Текст книги "Украина. Запад. Восток. Путеводитель"

Путешествуя по весеннему Ужгороду и его окрестностям, мы погостили в замке Поган-девы, пролетели над горами, нырнули в закипающий котел и узнали, чем местные сакуры лучше японских.

«Когда возвращаюсь домой из Центральной Украины и вижу наши горы, наши сады, у меня прямо сердце от счастья из груди выскакивает. Я в Киеве не буду жить ни за какие деньги. Три дня – и все, хочу домой, вот в эту сказку», – объясняется в любви к своей малой родине винодел Александр Ковач, глядя на полноводную весеннюю речку Уж с набережной, застроенной красивыми особнячками. В Ужгороде его хорошо знают как организатора ярких фестивалей, прославивших домашнее закарпатское виноделие на всю страну.

Столица Закарпатья расположена в самом дальнем конце региона – на отшибе даже по местным меркам. Тем не менее эта территория всегда считалась воротами в Европу и имела очень важное стратегическое значение. Отсюда советские танки шли подавлять восстания в Будапеште и Праге. Здесь находился форпост всех восточно-европейских империй – от Австро-Венгерской до Российской. В этом самом маленьком украинском областном центре с населением чуть больше 100 тысяч человек прижились люди 70 национальностей и даже экзотические японские сакуры пустили корни. Именно в Ужгороде производят лучший в Украине коньяк и готовят вкуснейший кофе по особому рецепту. Именно здесь душевнее всего отмечают День св. Николая, а на набережной стоит самая маленькая в мире статуя Свободы. Несмотря на свой рост и вес (20 см и 4 кг), она уже успела стать любимицей местных жителей и туристов. На ежегодный День регаты ее одевают в тельняшку, на День невест – в свадебное платье, а на День города купают в местном вине.

«Попробовать местного вина – вот первое, что нужно сделать в Закарпатье, – с улыбкой говорит винодел Ковач. – Пойдемте, я тут знаю одно местечко…»

Набережная Ужгорода

Дорога

Мукачево с Ужгородом соединяет первоклассная автодорога, правда, преимущественно однополосная в каждом направлении и с большим количеством ограничений в населенных пунктах. Перечинская трасса похуже. После поворота в сторону Турьей Пасеки появляются крупные ямы. На подъезде к Лумшорам дорога узкая и извилистая. Попадаются участки полностью разрушенного покрытия, где следует двигаться очень осторожно. Щебнем засыпаны лишь самые крупные ямы. Подъезд к базе «Воеводино» также не идеален.

Притча о горчичном зерне

Японскую вишню, или сакуру, завезли в Ужгород в 1923 году из Вены, и с тех пор она считается символом города. Посмотреть на пышно цветущие сакуровые аллеи тысячи туристов приезжают ежегодно в конце апреля – начале мая.

Скансен

Любвеобильные лучи вечернего солнца ласкают угловатые бастионы. Ужгородского замка. Но впечатляющей твердыню не назовешь – просто нет ракурса, с которого она бы выглядела столь внушительно и неприступно, как мукачевский «Паланок».

Мой собеседник Александр соглашается, что мукачевский замок привлекательнее: боевой, легендарный. А в ужгородском 250 лет размещалась духовная семинария. Но зато рядом с ним скансен – музей под открытым небом. Еще в советские времена сюда свезли со всей области крестьянские усадьбы XVIII–XIX веков и создали в центре города – настоящее село. Все как надо – и школа, и церковь, и мельница, и корчма. Такое ощущение, что ты где-то далеко-далеко в горах и цивилизации вокруг нет.

В цивилизацию возвращаемся под колокольный звон по кривой улочке Капитульной мимо барочного греко-католического Крестовоздвиженского кафедрального собора и католического костела Св. Георгия на пешеходную улицу Корзо. В окружающей архитектуре чувствуется влияние ренессанса – 360 лет городом владели графы Другеты, итальянцы по происхождению. Благодаря им сегодня центр города напоминает тихую западноевропейскую провинцию с ароматом кофе над летними площадками кафе. А трансляция богослужения через громкоговорители на всю улицу придает обстановке немного восточного очарования. Вообще, религиозный градус местной жизни невероятно высок: воскресным утром в храмах народу битком, как в киевском метро в час пик. Кому не хватило места внутри – молятся на ступеньках и даже на улице. Вот только, к сожалению, всеобщее воскресное благочестие никак не сказывается на коммунальной благоустроенности этих мест.

Представители местного турбизнеса жалуются на недостаток урн, плохие дороги, отсутствие стоянок для туристических автобусов и проблему с указателями. Но, не смотря на плохо развитую туристическую инфраструктуру, патриотов и энтузиастов, готовых вкладывать в свой город и деньги, и силы, не меньше, чем в Галичине. Один Федор Шандор чего стоит!

Проректор Ужгородского национального университета Федор Шандор – личность в городе известная и уважаемая. Пример того, как далеко можно уехать на обыкновенной любви к своей малой родине. Благодаря усилиям этого инициативного молодого человека в городе началось интенсивное фестивальное движение.

С невероятной скоростью раскручивается бренд «ужгородский кофе», хотя, казалось бы, где Ужгород и где кофе? А все потому, что в городе появился свой «кофейный маршрут» с центром в переулке Горчичное зерно, маленьком, но невероятно уютном ремейке Ужгорода XIX века.

Экскурсия по Ужгороду:

1. Ужгородский замок, XIV–XVI вв.

г. Ужгород, ул. Капитульная, 33

+38 (0312) 61-46-09

Режим работы: 10:00–18:00, вых. – пн.

Стоимость билета: 20 грн

Экскурсия: 90 грн

2. Музей народной архитектуры

г. Ужгород, ул. Капитульная, 33а

+38 (03122) 3-73-92, 3-63-52

Режим работы: 10:00–18:00, вых. – вт.

Стоимость билета: 15 грн

Экскурсия: 80 грн

3. Крестовоздвиженский собор, 1640–1646

г. Ужгород, ул. Капитульная, 9

Главный греко-католический храм города, основанный графом Другетом как иезуитский монастырь, сейчас резиденция мукачевских митрополитов. Кроме двух барочных башен, оцените интерьеры в стиле рококо.

Крестовоздвиженский кафедральный собор

4. Костел Св. Георгия, 1610

г. Ужгород, ул. А. Волошина, 9

Католический храм построил обратившийся в католицизм граф Ю. Другет на месте уничтоженной им же лютеранской кирхи. Особого внимания заслуживает необычный необарочный алтарь.

Костел Св. Георгия

5. «Горчичное зерно»

г. Ужгород, ул. А. Фединца, 12

Переулок-пассаж между пл. Корятовича и ул. Фединца превращен в стилизованный под 1930-е годы уголок старого города с кондитерскими, магазинчиками и музеем кофе. Особо романтичен в вечернем свете ретрофонарей.

6. Дом жупаната (Художественный музей)

г. Ужгород, пл. Жупанатская, 3

+38 (0312) 61-05-03, (0312) 63-02-12

Режим работы: 10:00–17:00, вых. – пн.

Стоимость билета: 15 грн

Экскурсия: 80 грн

7. «Совиное гнездо», XVII в.

г. Ужгород, ул. Ф. Ракоци, 2

Пивоварню с подвалами для бочек с пивом заложил князь Ференц II Ракоци. В чешские времена в подвалах был винный бар, а до конца XX века здесь хранили продукты. Сейчас это основная фестивальная площадка.

8. Сакуровая аллея

г. Ужгород, пл. Пушкина

В пик цветения сотни деревьев сакуры с пышными розовыми цветами можно увидеть на ул. Довженко и пл. Пушкина, откуда вы попадете на самую длинную в Европе липовую аллею (2,2 км) на набережной Ужа.

9. Памятник И. Рошковичу

г. Ужгород, пл. Театральная

Известный закарпатский художник, расписавший многие храмы Европы, запечатлен за работой над городским пейзажем с набережной и мостом через Уж. Это самое бойкое место в турзоне.

Песня о невыпитом вине

Спускаемся в благородно пахнущий подвальчик дегустационного зала «Шардоне» в центре Ужгорода. Здесь уже семь лет посетителям подают на пробу вина, которые Александр Ковач, член городского координационного совета по туризму, производит в своем домашнем хозяйстве. За бокалом молодого белого кюве он рассказывает, как в трудные 1990-е оказался на заработках в Праге, попал на строительные работы к чешскому виноделу и вскоре стал его помощником. Увлекся, изучил язык, перечитал специальную литературу, освоил весь процесс от лозы до прилавка. А однажды, когда хозяин в самый ответственный момент заболел, взял на себя ведение всего хозяйства – 100 тонн вина и все на нем: то надо снять с осадка, то – перекачать, то – долить, то – нафильтровать для магазина, да еще и торговать. Было трудно, но Ковач понял, что это его дело. Вернувшись на родину, на заработанные деньги он купил пару бочек, дробилку, пресс и стал потихоньку экспериментировать.

Сначала о продаже он не думал, вино делал исключительно для себя. Говорит, в Закарпатье 500 литров – это как закладка варенья на зиму. Запасливые хозяева имеют по полторы тонны в подвале, ведь это еще и сельская валюта. А когда в 2002 году он занял одно из призовых мест на мукачевском фестивале «Червене вино», понял, что пора выходить за рамки домашнего хозяйства.

Сейчас сорокалетний мастер производит не менее 20 сортов вина по 10–12 тонн в год. Виноград в основном закупает у соседей. О собственном винограднике пока только мечтает. Главная проблема – вовсе не стоимость сельскохозяйственной земли, а налоговое законодательство, которое не видит разницы между супервыгодным ликеро-водочным производством и кропотливым трудом кустаря-винодела. Александр утверждает, что делать хорошее вино по-европейски – фермерским трудом – можно теперь только себе в убыток. Поэтому зарабатывает в основном на поставках винодельческого оборудования, а все заработанное «топит в вине», дотируя свое задавленное налогами мелкое производство.

«Да и географическое положение у нас не самое выгодное, – ворчит Ковач. – В самом закутке области, вдали от основных туристических маршрутов, которые все между Мукачево, Берегово и Межгорьем. За нами лишь Перечин и Великий Березный. А какой там туризм?»

Но я с ним не согласен. Краем уха слышал, как пришедшая на дегустацию семья туристов за соседним столиком обсуждала план поездки именно в те края. Отправлюсь туда и я.

Дегустационный зал «Шардоне»

г. Ужгород, ул. А. Волошина, 18б

Режим работы: 10:00–19:00

Дегустация: 45 грн

Бутылка вина: 60–70 грн

Рестораны:

«Ужгородский замок»

г. Ужгород, ул. Капитульная, 33

Режим работы: 08:00–24:00

Романтичная терраса над замковым рвом, дегустационный зал закарпатских вин, европейская классика и венгерские блюда в меню.

Средний чек: 200 грн

«Фанфан»

г. Ужгород, ул. Корзо, 17

Режим работы: 12:00–23:00

Самый французский ресторан города. Провинциальный шарм Прованса, высокая кухня. Рекомендуют телятину в горчичном соусе.

Средний чек: 180 грн

«Деца у нотаря»

г. Ужгород, ул. Гагарина, 98

Режим работы: 10:00–02:00

Корчма-музей закарпатского юмора от ужгородского сатирика П. Чучки. Кухня не всегда идеальна, но еда тут не главное.

Средний чек: 120 грн

«Вертеп»

г. Ужгород, ул. Корзо, 13

Режим работы: 09:00–22:00

Подвальчик в пешеходной зоне оформлен в стиле закарпатского села. Закажите бограч в хлебе и фасоль с копченостями.

Средний чек: 75 грн

«Под замком»

г. Ужгород, ул. И. Ольбрахта, 3

Режим работы: 08:00–23:00

Кафе-музей может составить конкуренцию по количеству старинных вещей в интерьере краеведческому музею в замке, что в квартале отсюда.

Средний чек: 60 грн

Гостиницы:

«Олд Континент»

г. Ужгород, пл. Ш. Петефи, 4

Здание в стиле модерн у моста через Уж. Мрамор и хрусталь в интерьере, климат-контроль и Wi-Fi в номерах.

Двухместный стандарт: от 890 грн

«Ужгород»

г. Ужгород, ул. Б. Хмельницкого, 2

Большая гостиница с видом на реку. Без претензий на звездность, но с хорошим набором сервисов. Завтрак в сопровождении рояля.

Двухместный стандарт: от 510 грн

«Атлант»

г. Ужгород, пл. Корятовича, 27

Удобное расположение возле пешеходной зоны. Необходимый минимум сервиса. Уличный паркинг с видеонаблюдением.

Двухместный стандарт: от 380 грн

Плач по украденным невестам

Перечинская трасса Н-13 извивается змеей между холмами и ведет к ухоженному селу Невицкое. Летом на местный берег прохладной речки Уж со всех окрестностей люди съезжаются жарить шашлыки. С дороги на горе видна «гуцульская шапка» – крыша сторожевой башни Невицкого замка, крутой подъем к которому начинается сразу за мостом через речку.

«Как утверждает легенда, в Средневековье именно в Невицком замке, за его неприступными стенами, прятали от ока людского молодых невест из известных аристократических семей. И это одно из объяснений названия – замок невест, Невестский замок», – под смешки читает табличку компания молодежи.

«Завершила строительство представительница рода Другетов, которую за жестокость прозвали в народе Поган-девой», – вижу скупую справку на информационном стенде неподалеку. Вот и все легенды Невицкого замка в официальном изложении. Ни об уникальном средневековом водопроводе, ни о фальшивомонетном производстве, ни о бесчинствах Поган-девы и наказании ее королем Матяшем, о чем взахлеб рассказывают ужгородские экскурсоводы, нет ни слова. Организовать экскурсию на месте невозможно. Туристы беспрепятственно лазают по руинам, не обращая внимания на запрет. Тут же устраивают пикники, оставляют мусор и уезжают. Замок числится на балансе сельсовета соседней Каменицы, средств на его содержание нет, и лишь волонтеры из общественного объединения «Невицкий замок» периодически расчищают завалы и проводят археологические изыскания.

Зато рядом с руинами растет крепость-новодел. Ее башня уже соперничает по высоте с Невицким замком. Старый корпус турбазы «Верховина», судя по всему, скоро превратится в современный отель. Возможно, лет через 200 его руины тоже будут привлекать гостей.

Невицкий замок, XIII–XVI вв.

с. Каменица, ул. Ужанская, 100, т/б «Верховина»

Романо-готический замок на вершине горы (260 м над уровнем моря) над долиной реки Уж построен в XIII в. на месте более раннего деревянного укрепления. Принадлежал графам Другетам, контролировал выход из Ужанской долины на пути из Венгрии в Галичину. Разрушен в 1644 г. повстанцами Дьердя II Ракоци. Лучше всего сохранилась квадратная башня-донжон.

Невицкий замок

Гостиницы:

«Камелот»

с. Камяница, ул. Ужанская, 28

Режим работы: 07:00–24:00

Ресторанно-гостиничный комплекс у подножия горы с руинами Невицкого замка. Рыцарская романтика в сочетании с комфортом.

Средний чек: 140 грн

Баллада о пролитом кипятке

Куда ни поедешь сейчас в Карпатах, повсюду встретишь объявления: «Чаны». Оригинальную спа-процедуру, ставшую суперпопулярной в последнее десятилетие, предлагает каждый уважающий себя рекреационный комплекс. А придумали оздоровительное купание в ваннах над открытым огнем отельеры из маленького села Лумшоры в 25 км от Перечина. Чтобы добраться туда, пришлось преодолеть полтора десятка километров разбитой лесовозами дороги, стараясь не сильно отвлекаться от ям в асфальте на красивые пейзажи по сторонам.

«Нашему курорту 414 лет, он самый старый в Карпатах», – с красивым закарпатским акцентом говорит Алексей Апьяри, совладелец самого первого лумшорского чана. Его брат Владимир откопал диковинный чугунный сосуд на берегу реки Турички в 1970-х годах, когда устроился работать на турбазу «Полонина», построенную на местном сероводородном источнике. Теперь антикварный чан стоит в их дворе у каскада водопадов. Место дикое, но с зачатками цивилизации в виде мини-отелей и усадеб зеленого туризма.

Бодрый старичок 70 лет, которому не дашь и 50, пересказывает историю курорта: «Издавна люди тут купались в деревянных корытах, а воду грели раскаленным камнем. А потом австрийцы отлили себе два чана на заводе в Турьих Реметах. Меньший, одноместный, сейчас в венском музее, а второй, на два человека, нашел мой брат. Мы поставили его на берегу реки. Наполняли прямо из источника, разводили снизу костер и купались».

Процедура выглядит экзотично. Круглый чан вмонтирован в каменную основу. В топку снизу подбрасывают дровишки. От воды в прохладный воздух поднимется пар. Сняв верхнюю одежду, я морщась погружаюсь в горячую воду, отчетливо пахнущую тухлыми яйцами. Вода приятно согревает, но огонь внизу продолжает жарить, и вот уже я чувствую, что пора охладиться. Выскочив из чана, сбегаю по ступенькам прямо в горную речку и с уханьем приседаю под водопадик. Ощущения, как в ледяном бассейне после сауны, только гораздо лучше. Через несколько секунд плюхаюсь обратно в сероводородное варево, а хозяин еще и помешивает его большим деревянным черпаком, как адский суп, Подмигивает: «Не волнуйтесь, сильно не нагреваем – максимум до 42 градусов. Вот искупнетесь три-четыре раза, и нервная система так успокоится, что неделю вам все будет по барабану. Но лучше париться зимой, когда внизу печет, а сверху охлаждает. Помогает заживлять раны, суставы лечит, шлаки из организма выводит. Сердце начинает лучше работать. А еще эту воду можно и даже нужно пить, если язва желудка или изжога мучает».

Старый чан

Бум на спа по-закарпатски в последние годы привел к тому, что в одних только Лумшорах сейчас 18 купален с чанами вместительностью до 12 человек, и поэтому качество, как часто бывает в таких случаях, уже начинает хромать.

Алексей Апьяри поясняет, что эффект зависит не от чанов, а от минеральной воды. Ее качество легко определить на вкус. Умные люди, когда приезжают, сначала обходят все чаны, интересуются водой, а потом уже выбирают.

Впрочем, братья Апьяри, приватизировавшие часть полузаброшенной турбазы с источником, делятся «живой водой» и с некоторыми соседями, а их конкуренты из колыбы напротив уже обзавелись собственной скважиной.

Старый чан

с. Лумшоры, ул. Лесная, 8

+38 (066) 794-81-66

Работает: по договоренности

2-местный чан: 200 грн/час

6-местный чан: 300 грн/час

10-местный чан: 400 грн/час

Ресторан:

«Колыба»

с. Лумшоры, ул. Лесная

Режим работы: 11:00–23:00

Типичная карпатская колыба в камне и дереве, с жаровней в центре зала, фирменным грибным супом и форелью.

Средний чек: 65 грн

Гостиница:

«У Цимбора»

с. Лумшоры, ул. Приозерная, 9

Самая комфортабельная гостиница в Лумшорах со своими чанами в закрытых купальнях, рестораном, Wi-Fi.

Двухместный стандарт: от 400 грн

Не отстают от моды и в других местах Закарпатья. Так, сероводородные чаны значатся в прейскуранте услуг курорта «Воеводино», куда я отправился на ночевку. Уже бывал здесь лет 10 назад, когда в тихом ущелье вдали от цивилизации вокруг колыбы и прудов с форелью появились первые деревянные коттеджи с видовыми террасами. С тех пор местный сервис не узнать: горные лыжи, лошади, рыбалка, бани, спа, рестораны и даже собственный парк в староавстрийском стиле, гордо носящий имя графа Фридриха Шенборна, загородным дворцом которого я недавно любовался под Мукачево.

О том, что для Закарпатья Шенборн – знаковая фигура, напоминает всё, начиная от торжественных парковых ворот с гербами Австрии и Венгрии. Осровок на озере Тур – в виде карты бывшей Австро-Венгерской империи. Как дань увлечению графа астрономией – 12 мостиков со знаками Зодиака, 24 фонарика – как 24 часа в сутках, деревья в Кельтском лесу, соответствующие определенным месяцам года.

На самом деле непосредственно к Шенборнам это место не имеет отношения – парк создали на пустом месте с нуля. Но все выглядит аутентично: и горбатый мост со статуями святых, и водяная мельница с действующим механизмом, и гравийные дорожки. В свадебный сезон дополнительный колорит создают белые кареты с молодоженами.

Прикидывая, чем занять завтрашнее утро, спрашиваю на ресепшене: «А чем еще можете удивить бывалого путешественника?»

«Зип-лайн! – не задумываясь отвечает Инесса. – Это единственная стационарная трасса в Карпатах. На высоте восьми этажей вы можете пролететь на веревке прямо над всем «Воеводино». Ой, кричать будете!»

Парк Шенборна в Воеводино

Форель по-воеводински

Из традиционных блюд карпатской кухни главным деликатесом считается речная форель. Эта благородная лососевая хищная рыба живет только в чистых водоемах; любит места с быстрым течением. Обычно ее просто жарят целиком на гриле или на сковороде до хрустящей корочки, и нежное мясо само отделяется от мягких косточек, но есть и эксклюзивный воеводинский рецепт – рыбу фаршируют луком, чесноком с особым соусом, что придает ей своеобразную пикантность.

Стоимость: 30 грн за 100 г

Гостиница:

«Воеводино»

с. Турья Пасека, ур. Воеводино

Деревянные коттеджи с каминчиками, выбор ресторанов и баров, все для летнего и зимнего активного отдыха.

Двухместный стандарт: от 540 грн

Продолжая свой закарпатский тур, мы забрались в горы, где узнали, для чего нужны летом горнолыжные курорты, о чем молчит озеро Синевир, как макать риплянку в мачанку, а главное – в чем кайф плохого сервиса.

«На экскурсию не желаете?» – пристает ко мне уже третий подряд зазывала на площади в центре Поляны. В этом курортном поселке я остановился по дороге из Турьей Пасеки в Межгорье, чтобы выпить стаканчик «Поляны Квасовой» – знаменитой местной воды с легкой естественной газированностью, которую представители местного турбизнеса в один голос рекомендуют как лучшее средство от изжоги и похмелья. Что касается экскурсий, говорят, заказывают у них в основном Ужгород и Мукачевский замок. А вот горы сейчас непопулярны – на Синевир никак автобус не собрать. Объяснение простое – дороги там те еще…

Парк Шенборна в Воеводино

Дорога:

Самые плохие дороги на всем нашем закарпатском маршруте. Между Турьей Пасекой и Поляной часто встречаются лесовозы, перевал сильно разбит. В районе Поляны недавно проведен ремонт. На Воловец лучше выруливать небольшим крюком через Чопскую трассу М-06. Дорога до Межгорья вполне проходима, если соблюдать осторожность и успевать притормаживать перед большими ямами (средняя скорость 60 км/ч). Синевирский перевал размыт, ремонт обвала не завершен. До Колочавы еще можно добраться потихоньку, а вот дорога на Синевир – сплошное мучение (40 км/ч). Сто́ит заправиться до полного бака в Сваляве.

Пилипец: готовь лыжи летом

Поворот на 180 градусов… Еще на 180… Опять на 180… Шины моего автомобиля повизгивают, но дорогу держат. Бодренько лезу в гору и добираюсь до перевала Менчил (618 м). Здесь, перед спуском к Воловцу, вдруг открывается отличный вид на вершины хребта Полонина Боржава. Названия курортов Подобовец и Пилипец знакомы большинству любителей горнолыжного отдыха. Впрочем, из-за мягкого климата лыжный сезон здесь обычно короче, чем в Прикарпатье, поэтому владельцы мини-отелей настроены пессимистично. За полтора месяца здесь почти не было туристов. Снег видели только перед Новым годом.

Плохие дороги, пустые отели – мертвый сезон в полном разгаре. Но кто сказал, что «мертвый» значит плохой?

В межсезонье Пилипец – место не просто спокойное, а нирваническое. Притормаживая перед ямками, я еду по длинной центральной улице, почти не встречая людей. Ближе к горнолыжному центру появляется все больше гостиниц и колыб, но признаков жизни они не подают. Лишь поскрипывают на ветру двухкресельные подвески «Доппельмайера».

Хозяин канатки Александр Мицевич приглашает подняться на Гембу. Говорит, оттуда очень красивые виды.

Я бы проехался, но горнолыжный подъемник в экскурсионных целях запускают, только если соберется хотя бы 10 желающих. А пока туристов нет. И это беспокоит Александра. Зимой его гостиница была заполнена едва ли наполовину, а сейчас и вовсе пустует. Предприниматель с надеждой ждет майских праздников. Специально разработал несколько вариантов летних туров с интенсивными экскурсионными программами и активным отдыхом: водопады, озера, квадроциклы, парашюты. Нахваливает главную достопримечательность Пилипца – водопад Шипот. Вода очень чистая – на несколько десятков километров вокруг нет никаких промышленных предприятий. Если хоть полчаса подышать горным воздухом, утверждает Александр, сразу же восстанавливается энергетика организма.

Мощный голос водопада совсем не похож на шепот. Особенно теперь, когда он полноводен. Летом поток сильно ослабнет, и под ним станут купаться. А сейчас можно делать фотографии с любого ракурса – ничья посторонняя голова не влезет в кадр.

На Ивана Купала тут проходит фестиваль «Шипот», который собирает много молодого и неформального народу. Говорят, бывает от пяти до семи тысяч участников. Прямо тут, на поляне возле водопада, жгут костры, устраивают импровизированные концерты и ритуальные танцы. Местные относятся к дикому действу с пониманием – как-никак, лишняя копейка в низкий сезон.

Музей деревянных церквей

с. Пилипец, гост. «Аратта»

+38 (03146) 2-50-12, 2-50-16

Режим работы: круглосуточно.

Стоимость билета: 5 грн

Подъемник «Затишок»

с. Пилипец, 343

+38 (03146) 2-51-35, (067) 294-09-42

Режим работы: 09:00–17:00

Кресельный подъемник длиной 1680 м летом работает в экскурсионном режиме, катая туристов на гору Гемба. За 15 минут поднимает на высоту более 1200 м. Здесь же находится парк для маунтинбайков с пятью трассами разной сложности.

На верхней станции в колыбе с панорамным видом можно закусить шашлыком.

Стоимость билета: 30 грн

Водопад Шипот

с. Пилипец, ур. Грунок

Один из красивейших и самых полноводных водопадов Закарпатья. Вода с Боржавских полонин падает живописными каскадами с высоты 14 м. Шипот особенно красив во время таяния снегов и в сезон дождей, а летом под ним можно принимать гидромассажные ванны.

Вход на территорию: 3 грн

Стоянка авто: 5 грн/час

Аренда беседки: 7 грн/час

Водопад Шипот

Колочава: и пусть весь мир подождет

Низкорослая лошадка гуцульской породы, потряхивая красными кисточками за ушами, бодренько тянет в гору телегу, доверху нагруженную дровами. Мы еле разъезжаемся на узком спуске с Синевирского перевала в сторону Колочавы. Вокруг во дворах мужики стучат топорами, обновляя прохудившиеся за зиму деревянные хатки, выкладывая новые срубы, ремонтируя деревянные мостики и ограды. Дерево в горах – основной стройматериал и топливо. Как следствие – гигантские проплешины на косматых склонах гор вдоль дороги. Говорят, это санитарная вырубка и все будет засажено новыми смереками, но выглядят эти залысины печально. Да и с другой стороны дороги не менее удручающее зрелище. Весь берег речки Репинки завален тоннами мусора: пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, тряпье.

Большой проблемой Карпат считает свалки Наталья Тумарец, хозяйка корчмы в Колочаве, которую я оторвал от весенних хлопот в огороде. Основные клиенты ее заведения – чешские студенты, приезжающие в Карпаты на «дикий» отдых. Учительница литературы в местной школе и руководительница школьного музея писателя Ивана Ольбрахта Наталья Анатольевна уже 14 лет кормит туристов бограчами и дает им ночлег на чердаке отреставрированного ею здания «нотарского уряда» (районной управы), где во времена чешской оккупации размещались жандармский участок, почта и государственный нотариус. Говорит, для чехов Колочава – настоящая мекка: роман Ольбрахта «Никола Шугай – разбойник», задуманный здесь писателем в 1933 году, очень привязал Колочаву к чешской культуре. В советские времена в Чехословакии это было культовое произведение, все школьники его читали. И когда чехи получили возможность ездить в Украину без виз, каждый поставил перед собой цель: посмотреть, где Шугай жил, что это за места. С этого и начался здешний туризм.

В последние годы Колочава гремит и на всю Украину. Одноклассник Натальи Анатольевны Станислав Аржевитин, успешный банкир и народный депутат двух прошлых созывов, старается превратить родное село в популярный туристический центр. Карта на стенде возле автобусной остановки информирует о восьми музеях, 20 монументах и других колочавских интересностях. Главная из них – музей-скансен «Старое село».

Работник музея Юрий Радивилов ловко орудует каким-то большим металлическим приспособлением для отодвигания засовов, который называет «кодовым замком» наших предков. Но никакого шифра здесь нет. Чтобы открыть дверь, надо знать, на какую глубину вставить ключ. Впрочем, по словам Юрия, кражи в этих краях были редкими, поскольку за это очень строго наказывали: в ярме водили по селу, пока преступник не расскажет, что у кого украл.

Заглядываю в типичный домик колочавского крестьянина середины XIX века: две комнаты, три окна, потолка вообще нет – хата курная, следствие старинного налога на печные трубы.

Юрий перечисляет местные развлечения: кузница в летний период, уроки в церковно-приходской школе, а главное – угощение в корчме у Гершко Вольфа. Гостям наливают грушовочку, накрывают стол: сало, брынза, сыр, чеснок. Могут поднять на гору Стримба к чабанам, чтобы показать, как загоняют овец в кошару, как их доят, как готовят брынзу.

Новинка этого сезона – музей лесорубов-бокорашей: желоб для спуска бревен с гор, плоты-бокоры и настоящая колыба, в которой и сейчас можно переночевать у костра. Но основной интерес неизменно вызывает железнодорожный музей.

Узкоколейки стали внедрять в Закарпатье во второй половине XIX века для вывоза древесины. А колочавская ветка появилась уже в советские времена, когда в 1956 году запустили Теребле-Рикскую ГЭС и стало невозможно сплавлять лес по реке. Правда, теперь узкоколейку пришлось восстанавливать с нуля. Пока она никуда не ведет, хотя планируется организовать кольцевой экскурсионный маршрут. Для экспозиции по всей области собирали уцелевшую железнодорожную рухлядь, металлолом. Немецкий раритетный паровоз, советский товарняк, чешский пассажирский вагон. Маленький зеленый вагон принадлежал герою соцтруда Ивану Васильевичу Чусову, который получил золотую медаль на соревнованиях лесорубов в Монреале.

Мое внимание привлекает ГАЗ-21 на рельсовом ходу. Заметив мой интерес к «Черной молнии», как называют ее дети, гид Юрий поясняет, что раньше на ней катался директор Усть-Чернянского лесокомбината. Ему проще было ездить по колейке, чем по бездорожью. Бензиновый двигатель, цепная передача, шестеренки – и бежит себе без проблем.

Заждавшиеся туристов колочавцы наперебой советуют мне задержаться на пару дней, благо тут появились первые мини-отели со всеми удобствами. Зовут летом на фестиваль риплянки – оригинального местного блюда. Хозяйка корчмы Наталья Тумарец как раз приготовила его к моему возвращению из скансена: «Блюдо сугубо наше, колочавское, 300 лет ее уже варим. Готовится из картофельного пюре с мукой. В чугунном горшке токаняником топчется, мешается, перебивается, а потом три часа в печи пряжется (томится). Получается, как каша, только очень густая. Видите, от горшка сама отстает. Берем ложкой и такими вот балабухами накладываем на тарелку по кругу, а посередине ставим жидкую мачанку из брынзы. В нее эту риплянку макаете и едите, макаете и едите. Оставайтесь до завтра – у меня все свободно, сделаю скидку».