Текст книги "Украина. Запад. Восток. Путеводитель"

Меджибож служил домом блистательным польским магнатам, его посещали украинские гетманы и русские императоры, здесь жил величайший еврейский праведник. Что же влечет сюда людей и богов?

Хмельницкий я стараюсь объехать стороной – туристу там делать нечего. Историей и архитектурой город небогат, областным центром стал по стечению обстоятельств, носит имя историческо-го деятеля, который никогда в нем не бывал.

Тем не менее это самая удобная перевалочная база для путешествий по области. Например, отсюда рукой подать до тысячелетнего Меджибожа.

Меджибожский замок

Дорога:

Из Староконстантинова есть прямая дорога в Меджибож по территориальной трассе Т-2326, но там придется трястись на стыках военной бетонки. Зимой лучше сделать 30-километровый крюк через северную окраину Хмельницкого, особенно если вам нужен выбор АЗС или ресторанов. На половине этого маршрута будет быстрая четырехполоска. Единственный проблемный участок – замороженная дорожная стройка за Голосковом. Последние 5 км до Меджибожа можно долго тянуться за фурами, маневрирующими между ямами.

Стена плача

Торцевая стена магнатского дворца Меджибожской крепости лежит под ногами грудой обломков. Дворцом это назвать трудно. Какие-то куски стен, дыры окон, провалы подвалов. Только остатки зубчатого парапета с декоративными вазами напоминают, что в XI–XIX веках это было жилище богатых польских аристократов Сенявских и Чарторыйских. Пережило много столетий, а теперь начало рушиться.

Впрочем, директор заповедника «Межибож» Олег Григорьевич Погорелец надеется, что эта «стена плача» позволит ему добыть средства на реставрацию, которых не было все шесть лет, пока он тут работает.

Себя он называет «кризисным менеджером». Даже в сложной экономической ситуации он смог в три раза увеличить посещаемость и доходы заповедника, наладил научную работу, проводит археологические экспедиции. При нем Меджибожский замок стал туристическим брендом и возродил историческое название «Белый лебедь». Ведь 100 лет назад его стены были белоснежными и отражались в реке силуэтом изящной птицы.

С террасы Офицерской башни открывается чудный вид на болотистую долину Южного Буга при его слиянии с Бужком. Меджибож впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1146 году. Раньше Буг называли Богом, а Бужок – Божком. Город меж двумя богами – межибожье.

Для археологов эта крепость – как наглядное пособие. Бери да изучай всю историю фортификационного искусства за тысячу лет. Тут и остатки деревянных укреплений древнерусского городища, и фундаменты литовского замка князей Кориатовичей, и средневековые башни раннего польского периода, и более поздняя система бастионных укреплений. Поляки Сенявские построили на территории замковый храм и тот самый дворец, что сейчас так остро нуждается в реставрации. Именно этим и думают заниматься в заповеднике «Меджибожье».

Меджибожский замок

Музей Голодомора

Помимо исторического музея на территории Меджибожской крепости сто́ит посетить экспозицию, посвященную памяти жертв Голодомора 1932–1933 годов. Впечатляющая работа хмельницкого художника Николая Мазура до глубины души потрясает образами, передающими масштаб украинской трагедии 80-летней давности.

Стоимость экскурсии: 50 грн

Музей Голодомора

Меджибожская крепость, XIV–XVI вв.

пгт. Меджибож, ул. Октябрьская, 1

+38 (03857) 9-71-30

Режим работы: 09:00–18:00, вых. – пн.

Стоимость билета: 10 грн

Экскурсия: 50 грн

Фотосъемка: 10 грн

Туристы с пейсами

Историческое наследие Меджибожа не ограничивается замком. В заповеднике подумывают о расширении границ на всю старую часть поселка, где сохранились святыни разных народов и верований. Колокольным звоном извещают прихожан о праздниках две православные церкви. К сожалению, в отсутствие большой католической общины никак не может подняться из руин Троицкий костел. На берегу Буга скучает в одиночестве «Турецкий столб», наследие короткого османского периода. И целые кварталы все еще помнят времена, когда Меджибож был колоритным еврейским местечком.

Пенсионерка Надежда Драч помнит рассказы своей бабушки о временах, когда тут было 14 синагог. Она живет на улице Бааль Шем Това. Имя великого цадика и основателя хасидизма на табличке с номером ее дома продублировано на иврите. Улица упирается в старое еврейское кладбище. Среди могил виднеется скромное здание из силикатного кирпича. Дверь всегда открыта. Внутри теплится лампадка с оливковым маслом. Все пространство занимают несколько надгробий. Одно из них – Бааль Шем Това, остальные – его учеников.

Надгробие над могилой Бааль Шем Това

«Со всего света люди приезжают к нему со своими проблемами, молятся, плачут, записочки с пожеланиями оставляют. Приходят на костылях, а через пару лет смотрю – уже на ногах, – говорит Надежда Анатольевна. – Бог его знает, вера им помогла или правда этот Бешт был святым. Когда могилу открывали, у меня аж косы дыбом встали. Прямо энергия какая-то шла оттуда волнами. Можете и вы записочку написать – многим помогает».

Православная христианка, Надежда Драч хорошо знает историю, традиции и правила хасидов, поскольку работает в обществе украинско-еврейской дружбы. Ее начальник – раввин Исраэль Меир Габай, председатель международной еврейской организации «Оалей Цадиким» («Шатры праведников»). Это он, еще в советские времена, открыл всему еврейскому миру Меджибож – место, где в 1760 году был похоронен первый учитель хасидов.

«Раньше думали, что святой – это тот, кто все время учит Тору. А кто нет – тот ничто, – тщательно подбирает русские слова раввин Исраэль Меир, большую часть жизни проживший во Франции. – А Бааль Шем Тов сказал, что это неправильно. Любое хорошее дело приближает нас к Богу. Не надо учиться день и ночь. Каждый еврей может стать праведником. Так возник хасидизм».

Бородатый, в широкополой шляпе, длинном сюртуке, коротких штанах и круглоносых башмаках, 60-летний раввин выглядит в точности, как изображали евреев на картинках 100 лет назад. Показывает мне плоды своего 30-летнего труда – микву и три синагоги, из которых одна большая и совсем новая, другая, 200-летняя, отремонтирована, а третья тщательно восстановлена по старым фотографиям. Это синагога самого Бешта.

Рав Исраэль предъявляет фотодоказательство и говорит, что тут все, как было раньше. Такие же деревянные балки, такая же мебель, печка.

«Вот место, на котором сидел сам Бааль Шем Тов, – говорит раввин. – У него было много учеников. А у них – свои учения, свои последователи, свои святые места. Я много кладбищ восстанавливаю в Украине. Просто знаменитый уманский цадик Нахман сказал, что на Рош Ха-Шана надо быть у него на могиле, вот все и едут в сентябре в Умань. А Бааль Шем Тов ничего не сказал. Но он святой для всех хасидов, поэтому каждую неделю здесь бывают паломники».

Я спрашиваю, пускают ли обычных туристов. И мне отвечают, что до вечера двери у них открыты всегда.

Бааль Шем Тов, 1698–1760

Исраэль бен Элиэзер, больше известный как Бааль Шем Тов («добрый человек, знающий тайное имя Бога», сокращенно Бешт), был уважаемым раввином, известным каббалистом и целителем. Родился на Галичине, духовное становление прошел в Карпатах (был хорошо знаком с Олексой Довбушем), а 20 последних лет жизни провел в Меджибоже. Здесь он основал хасидское движение – особую ветвь иудаизма, проповедующую личное постижение Бога. Несмотря на недовольство ортодоксальных раввинов, учение цадика Бешта приобрело огромную популярность, и сейчас он считается одним из величайших духовных авторитетов еврейского народа.

Еврейское кладбище

пгт Меджибож, ул. Бааль Шем Това, 24

Могила цадика Бешта сохранилась на старом еврейском кладбище Меджибожа. Евреи составляли абсолютное большинство населения городка до трагических событий 1942 года, когда немецкие оккупанты уничтожили почти всю общину. Лишь уникальные по красоте надгробия напоминают о временах расцвета общины.

Посещение свободное.

Еврейское кладбище

Отель «Меджибожский замок»

Рыцарь в нирване

В ближайшей к Меджибожу гостинице часто останавливаются хасиды. Директор отеля говорит, что они неприхотливые, особых требований к жилью не предъявляют. Только местная еда им не подходит, поэтому они своих поваров из Израиля возят вахтовым методом.

Отель «Меджибожский замок» первым встречает туристов на трассе Винница – Хмельницкий. Бывалым путешественникам он известен с середины 1990-х, когда на скромной автобусной остановке у поворота на Меджибож появилось придорожное кафе, а при нем пяток гостиничных номеров, продуктовый магазинчик, душевые, СТО, охраняемая стоянка – все, что может понадобиться автомобилисту, причем круглосуточно. Я и сам не раз заезжал сюда на деруны по дороге в Каменец-Подольский. С тех пор у первого автотуркомплекса на трассе появилось множество конкурентов. А он тем временем замахнулся на четырехзвездочный сервис. Официально до звезд они пока немного не дотягивают, поэтому повесили вместо них короны. Но с тех пор как тут открыли бассейн с шезлонгами и баром прямо у воды, люди стали приезжать на несколько дней отдохнуть.

Но есть один период в году, когда номера в гостинице нужно обязательно бронировать заранее. На выходные ко Дню независимости в Меджибож съезжаются тысячи поклонников средневековой культуры, рыцарской романтики и фолк-рока. Фестиваль исторических реконструкций «Стародавній Меджибіж» начинался как байкерский слет, а теперь, по мнению директора заповедника Олега Погорельца, стал лучшей рекламой замка. Самого директора в эти дни можно увидеть в средневековом костюме в роли коменданта крепости, с головой поглощенного заботами. А когда ворота закрываются за последним посетителем, он утирает со лба пот, присаживается на камень в центре крепости и тихо медитирует, потому что считает: это самое энергетическое место. Здесь он чувствует себя защищенным. Только спокойствие и уют. Вот что такое настоящая крепость.

Фаршированная рыба

Это традиционное блюдо еврейской кухни в Меджибоже часто готовят на праздники. Южный Буг богат рыбой, но фаршируют только карпа или щуку, у которых разный, но очень характерный вкус. Пока заповедник «Межибож» не обзавелся собственным рестораном, фаршированную рыбу можно заранее заказать в соседнем кафе.

Рестораны:

Фаршированная рыба

«Водолей»

с. Требуховцы, ул. Ленина

Режим работы: на заказ

Романтический вид на крепость от дамбы на Южном Буге. Домашняя кухня, фаршированная рыба.

Средний чек: 70 грн

Гостиницы:

«Меджибожский замок»

с. Требуховцы, ул. Б. Хмельницкого, 1/1

Четыре этажа евросервиса рядом с простеньким кафе, платным туалетом и заправкой.

Двухместный стандарт: от 400 грн

«Радуга»

с. Головчинцы, ул. Шевченко

Современный комплекс отдыха неподалеку от Меджибожа, рядом с Головчинецким монастырем и святым источником.

Двухместный стандарт: от 400 грн

Цикл 3: Закарпатье (апрель)

Накануне майских праздников мы отправились в Закарпатье, где уже цветут магнолии, готовится рыцарский фестиваль, дымится над огнем острый бограч, а люди умеют считать до секстиллиона.

В Закарпатье уже цветут нарциссы, отцветают вишни. Такой ранней весне удивляются даже местные жители. Действительно, невероятное для этого времени года буйство природы за окном видно невооруженным глазом. Еще вчера вечером я ехал по Галичине, там обычные серые мартовские пейзажи. Но стоило спуститься по трассе Киев—Чоп с Латирского перевала – и я вдруг обнаружил весну. Конечно, закарпатский микроклимат всегда отличался некоторой балканской мягкостью. Этим область и привлекает полчища туристов со всей страны и из ближнего зарубежья. Особенно на майские праздники, когда цветут сады. Но в этом году местный климатический сепаратизм проявился особенно резко.

Фаршированная рыба

Дорога:

В Закарпатье из Киева удобнее всего добираться по чопской трассе М-06 (Е-40, Е-50) через Ровно и Львов (по окружным). Почти до самой границы Львовской области дорога не вызывает нареканий. А вот карпатские перевалы на границе Галичины и Закарпатья спустя 10 лет после полной реконструкции уже требуют нового капремонта. Ямы в основном залатаны, но потряхивает изрядно. На крутом серпантине сто́ит буквально соблюдать все скоростные ограничения. До Мукачево 770 км мы преодолели за 9 часов с короткими остановками на заправку и обед. Самое удобное место для передышки – в районе Ровно.

Рыцарь из администрации

Замок «Паланок», главная достопримечательность этих мест, пока пустует. Островерхие средневековые башни выглядят удивленными: «Что у вас тут случилось?! А куда подевались все люди?»

Если верить статистике, мукачевский замок принимает в Закарпатской области больше всего туристов – 120 тысяч в год. Об этом с гордостью говорит «комендант крепости», 24-летний директор Мукачевского исторического музея Михаил Белеканич. Внешне он совершенно не похож на большого начальника. Важнейшим туристическим объектом области Михаил руководит только два года, ответственную должность занял сразу после окончания Ужгородского университета и короткой стажировки в областной администрации. Впрочем, такая головокружительная карьера хорошо гармонирует со средневековым духом здешних мест, ведь в те времена, когда строился «Паланок» и другие замки Закарпатья, юноши тоже становились рыцарями, не дожидаясь зрелых лет.

Замок «Паланок»

Подробное знакомство с наиболее хорошо сохранившимся средневековым оборонительным комплексом на территории Украины может занять не один час. Сверху вниз – три линии укреплений разных эпох, начиная с XIV века, когда крепость заложил подольский князь Федор Кориатович.

Михаил указывает на бронзовый памятник, у которого до блеска отполирован палец. Все памятники мира, которым не досталось высокого постамента, – жертвы неизлечимой туристической болезни под названием «дай за что-нибудь подержаться, чтобы загадать желание». Князь Федор Кориатович – не исключение.

В XVII веке очень много для укрепления замка сделала княгиня Илона Зрини – директор музея показывает ее изваяние с сыном Ференцем II Ракоци. Во время войны с Габсбургами княгиня сумела так организовать оборону, что крепость в течение трех лет выдерживала осаду австрийской армии.

Разглядывая образцы оружия XVII века, я интересуюсь, какой экспонат он считает самым ценным. Простой вопрос вызывает у молодого директора заминку. Он обращается к подошедшему коллеге постарше: «Степан Степанович, что у нас самое ценное? Знакомьтесь, это мой заместитель Степан Варга».

Илона Зрини

Легендарная хозяйка Мукачевского замка, образованная аристократка и красавица Илона Зрини (1643–1703), во второй половине XVII века фактически руководила освободительной борьбой венгерского народа с Австро-Венгерской империей. Оба ее мужа, Ференц I Ракоци и Имре Теккели, как и ее сын Ференц II Ракоци, возглавляли восстания венгерской знати против Габсбургов. Организованная княгиней оборона Мукачево в 1685–1688 годах вызвала восхищение в Европе. Илона Зрини стала единственной в истории женщиной, получившей от турецкого султана почетную грамоту – атнаме.

Тюрьма – друг человека

«В нашем музее более 10 тысяч экспонатов. Вот, например, посуда династии Ракоци. Но самая большая ценность – это все же сам замок, – охотно подключается к разговору музейщик с 33-летним стажем. – Он сохранился только потому, что после поражения антигабсбургского восстания 1711 года император Карл VI решил обесславить главную резиденцию лидера повстанцев и устроил в ней тюрьму. Именно тюремные порядки, которые царили тут до 1904 года, сберегли комплекс в первозданном виде».

Неприступные крепости – это что-то вроде ядерных боеголовок тех времен. Здесь, на границе противостояния империй, это оружие сдерживания было особенно востребовано. Сдавая территорию неприятелю, замки старались разрушить, чтобы потом, собравшись с силами, легче было отвоевывать потерянные земли. Именно поэтому в Европе, изобиловавшей фортификационными сооружениями в Средние века, сегодня найти хорошо сохранившуюся крепость не так-то просто. Вот и «Паланок» до конца XX века дожил с трудом. Впрочем, не из-за боевых действий, а в результате обычной советской бесхозяйственности и неудачных экспериментов львовских реставраторов. Степан Степанович помнит времена, когда приходилось стелить на землю доски и палкой раздвигать заросли лебеды, чтобы могли пройти первые экскурсанты.

Сейчас Верхний замок отреставрирован полностью, а Средний и Нижний – лишь частично. На ремонт музею приходится зарабатывать самостоятельно, сдавая помещения в аренду под сувенирные лавки, кафе и зал дегустации закарпатских вин. Вскоре планируют открыть конференц-зал и городок ремесленников. А осенью 2013 года наряду с постоянной экспозицией музея здесь появилась выставка частного коллекционера Тараса Синявского, который 25 лет собирает по Закарпатью исторические артефакты. В его «Княжьей комнате» можно увидеть 55 портретов венгерских королей, уникальные средневековые весы и много других занятных вещей. Например, самую крупную в мире денежную купюру в 1 секстиллион венгерских пенго. Секстиллион – это миллиард триллионов, единица с 21 нулем! О каждом предмете Тарас может рассказать целую историю: «Вот это кресло – отсюда, из замка. 1700 год. Очень долго пришлось вести переговоры с прежним хозяином. Его предки здесь жили еще до чехов (с 1919-го по 1938 год Закарпатье входило в состав Чехословакии). Вполне возможно, что сама Илона Зрини на нем сидела».

Мифы замка «Паланок» давно смешались с историческими фактами. Разделить их уже почти невозможно, считает Степан Варга, автор сборника мукачевских легенд. Одна из них повествует о том, как князю Кориатовичу удалось вырыть невероятный 75-метровый колодец в скальной породе. Якобы не обошлось тут без нечистой силы. Князь пообещал черту за помощь в работе целый мешок золота. Но не уточнил, какого размера. Получив за титаническую работу всего 2 золотых в малюсеньком мешочке, рогатый с досады сиганул в колодец, да так там и сгинул.

«А привидений вы здесь не встречали?» – задаю главный вопрос любого туриста. Слышу в ответ: «Сам я не встречал, но работал тут у нас один сторож, так он утверждал, что собственными глазами видел, как по стене Верхнего замка бегали тени».

С бастиона под статуей мифической птицы Турул, вестника древневенгерских богов, открывается отличный вид на горный пейзаж и весь тысячелетний город Мукачево. По легенде, Турул предсказал переселение венгерского народа с Урала за Карпаты. На этом клочке земли венгры, смешавшись со множеством соседних народов, породили удивительную культуру. Познакомимся с ней поближе.

Замок «Паланок», XIV–XVII вв.

г. Мукачево, пер. Куруцев, 5

+38 (03131) 4-40-53, (03131) 4-15-79

Режим работы: 9:00–18:00, вых. – пн.

Стоимость билетов: 10 грн

Экскурсия: 40 грн

Вкус Вавилона

Украинский, русский и венгерский – три языка, которые чаще всего слышны среди горожан и туристов, гуляющих по брусчатке площади Мира. Но на самом деле языков тут гораздо больше. Мукачево – это маленький Вавилон. В пределах пешеходного квартала, где сосредоточены основные достопримечательности, мирно соседствуют католический костел Св. Мартина (покровителя города), православный собор Почаевской иконы Божьей Матери и греко-католическая церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Неким объединительным началом служит памятник создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию. Один с толстой книгой в руке показывает другому кириллические письмена на свитке: «Обещаю вам, братие, что духом я всегда буду с вами». Кстати, цитата принадлежит преподобному Феодосию Печерскому, жившему на два столетия позже братьев-первокнижников, да и кириллица вроде бы возникла после изобретенной ими глаголицы. Но здесь к равноапостольным особое отношение – их почитают еще и как крестителей Закарпатья. Якобы в Мукачево они побывали во время своей Моравской миссии, раньше чем сюда пришло православие от Владимира Крестителя. Так город стал культурным пограничьем между западной и восточной цивилизациями.

В Закарпатье проживают больше 70 национальностей: украинцы, венгры, евреи, словаки, чехи – кого тут только нет. И каждая национальность привнесла в здешнюю культуру, и в частности в местную кухню, что-то свое. Бограч – это блюдо от венгров, човлен – от евреев, стропачки – от словаков, фасоль с квашеной капустой – это исконно русинское блюдо.

Ресторан «Бограч» скрывает свои деревянные беседки от глаз прохожих во дворике центрального квартала между площадью Мира, улицами Пушкина и Федорова. Его название говорит само за себя. Фирменное блюдо заведения, ради которого сюда в основном и приходят, здесь готовят по особому рецепту каждое утро в течение шести часов. Впрочем, в Закарпатье бограч все готовят по-разному. Свой уникальный рецепт каждая хозяйка держит в секрете, и шеф-повар «Бограча» – не исключение.

Национальное блюдо подают в котелочке над огнем свечи. Густая жидкость сначала обжигает температурой, затем перечной остротой. Сытный и по-венгерски жгучий обед завершает мою мукачевскую программу. Пора выбираться по узким улочкам обратно на Чопскую трассу, чтобы съездить в соседнее Чинадиево.

Собор Почаевской иконы Божьей Матери

Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Бограч

Наваристый бограч-гуляш пришел в Закарпатье из венгерской кухни. Его готовят из говядины и свиного сала, протушенных с овощами. Лучший бограч получается на открытом огне в специальном казанке. Собственно, «бограч» с венгерского и означает «котелок».

Бограч

Экскурсия по Мукачево

1. Ратуша, 1906 г.

г. Мукачево, ул. Пушкина, 2

Каждые 15 минут бьют старинные куранты на башне мукачевской ратуши. Изумрудное здание в стиле венской сецессии называют одним из красивейших в Европе.

Ратуша

2. Площадь Мира

Уютный мощеный бульвар составляет основу пешеходного треугольника турзоны в центре города. Кроме памятника Кириллу и Мефодию, неизменной популярностью пользуется скульптура «счастливого трубочиста», встреча с которым сулит удачу.

Памятник Кириллу и Мефодию

3. Белый дом, XVII в.

г. Мукачево, пл. Мира, 16

Мало кто знает, почему розовый дворец австрийских графов Шенборнов в смешанном ренессансно-барокковом стиле называют белым. Таким был его фасад до реконструкции 1726 г., когда он еще принадлежал венгерским князьям Ракоци.

4. Костел Св. Мартина, XIV–XX вв.

г. Мукачево, ул. Мира, 2

Островерхий храм в честь покровителя города Мукачево стоит на месте древнего готического костела, от которого осталась часовня Св. Иосифа со средневековыми росписями и надгробиями.

5. Собор Почаевской иконы Богоматери, 1993

г. Мукачево, ул. Федорова, 7

Храм-новодел Московской патриархии впечатляет необычной архитектурой с тремя башенками, которые увенчаны грушевидными куполами.

6. Успенский собор, 1829–1859

г. Мукачево, ул. Федорова, 4

Главный греко-католический храм в Мукачево строили более ста лет. Заложен он был в 1752 г. как монастырь, недостроенным служил резиденцией епископа, а нынешний вид обрел по инициативе просветителя В. Довговича.

Как стать привидением

Романтическая башенка над зданием железнодорожной станции «Карпаты» прямо у дороги отмечает главные въездные ворота еще одного замка – загородной усадьбы графа Эрвина Фридриха Шенборна-Бухгейма (1890–1895). Мощеная дорожка ведет через вековой парк к роскошному графскому дворцу с целым лесом башенок, дымоходов и каминных труб. Легкие наполняет запах можжевельника, который у меня всегда ассоциируется с атмосферой ЮБК. Ландшафтный английский парк действительно напоминает парки крымских курортов: самшитовые изгороди, кусты можжевельника, цветущие магнолии.

Ранняя весна здесь в полном разгаре. По зеленеющим лужайкам прыгают белки. Вокруг озера, вырезанного в земле в форме карты Австро-Венгерской империи, неспешно прогуливаются отдыхающие. Сказочный дворец Шенборна, куда раньше съезжалась на охоту и балы знать со всей империи, давно уже служит бальнеологическим санаторием. В гулких коридорах главного корпуса пусто и пахнет казармой. Приходится самостоятельно разыскивать холл библиотеки, где сохранились роскошная лестница красного дерева, старый камин и люстра из оленьих рогов с резной фигуркой хвостатой феи Мелюзины из кельтских легенд. Местная байка утверждает, что этот светильник – месть Фридриха Шенборна своей жене Франциске за супружескую измену.

Дворец Шенборна, 1890–1995

пгт. Чинадиево, сан. «Карпаты»

+38 (03131) 7-33-07

За основу проекта удивительного здания в стиле французских замков эпохи Людовика XIV взят астрономический год: 365 окон соответствуют числу дней в году, 52 комнаты – числу недель, а 12 входов – количеству месяцев.

Дворец Шенборна

Романтическими легендами овеян и другой чинадиевский замок – древний Сент-Миклош (XV–XVII вв.). Найти его непросто: через железнодорожный переезд надо проехать в центр поселка, ориентируясь на Ильинскую церковь (XIV в.).

«Я рад приветствовать вас в замке Сент-Миклош»! Хозяев у него было много, но самая известная – княгиня Илона Зрини. В мукачевском замке вам рассказали, как храбро она воевала, а мы поведаем, как сильно она любила», – торжественно произносит седовласый мужчина с благородными чертами лица, разодетый по венгерской моде XVII века. Я встретил его прямо у главных ворот в компании такой же нарядной дамы. Решил, что готовится какая-то стилизованная свадебная церемония, но это… реальный хозяин замка! Художник Иосиф Бартош собственной персоной приглашает гостей на вечернюю факельную экскурсию.

Он сообщает, что в этом помещении все сохранилось так, как было в XV столетии: оригинальный пол, кладка стен, тесаные ступени, каменные рамы и карнизы. Только потолок пришлось сделать новый. Сначала это было сугубо оборонительное сооружение, потом оно постепенно превратилось в аристократический замок, позже – в помещичью экономию, в военные казармы и, наконец, в руины. Таким, с обвалившейся крышей, Иосиф Бартош обнаружил его в 2000 году.

«Когда я это увидел, – вспоминает Бартош, – у меня от жалости чуть сердце не разорвалось. Я прожил перед этим несколько лет за границей, был известным художником, видел много архитектурных памятников. И я не понимал, как можно здание запустить до такого состояния! Тогда и возникла идея проводить наши международные пленэры прямо здесь. Еще грязь повсюду была, а мы уже развешивали картины по стенам, проводили выставки. В 2001 году нам удалось взять здание в аренду, чтобы создать на его базе международный художественный и туристический центр. Пришла небольшая помощь от венгерской миссии по охране культурного наследия. Кое-что от государства недавно перечислили. Но в основном финансируем реконструкцию за счет продажи наших картин. Можно смело сказать, что замок спасли художники».

Теперь в замке живет семья Бартошей. Но это только звучит пафосно. На деле и спальней, и мастерской им служит одна плохо приспособленная комнатка, удобства – во дворе. Все восстановленные залы занимают художественная галерея, музей скифской и кельтской культуры, портреты бывших владельцев. Экскурсии помогают проводить молодые волонтеры, но и сам хозяин регулярно водит гостей по крепостным комнатам и коридорам. Вот и сейчас он приглашает меня с другими экскурсантами спуститься со свечой по тайному ходу в стене, а на выходе посвящает нас в привидения, поскольку только они умеют проходить сквозь стены.

Пан Иосиф уточняет, что это лишь малая часть сложной системы секретных ходов, которая начиналась в церкви за 300 метров отсюда. По этим подземельям можно было проникнуть в замок, незамеченным подняться на второй этаж и подслушать, что говорят хозяева. Именно так австрийские власти узнали о том, что происходило в спальне Илоны Зрини, когда в 1682 году к ней, уже вдове, на тайные свидания стал приходить молодой граф Имре Теккели. Он был протестантом, лидером антигабсбургского движения куруцев, воевал против Австрии. Она же – католичка, присягала великой империи. Опасная любовь, возникшая в этой комнате, была очень сильной, но закончилась трагически. После капитуляции Мукачевского замка у княгини забрали детей, отняли земли, лишили дворянского титула и заточили в монастырь. Умерла она в изгнании на турецкой земле, где все же воссоединилась со своим возлюбленным. Спустя всего несколько месяцев венгерский народ восстал уже под руководством ее сына Ференца II Ракоци.

История и романтика Сент-Миклоша могут ожить 22 мая. В День св. Николая Чудотворца здесь традиционно проводят рыцарский фестиваль «Серебряный татош» и празднуют день рождения Илоны Зрини.

«Хотим еще раз напомнить всем об Илоне Зрини, показавшей Европе, как можно любить и как нужно воевать. И что любить все-таки важнее», – считает Иосиф Бартош.

Замок Сент-Миклош, XV в.

пгт Чинадиево, ул. Волошина, 53б

+38 (050) 175-30-87, (050) 175-17-79

Режим работы: 9:00–18:00

Благотворительный взнос приветствуется.

Рестораны:

«Мункачи»

г. Мукачево, пл. Федорова, 6

Режим работы: 11:00–23:00

Модный ресторан национальной кухни с арт-салоном, где представлены картины венгерского художника Михая Мункачи.

Средний чек: 90 грн

«Бограч»

г. Мукачево, пл. Мира, 10/12

Режим работы: 10:00–24:00

Лучший бограч в городе и другие блюда закарпатской кухни. Живая этническая музыка по вечерам, но не во время поста.

Средний чек: 75 грн

«Трактир»

г. Мукачево, ул. Пушкина, 12

Режим работы: 10:00–23:00

Веселый салун в стиле Дикого Запада. Выпейте пива за столиком из рояля, но ужинать лучше в другом месте.

Средний чек: 60 грн

Гостиницы:

«Стар»****

г. Мукачево, ул. Мира, 10–12

Сетевой отель группы Premier Hotels, напротив ратуши. В ресторане варят собственное непастеризованное пиво.

Двухместный стандарт: от 590 грн

«Троянда Карпат»

пгт Чинадиево, сан. «Карпаты»

+38 (03131) 7-31-25, (098) 131-36-00

Загородная гостиница возле замка Шенборна с подогреваемым бассейном, сауной и спа-процедурами.

Двухместный стандарт: от 350 грн

«Николет»

г. Мукачево, ул. Духновича, 30/2

Уютный мини-отель рядом с центром. Интерьеры в рыцарском стиле. Кафе, бильярд и «Царская банька».

Двухместный стандарт: от 250 грн