки 200.

Рис. 2.9. Строительная плита-утеплитель Wedi

К слову, материал «изолон» всего 12 мм толщины имеет такую же теплозащиту.

Тепло-холодное остекление идет сверху вниз: внизу глухая перегородка, а сверху открывающиеся и глухие створки.

У большинства профилей холодного фасадного остекления есть возможность замены одинарного стекла на стеклопакет. Как правило, проблема одна – фасадное стекло идет с тонировкой. Поэтому лучше, чтобы этим занималась фирма, которая устанавливала остекление фасадов у застройщика.

Внимание, важно! Обычно в новых домах в подъездах висят объявления соответствующего содержания: «меняем холодное остекление на теплое».

Следующим шагом рассмотрим сложности, с которыми придется сталкиваться в процессе работ.

Самые сложные моменты:

• если периметр фасадного остекления сделан с помощью жести и на силиконе; рамы (каркасы) надо демонтировать, «запенить» и установить обратно на «штатное» место;

• если рамы «висят в воздухе», то есть установлены на кронштейнах. Соответственно между плитой перекрытия и оконной рамой в таком случае пустота. Если есть небольшая щель – до 5 см, то ее можно запенить монтажной пеной и закрыть утеплителем, затем панелями. При большей щели – работать сложнее.

• если граница балкона попадает на компенсационный шов между корпусами дома; этот вариант действительно самый сложный, малопопулярный, хотя и решаемый.

• Если балкон выходит на север, в комнате очень темно, как застеклить балкон, чтобы не стало еще темнее?

Ответ очевиден: сделать в светлых тонах комнату и отделку балкона.

• Какое остекление даст больше «светопроходимости», что из материалов лучше: алюминий или пластик?

Алюминий – холодное остекление; защищает только от дождя и ветра. Уже появились в продаже алюминиевые окна, внешне похожие на стеклопакеты. Стекла одинаковые что в алюминиевых, что в металлопластиковых пакетах, ибо кроме светопроводимости очень важна жесткость конструкции. Если сэкономить на перегородках, получите хлипкую конструкцию, ненадежную (во времени эксплуатации) в части открывания/ закрывания окон.

• Какая отделка хороша для «раздвижного» «холодного» алюминиевого остекления?

Та, что хорошо переносит мороз. Декоративная штукатурка, обои, и панели МДФ или ПВХ для этого конкретного случая исключены. Остается два варианта: кафель и вагонка. Вагонку нужно выбирать максимально узкую, не более 10 см шириной; это позволит максимально избежать тепловых колебаний дерева (щелей будет меньше).

• Очень хочется объединить лоджию и спальню: она маленькая – 9 м… Можно ли в блочном доме убрать оконный блок полностью технически и юридически?

И технически и юридически это возможно, ибо внешние стены не являются несущими. Если собираетесь квартиру рано или поздно продавать, необходимо сделать проект и его согласование. Это не обязательно делать в «пожарном порядке», сиюминутно и до начала работ. Можно и позже, тем более что обычно именно так и происходит. Согласование – процедура не быстрая (и не дешевая). Однако по закону все работы по перепланировке должны производиться после получения согласования.

• Как бороться с безответственным соседом.

Этот вопрос задают с каждым годом все чаще. Нерадивого или безответственного соседа нетрудно найти; было бы желание. Как вариант – заявление в УК (ЖЭК, ТСЖ) о протечке, перекрытиях воды, недостаточной температуре в комнате (возможно, из-за некорректного подключения гидроконтура у соседей, даже если технологические нормы (заужение, байпас) соблюдаются), шуме, сверхнормативном потреблении электроэнергии, и последующий обход квартир с 1–2 свидетелями для составления акта.

2.3. Установка стеклопакетов своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, установить стеклопакеты вместо старых рам в своем доме сможет, пожалуй, каждый. В том числе такое, казалось бы, неподъемное дело, доступно сегодня даже домохозяйке (женщине), лишенной мужской поддержки; если преодолеть этап демонтажа старых окон – все остальное не затруднительно и может быть выполнено неспеша в течение нескольких летних дней. Сами рамы и стеклопакеты, разумеется, придется приобрести на соответствующем производстве; стоимость данного пакета зависит от размеров и «изысков» выбранной модели.

Почему это актуально? На доставке и установке стеклопакетов сегодня можно реально сэкономить. Для этого совсем не нужно быть установщиком-профессионалом, хотя навыки и умения строительных работ всегда, равно как и в данном случае, только способствуют делу. Для тех, кто хочет установить стеклопакеты самостоятельно, а также тех, кто просто интересуется техникой и технологией установки – в этом разделе приводятся мои рекомендации.

И самая главная из них: прежде, чем начать какие-либо работы рачительный хозяин должен обязательно к ним подготовиться.