Текст книги "Путешествие по Дороге Эгнатия. Македония и Эпир"

Пещера Перама была обнаружена местными жителями из одноимённой деревни рядом с Яниной в 1940 году во время налётов итальянских бомбардировщиков. Деревенские жители просто искали места для укрытий и, неожиданно для себя, обнаружили огромную пещеру.

Перама – самая большая пещера Греции. Температура воздуха в пещере постоянная круглый год и равна 18 С°.

Кроме уникальных летучих мышей, в пещере был найден новый вид мушек-зеленушек «Dolichopod Petrochilozi» и несколько новых видов паукообразных. Специалисты считают, что возраст пещеры Перама полтора миллиона лет. В пещере даже были найдены останки ископаемого «пещерного медведя».

Выйдя из пещеры Перама, возвращаемся к машине и едем в Загорохорью. Но если вы проголодались, лучше сначала вернуться в город и перекусить. Можно опять остановиться на бесплатном паркинге у крепостной стены и выбрать подходящее по вкусу кафе в Старом городе.

Пещера Перама

Обязательно попробуйте пахлаву. Считается, что в Янине пахлава особенная. И действительно, слои теста в янинской пахлаве очень тонкие. Если вам удастся понаблюдать где-нибудь в Янине за раскаткой теста для пахлавы, вы увидите, что раскатанный слой теста просвечивает как бумага. Сироп для пропитки янинской пахлавы тоже особенный.

Пахлава – традиционное греческое лакомство со времён существования Византии. До недавнего времени в Греции существовала традиция: девушка, собирающаяся выйти замуж, после знакомства с родителями жениха должна была испечь для будущих родственников пахлаву. По количеству слоёв в стандартном по толщине пироге делали вывод о хозяйственных качествах невесты. Вкус, естественно, тоже играл значение.

В регионе Янина есть свои известные сорта вин. Это красное вино Катиди и вино Зитса. Вина тоже нужно попробовать.

Загори

Что такое Загори? Это слово не греческое, а славянское. Легко понять, что означает оно «за горами». Но что за горами? Леса, озёра, реки? Больше информации даёт слово «загорохорья». Оно означает то же самое, что и Загори, но состоит из двух слов…

Дело в том, что слово «загорохорья» сложносочинённое и имеет два корня – один славянский, а другой греческий. «Загори» означает за горами, а «хорьё» – это по-гречески деревня. Таким образом, получается, что Загорохорья – это деревня за горами. Всё просто. Так и хочется сказать «Хорьё ты моё…». Но сочинение каламбуров не предусмотрено темой этой книги.

Из Янины едем прямо в Загорохорью. Путь от Янины в Загорохорью сравнительно недолгий. Следите за указателями.

Чтобы не путаться, сразу определимся с терминологией и названиями. Это тем более важно, потому что для обозначения одного и того же места используют несколько названий.

Не удивляйтесь. Греческий разговорный язык хоть и очень логичен, но далёк от академических форм. Греки любят использовать в современной жизни названия, которые существовали ещё в античности или раннем средневековье. Например, Стамбул в Греции называют Константинополем. Итальянский город Падуя, университет которого окончили многие греческие просветители Нового времени, в Греции часто называют Патавия. Всё это происходит из-за того, что греки воспринимают территорию вдоль Средиземного моря, от Эпира до Барселоны, как свои исконно-посконные земли.

Чтобы понять, как греки относятся к современному внешнему миру, лучше всего посмотреть голливудский блокбастер «Моя большая греческая свадьба». Режиссер этого фильма, канадка по рождению, но гречанка по происхождению, Тина Вардалос, очень правильно уловила особенности греческого национального характера. Так что не удивляйтесь и с юмором относитесь к этой типично греческой особенности восприятия мира, как бесконечного продолжения истории Древней Греции.

А когда, находясь в Греции, сталкиваетесь с аборигенами, помните, что главное слово и понятие в греческом языке – это «гордость». Исходя из этого, не ждите, что официант в греческой таверне, а в таверне горного региона Пиндос особенно, будет вас «облизывать» и стараться угодить вашим капризам. С вероятностью 99,9 % официантом будет хозяин таверны, активы которого (таверна, гестхаус, виноградники, оливковые деревья) составляют более миллиона евро. Официант будет вежлив, но полон достоинства.

Но мы отклонились от темы. Возвращаемся к определениям. Итак, что означает слово «пиндос»? Пиндос – это горное плато, на котором находится Загорохорья со всеми её деревнями, горами, ущельями, реками, мостами и прочими достопримечательностями. Часть территории плато Пиндос находится в Греции, а часть в Албании.

Война 1940 года между Италией и Грецией проходила как на территории Греции, так и на территории современной Албании, в той части Албании, которую греки называют Северный Эпир. Когда грек в разговоре с итальянцем хочет показать, что он круче своего собеседника, он говорит: «Мы победили вас в 1940-м году в Албании». Но реально боевые действия происходили на плато Пиндос в Греции.

В регионе Пиндос есть река Аоос, протекающая мимо деревни Коница. По этой реке совершают сплавы греческие рафтеры. Есть и ущелье, которое тоже называется Аоос.

Что такое Викос? Это грандиозный каньон (ущелье), который находится на территории горного плато Пиндос. По дну ущелья Викос протекает река Войдоматис. По дну ущелья можно пройти пешком.

Есть ещё такое понятие – Масторахорья. Это группа деревень, расположенных за Коницей на границе с Албанией.

И, наконец, Викос-Аоос. Что это? Это название греческого национального природного заповедника на территории плато Пиндос.

Центр горной деревни

Ну, вот вроде бы и всё. С терминами определились. Едем дальше.

Надеюсь, вам повезёт: поднимаясь вверх от Янины по дороге на плато Пиндос, вы проедете сквозь облако. Это очень запоминающийся момент. Проехать на автомобиле сквозь облако – это совсем не то, что пролететь сквозь облака на самолёте. Впечатление незабываемое. Можно опустить стекло двери автомобиля и пощупать облако…

Группа традиционных деревень, которая называется Загорохорья, расположилась в горах на плато Пиндос. Названия деревень греко-славянские. Послушайте, как эти названия звучат: Метаморфози, Аспрагели, Дилофо, Калпаки, Монодендри, Цепелово, Капесово, Кипи, Папиго… Интригует? Надеюсь, да.

«А зачем нам, городским офисным пингвинам, прячущим своё “тело жирное в утёсах”, тащиться в какую-то Загорохорью?» – спросите вы. «А затем, господа, обитатели мегаполисов, чтобы в обстановке полнейшей безопасности и отличных дорог почувствовать себя героем, покоряющим неприступные горные массивы», – отвечу я вам.

В общем, вспоминаем незабвенного Владимира Высоцкого, что «лучше гор могут быть только горы», и въезжаем на плато Пиндос. «А там вперёд и не стонать…»

Если планируете провести в Загорохорье несколько дней, можно выбрать в качестве базы деревню Дилофо.

В Дилофо есть отличные гостиницы в традиционных домах XVIII века. Вас поселят в традиционном греческом архонтико.

Архонтико – это по-гречески усадьба. Под вашими ногами будет деревянный пол, покрытый шерстяным ковром без ворса. Над головой – деревянный потолок. Окружать вас будут брутальные каменные стены. В номере вас ожидает тепло от разожжённого хозяином усадьбы камина, а в лобби гестхауса – бутылка красного вина из винограда сорта Сира, выращенного в регионе Янина.

Приготовьтесь к тому, что вам придётся общаться с хозяином и рассказывать ему о вашем видении будущего России. А утром, после вкуснейшего завтрака, вы отправитесь исследовать уголок «непознанной Греции», который называется Загорохорья…

Исследовать Загорохорью непросто. Слишком много интересных объектов находится в окрестностях. Ваша «программа минимум» – увидеть ущелье Викос и горбатые мосты рядом с деревней Кипи. А «программа максимум» – полюбоваться ещё и ущельем Рогово, пройти по дну ущелья Викос, подняться по лестнице Врадето, дойти до озера Драколимни, побывать в деревне Коница, увидеть каменный лес и познакомиться с наследием травников Загорохорьи…

Итак, начинаем путешествие по Загорохорье.

Недалеко от Дилофо находится деревня Кипи. Именно в окрестностях Кипи расположены самые интересные горбатые мосты Загорохорьи.

Прогулка по мостам – предприятие не для слабонервных. Мосты предназначались для того, чтобы по ним могла пройти одна навьюченная лошадь или осёл. Никаких перил или других ограждений мосты не имеют. Поэтому переход горбатого моста в Загорохорье – это в настоящее время маленький аттракцион. Но для людей, живших в этих местах в XVIII–XIX веках, наличие этих мостов было большим благом. Мосты связывали горные деревни и позволяли перегонять отары овец на отдалённые пастбища.

Возьмите в отеле карту местности и осмотрите мосты. Каждый мост имеет название, связанное с именем того, кто оплатил строительство моста. Имена благотворителей написаны на металлических щитах у автомобильной дороги.

Делайте фотографии. Если вы опубликуете свои фото в Инстаграм, то внесёте вклад в популяризацию региона.

Россиян в Загорохорье бывает мало. А вот граждан Нидерландов можно встретить довольно часто. Памятуя о том, что инструкторы из Нидерландов в начале XX века формировали полицию Албании, присутствие этих граждан в Эпире рядом с греко-албанской границей немного настораживает. Но, возможно, в данном случае работает тот же закон жизни, который связывает англичан с островом Корфу и Кипром.

В Загорохорье можно встретить и японцев. Не организованные группы, а отдельные пары. Это удивительно, но в стране восходящего солнца знают об этом не самом известном регионе Греции и не боятся ехать в Загорохорью самостоятельно…

Мосты в окрестностях деревни Кипи

Деревня Монодендри, как и деревня Кипи, расположена недалеко от Дилофо. Эта деревня является начальным пунктом для путешествия по ущелью Викос. Из деревни на дно ущелья ведёт пешеходная тропа.

Рядом с деревней Монодендри расположен монастырь Агия Параскеви. На территории монастыря одна из лучших смотровых площадок для обзора ущелья Викос.

Сам монастырь тоже очень привлекателен и производит серьёзное впечатление своей суровой красотой. Все строения монастыря возведены из натурального камня. Этот монастырь уже простоял несколько веков и, кажется, простоит вечность.

Побродите по монастырю. Не удивляйтесь, если не найдёте ни одного монаха. В Греции, в отличие от России, во многих монастырях живёт всего лишь один насельник. В данный момент он может быть в отъезде. Но монастырь всё равно каждый день открывают люди, живущие в деревне Монодендри.

Монодендри – это стопроцентно греческое название. Оно означает одинокое дерево. Посреди деревенской площади на самом деле растёт одинокий платан, возраст которого превышает 150 лет. А вот Цепелово (одна из деревень Загорохорьи) – это название славянское. Сразу всплывают в памяти московские топонимы Свиблово, Бутово и т. д.

Раскидистое дерево (как правило, это платан) в середине деревенской площади – это определённый стандарт планировки деревень в Загорохорье. Летом платан даёт плотную тень. В этой тени любят проводить время пожилые жители деревень. Само собой, и деревенские праздники проходят на центральной площади деревни.

Монастырь на скале

Архитектура и устройство домов в Загорохорье отличается от архитектуры домов в центральной части Греции. Дома в горных деревнях очень основательные. Они полностью выстроены из камня и окружены довольно высокими глухими каменными заборами. Даже крыши этих домов покрыты особой натуральной черепицей из природного камня. Это маленькие крепости, которые могут выдержать непродолжительную осаду.

Когда идёшь по узкой деревенской улочке между двух каменных заборов, кажется, что путешествуешь по маленькому горному каньону.

На окнах многих традиционных домов есть решётки. Эти решётки остались ещё с тех времён, когда жизнь в горах была опасна из-за возможных нападений разбойников. Да и войны в районе плато Пиндос закончились только в 1949 году.

Мало кто помнит, что с 1946 по 1949 год в Греции шла гражданская война. Войска ЭЛАС (ЭЛАС – это греческая народно-освободительная армия), возглавляемые коммунистами, воевали против королевских войск греческого государства. В результате победили королевские войска, поддерживаемые вооружёнными силами Великобритании.

Остатки армии ЭЛАС были вынуждены покинуть территорию Греции под дулами артиллерийских орудий. Все решающие бои гражданской войны в Греции происходили на территории горного плато Пиндос в Эпире и Македонии.

Традиционный каменный дом в Загори

Но вернёмся к мирной тематике. В каждом деревенском доме Загорохорьи есть камин. И эти камины существуют не для красоты. Ими активно пользуются в осенне-зимнее время. Дело в том, что температура зимой в Загорохорье опускается до минус 20 °C. Даже в мае на вершинах гор выпадает снег.

Улицы в деревнях Загорохорьи вымощены камнем. Но кладка особая. Она не плоская и не гладкая, как на равнине. Сделаны специальные ребристые выступы посередине дороги, чтобы ноги не скользили. А чтобы могла проехать повозка – выложены две каменные полосы, выполняющие функцию своеобразных рельсов. Дороги узкие и пригодны для движения только в одну сторону.

Самое лучшее транспортное средство – это лошадь или ослик. Повозка создаёт проблемы. А уж об автомобилях на улицах деревень Загорохорьи нет речи даже в наше время. Для автомобилей на краю деревень сделаны стоянки. От стоянки вглубь деревни нужно передвигаться пешком. Вещи свои из автомобиля в гостиницу вам придётся нести самостоятельно. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы поклажу было удобно нести. Катить чемодан на колёсиках по не очень гладкой булыжной мостовой не получится.

Почему деревни Загорохорьи так отличаются от деревень островной Греции? Необычность деревень Загорохорьи и других деревень вдоль Дороги Эгнатия связана с тем, что ещё со времён Древнего Рима в этих местах поселились влахи, а позднее ещё и славяне. За много веков жизни рядом с греками влахи эллинизировались и считают Грецию своей настоящей и единственной родиной.

Улица традиционной горной деревни в Загори

Влахи и славяне привнесли в архитектуру Загорохорьи восточно-балканские мотивы. Это, в первую очередь, выступающий над дорогой второй этаж и относительно плоские крыши, крытые натуральной каменной черепицей.

Помещение для приготовления пищи в традиционных домах тоже особенное – это открытый очаг на каменном возвышении. К потолку над очагом на металлическом тросе, перекинутом через блок, может быть подвешена тяжёлая металлическая крышка, обмазанная толстым слоем глины. Этой крышкой накрывают пекущийся на углях в тонкостенной сковороде пирог.

В современных условиях давно можно было бы отказаться от столь архаичной формы пекарни. Но традиции сильнее.

Влахи – это народность, близкая к румынам. Официальное название народности – арамуны. Влахами арамунов называют только в Греции. Арамуны были дальними родственниками римлян. Жили они на территории современной Румынии.

Когда построили Дорогу Эгнатия, её нужно было охранять. Поэтому руководство Древнего Рима решило переселить родственную и лояльную Риму народность в районы вдоль Дороги Эгнатия. Чтобы заинтересовать переселенцев поменять место жительства, их освободили от налогов. В результате в горах образовались богатые деревни со смешанным греко-влахо-славянским национальным составом населения. Традиционным промыслом для жителей горных деревень было отгонное скотоводство и изготовление изделий из серебра.

Забавно, но «индустрия гостеприимства» существовала в горных деревнях вдоль Дороги Эгнатия со времён раннего средневековья.

Освобождение от налогов горные деревни вдоль Дороги Эгнатия имели и во время османского владычества. Путников, следующих по Дороге Эгнатия, по-прежнему нужно было охранять от разбойников и давать им ночлег. Османы в горной местности были слабы. Поэтому преференции, данные жителям горных деревень турецкими властями, были вынужденными, но необходимыми.

Что ещё, кроме мостов, нужно увидеть в Загорохорье?

В первую очередь, осмотрите ущелье Викос. Оно занесено в книгу рекордов Гиннеса по соотношению ширина/глубина. Глубина ущелья более тысячи метров. А ширина – около восьмисот метров.

Горный серпантин

Хорошая площадка для обзора ущелья Викос есть на территории монастыря Агия Параскеви в деревне Монодендри. Ещё одна площадка с потрясающими видами на ущелье имеется на противоположной стороне ущелья.

Чтобы попасть на эту площадку, нужно сначала спуститься на автомобиле по единственной дороге вниз в ущелье. Затем пересечь ущелье по мосту шириной не более двух с половиной метров. А уже потом подняться на автомобиле до смотровой площадки по сложному затяжному серпантину. Серпантин этот виден с разных точек, и найти начало серпантина легко.

Прогулка по дну ущелья

Когда будете подъезжать к верхней точке серпантина, вы увидите уникальное природное явление – каменный лес. Это пирамиды, сложенные из плоских камней. Как раз такими плоскими камнями покрыты крыши многих домов в Загорохорье. Высота каменных деревьев три-четыре метра.

Как возник этот лес, можно только догадываться. Скорее всего, это работа воды, ветра и резких перепадов температур. Каменный лес подходит прямо к смотровой площадке. На этой смотровой площадке даже летом иногда выпадает снег. Стоя на смотровой площадке, прокричите что-нибудь и послушайте эхо.

Можно совершить пеший переход по дну ущелья Викос вдоль реки Войдоматис. На это мероприятие нужно выделить минимум день. Длина маршрута около шести с половиной километров. Пройти его можно за три-четыре часа. Специальная подготовка для этого не нужна. Можно даже взять с собой в поход детей старше восьми лет.

Спуститься в ущелье нужно из деревни Монодендри. А вот подняться из ущелья можно будет рядом с деревней Микро Папиго. Заранее договоритесь, чтобы кто-то на автомобиле встретил вас в деревне Микро Папиго и довёз до Монодендри, где вы оставите автомобиль.

Такси и автобусы в Загорохорье практически отсутствуют, а пешком по автомобильной дороге обратно дойти нереально.

Есть, правда, ещё один промежуточный подъём из ущелья через приблизительно 40 минут пути от Монодендри. Он расположен рядом с маленьким монастырём на дне ущелья. Но пользоваться этим подъёмом я вам настоятельно не рекомендую.

Несмотря на то, что подъём выводит на обустроенную смотровую площадку с кафе, подъём в этом месте очень рискован. Дело в том, что крутая тропа поднимается со дна ущелья до уровня автомобильной дороги на высоту не менее двухсот метров.

Смотреть вниз нельзя. Голова может закружиться. Если вдруг начнёте подъём, ни в коем случае не останавливайтесь, идите только вверх. Обратной дороги нет.

Интересно происхождение названия реки Войдоматис. Это не греческое слово. Оно, это слово, имеет два корня: один славянский – вода, второй латинский – матик (движение). Соединив два корня, получим смысловую конструкцию «движущаяся вода». Вот так. А вы думали, в Загорохорье всё просто…

И ещё раз: вы должны обязательно увидеть горбатые мосты Загорохорьи. О том, где находятся мосты, можно узнать в отеле, в котором вы остановитесь. Эти мосты выстроены по уникальной технологии, которой владели бродячие строительные бригады.

Большинство мостов одноарочные, но есть и несколько многоарочных мостов. Всё держится за счёт подбора камней. И держится уже не одно столетие.

Мосты облегчают связь одной деревни с другой. В этом и состоит их функциональное предназначение. Через мост могли пройти люди и навьюченные животные.

Первоначально некоторые мосты были деревянными. А позднее их перестроили в камне.

Один из самых больших мостов находится у деревни Коница. Высота этого моста 20 метров, а длина 40 метров. Боковые ограждения на этом мосту, как и на других мостах Загорохорьи, отсутствуют. Поэтому переход через мост для современного городского человека – это маленькое приключение.

Иногда у вас может возникнуть желание, в целях безопасности, лечь и проползти через мост. Этого делать не надо. Лучше взять себя в руки, сосредоточиться и продолжать идти вперед.

Каменные мосты строились в Загорохорье на протяжении XIX века. Мосты Загорохорьи попали в список всемирного наследия ЮНЕСКО и во многие фильмы. Любят снимать мосты Загорохорьи и профессиональные фотографы.

Если позволит время, пройдите пешеходным маршрутом от деревни Микро Папиго до озера Драколимни. Для этого сначала от Микро Папиго по пешеходной тропе можно подняться до приюта Астракас (ударение на втором «а»). Время пути до этого приюта от Монодендри чуть более двух часов. А далее можно дойти до озера Драколимни.

Горбатый каменный мост

Весь маршрут сопровождается указателями. Поэтому с поиском дороги проблем не возникнет. Запасы воды можно пополнить в родниках, обустроенных в местах организованных стоянок.

Название Драколимни переводится в буквальном смысле как Озеро дракона. О каком драконе идёт речь, непонятно. Но в озере водятся альпийские тритоны. Это безобидные крошечные существа. Может быть, их местные жители принимали за детёнышей дракона? А вот водится ли в озере Драколимни рыба – об этом история умалчивает. В принципе в озере можно и поплавать. Но так как рядом нет ни одного дерева, а горное солнце очень коварное, делать это не стоит.

Если поход по дну ущелья Викос не войдёт в ваши планы, можно просто приехать в деревню Папиго и дойти по тропе до реки по указателю «Рогово». Вы увидите очень красивое место, которое называется ущелье Рогово. В ущелье Рогово есть несколько запруд, созданных местными жителями. В результате по руслу реки на дне ущелья образовались несколько бассейнов с кристально чистой водой. В этих бассейнах летом можно купаться. Над запрудами поднимаются ступенчатые каменные террасы. Место очень красивое.

Ещё один аттракцион, который подготовила для вас Загорохорья, – это «Скала Врадето» (лестница Врадето).

Лестница Врадето

«Если ты не слаб и не трус, поднимись на Эльбрус». Эту речёвку в стиле 1920-х годов я придумал сам, так как давно мечтаю совершить восхождение на самую высокую в Европе вершину. Однако, прогулка по лестнице Врадето не требует специальной подготовки и по силам практически каждому. Это не Эльбрус и даже не Машук на Северном Кавказе.

Лестница Врадето – хорошо обустроенная пешая тропа, которая позволяет подняться на высоту приблизительно 250 метров. Тропа связывает деревни Капесово и Врадето. Время восхождения приблизительно два с половиной часа. Длина пути три с половиной километра.

До начала 70-х годов XX века это была единственная тропа, связывающая деревню Врадето с внешним миром. Когда тропу прокладывали, следовали по пути, выбранному тяжело нагруженными осликами. Вообще полагаться на выбор осликов при прокладке горных троп – это очень давняя и правильная традиция. Этой традиции следовали и в Средней Азии, и на Среднем Востоке, и в Южной Европе.

По преданию, лестницу строили в начале XVIII века сами жители деревень Капесово и Врадето. На строительство понадобилось 20 лет. В течение двадцати лет люди терпеливо и методично выкладывали горную тропу камнями. Торопиться им было некуда. Строили они тропу исключительно для себя. После окончания строительства пожилые жители деревни Врадето ежедневно спускались по «Скале Врадето» в Капесово и возвращались обратно.

Сейчас в деревне Врадето живёт всего несколько семей. Но, тем не менее, в деревне есть кафе. Некоторые слишком сообразительные туристы начинают свой путь по лестнице от деревни Врадето и завершают его в Капесово. Вы поняли – они просто прогулочным шагом спускаются вниз. Это, как говорят англичане, совсем не спорт.

Не следуйте их примеру! Нужно честно подняться по «Скале Врадето» вверх, а потом с гордостью рассказывать друзьям об этом «крутом» восхождении. В слове «скала» ударение на первом слоге. Переводится это слово как «лестница».

Загорохорья по праву гордится лекарственными травами, которые произрастают в регионе. До возникновения в конце XIX века фармацевтической промышленности травники из Загорохорьи лечили всю Южную Европу.

Около одной из стоянок на краю ущелья стоит щит, на котором описаны травы, произрастающие в Загорохорье. Руководствуясь надписями, вы можете собрать собственную коллекцию трав. Чтобы не было сюрпризов, заваривать их и пить отвар не стоит. Лучше сделать из трав Загорохорьи «саше». Для этого нужно высушить травы и положить их в полотняный мешочек. А потом мешочек с травами повесить в гардероб.

В небольшом информационном блоке на том же щите описана история травников Загорохорьи. В тексте на английском языке травников именуют «хилерами». Забавно. Неужели они, подобно филиппинским хилерам, устраивали аттракционы с извлечением внутренних органов больных? Думаю, таких аттракционов не было.

Ещё один пункт в Загорохорье, где обязательно нужно побывать, – деревня Коница. Коница расположена достаточно далеко от ущелья Викос. Но найти Коницу очень легко. Для группы деревень, которые находятся недалеко от Коницы, даже придумали особое название – Масторахорья. Это название пока не очень известно. Не будем сейчас концентрироваться на этом. Нас интересует конкретно Коница.

Доехать до Коницы можно и без навигатора. Недалеко от деревни протекает река. Это излюбленное греками место для рафтинга.

Рафтинг в Загори

Рядом с Коницей находится самый большой и высокий горбатый мост Загорохорьи. Мост через реку охраняет своеобразный памятник войне между Грецией и Италией, которая продлилась с 28 октября 1940 года по 23 апреля 1941 года. Это каменный ДОТ (долговременная огневая точка), то есть малое фортификационное сооружение, применявшееся в Европе ещё со времён первой мировой войны. Артиллерийских орудий в ДОТах не было. Были только бойницы для пулемётов.

Если вдруг вы пересечёте границу Греции с Албанией, то увидите множество ДОТов, созданных в Албании уже в 1950-е годы из бетона. В годы правления Энвера Ходжи вся Албания была покрыта такими пулемётными гнёздами на случай нападения врага. Никто на Албанию так и не напал. Поэтому сейчас албанские железобетонные ДОТы постепенно разрушаются под воздействием воды и ветра. А ДОТы Эпира, построенные из природного камня, стоят и будут стоять ещё долго.

С регионом Эпир и с горным плато Пиндос связано возникновение национального греческого праздника «День ОХИ». Охи в переводе с греческого означает «нет». Именно так, одним словом, ответил 28 октября 1940 года греческий премьер-министр Иоаннис Метакса на требование посла фашисткой Италии в Греции Эммануэле Грацци о безоговорочной капитуляции. В ответ на отказ от капитуляции итальянские войска атаковали греческие пограничные пункты с территории оккупированной ими ранее Албании.

В Греции и на Кипре до сих пор существует и ежегодно отмечается праздник «Охи». Это один из главных национальных праздников в Греции.

На фоне кровавых событий второй мировой войны эпизод отказа Греции от капитуляции 28 октября 1940 года может показаться не очень значительным фактом. Однако, все исторические события нужно рассматривать в контексте того времени, когда они произошли. В 1940 году вся Европа находилась в руках коалиции государств «оси». Под осью подразумевались Германия, Италия, Турция, Румыния, Болгария. Те, кто не входил в коалицию, должны были трепетать и не сопротивляться могущественному союзу. Уже была повержена Польша, захвачена Чехословакия…

Отказ Греции от капитуляции был воспринят европейцами как акт героического безумия. Сам посол Италии в Греции, Эммануэле Грацци, писал, что он был восхищён фактом отказа от подчинения со стороны уже немолодого греческого премьер-министра Иоанниса Метаксы. Ведь за отказом должны были последовать большие жертвы.

А когда греческие войска, несмотря на прогнозы, нанесли поражение итальянским фашистам в горах горного массива Пиндос, это вызвало ажиотаж и небывалый подъём в Европе. Победа означала, что странам «оси» можно было успешно сопротивляться.

На помощь своим союзникам пришла фашистская Германия. Превосходство немецких военных технологий поставило крест на победах греческой армии над своими итальянскими противниками. Но гордость за победу в горах Пиндоса жива в сердцах греков до сих пор.

И снова возвращаемся к Конице. Коница – это место, где вырос известный православный святой XX века, провидец и философ наших дней Паисий Святогорец. Его настоящее имя Арсений. Родился мальчик по имени Арсений 25 июля 1924 года в селе Фарасы в Каппадокии на Анатолийском полуострове (это территория современной Турции).

Рождение будущего святого произошло как раз накануне Малоазийской катастрофы. Малоазийской катастрофой называют вынужденный обмен населением между Грецией и Турцией, произошедший в 1924 году.

Малоазийской катастрофой называют насильственный обмен греческого населения Малой Азии на турецкое население Греции. Событие произошло в 1923 году по настоянию властей Турецкой Республики, возглавляемой Мустафой Кемалем Ататюрком. В ходе переселения родные места были вынуждены покинуть более двух миллионов человек. Имущество греков, покидавших Турцию, было реквизировано.

Многие не добрались до нового места жительства. Более того, мужчинам в возрасте от пятнадцати до пятидесяти лет не дали возможности покинуть территорию Турции, и практически все они погибли в трудовых лагерях. Тогдашний премьер-министр Греции Элефтериос Венезелос (это его именем назван аэропорт в Афинах) пытался убедить турецкое руководство отказаться от идеи обмена населением. Но эти попытки не увенчались успехом. В результате на территории Турции остались только греки Константинополя. Да и те были сильно урезаны в правах.

Имя Арсений мальчик получил при крещении от cвятого Арсения Каппадокийского. Из Малой Азии семья Арсения переехала на остров Корфу, потом в Игуменицу и, в конце концов, осела в Конице.

В этой деревне Арсений, будущий старец Паисий, вырос и из неё ушёл служить в греческую армию. В Конице и сейчас живут родственники старца Паисия. В деревне есть музей в доме, где вырос Арсений-Паисий.

Интерес представляют письма Паисия-Арсения к родителям. Они написаны очень чётким и понятным почерком. Даже не зная греческого языка, можно составить представление о характере человека, написавшего эти письма. В письмах Арсений объясняет мотивы своего поступка – полного ухода от мирской жизни.

Интерес представляют также оригиналы фотографий семьи Арсения. На фото можно увидеть очень привлекательного молодого человека, совсем не похожего на аскета, которым Арсений стал позднее.

Интересна портретная фотография отца Паисия. Мы видим очень воинственного мужчину с пистолетом и саблей, одетого в расшитый золотыми нитями традиционный греческий жилет. Кстати, чёрный, расшитый золотом, жилет отца Арсения-Паисия висит рядом с его фотографией.