Текст книги "Украина. Запад. Восток. Путеводитель"

Риплянка

Традиционное колочавское блюдо, которое не встречается больше нигде. Небольшие булочки формируются из крутой каши, сваренной из картофеля с пшеничной или кукурузной мукой. Риплянку едят руками, обмакивая в мачанку, которую делают из грибов со сметаной, брынзы с буженым (копченым) салом, яиц с домашней колбасой и пр.

Скансен «Старое село»

с. Колочава, ул. Дружбы, 26

+38 (067) 215-09-85

Режим работы: 08:00–18:00

На территории музея под открытым небом кроме деревянных домов XIX века можно посетить музей колочавской узкоколейки и музей лесорубов-бокорашей.

Стоимость билета: 15 грн

Экскурсия: 50 грн

Музей-скансен «Старое село»

Старая школа

с. Колочава, ул. Дружбы

Режим работы: 08:00–18:00

Комплекс из двух музеев воспроизводит условия обучения детей во времена чешской власти в 1930-е годы и в советский период.

Стоимость билета: 10 грн

Экскурсия: 25 грн

Музей линии Арпада

с. Колочава, ул. Воссоединения

В восстановленных бункерах венгерской оборонительной линии Арпада (1943–1944) можно увидеть оружие и снаряжение тех времен.

Стоимость билета: 15 грн

Экскурсия: 40 грн

Музей Ольбрахта

с. Колочава, ул. Шевченко, 77

+38 (3146) 2-82-18, (067) 713-20-47

Школьная экспозиция рассказывает о романтическом периоде творчества чешского писателя И. Ольбрахта и его романе «Никола Шугай – разбойник».

Благотворительный взнос приветствуется.

Гостиница:

«Ажио»

с. Колочава, ул. Т. Шевченко, 81а

Единственная приличная гостиница в селе. Кроме номеров со всеми удобствами предлагает кафе, сауну, Wi-Fi.

Двухместный стандарт: от 300 грн

Ресторан:

«Cetnická stanice»

с. Колочава, ул. Шевченко, 50б

Режим работы: 09:00–22:00

Настоящая музейная экспозиция в интерьере, чешские и местные блюда в меню. Риплянку готовят по предварительному заказу.

Средний чек: 60 грн

Синевир: красота спасет мир

Очередная ночевка у меня запланирована на Синевире. Расстояние вроде бы небольшое – километров 25, но скорость на местных дорогах черепашья.

«Я уже и не помню, когда этот асфальт в последний раз ремонтировали», – критикует автодоровцев Юрий Тюх, заместитель директора Национального природного парка «Синевир», которого я встретил в местном визит-центре.

Самый известный природный объект этих мест – высокогорное озеро Синевир, 989 метров над уровнем моря.

До села с романтическим названием Синевирская Поляна я добрался уже в темноте, почти на ощупь, с трудом высматривая в свете фар остатки дороги. Говорят, тут до сих пор медведи встречаются. Обычно оживленный туристический пятачок у поворота к озеру встретил тишиной и непроглядной тьмой. Все гостиницы закрыты. Лишь светятся окна старой советской турбазы «Синевирское озеро». В холле пусто и холодно, ресепшена нет в принципе. Недовольную хозяйку нашел в единственной работающей колыбе напротив. Пробурчав что-то вроде: «Где поселю, там и будете жить», – выдала ключи. Отопления нет, спать пришлось в одежде. Еще немного – и я стану самым неприхотливым туристом в Украине.

Но наутро все бытовые неудобства искупил вид с балкона на озеро. Точно такой же, как 10 лет назад, когда я побывал здесь впервые. Вот оно – темное горное ложе, длинные утренние тени на воде и островок в синеватом тумане.

Мое одиночество нарушают двое художников из Ужгорода: «Посмотри, какой ракурс. Главное, чтобы плот был на переднем плане».

«Правду говорят, что это самое красивое озеро в Карпатах?» – интересуюсь я авторитетным мнением живописцев. Отвечают: «Бывают и красивее. Но Синевир туристы пока еще не убили. Вода чистая – форель косяком идет. А какое это озеро разное в зависимости от времени года и суток! Не зря его называют “Морским оком”».

Синь и Вир, герои легенды о двух влюбленных, давших название этому ледниковому водоему, будто навечно поделились с местным пейзажем своей любовью. Может быть, поэтому здесь всегда испытываешь такое интимное чувство покоя. Но в этом году, когда мертвый сезон выдался особенно мертвым, дух Закарпатья воистину дышит где хочет.

Национальный природный парк «Синевир»

Озеро Синевир

с. Синевирская Поляна

Высокогорное озеро Синевир (989 м) – самое большое в Карпатах (5 га). Легенда рассказывает о голубоглазой княжне по имени Синь, влюбленной в пастуха Вира. Чтобы помешать неравному браку, князь убил Вира, и слезы Сини образовали целое озеро. С соседней горы оно выглядит как огромный глаз со зрачком-островом, за что прозвано «Морским оком».

Вход на территорию: 10 грн

Въезд на автомобиле: 25 грн

Визит-центр НПП «Синевир»

с. Синевир, ур. Острики

+38 (03146) 2-76-18, 2-77-40

Режим работы: 08:00–17:00 (пер.: 12:00–13:00)

В краеведческом музее расскажут о природе заповедника, а на втором этаже познакомят с технологиями лесорубов XIX–XX веков. За отдельную плату предложат экскурсии в горы.

Стоимость билета: 5 грн

Экскурсии по парку: от 30 грн/час

Гостиница:

«Арника»

с. Синевирская Поляна, ур. Красный

Комфортабельный комплекс у поворота к озеру Синевир с колыбой, сауной и бассейном. В межсезонье необходим предварительный заказ.

Двухместный стандарт: от 400 грн

Ресторан:

«Колыба»

с. Синевир, ул. Главная

Режим работы: 10:00–22:00

Простое и душевное карпатское кафе на высоком обрыве над речкой Тереблей. Вкусная форель, фирменная настойка.

Средний чек: 45 грн

Почем рыцари продают кирпичи, чем недоволен нарцисс узколистный, как здороваться по-венгерски и почему у скучного человека никогда не получится хорошее вино, мы узнали в заключительной части путешествия по самому западному региону Украины.

«С какой периодичностью он извергается?» – спрашивает длинноволосая девушка с рюкзаком за спиной у своих спутников, рассевшихся на камнях водь берега горного потока на окраине села Вучково недалеко от Межгорья. Именно здесь можно увидеть маленькое чудо природы – закарпатский гейзер. «Кто его знает! Говорят, можно и три часа прождать», – неуверенно отвечают ей друзья.

Я подхожу к ржавой трубе, торчащей из влажной земли рыжего цвета, что говорит о высоком содержании железа. Видно, как внутри что-то дышит и пузырится. На какое-то время успокаивается. И вдруг снова ухает, раздухаряется. Прикладываю к трубе руку и чувствую дрожь земли.

Труба вдруг начинает тяжело дышать. Наберет воздуха полной грудью, глухо заклокочет, выбросит пену и расслабится. Потом снова – чуть сильнее. И снова… Наконец, под восторженные вопли собравшихся из трубы выстреливает мощный фонтан. Быстро поднимается в человеческий рост – и выше, выше, метров на семь. Вода чуть теплая, хотя кажется, что кипит. Достигнув пика, процесс постепенно затухает, и через 10 минут лишь ржавые лужи напоминают об извержении.

«Кажется, представление окончено, – констатирует девушка с рюкзаком. – Было круто. Не знала, что у нас есть своя Камчатка».

Национальный природный парк «Синевир»

Дорога:

Трасса Р-21 от Межгорья до Хуста пролегает по долине Рики – без перевалов, но со множеством закрытых поворотов. Настоятельно требует ямочного ремонта, особенно на двух 5-километровых участках. В Берегово из Хуста лучше ехать небольшим крюком через Виноградов по М-23, которая неплохо пережила зиму, поскольку дорога Т-0717 через Верхние/Нижние Реметы сейчас в очень плохом состоянии.

Капризная долина

«И дороги почти как на Камчатке», – думаю я, когда на очередной яме подвеску моего автомобиля пробивает до отбоя. На весь перегон от Межгорья до Хуста – ни одной ремонтной бригады, зато предупреждающих знаков «Плохая дорога» – чуть меньше, чем деревьев. Но ничего, стоит потерпеть ради еще одного местного чуда природы – «Долины нарциссов».

«Самый большой в мире массив нарцисса узколистного», – заведующая «Музеем нарцисса» Елена Игнатко широким жестом указывает на свои зеленые владения. Нарциссы буйно растут здесь со времен Ледникового периода. В других местах они встречаются только на высоте более двух километров. А здесь – не более 200 метров. Темно-зеленые кустики – островками повсюду. Это будущие нарциссовые поляны.

Елена Юрьевна живет по соседству с «Долиной нарциссов» в селе Киреши под Хустом. В Карпатском биосферном заповеднике работает только шесть лет, но помнит времена, когда огромные белые цветы росли у нее в огороде, как сорняки, а колхоз вагонами вывозил их на продажу. По ее словам, теперь такого сплошного цветочного поля, как на старых фотографиях, уже не увидишь даже в пик цветения: нарциссу нужна высокая влажность. Раньше, после цветения, местные жителм выходили на сенокос только в высоких сапогах, такая была сырость. А теперь совсем сухо. Сотрудникам заповедника приходится делать специальные шлюзы для поднятия уровня грунтовых вод и выкорчевывать вербы, которые забирают влагу. Но воды все еще мало. Поэтому цветы растут такими вот пятнами.

Не скрываю разочарования, ведь я мечтал увидеть сплошной белый ковер.

«Если честно, есть еще места сплошного цветения, – заговорщицким тоном проговаривается хозяйка долины. – У нас ведь огромная территория – 256,5 га. Вон там, за вербами, например. Только мы туда людей не пускаем, а то ведь все вытопчут. Каждый норовит залезть в гущу, чтобы сфотографироваться по уши в цветах. А они этого не любят».

Впрочем, в заповеднике уже разрабатывают новый туристический маршрут, который откроет гостям некоторые ранее недоступные девственные цветочные поляны. Подумывают о запрете на въезд для автомобилей (сейчас услуга стоит 50 грн), чтобы посетители дышали цветочными ароматами, а не выхлопными газами. И, несмотря на спад туристический активности, ждут традиционного массового майского паломничества. Ведь никакой закарпатский фестиваль не сравнится в популярности с этим природным явлением. А, в отличие от многих уже сорвавшихся массовых мероприятий, его-то уж точно никто не перенесет и не отменит.

Хустский замок, 1191

г. Хуст, ул. Замковая

Замок на вершине вулканической горы с XII века контролировал соляной путь из Солотвино в Венгрию. В XIV–XV веках твердыней владели братья Балк и Драг из молдавского рода Драгошей. Легенда связывает их родством со знаменитым валашским князем Владом Дракулой. Разрушен в 1776 году ударом молнии в пороховой погреб.

Хустский замок

Долина нарциссов

г. Хуст, ур. Киреши

+38 (067) 300-66-00, (096) 528-30-77

Работает: 08:00–17:00 (в мае – до 21:00)

Реликтовый массив нарцисса узколистного в 1979 году спас от распашки профессор Ужгородского университета Василий Комендар, включив его в состав Карпатского биосферного заповедника. Пик цветения обычно приходится на период с 10-го по 20 мая.

Стоимость билета: 15 грн

Въезд автомобиля: 50 грн

Долина нарциссов

Селиская сыроварня

с. Нижнее Селище, ул. Центральная, 86

+38 (03142) 7-51-88

Режим работы: 09:00–16:00 (магазин – до 18:00)

Частная сыроварня производит сыр по швейцарской технологии из экологически чистого фермерского молока. Проходят экскурсии с дегустациями трех производимых сортов: «Селиский», «Хуст» и «Нарцисс Карпат».

Стоимость сыра: от 110 грн

Экскурсия: 25 грн

Пустить кровь дракону

Оптимальный маршрут из Хуста в Берегово проходит через городок со сладким названием Виноградов. Многие путеводители называют его родиной закарпатского виноделия. Историки ссылаются на грамоту венгерского короля Ладислава I от 1093 года, в которой впервые упомянуто выращивание винограда в этих краях – на склонах Черной горы возле села Севлюш (венг. «виноградное»). Но в соседнем Берегово с этой версией категорически не согласны.

Рыцарь винного ордена св. Венцела, Хранитель Трезора Иван Шепа заявляет, что столица закарпатского виноделия – это Берегово. На встречу со мной он прикатил на раритетном голландском велосипеде марки Ariane. Громкий титул стража сокровищницы в сообществе береговских виноделов он имеет как организатор и директор «Музея Береговщины» во дворце князя Габора Бетлена. В подвалах средневекового здания недавно открыл музей виноградарства и виноделия с собственной винотекой. Знакомит посетителей со всем многообразием сортов винограда, которые встречаются в Закарпатье, от традиционной здесь белой «Леанки» до адаптированного грузинского саперави, которое называют «кровью земли».

Виноделие в Закарпатье началось, когда пришедшие с Урала венгры впервые преодолели Верецкий перевал в 896 году и остановились в этой долине, уверен пан Шепа. Именно они и принесли с собой среднеазиатский виноград, который отлично вызревает на горах вулканического происхождения.

Возрождение древних винодельческих традиций в Берегово держится на частной инициативе и энтузиазме. В расчистку и реконструкцию дворцового подвала Иван Шепа вложил собственные средства, но часть уже компенсировал. Каждому посетителю предлагает купить за 500 грн кирпич, на котором будет выгравировано имя мецената. Более сотни именных кирпичей уже вмонтировано в пол. На одном из них я с удовольствием обнаружил надпись Doroga.UA – память об автопробеге, с участниками которого я посещал город четыре года назад, когда краевед только задумывал реконструкцию. Его идея сработала, дело движется, и спонсорам приятно.

На стендах музея рассматриваю хорошо знакомые старшему поколению этикетки десятков закарпатских винзаводов, в частности знаменитую «Троянду Закарпаття» Береговского винзавода. Ее не производят уже больше 10 лет, с тех пор как остановилось предприятие. Сейчас в супермаркетах страны можно встретить всего лишь две закарпатские марки – «Чизай» и «Котнар». Остальные заводы на ладан дышат или совсем задохнулись под налоговым прессом. Но качественные марочные вина в Берегово делать не разучились.

Площадь Кошута в Берегово

«Великолепный венгерский сорт “биянка” урожая 2013 года порадовал нас в этом сезоне. Белому вину как раз нужно два года выдержки в бочке», – рекомендует свою продукцию винодел Татьяна Гаврильченко. Прежде чем пробовать, рекомендует сначала разогнать – покрутить в бокале, чтобы подышало. Потом вдохнуть аромат, немного пригубить и покатать во рту, чтобы вкус полностью раскрылся.

Ух ты, отличное вино!

Татьяна – одна из немногих женщин-виноделов в Закарпатье, где это занятие традиционно считают мужским. С виноградом знакома с детства, ведь в Берегово он растет почти в каждом дворе. Но, в отличие от соседей-кустарей, чьей сомнительной продукцией вовсю торгуют на трассе, Татьяна решила подойти к делу по науке. Она считает: главное для хорошего вина – это выдержка в строго определенных условиях (температура и влажность), которых можно добиться только в туфовых подвалах.

Свой старинный подвал эгерско-токайского типа Татьяна выкупила и восстановила вместе с мужем. 400 лет назад такие туннели строили в горах вулканического происхождения военнопленные турки, поэтому их называют турецкими. Улица Виноградная – это бывший знаменитый береговский подвальный ряд, который славился своими винами далеко за пределами Венгрии. Здесь было более 200 подвалов. Сейчас осталось около 20.

Винодельня семьи Гаврильченко производит в среднем около 15 тонн вина в год, частично из собственного винограда. Реализовывать алкогольные напитки могут только в розницу, поэтому попробовать великолепные «Леанку», «Траминер» и «Мерло» можно исключительно в их дегустационном зале «Старый подвал».

«Старый подвал»

г. Берегово, ул. Виноградная, 37/2

+38 (03141) 4-22-37, (050) 904-72-66

Дегустация: 40 грн

Бутылка вина: 40–70 грн

Экскурсии по Берегово:

1. «Графский двор», 1629

г. Берегово, ул. Бетлена, 1

+38 (067) 100-13-23

Режим работы: 10:00–16:00, вых. – пн.

Укрепленная резиденция трансильванского князя Г. Бетлена построена на фундаментах монастыря доминиканцев, существовавшего в XIV–XVI вв. Здесь размещается «Музей Береговщины».

Стоимость билета: 5 грн

2. Воздвиженский костел, XI–XV вв.

г. Берегово, пл. Ракоци, 3

По преданию, храм в XI в. заложил пастух Сас, легендарный основатель Берегово (быв. Берегсас), на том месте, где он нашел горшок с золотом. На южной стене размещены солнечные часы.

Костел Воздвижения Честного Креста

3. Казино «Берег», 1912

г. Берегово, пл. Ракоци, 1

Элегантное здание в стиле венской сецессии в австрийские времена было центром аристократической и культурной жизни Береговского комитата. Весь век служит рестораном.

4. «Горбатый мост», 1853

г. Берегово, пл. Ракоци

Старинный арочный мост через канал Верке соединяет древнейшую правобережную часть города с более новой левобережной.

Горбатый мост

5. Костел реформаторов, 1775

г. Берегово, пл. Кошута, 30

Крупнейший храм города в неоготическом стиле украшает центральную площадь. Во время богослужений можно послушать орган.

6. Городской суд, 1910

г. Берегово, пл. Кошута, 6

Помпезное административное здание должно было воплощать величие империи Габсбургов. В советские времена это был завод ремточмеханики, а сейчас Закарпатский венгерский институт.

Украина в превосходной степени

Рыцарь Иван Шепа считает Берегово уникальным городом. Самым-самым во всем – вплоть до мелочей.

Он утверждает, что на душу населения и на квадратный метр площади тут приходится самое большое количество памятных досок в стране. Католический костел Воздвижения Честного Креста, по его словам, это самый восточный восток в стиле чистой готики и единственная церковь в Закарпатье с солнечными часами. Дальше показывает «Горбатый мост», таких всего три в Украине. Обращает внимание на таблички с названиями улиц – почти все по-венгерски. Здесь ведь самый высокий процент венгерского населения в Украине, все названия улиц написаны по-венгерски. Многие, попав сюда впервые, не могут понять, они уже в Венгрии или еще в Украине.

«Йо напот киванок, добрый день», – приветствует на двух языках швейцар Шандор, разодетый в китель с эполетами, у входа в ресторан «Золота пава». В антикварном зале мне подают двуязычное меню. Названия многих блюд вижу впервые. Например, долго расспрашиваю официанта о гурке – популярной в этих краях кровяной колбасе. Меня приглашают на вечернюю музыкальную программу с венгерским чардашем. За соседними столиками сплошь говорят по-венгерски. Видно, что многие из них приезжие. Берегово оказалось единственным городом на моем закарпатском маршруте, где гостиницы были заполнены.

Гурка

Популярное блюдо закарпатской кухни имеет венгерское происхождение. Гуркой называют любую домашнюю колбасу из различных свиных субпродуктов, сала и отварного риса (иногда кукурузной крупы). Более деликатесной считается кровяная гурка, для приготовления которой используют свиную кровь.

Виталий Липей, владелец самого крупного береговского гостинично-оздоровительного комплекса, считает: в Берегово едут венгры, потому что поняли, что здесь термальные воды лучше, чем у них. К нему я попал после визита в купальни учебно-спортивной базы «Закарпатье». Там меня сразу предупредили, что «у нас все по-советски», но главное – термальная вода, которая лечит суставы и успокаивает нервы. Выглядит как обычный бассейн олимпийского стандарта под открытым небом, только очень поизносившийся. Кому пришла в голову идея лить в спортивный бассейн горячую воду высокой минерализации, никто уже не помнит, но соседи быстро оценили уникальные лечебные качества минералки, и в Берегово потянулись туристы.

В Венгрии минерализация таких вод обычно составляет 3 %, температура на выходе – 35 градусов. А тут минерализация – 24 %, температура – 55 градусов. Аналогичная по химическому составу вода есть только на Сахалине, в Исландии и Новой Зеландии».

Оценив спрос, Виталий Липей решил вложиться в строительство собственного комплекса бассейнов при своей гостинице. Пробурил скважину на глубину 1,2 км, выстроил новое здание, оборудовал летние террасы и лужайки. Его купальни в античном стиле с европейским сервисом теперь составляют разительный контраст с «советской» учебно-спортивной базой. Предприниматель гордится тем, что сам был и дизайнером, и архитектором, и строителем, а отчасти и доктором – специально изучал книги по бальнеологии. Перед процедурами советует обязательно консультироваться у врача и ни в коем случае не воспринимать купальни как аквапарк, ведь в них лечебная вода высокой минерализации, в ней запрещено давать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. В венгерских бассейнах специально делают глубину не более 90 см, чтобы сердце всегда оставалось над водой, причем между 10-минутными купаниями надо по 20 минут отдыхать.

«Но наш украинский народ этого не понимает. Я и так сделал 1,2 метра, а им мало – плавать неудобно. Раз уж заплатил 50 грн за два часа, то нужно залезть в воду и все это время мокнуть. Да еще и прямо из дегустационного зала приходят. В принципе, термальные воды с вином сочетаются, но и то и другое должно быть в умеренном количестве», – замечает Липей.

Термальные воды из недр земли и легкие вина из ее плодов – это действительно прекрасный коктейль. Особенно с бограчем на закуску и чардашем напоследок. Этот коктейль уже давно распробовали венгерские туристы. А для украинцев это отличная возможность побывать в Венгрии, не пересекая границы.

Береговская керамика

Глазурованную расписную керамику принесли в Закарпатье в XVI веке переселенцы из Моравии. Сейчас этот стиль, в котором используется белый (основной) и синий (украшающий) цвета, называют венгерским. В нем работает береговский народный мастер Эндре Гиди. Расписанную им тарелку с цветочным орнаментом, жанровой сценкой или городским пейзажем можно купить в Туринформцентре на ул. Зрини, 25 (от 100 грн).

Термальный бассейн

г. Берегово, ул. Корятовича, 1

+38 (03141) 2-21-03

Режим работы: 09:00–19:00

Стоимость посещения: 30 грн/час, 50 грн/2 часа

Ресторан:

«Золота пава»

г. Берегово, пл. Ракоци, 1

Режим работы: 09:00–01:00

Респектабельное заведение с роскошными интерьерами, хранящими аристократический дух довоенного Закарпатья, предлагает лучшие блюда венгерской кухни.

Средний чек: 110 грн

Гостиницы:

«Жаворонок»

г. Берегово, ул. Шевченко, 112

Большой гостинично-ресторанный комплекс с собственными купальнями (открытые и закрытые бассейны), дегустационным залом.

Двухместный стандарт: от 300 грн

«Ламберт»

г. Берегово, пер. Мукачевский, 3а

Элегантный отель в прованском стиле. Мангал-меню в ресторане, быстрый Wi-Fi, автомойка и паркинг за забором.

Двухместный стандарт: от 300 грн